Не горит контрольная лампа зарядки аккумулятора ваз 2106: Не горит лампа зарядки аккумулятора при включении зажигания ваз 2106 — magazinakb.ru

Содержание

Не горит лампа зарядки ваз 2107

Почему не горит лампочка зарядки аккумулятора Ваз 2106 – 2107

Часто владельцы Ваз 2106 – 2107 задаются вопросом, почему не горит контрольная лампочка аккумулятора при включении зажигания. Это довольно распространенная проблема на классике. И практически каждый сталкивался с таким проявлением неисправности энергосистемы автомобиля.

И одно дело, если такая неисправность произойдет летом и в 100 метрах от дома. Гораздо опаснее такая поломка в морозы на загородной трассе, особенно ночью. Поэтому, нужно знать причины проблемы, а также способы ее устранения. Причин отказа лампочки несколько. Придется проверять все варианты, благо это не сложно. Достаточно базовых знаний в электрике.

Не горит контрольная лампа зарядки аккумулятора при включении зажигания в Ваз 2106 – 2107 что делать

Для начала, немного теории: при работе двигателя подсевший аккумулятор заряжается постоянным напряжением в 13,6-14,2 В от бортовой сети автомобиля через генератор. Из-за разной частоты оборотов коленчатого вала двигателя для поддержания указанного напряжения в цепь возбуждения генератора включен регулятор напряжения (РР, “таблетка”, “шоколадка”), которое при повышении напряжения в сети выше номинального уменьшает ток, идущий на обмотку возбуждения генератора.

Намагничивание полюсов ротора уменьшается, что приводит к понижению его выходного напряжения. Поэтому причины того, что генератор не дает зарядку на аккумулятор, связаны с элементами “цепи возбуждения” или же цепи выходного напряжения “генератор-аккумуляторная батарея”, включая и сам генератор.

При увеличении частоты оборотов двигателя, а с ним и ротора генератора, фазовое напряжение возрастает, и оно через блок дополнительных диодов (3) повышает напряжение на обмотке возбуждения и на выходном диоде контрольной лампочки зарядки аккумулятора.

При достижении выходного фазового напряжения до +12В на обеих выводах лампы АКБ напряжение выравнивается, и из-за отсутствия разности напряжений она гаснет (как при заводке автомобиля). При этом генератор вырабатывает напряжение больше 12В, которое заряжает АКБ через выход «30».

Перегоревшая лампочка индикатор заряда батареи

Довольно частой причиной такой проблемы является выход из строя лампы. Пожалуй, это одна из самых простых поломок, но она не всегда безобидна. Желательно максимально быстро заменить лампочку. При проблемах с ней вы не сможете своевременно определить проблему с генератором. Что приведет к разрядившемуся в самое неподходящее время аккумулятору. Таким образом, ездить с перегоревшей лампой крайне не рекомендуется.

Лампочка индикатор заряда батареи Ваз

Также следует учитывать особенности конструкции вашего автомобиля. На большей части генераторов имеется встроенное сопротивление. Это позволяет вырабатывать энергию даже при сгоревшей лампе контроля заряда. На некоторых автомобилях роль сопротивления выполняет непосредственно сама лампа.

Такое можно встретить на некоторых модификациях ВАЗ 2112, а также многих старых иномарках. В таком случае, при перегорании лампочки генератор перестает вырабатывать ток. Если ваша машина имеет такое строение, то следует всегда иметь запасную лампу.

Разрядившаяся аккумуляторная батарея

Еще одной распространенной причиной по которой не горит контрольная лампочка аккумулятора при включении зажигания в Ваз 2106 – 2107 является разредившаяся аккумуляторная батарея.

Если одновременно с тем, что не загорается лампочка аккумулятора, ещё и приборы щитка не включаются или тускло светят, то это явный признак разрядки батареи. «Лечится» проблема простой зарядкой АКБ.

Исправная аккумуляторная батарея

Однако не всё так просто. Разрядка автомобильной батареи может происходить вовсе не из-за того что владелец не успел вовремя её зарядить или забыл отключить фары. Проблема с аккумулятором переходит в категорию опасных, если причина кроется в генерирующем устройстве. Как известно, аккумулятор должен заряжаться в ходе движения автомобиля, иначе он разрядится довольно быстро. И эта функция ложится на генератор. Но, если последний неисправен, то возникают проблемы.

Таким образом, банальная на первый взгляд причина, может указать на испорченный автомобильный генератор, который выполняет много полезных функций. Очевидно, что следует провести доскональную диагностику, найти причину и устранить её.

Перегоревший предохранитель

Причиной отказа лампы на приборной панели может стать перегоревший предохранитель. При этом, обычно отказывают несколько приборов сразу. При появлении такого признака просто необходимо проверить предохранитель. Он расположен в монтажном блоке.

Монтажный блок предохранителей Ваз 2107

Отыскать его можно по схеме на крышке блока. Для проверки предохранитель извлекают из монтажного блока. Самым простым способом будет установка заведомо исправного предохранителя. Если причина в этом, то лампочка, при включении зажигания, должна загореться. Также предохранитель можно проверить, замерив сопротивление мультиметром.

Лампочка может перегорать из неисправной электрической цепи

Проблема с цепью, питающей лампочку аккумулятора, может вызываться несколькими причинами. Рассмотрим все.

Итак, довольно распространёнными становятся неполадки с контактами. Обычно такая ситуация возникает весной, после холодов. За зимние месяцы на разъёмах скапливается влага, вызывающая образование окислов. От этого контакт становится значительно хуже, в результате чего индикатор перестаёт включаться.

Схема электроцепи Ваз 2107

Как правило, данная проблема проявляется не сразу, не является стабильной. Другими словами, лампочка может один раз загореться, в другой раз нет. Решением этой проблемы становится очищение всех разъёмов. Их следует обработать пластичной смазкой, специально предназначенной для этого.

Лампочка может перегореть по причине обрыва цепи. Чтобы удостовериться в этом, следует вооружиться мультиметром. Прибором проверяется цепь с целью определения неисправного участка.

Неисправно реле предохранителей

Ещё один вариант проблемы – неисправность в реле. Некоторые автомобильные модификации оснащены реле с контролем лампочки заряда АКБ на щитке приборов. Как только отказывает реле, не работает и индикатор.

Реле предохранителей Ваз 2107

Чтобы протестировать реле, следует вооружиться мультиметром. Им замеряют ток на положительном выходе реле. Если напряжение меньше 6в, то явно налицо проблемы с генерирующим устройством. Если значение ещё выше, то неисправно реле. Он нуждается в замене.

Таким образом, узнать причину, почему не горит лампочка аккумулятора, крайне важно для наладки индикатора и защиты автомобиля от более серьёзных неисправностей.

Видео: Не горит лампа зарядки АКБ Ваз 2107 – поиск причины

Проверка предохранителей Ваз 2106 – 2107 мультометром

Как проверить предохранитель в машине мультиметром нужно знать ещё и потому, что в некоторых случаях его замена не устраняет возникшую неисправность, схема нуждается в более доскональной проверке. Обычно выход его из строя виден невооружённым глазом, но в некоторых случаях обрыв можно обнаружить только после инструментальной проверки. Для этого используют автомобильный тестер или даже простой вольтметр для измерения постоянного тока.

Прикладываем щупы к предохранителю.
Далее, с помощью нехитрых манипуляций, мы расплавляем проводок внутри предохранителя. Следовательно, из рабочего предохранителя мы сделали нерабочий. Что же не сделаешь ради хорошей статьи!? :-). Опять прикладываем щупы к предохранителю и смотрим на поведение мультиметра.
Сопротивление бесконечно большое, никакого звукового сигнала типа «пип» мы не слышим. Предохранитель в обрыве. Его можно выбрасывать в мусорную корзину.

Пропала зарядка на ВАЗ 2107?

Если вы вдруг заметили, что на вашем автомобиле ВАЗ 2107 пропала зарядка аккумулятора, данную неисправность немедленно надо устранить. Если эксплуатировать автомобиль без зарядки, то аккумулятор очень быстро сядет и вам придется воспользоваться эвакуатором или буксиром.

Чтобы найти причину отсутствия зарядки аккумулятора и как устранить данную проблему необходимо начать с теории.

Причины отсутствия зарядки аккумулятора

Для правильной работы системы зажигания и других электрических схем ВАЗ 2107 напряжения в бортовой сети должно быть постоянным. При не работающем двигатели, постоянное напряжение поддерживает аккумулятор. После запуска двигателя, вступает в работу генератор автомобиля, он обеспечивает зарядку аккумулятора и поддерживает напряжения бортовой сети в пределах 13,6-14,2 вольт.

Независимо от оборотов напряжение на генераторе должно оставаться постоянным. Это обеспечивается реле-регулятором, которое в зависимости от оборотов меняет напряжение цепи генератора. Если напряжение падает ниже допустимого уровня, ток обмотки повышается, повышая выходное напряжение и наоборот.

Если нет зарядки на ВАЗ 2107, возможные причины могут быть следующими:

плохой контакт или обрыв в сети возбуждения выходного напряжения генератора;
неисправно реле-регулятор;
обрыв ремня генератора.

Устранение неисправности работы генератора следует, прежде всего, начать с выявления причины отсутствия заряда АКБ.

Как найти причину отсутствия зарядки аккумулятора

Первым признаком отсутствия зарядки – это загорание контрольной лампы на приборном щитке или если стрелка вольтметра не находится в зеленой зоне при работающем двигателе. Более точно можно проверить напряжение на аккумуляторе с помощью мультиметра.

При работающем двигателе напряжение на аккумуляторе должно быть – 13,9±0,3 В. Если зарядка аккумулятора нет, напряжение будет составлять примерно 12 В.

Предупреждение: чтобы избежать выхода из строя ЭБУ и реле регулятора, запрещается при работающем двигателе снимать клеммы АКБ.

Повышенное или пониженное напряжение бортовой сети вредит аккумулятору. В первом случае выкипает электролит, во втором – он разряжается, что приводит к выходу из строя АКБ.

Чтобы найти неисправность и устранить ее, понадобятся следующие инструменты и приборы:

контрольная лампа 12 В;
мультиметр;
нож;
плоская отвертка;
пассатижи;
наждачная бумага.

Устранение отсутствия зарядки аккумулятора

Первым делом стоит проверить натяжение ремня генератора – именно он приводит в действие генератор и помпу охлаждающей жидкости, поэтому данная неисправность может проявляется еще и перегревом двигателя.

Если не горит лампа зарядки аккумулятора ВАЗ 2107, а по вольтметру показывается нормальное напряжение бортовой сети и при этом аккумулятор не заряжается, очевидно причина в контактах на клеммах.

Нужно снять клемы с аккумулятора и зачистить их наждачной бумагой. Если зарядка не появилась, необходимо сделать замер напряжение на выходе «30» генератора при работающем двигателе. Если показания напряжение на данном выходе и аккумуляторе имеют сильное отличие, надо зачистить контакты и проверить провод, идущий от генератора до АКБ. Если провод неисправен, то он подлежит замене.

Если напряжение в бортовой сети в пределах при работающем двигателе, но при включении фар оно падает, причина в слабом натяжении ремня генератора. При повышенной нагрузки слабый ремень пробуксовывает. Правильная натяжка ремня, это когда при усилии 10 кгс он должен прогибаться на 12-17 мм.

Еще одной причиной отсутствия зарядки может быть замыкание или обрыв обмотки статора или ротора, а так же пробитый диод выпрямителя на генераторе.

Диоды можно проверить при помощи контрольной лампы или мультиметра, чтобы проверить их сопротивление. Для проверки диодов при помощи контрольной лампой надо снять клемму «+» с аккумулятора и подсоединить контрольную лампу одним концом к плюсовой клемме, а другим нужно последовательно коснуться трех болтов, показанных на рисунке ниже. Потом проделать ту же самую операцию, только с клеммой «-». Если контрольная лампа загорается, значит проверяемый диод пробит.

При выходе из строя одного из диодов необходима заменить диодный мост в сборе.

Неисправность обмотки статора можно определить мультиметром, замерив сопротивления между болтами крепления выпрямительного блока. Если контакт между ними отсутствует, значит есть обрыв обмотки. В данном случае меняется обмотка или генератор в сборе.

Наверно самая распространенная причина поломки генератора – это износ щеток. Для их проверки, необходимо снять щеточный узел. Длина щеток должна составлять более 5 мм, в противном случаи их нужно заменить. Также щетки могут заклинить или перекоситься в колодцах.

Примечание: генератор инжекторной ничем не отличается от генератора карбюраторной версии ВАЗ 2107. Все советы по ремонту и проверке генератора актуальны для обеих модификаций автомобиля.

Не горит лампа зарядки ваз 2107

Нет зарядки на Ваз 2107- ищем причину

Что делать если нет зарядки, слабая зарядка (аккумулятор разряжается)?

Если аккумулятор вашего Ваз 2107 разряжается, то «виноватым» может оказаться один из трех элементов: генератор, регулятор напряжения, соединения между ними. Определить «кто виноват» можно очень просто, даже без дополнительных приборов. Как- поможет эта статья.

Выполняем проверку с помощью штатного оборудования

Для наблюдения за работой генератора на «семерке» есть два прибора: вольтметр и контрольная лампочка на панели приборов. С их помощью можно отследить причину ваших бед.

1) Включите зажигание не включая стартера

и посмотрите на контрольную лампу. Она должна светить полным накалом, как на фото. Стрелка вольтметра, в норме, стоит на белом участке шкалы (фото). Допустим, все О.К.- переходим к пункту 2 — запускаем двигатель.

Горит лампа контроля зарядки аккумулятора

Положение стрелки вольтметра до запуска двигателя (зажигание включено)

Лампа не горит, стрелка вольтметра при включении зажигания остается на нуле

Проверьте предохранитель №10 в монтажном блоке. 99% он окажется перегоревшим. При этом все остальные лампы на панели приборов тоже окажутся обесточенными. Замените его точно таким же и повторите проверку. Ели предохранитель сгорел снова, нужно искать причину, то есть короткое замыкание. Проверяем не отсоединились ли провода от генератора, не перетерлась ли где-то изоляция и т.д. Найти причину поможет схема 3 вот по этой ссылке

Лампа не горит, стрелка вольтметра показывает норму

Проверяем провода на генераторе, не отцепился ли провод с клеммы «61». Если там все в норме, нужно проверить есть ли на этом проводе «плюс» с помощью контрольной лампы, индикаторной отвертки или мультиметра.

Клемма «61» генератора Ваз-2107

Если «плюс» есть— проверяем «таблетку» (она же «шоколадка») и генератор.

«Плюса» нет— придется снять панель приборов и проверить лампу. Перегоревшую замените. Как снять панель смотрите видео

2) Запускаем двигатель

Контрольная лампа должна погаснуть, стрелка вольтметра переходит в зеленый сектор и находится от середины до правого края (фото). Если все так, то скорее всего, генератор работает нормально.

Вольтметр показывает нормальное напряжение (зарядка есть)

Лампа продолжает гореть или слегка тускнеет

Если дать газу- гаснет на высоких оборотах и снова светиться при их уменьшении. Стрелка вольтметра в белом секторе и уходит на край зеленого при повышении оборотов. Вывод- генератор неисправен. Тот же вывод, если лампа продолжает гореть на любых оборотах, а стрелка вольтметра в белом секторе и даже уходит в красный.

Напряжение слишком низкое (двигатель работает). Слабая зарядка

3) Если генератор вроде бы работает, но аккумулятор постепенно разряжается

выполним еще одну проверку. Запускаем двигатель, включаем вентилятор отопителя и ближний свет, берем ключ на «10» и, ослабив минусовую клемму аккумулятора, снимаем ее. Работающий на холостом ходу двигатель (обороты примерно 900) заглохнуть не должен. Если двигатель остановился, ставим клемму на место и заводим снова. Удерживая обороты 1200-1500 снимаем клемму снова. Двигатель снова заглох? Тогда выключаем фары, оставляем вентилятор отопителя включенным повторяем тест. Теперь двигатель с отключенной от аккумулятора минусовой клеммой продолжает работать. Вывод- генератор работает, но требуемый ток не выдает, нужно его ремонтировать.

Обратите внимание! При такой проверке лучше и безопаснее работать вдвоем. Нельзя отключать клемму аккумулятора не включив хотя бы вентилятор отопителя или другую нагрузку. Скачок напряжения в момент отключения может «сжечь» электронные элементы систем зажигания. Особенно осторожно нужно действовать на автомобиле с инжекторным двигателем.

Что делать, если аккумулятор «кипит»

Лампа гаснет, стрелка вольтметра уходит вправо в красный сектор, в салоне резкий «химический» запах. На холостом ходу стрелка в зеленом секторе, но стоит «газануть»- уходит вправо до упора. Это показывает, что регулятор напряжения (шоколадка) вышел из строя. Если такое произошло, ехать дальше- себе дороже! Может перегореть все электрооборудование автомобиля, да и аккумулятору достанется, электролит будет «кипеть», пластины могут покоробиться. Чтобы добрать до места ремонта, можно на время отключить генератор сняв провод с клеммы «61» генератора. На хорошем аккумуляторе можно проехать довольно долго, только не забудьте отключить лишние электроприборы- вентилятор печки, обогрев заднего стекла, магнитолу и т.д. Фары или ходовые огни придется оставить.

Напряжение слишком высокое (перезаряд)

В этой статье описан простой способ определения неисправности генератора, регулятора напряжения и соединений между ними. О том как все это ремонтировать в следующей статье.

4 комментариев

У меня ВАЗ 2107 инжектор стрелка вольтметра уходит в лево на красное при этом зарядка в норме и на холостом и под нагрузкой

Сергей! Такое мне встречалось, там вообще «врали» все стрелочные приборы. Заменили приборную панель в сборе. Причина ради интереса была найдена- пробитые диоды.

Ваз 2107 инжектор, генератор выдавал 12,5В, лампа при включении зажигания лампа горит, вольтметр в белой зоне, при заведенных лампа тухнет, вольтметр остается в белой, поменял таблетку и диодный мост, выдал 13,2 В, спустя сутки вновь 12,5

К сожалению, качество запчастей сегодня- просто ужасное. Скорее всего снова вышел из строя диодный мост. Иногда, по словам знакомых из автосервиса, перебирают по несколько штук, пока не «приживется». Или можно попробовать купить б/у генератор на авторазборе.

Не горит лампочка зарядки аккумулятора

Индикатор АКБ на приборной панели предназначен для контроля корректной работы цепи «аккумулятор-генератор» и состояния элементов питания бортовой сети. При включении зажигания лампочка зарядки батареи должна загораться – отсутствие индикации предупреждает водителя о неисправности какого-либо узла или механизма. Для грамотной диагностики неисправности необходимо понимать устройство и функции всех компонентов в системе.

АКБ.
Диод на «минус».
Контрольный диод.
Генератор.
Диод на «плюс».
Статор.
Реле-регулятор напряжения.
Ротор.
Перемычка конденсатора.
Блок предохранителей.
Индикатор заряда с лампочкой.
Вольтметр.
Реле-распределитель катушки зажигания.
Катушка зажигания с замком.

Во время работы генератора происходит зарядка АКБ через диодный мост и реле, которые обеспечивают постоянное напряжение в 13,2 – 14,6 Вольт. При включении зажигания – поворота ключа в замке, срабатывает цепь возбуждения в узлах бортовой сети, выравнивая значения напряжения на выводах генератора и аккумулятора. После того, как фазовое напряжение уравнялось, контрольная лампочка гаснет, система работает в нормальном режиме.

Внимание! Аккумуляторная батарея должна находиться в заряженном состоянии во время всего срока эксплуатации – при долгом нахождении с низким уровнем заряда происходит быстрая сульфатация пластин и потеря ёмкости.

В современных автомобилях наличие вольтметра на панели приборов не предусмотрено – состояние цепи находится под контролем электронной системы управления: датчики снимают показания и отправляют данные в блок-контроллер. ЭСУД анализирует сбои, записывая их в виде кодов ошибок в журнал памяти. Типичные поломки можно выявить самостоятельно, проверяя последовательно каждый элемент на определённом участке.

Основные причины

Разрядился аккумулятор – самая распространённая причина. При включении бортовой сети и поворота ключа в замке зажигания до запуска двигателя происходит падение напряжения до критического уровня, контрольная лампочка не загорается, остальная индикация на приборной панели горит тусклым светом, пуск силового агрегата невозможен.
Перегорел предохранитель – вышедший из строя предохранитель в монтажном блоке отключает питание лампочки АКБ. Как правило, в общей цепи он отвечает за всю подсветку щитка приборов номиналом на 10 Ампер.
Неисправность электрической цепи – окисление контактов на разъёмах, либо плохо закреплённые клеммы, предохранитель в гнезде или обрыв участка проводки приводит к отказу индикатора АКБ. Проблема также может быть вызвана нарушенной изоляцией – короткими замыканиями.
Перегорел индикатор – светодиод (лампочка) вышла из строя.
Неисправно реле предохранителей – в отечественных моделях автомобилей (классика ВАЗ) монтажный блок предохранителей снабжён реле на каждую цепь по отдельности. Отказ реле на участке к индикатору отключает питание.
Другие причины – поломка узла генератора: диодный мост или реле напряжения работают с нарушениями, происходят скачки напряжения в сети с увеличением оборотов двигателя, нет зарядки аккумулятора (в таких случаях лампочка может гореть постоянно, либо мерцать с последующим отключением).

Диагностика

Поиск неисправного элемента начинают с проверки уровня заряда АКБ. Для замера напряжения на клеммах используют мультиметр, либо вольтметр. Снимать показания необходимо в двух режимах:

Без нагрузки с отключенным зажиганием и снятой клеммой «минус».
Под нагрузкой: повернув ключ в замке зажигания, и включив любой потребитель (ближний свет фар, кондиционер).

Щупы мультиметра в режиме вольтметр подсоединяют последовательно: плюсовая клемма – красный контакт, минусовая – чёрный. Нормальное значение напряжения АКБ в состоянии покоя при 100% заряде 12,05 – 12,6 Вольт.

Проверку под нагрузкой следует выполнять аккуратно, соблюдая технику безопасности: во время включения зажигания не прикасаться голыми руками к силовому выводу и кабелю. Показания мультиметра снимают дважды: во время запуска двигателя, и спустя 20-30 секунд. При пуске двигателя силовой ток может достигать пиковой отметки до 670 Ампер в зависимости от мощности агрегата. Аккумулятор отдаёт значительную часть энергии на стартер для первичного проворота коленчатого вала – в этот момент показатель напряжение на клеммах падает. Нормой считается значение в 8-9 В, если падение во время пуска критическое и доходит до 6 В, то батарея полностью неисправна.

После замера под нагрузкой напряжение на исправной АКБ восстанавливается в течение 15-30 секунд. Его замеряют вновь, определяя ёмкость заряда. Далее обязательно проверяют окислы на клеммах, состояние силового кабеля на предмет повреждения изоляции и надёжность крепления провода заземления «на массу».

Сгоревший предохранитель в монтажном блоке диагностируют по состоянию плавкой перемычки. Для того, чтобы определить какой из них отвечает за лампочку индикатора АКБ, нужно воспользоваться электросхемой в техническом описании автомобиля (расположение отличается в зависимости от марки силового агрегата). Предохранитель включён в общую цепь и контролирует несколько потребителей: вся индикация на приборной панели, подсветка прикуривателя, свет в салоне. Обычно это гнездо F3, номиналом в 10 Ампер.

Электрическую цепь вначале осматривают, проверяя крепления контактов и обрывы. Если видимых нарушений обнаружить не удалось, то мультиметр включают в режим омметра и «прозванивают» каждый участок по отдельности: от АКБ до генератора, от выводов ротора до монтажного блока предохранителей, катушки зажигания и приборной панели (контакты контрольной лампочки).

Неисправное реле в монтажном блоке тестируют на вольтаж при включённой бортовой сети. Напряжение на выводе реле должно быть не менее 9 Вольт.

Дополнительная информация: схема расположения реле лампочки АКБ в цепи указана на электросхеме блока: в отечественных автомобилях (ВАЗ, ГАЗ) предохранители и реле смонтированы в два ряда.

Диодный мост и реле-регулятор напряжения генератора проверяют на запущенном двигателе: на холостом ходу доводят обороты агрегата до 4000 об/мин и делают замер напряжения мультиметром на выводах ротора. Если показатель находится на отметке около 14,5 Вольт, то узлы генератора исправны.

Часто причиной отсутствия индикации АКБ бывает незначительная причина: перегоревшая лампочка или плохо закреплённый в гнезде предохранитель. Для устранения нарушения достаточно пошевелить выпавший предохранитель и поставить его на место в гнезде до упора.

Если вышедший из строя элемент не установлен и контрольная лампочка не загорается, то проводят компьютерную диагностику, снимая коды ошибок в ЭСУД. Для этого используют разъём ODB-2 (под рулевой колонкой), компьютер или ноутбук с установленной программой, либо специальный сканнер. Все ошибки заносятся системой в журнал памяти ЭБУ (электронного блока-контроллера), структура кодов дана в техническом описании автомобиля – на всех моделях они разные. С помощью сканнера или ноутбука расшифровывают системную ошибку и устанавливают причину сбоя. Такой метод диагностики даёт полную картину о состоянии всех узлов за всё время их эксплуатации.

Горит контрольная лампа зарядки аккумулятора ваз 2107

На ВАЗ 2107 горит лампа зарядки аккумулятора, но зарядка есть: причины и что делать

На приборной панели автомобиля имеются не только аналоговые датчики, но и разные индикаторы. Одним из главных индикаторов является значок в виде аккумулятора, который загорается красным цветом при включении зажигания, и гаснет сразу, как только запускается мотор. Если горит лампа зарядки аккумулятора на ВАЗ 2107 после запуска двигателя, то это указывает на неисправность генератора. Если же генератор исправен, и зарядка идет на АКБ, а лампа горит — тогда причины свечения индикатора необходимо искать.

Разрядившаяся аккумуляторная батарея

Исправная аккумуляторная батарея

Таким образом, банальная на первый взгляд причина, может указать на испорченный автомобильный генератор, который выполняет много полезных функций. Очевидно, что следует провести доскональную диагностику, найти причину и устранить её.

Причины свечения лампочки зарядки аккумулятора

Такие лампочки имеются в автомобилях ВАЗ 2107 инжекторного и карбюраторного типа. Если после запуска мотора продолжает светиться индикатор в виде АКБ на панели приборов ВАЗ 2107, то первое мнение владельца — неисправен генератор. Это верное мнение, и чтобы отыскать точную причину, понадобится произвести диагностические мероприятия. Причинами свечения лампы на панели приборов являются:

Ослабевание натяжения ремня генератора, а также его износ и повреждение.
Сгорает плавкая вставка предохранителя.
Неисправность реле-регулятора, или выпрямительного(диодного) моста.
Возникновение обрыва в обмотке генератора.
Ухудшение контакта на клеммах аккумулятора.
Истирание графитовых щеток на генераторе.
Отсутствие контакта «массы».

Эксплуатировать автомобиль со светящимся индикатором в виде аккумулятора на панели приборов нельзя. В любой момент аккумулятор может разрядиться, так как на него не поступает заряд от генератора, и автомобиль попросту заглохнет. Сколько сможет проехать ТС при неисправном генераторе, зависит от качества аккумулятора, его заряда и потребления электроэнергии автомобилем. Обычно этот промежуток времени составляет от 10 минут до 2 часов.

О чем может свидетельствовать постоянно горящая лампа зарядки АКБ

Другая ситуация, с которой знакомы некоторые владельцы отечественных автомобилей, это когда горит лампа зарядки аккумулятора ВАЗ 2107, но зарядка идет. В чем же может быть причина, насколько она опасна, и как ее устранить, выясним далее.

Когда горит лампочка аккумулятора, а зарядка при этом есть, то причины также скрываются в неисправной работе генератора. Аккумулятор на автомобиле имеет рабочее напряжение в 12В, а для зарядки на него требуется подать от 13,5 до 14,4В. В этом случае аккумулятор будет заряжаться, и лампа на панели проборов светиться при работающем моторе не будет. Если же индикатор светится после запуска мотора, то высока вероятность того, что генератор выдает недостаточную величину напряжения на аккумулятор (то есть ниже 13,5В). Если, измеряя прибором напряжение на клеммах АКБ при работающем моторе, прибор показывает значение более 12В, но менее 13,5В, то необходимо бить тревогу и начинать поиски неисправности.

Чтобы отыскать причину неисправности и успешно ее устранить самостоятельно, рассмотрим остальные виды возможных дефектов.

Нарушение контакта на выводах АКБ

Первым делом необходимо проверить клеммы на аккумуляторе. Через клеммы на АКБ поступает вырабатываемый генератором зарядный ток, поэтому малейшее наличие окислов на клеммах, может приводить к снижению зарядного тока (посредством увеличения сопротивления).

Окислы на клеммах могут возникнуть, если долго не отсоединять их. Также, если используются отличные от свинцовых клемм.

Напряжение, поступающее от генератора, теряется (снижается) из-за слабого контакта. При такой неисправности еще можно заметить, тускло горит лампочка индикации заряда. Если это так, то рекомендуется снять обе клеммы с АКБ, и зачистить их, воспользовавшись мелкозернистой наждачной бумагой. После удаления окислов, следует обработать клеммы Литолом. Проверить отсутствие свечения индикации при запуске мотора.

Ослабление натяжения или повреждение ремня генератора

При наличии неисправности требуется произвести проверку состояния приводного ремня генератора. В случае его обрыва, зарядка поступать не будет вовсе, а вот когда аккумулятор получает заряд, но в недостаточном количестве, то причиной может быть его деформация. В процессе функционирования ремень растягивается, поэтому могут возникать «проскальзывания».

Ремень необходимо подтянуть или заменить, для чего понадобится немного времени. При своевременной замене ремня, в дороге не случится никаких непредвиденных ситуаций. Кроме того, новый ремень стоит в десять раз меньше, чем новый аккумулятор.

Отсутствие контакта вывода генератора с массой

Для этого следует проверить качество соединения не только минусовой клеммы на АКБ, но еще и все контакты на корпусе генератора. В процессе эксплуатации их крепления могут ослабнуть или окислиться, что непременно станет причиной снижения величины зарядного тока.

Устраняются поломки такого типа подтягиванием контактов гаечным ключом. Окисления устраняются при помощи WD-40 и наждачной бумаги. Для защиты контактов от воздействия влаги, их необходимо смазать.

Неисправность реле регулятора

Еще надо проверить реле контрольной лампы заряда, которое отвечает за включение и отключение лампы заряда на панели приборов. Когда запускается двигатель, и вращается шкив генератора, вырабатывая ток, реле подает сигнал на контрольную лампу для ее отключения. Принцип работы реле регулятора заключается в выполнении следующих действий:

Когда включается зажигание, то происходит протекание тока через замкнутые контакты на реле. Этот ток проходит от АКБ, и поступает к контрольной лампе или индикатору.
При старте двигателя, происходит включение генератора. Генератор вырабатывает зарядный ток, который поступает на катушку в реле.
Под воздействием тока, происходит притягивание сердечника, и размыкание контактов. Лампа индикации на панели приборов при размыкании контактов гаснет.

Чтобы устранить поломку, понадобится заменить реле, которое находится на ВАЗ 2107 под капотом. С правой стороны на правом брызговике расположен блок, где и находится необходимое реле. Для проверки исправности устройства, можно воспользоваться соседним реле.

Неисправности генератора

Если вышеперечисленные способы не помогли разрешить проблему, и лампа индикатора продолжает светиться при работающем двигателе, тогда следует прибегнуть к проверке генератора. Для этого оборудование демонтируется с автомобиля, и проверяется в домашних условиях при помощи контрольной лампы или тестера.

Обязательно надо проверить износ щеток. Если величина износа более 40%, то они подлежат замене. Проверить также необходимо исправность диодов в диодном мосту. В конструкции генератора он устанавливается для выпрямление тока из переменного в постоянный. Если из строя выходит один из диодов схемы, то снижается величина подающего на АКБ тока, что способствует свечению индикатора на панели приборов ВАЗ 2107. Лучше всего поступить следующим образом — если установлено, что причина кроется в неисправности генератора, то можно купить новый агрегат, и установить на авто. После этого разбираться с неисправностями на старом устройстве.

Неисправность диодного моста и предохранителя

Чтобы удостовериться, что причиной неисправности является не предохранитель, его следует проверить. Он находится на ВАЗ 2107 под капотом возле реле. Он нумеруется обозначением F10.

Как видно, устранить поломки на семерке не составляет большого труда. Самое главное — это отыскать причину, вооружившись необходимыми инструментами и приборами. Для этого не понадобится посещать автосервис, и платить большие деньги за то, чтобы вам почистили окислившиеся клеммы АКБ.

Диагностика

Без нагрузки с отключенным зажиганием и снятой клеммой «минус».
Под нагрузкой: повернув ключ в замке зажигания, и включив любой потребитель (ближний свет фар, кондиционер).

Дополнительная информация: схема расположения реле лампочки АКБ в цепи указана на электросхеме блока: в отечественных автомобилях (ВАЗ, ГАЗ) предохранители и реле смонтированы в два ряда.

Горит лампочка аккумулятора ВАЗ 2107

Для контроля заряда аккумуляторной батареи на щитке приборов ВАЗ 2107 установлена лампочка.

Так лампа потухнет, если даже зарядка не полная и водитель будет считать, что в цепи зарядки нет проблем, пока однажды не дозаряженный аккумулятор откажется запускать двигатель.

В схеме ВАЗ 2107 помимо лампочки аккумулятора встроен еще и датчик заряда (вольтметр), что более информативно и дает возможность водителю своевременно принять меры к устранению неисправностей.

В случаях, когда горит лампочка аккумулятора ВАЗ 2107 в большинстве случаев зарядка отсутствует и это служит сигналом к поиску неисправностей. Для начала все же стоит убедиться , что зарядка реально отсутствует.

Если горит зарядка аккумулятора ВАЗ 2107, то могут быть следующие основные причины отсутствия зарядки батареи:

Ослабло натяжение ремня привода генератора или же ремень имеет предельный износ или порван
Перегорел предохранитель или он имеет плохой контакт в гнездах монтажного блока
Изношены щетки или наблюдается их заедание или зависание в направляющих щеткодержателя
Неисправен реле-регулятор
Обрыв в цепи возбуждения ротора генератора
Обрыв, межвитковое замыкание или пробой обмотки статора
Неисправность диодного моста (подковы)
Неисправность дополнительных диодов
Плохой контакт на клеммах батареи
Плохой контакт на выводе «30» генератора
Неисправен провод от аккумуляторной батареи до клеммы «30» генератора
Отсутствует «масса» корпуса генератора или же плохой контакт с «массой»

Возможные способы простейшего ремонта в случае возникновения неполадок:

Если горит зарядка аккумулятора ВАЗ 2107 по проблемах с ремнем привода генератора, то его необходимо натянуть либо , при его износе заменить
перегоревший предохранитель нужно заменить, но при повторном его перегорании необходимо найти причину его перегорания. Убедиться в его надежном контакте в гнездах монтажного блока
когда горит зарядка аккумулятора ВАЗ 2107 по причине износа или зависания щеток в цепи возбуждения, то это проверяется визуально после снятия щеточного узла с генератора
при неисправности реле – регулятора, проверяются и зачищаются его контакты в щеточном узле, и если это не дает результатов, то реле – регулятор подлежит замене. Исправный реле – регулятор должен поддерживать напряжение в бортовой сети порядка 13.7-14.2 В
неисправный ротор либо перематывают в специализированной мастерской, либо заменяют на исправный или новый
обмотка статора либо ремонтируется, либо заменяется
при отказе диодного моста он подлежит замене
при отказе дополнительных диодов неисправный диод заменяют
плохой контакт зачищают и надежно затягивают (соблюдая меру)
контакт «30» генератора зачищают
провод от генератора до аккумуляторной батареи прозванивают и при подозрении заменяют
«массу» (обычно это провод в виде «змейки») генератора с кузовом или двигателем восстанавливают путем зачистки соединения

Таким образом, после прочтения данной статьи вы знаете что нужно делать если горит лампа зарядки аккумулятора ВАЗ 2107.

Читайте так-же, другие обзоры

Что еще проверять

Регулятор напряжения;
Выпрямительный блок генератора;
Диоды;
Генератор на обрыв обмоток;
Щеточный узел генератора;
Контакты на выводах генератора, монтажного блока.

Неисправность любого из указанных элементов приводит к тому, что система подзарядки – нерабочая, и аккумулятор ВАЗ 2107 – не заряжается.

Продолжаем… Диоды проверяются контрольной лампочкой либо мультиметром. Если один из них пробит, менять придется весь выпрямитель.

Для проверки обмотки статора нужен тот же прибор. Замеряется сопротивление между крепежами выпрямительного блока. Если контакты между ними отсутствуют, нужно заменить либо обмотку, либо весь генератор.

Сам генератор нередко выходит из строя в связи с износом щеток. Для их проверки нужно снять щеточный узел и замерить длину элементов. Если она равняется 5 мм и меньше, щетки подлежат замене.

Практически все указные выше узлы системы при выходе из строя заменяются, поскольку ремонту не подлежат. Только некоторые из неисправностей генератора можно устранить, но сделать это может только квалифицированный автоэлектрик.

Хуже всего, если проблемы с подзарядкой возникли в пути. Из-за отсутствия подзарядки АКБ, она в конечном итоге полностью разрядится. И даже если удастся найти причину поломки и устранить ее, то запустить мотор стартером уже не получиться. Завести ВАЗ-2017 с севшим аккумулятором можно будет только с буксира или «толкача».

Причины, почему горит лампочка аккумулятора

Горящая лампочка аккумулятора на панели приборов ВАЗ свидетельствует о том, что батарея разряжена, или что у лампочки сбой. Если она загорелась в тот момент, когда машина отказалась заводиться, необходимо на месте искать причину. Если индикатор включился при работающем двигателе, не выключайте зажигание сразу, постарайтесь доехать до места, где будет удобно снимать и устанавливать аккумулятор. Есть вероятность, что доставать придется генератор. Оптимальным местом остановки будет гараж с подъемником или ямой.
Причин, почему разрядился аккумулятор на ВАЗ, почему горит лампочка на ВАЗ 2107, может быть несколько. Рассмотрим их, а также способы решения проблем.

Лампочка может перегорать из неисправной электрической цепи

Проблема с цепью, питающей лампочку аккумулятора, может вызываться несколькими причинами. Рассмотрим все.

Схема электроцепи Ваз 2107

Аккумулятор не держит зарядку

Если напряжение на клеммах менее 12,5 Вольт, снимите АКБ для зарядки. Зарядив батарею до 12,7 В, оставьте ее без работы на 12-24 часа. После проверьте напряжение на клеммах или плотность электролита. Исправная батарея не разрядится за такой период. Причина разряда могла крыться в перегрузке источников питания потребителями, частыми короткими поездками, морозом. Есть вероятность в неисправной работе генератора.

Узнай время зарядки своего аккумулятора

Покупать новый аккумулятор до того как убедитесь в непригодности старого нерационально. Но при наличии запасного, возможности воспользоваться батареей с другого автомобиля, можно установить ее на место своего, пока тот заряжается, и попробовать завести машину и проехать на ней несколько километров.

Если лампочка на панели ВАЗ больше не загорается, проблема была в разряженном аккумуляторе. Ждем зарядку своего. Если он не держит зарядку, покупаем новый или, при наличии времени, желания, способностей, восстанавливаем старый.

Внимание! При экспериментах с АКБ от другого автомобиля убедитесь, что она имеет сопоставимую емкость с Вашей. При установке батареи меньшей емкостью Вы рискуете вскипятить ее. Если емкость, наоборот, будет значительно больше (разница свыше 10-15Ач), АКБ должна быть полностью заряжена, так как Ваш генератор ее не сможет подзаряжать до нужного уровня. Не оставляйте включенным зажигание без работы двигателя!

Противостояние злоумышленникам

В связи с тем, что батарея питания стоит недешево, достаточно остро стоит вопрос защиты аккумулятора ВАЗ 2107 от кражи. Вскрыть капот на «классике» несложно, поэтому воры пристально присматриваются к «семеркам».

Знатоки предлагают несколько вариантов предотвращения краж.

Охраняемая стоянка или надежный гараж.
Установка сигнализации.
Монтаж замка на капот. Сразу уточним: на этот шаг идут немногие. Нужны сварные работы, внешний вид портится, а взломать замок профессионалу довольно просто.
Забирать батарею с собой. Трудоемко, неудобно, но действенно. С другой стороны, если машина оставлена ненадолго, она беззащитна: снять аккумулятор могут и на парковке у супермаркета.
Надежная фиксация АКБ. Чуть ли не самый популярный способ. Крепеж ставится с секретом, препятствующим демонтажу и затрудняющим кражу. В сочетании с сигнализацией является очень эффективной методикой.

Но все эксперты сходятся на том, что наиболее надежная защита аккумулятора от кражи ВАЗ 2107 – комплексная. Сочетание разнонаправленных мер даст наилучшие результаты!

Аккумулятору не хватает заряда

Распространенной причиной, почему не успевает заряжаться аккумулятор, является большое количество бортового оборудования. Мощность, выдаваемая генератором, должна несколько превышать суммарное потребление электроникой автомобиля. Аккумулятор заряжается за счет этой разницы. Если Вы установили новую акустику, навигатор, регистратор и прочее, и Ваш аккумулятор сразу после этого начал разряжаться, вероятнее всего, генератор просто не справляется.

Зарядив АКБ, отсоедините часть потребителей из электрической сети авто, если лампочка больше не загорается, причина была в перегрузке. Наиболее разумным будет отказаться от части бортовой электроники. При невозможности снять ее совсем, попробуйте отключать от сети, подключать только при необходимости воспользоваться.

Установка более мощного генератора не желательна, но при крайней необходимости этим должен заниматься электрик. Далеко не все генераторы взаимозаменяемы. При установке не совместимого риск серьезных поломок авто высокий. Важно учитывать разницу, например, между ВАЗ 2107 и 2114. Электроника ВАЗ 2114 предъявляет более высокие требования к выбору генератора.

Немного теории

В процессе эксплуатации подсевший аккумулятор заряжается постоянным напряжением в 13,6-14,2 В бортовой сети автомобиля. Для правильной работы автомобиля и его систем это напряжение поддерживается самим аккумулятором до того, как ротор генератора не начнет вращаться с частотой 800-900 об./мин. Тогда он производит электроэнергию, достаточную для нормальной работы автомобиля и зарядки АКБ. При разных режимах работы двигателя, когда частота оборотов коленчатого вала двигателя изменяется, меняется и частота оборотов ротора генератора, что приводит к повышению напряжения на выходе генератора. Для поддержания в бортовой сети напряжения 13,6-14,2 В в цепь возбуждения генератора включено реле-регулятор напряжения (РР), которое при повышении напряжения в сети выше номинального уменьшает ток, идущий на обмотку возбуждения генератора. Намагничивание полюсов ротора уменьшается, что приводит к понижению его выходного напряжения.

Причины того, что генератор не дает зарядку на аккумулятор, связаны с элементами цепи возбуждения или же цепи выходного напряжения от генератора до АКБ, включая и части генератора.

Когда включается зажигание, замок включает и реле зажигания. При этом +12 В проходят через контакты реле и предохранитель №10 монтажного блока, затем подаются в бортовую сеть и на вывод контрольной лампы заряда аккумулятора и датчика зарядки. После они идут через диод, монтажный блок (штекеры Ш5-Ш10), подаются на штекер «61» генератора 37.3701, которые устанавливаются на ВАЗ 2107 с 1988 г. Далее +12 В попадают на клемму встроенного РР и через щетку и контактное кольцо на обмотку возбуждения — производится стартовое возбуждение генератора. При увеличении частоты оборотов двигателя, а с ним и ротора генератора, фазовое напряжение возрастает, и оно через блок дополнительных диодов повышает напряжение на обмотке возбуждения и на выходном диоде контрольной лампочки зарядки аккумулятора. При достижении выходного фазового напряжения до +12 В на обеих выводах лампы АКБ напряжение выравнивается, и из-за отсутствия разности напряжений она гаснет. При этом генератор ВАЗ 2107 вырабатывает напряжение больше 12 В, которое заряжает АКБ.

Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ 2107 инжектор отличается от схемы автомобиля ВАЗ 2107 карбюратор лишь наличием части оборудования, обеспечивающей управление системой питания, и на заряд аккумулятора не влияет. Скорее наоборот — неисправности в системе заряда АКБ могут повлиять на работу ЭБУ инжекторного двигателя.

Управление мощными потребителями электроэнергии осуществляется с помощью электромагнитных реле, включенных в сеть. Рассмотрим способы устранения неисправностей заряда аккумуляторной батареи как для инжекторного, так и для карбюраторного двигателя.

Неисправности в работе ремня ГРМ

Ремень может быть порван, растянут или просто намочен.

Ременный привод ГРМ

Рваный ремень или со следами физического износа необходимо заменить.
Ослабленный, без следов износа – подтянуть. Правильно натянутый ремень при нажатии на него не должен прогибаться более, чем на 1,5 см.

Важно! Излишнее натяжение ремня ГРМ выведет из строя подшипники генератора, что потребует трудоемкого и дорогостоящего ремонта. Прогиб должен быть 1-1,5 см.

При наличии влаги – просушить.

Готовим инструменты и исправляем внешние поломки

Когда осмотр завершен, возможные причины или проблемные участки обнаружены, то запасаемся инструментами:

стрелочный вольтметр или мультиметр;
отвертки с крестовыми и плоскими наконечниками;
контрольная лампа накаливания 12 В не более 3 Вт;
пассатижи, наждачка и нож.

В большинстве случаев работу приходится проводить с генератором. Замеры вольтметром проводим на аккумуляторе, который в результате должен показать значения близкие к 12 В.

Необходимо очистить кабели с большим диаметром, по которым осуществляется зарядка аккумулятора. Далее проводим мониторинг напряжения на контакте «30», соединенном с генератором. Если значение выше, чем полученный результат замера на АКБ, то защищаем клемму и меняем этот кабель.

Ситуация может быть такой, что световой индикатор не зажжен на панели, а вольтметр демонстрирует наличие зарядки. При этом батарея разряжается, хотя в бортовой сети присутствует нормальное напряжение. Рекомендуем включить всех электропотребителей, которые имеются в автомобиле, и посмотреть на то, как себя поведет вольтметр.

Износ щеток или поломка реле генератора

Определить неисправность реле и щеток поможет мультиметр или вольтметр. Нужно замерить напряжение на клеммах при работающем и выключенном двигателе.

Нормы:

при выключенном двигателе – 12,7В;
с работающим мотором – 13,6-14,6В.

Если напряжение снижается при включении мотора вместо того чтобы увеличиваться, осмотрите диодный мост и щетки. При обнаружении неисправности замените. Диодный мост часто поддается самостоятельной перепайке.

Регулятор напряжения

И самое главное – лампа зарядки ВАЗ-2107 подключается к обмотке возбуждения через регулятор напряжения. Последний позволяет поддерживать напряжение на одном уровне – в пределах 13,6-14,2 В. Конструкция регулятора может быть абсолютно любой, различают такие конструкции:

Механические – работают на электромагнитных реле.
Электромеханические – работают на электромагнитных реле и транзисторных ключах. Своеобразная комбинированная схема.
Электронные регуляторы – состоят из одного кристалла, на котором выполнена схема коммутации. По сути, это один большой силовой ключ, который позволяет осуществлять коммутацию для поддержания необходимого уровня напряжения.

Заклинивание генератора

При отсутствии вращений внутри генератора требуется замена агрегата.

Проблемы с генератором проявят себя также через тусклый свет фар. При исправной работе АКБ, безотказном запуске мотора при включении зажигания, отсутствии внешних проявлений неисправностей генератора не следует его разбирать по одной только причине, что горит лампочка.

На ВАЗе она иногда свидетельствует о глюке самой лампочки, особенно если автомобиль не новый. Наиболее рациональным станет обращение к надежному электрику. Как альтернатива – регулярный замер напряжения на клеммах и наблюдение, особенно при включении зажигания. Глубокая диагностика генератора целесообразна при появлении внешних признаков его неисправности (тусклый свет, низкое напряжение на клеммах, запах гари).

Перегоревший предохранитель

Монтажный блок предохранителей Ваз 2107

Не горит зарядка аккумулятора при включении зажигания

Hyundai Accent | Система зарядки

7.7. Система зарядки

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Если контрольная лампа зарядки аккумулятора не горит при включении зажигания, проверьте подключение проводов к генератору и целостность контрольной лампы. Если лампа все еще не горит, проверьте электрическую цепь от генератора до лампы. Если все электрические цепи исправны, значит, неисправен генератор и его следует заменить или отремонтировать.

Если контрольная лампа зарядки аккумулятора горит при работе двигателя, остановите двигатель и проверьте состояние и натяжение приводного ремня генератора, а также подключение проводов к генератору.

Проверка регулятора напряжения

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

	1. Подсоедините вольтметр к полюсам аккумулятора и запустите двигатель.
2. Увеличьте обороты двигателя до стабилизации показаний вольтметра, который должен показывать от 12 до 13 В, но не более 14 В.
3. Включите максимальное количество электрических потребителей (фары, обогреватель заднего стекла, вентилятор отопителя). При этом напряжение, вырабатываемое генератором с регулятором напряжения, должно находиться в пределах от 13 до 14 В.

4. Если напряжение не соответствует требуемым величинам, причиной неисправности могут быть изношенные щетки генератора, слабая пружина щеток, неисправный регулятор напряжения, неисправный диод, обрыв обмотки статора или дефектные контактные кольца ротора.5. Отсоедините жгут проводов от генератора и проверьте, что на контакте S и контакте В присутствует напряжение аккумулятора.6. Проверьте напряжение аккумулятора на контакте IG. Напряжение на контакте IG должно появляться после включения зажигания.7. Соедините контакт L с массой. При этом контрольная лампа зарядки аккумулятора должна загореться.

Hyundai Accent | Аккумуляторная батарея не подзаряжается

Опытным автолюбителям можно рекомендовать проверить регулятор напряжения генератора.

Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и нагрузки генератора.

Проверка на автомобиле

Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15–30 В класса точности не хуже 1,0.

После 15 мин работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах замерьте напряжение между клеммой “30” и массой генератора. Напряжение должно находится в пределах 13,6–14,6 В.

В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезарядка аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.

Проверка снятого регулятора

a) схема проверки регулятора напряжения выпуска до 1996 г. б) схема проверки регулятора напряжения выпуска после 1996 г.

Регулятор (поз. 3), снятый с генератора, проверяется по приведенной схеме. Регулятор, применявшийся до 1996 г., лучше проверять в сборе со щеткодержателем, так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя.

Между щетками включите лампу (поз. 5) 1–3 Вт, 12 В. К выводам “В” (поз. 4), “Б” (поз. 6) и к корпусу регулятора или выводу “масса” (поз. 2) присоедините источник питания (поз. 1) сначала напряжением 12 В, а затем напряжением 15–16 В.

Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — гаснуть.

Если лампа горит в обоих случаях, то в регуляторе пробой, если не горит в обоих случаях, то или в регуляторе имеется обрыв, или нет контакта между щетками и выводами регулятора напряжения.

Hyundai Accent | Основные неисправности генератора

При включении зажигания не горит контрольная лампа зарядки аккумулятора

Разряжен аккумуляторПроверьте напряжение и, при необходимости, зарядите аккумулятор.Ненадежное подсоединение или окисление клемм аккумулятораПроверьте надежность подсоединения и, при необходимости, очистите клеммы аккумулятора.Ненадежно затянут или окислен провод на контакте генератораПроверьте и, при необходимости, подтяните провод крепления к генератору.Перегорела контрольная лампочкаЗамените лампочку.Неисправен регулятор напряженияПроверьте и, при необходимости замените регулятор напряжения.Обрыв провода между генератором, замком зажигания и контрольной лампойПроверьте напряжение по цепи, начиная от генератора.Щетки генератора неплотно прилегают к контактным кольцамПроверьте длину щеток и свободу перемещения их в держателях.Сгорела обмотка возбуждения генератораПроверьте ротор и диоды, которые при обнаружении дефектов необходимо заменить.

Контрольная лампа зарядки аккумулятора не гаснет при увеличении оборотов двигателя

Недостаточно натянут или изношен поликлиновой ременьПроверьте состояние поликлинового ремня и механизма натяжения ремня.Неисправно сцепление холостого хода (только TDI)Снимите генератор и поверните против часовой стрелки вал генератора. Если при этом не поворачивается подвижная поверхность ременного шкива, значит, сцепление холостого хода неисправно.Неисправен регулятор напряжения или генераторОтсоедините от задней части генератора провод (D+) и включите зажигание. Если контрольная лампа все еще не загорелась, значит, неисправен генератор или регулятор напряжения.Изношены щетки регулятора напряженияПроверьте длину щеток и, при необходимости, замените их.Неисправен регулятор напряженияПроверьте регулятор напряжения и, при необходимости, замените его.Неисправен генераторПроверьте генератор и, при необходимости, замените его.Дефект провода, соединяющего генератор с регулятором напряженияОтсоедините синий провод в электрическом разъеме Т32А блока 12 распределительной коробки. Если после этого контрольная лампа не горит, значит, провод D+ замкнут на массу и необходимо заменить провод.Неисправна распределительная коробкаОтсоедините синий провод от электрического разъема Т32А. Если после этого загорается контрольная лампа, значит, неисправна распределительная коробка.

Контрольная лампа зарядки аккумулятора горит при выключенном зажигании

Короткое замыкание диодаПроверьте и, при необходимости, замените диод.

Hyundai Accent | Контрольная лампочка зарядки

Контрольная лампочка зарядки

У контрольной лампочки в комбинированном приборе два плюсовых соединения: во-первых, на клемме D+ генератора (синий провод) и, во-вторых, на клемме 15 через зеленый многоштырьковый разъем сзади на приборе (черный/красный провод), идущий от замка зажигания.

Не всегда происходит зарядка

То, что аккумулятор заряжается от генератора, погасшая контрольная лампочка не доказывает. Это говорит только о том, что больше нет различия в напряжении между аккумулятором и генератором. Если, например, при работе двигателя на холостых оборотах включены все потребители тока, контрольная лампочка не загорается, хотя потребляется больше тока аккумулятора, чем могут дать менее мощные генераторы: тем не менее нет различия в напряжении по сравнению с аккумулятором.

Что ж собравшись однажды ехать по очень важным делам (на дачу) при запуске двигателя мой взгляд упал на контрольные индикаторы и показалось что не загорелась контрольная лампа заряда акб. Контрольное выключение-включение зажигания подтвердило мои опасения. Итак, первое что пришло в голову проверить, это есть ли фактически зарядка или нет. Простой проверкой мультиметром было выявлено, что зарядка не идет. Дальше проверяется целостность самой лампы и цепи питания обмотки возбуждения генератора. Проверяется она просто — снимается «мама» клеммы D+ и снятый провод сажается на массу. Лампочка загорелась? Ура!) Значит проводка, как и лампа, целая, значит осталось лишь снять генератор и посмотреть что случилось внутри него. Снимается генератор на 16-клапанном моторе снизу, для этого нужно снять защиту двигателя, а для этого нужна яма, до которой с 5-10 минут езды от дома) Ну, делать нечего) Из ненужной китайской зарядки был соображен вот такой «онлайн-мониторинг» зарядки аккума:

Печка на 0, фары выключены, минимальное использование поворотников и не особо разгоняясь тормозить стараемся заранее ручником, чтобы не зажигать лампы стоп-сигналов) Да, выглядит крайнем перебором в экономии, ноооо, вот честно, не имел никакого, даже приблизительного, представления сколько автомобиль способен ехать без генератора.
Для таких же как я: по моим наблюдениям, при относительно свежем аккумуляторе, выключив «вспомогательные» потребители в виде фар, вентилятора отопится, не используя стеклоподъемники и прочее, проехать до разрядки акб можно как минимум с час.

Ну что ж, генератор снят и доставлен домой для последующей разборки:

И проблема оказалась на самой поверхности в прямом и переносном смысле) Откручиваем два винта крепления регулятора напряжения (РН) и проверяем его:

Источник напряжения должен быть регулируемым. При исправном РН лампочка будет гореть до

14В и потом погаснет. В моем же случае она не горела вовсе. Поэтому в ближайшем магазине был куплен новый РН и успешно установлен на законное место

Сборка всего в обратном порядке и вуа-ля — лампочка работает в установленном режиме — зарядка идет)
Прошу прощения за малое количество фоток, все нужно было сделать как можно быстрее, поэтому было не до них. Если остались какие-то вопросы, с удовольствием отвечу в личке или комментариях) Всем спасибо за внимание)

Если на автомобиле применяется контрольная лампа для контроля работы генераторной установки, то перед пуском двигателя, при включении зажигания, контрольная лампа должна гореть.

Не горит лампа зарядки.

Если не горит лампа зарядки , но при этом другие приборы работают, то возможно она перегорела, имеется обрыв в проводе возбуждения на генератор или неисправен генератор. Если не работают все приборы панели, то стоит начать с проверки предохранителя. При перегорании лампы возбуждение генератора осуществляется через добавочное сопротивление, по этому, целостность лампы не влияет на работу схемы заряда. Единственным исключением являлись первые автомобили семейства ВАЗ 2110, но этот недостаток быстро устранили, и таких машин выпущено было не много.

Проверка генератора.

Для проверки работоспособности генератора и заряда аккумуляторной батареи необходим мультиметр. Лучше всего для этого подойдёт не дорогой электронный прибор типа DT830C, M833, APPA iMeter 3 или подобных. Стрелочные мультиметры требуют точного соблюдения полярности, при подключении, и очень чувствительны к ударам и падениям. Для проверки достаточно замерить напряжение на клеммах аккумулятора. Если напряжение в пределах 13,5 — 14,5 В, то генератор исправен. Если напряжение меньше 13,5 В то генератор неисправен и необходимо найти и устранить причину.

Не горит лампа зарядки поиск причин.

Как необходимо поступить, если при включении зажигания не горит лампа зарядки ? Как быстро найти неисправность? Все последующие действия, касающиеся контрольной лампы, не подходят к ВАЗ 2101 (2103, 2106) .

Первым делом надо определить неисправное место, то есть неисправен генератор или контрольная лампа с проводом. Для быстрого определения необходимо отсоединить тонкий провод от генератора, идущий от контрольной лампы, соединить его с массой автомобиля и включить зажигание. Если лампа при этом загорит, то не исправен генератор. Возможными неисправностями могут быть обрыв обмотки генератора, неисправность регулятора напряжения, износ щёток или контактных колец якоря и так далее.

Проверка исправности лампы и провода.

В том случае если лампа контроля заряда не загорит необходимо проверить исправность лампы и провода. Для этой проверки не понадобится снимать панель приборов и вытаскивать лампу, что бы рассмотреть целостность нити. Достаточно соединить один щуп мультиметра, в режиме вольтметра, с отключенным проводом, а второй с корпусом автомобиля. Вместо мультиметра можно использовать контрольную лампу мощностью не более 1Вт.

При исправной цепи мультиметр будет показывать напряжение аккумуляторной батареи, а контрольная лампа будет гореть в пол накала. В этом случае перегорела лампа контроля заряда. Если показание вольтметра сильно отличается от напряжения батареи, то возможен обрыв в цепи от контрольной лампы до генератора.

Если рассмотреть подобную ситуацию для ВАЗ-2106 (2101, 2103), то тут обстановка несколько другая. Всё дело в наличие реле Р-702, которое подаёт питание на лампу контроля заряда аккумуляторной батареи и находится под капотом на правом крыле. В этом случае проверка цепи и исправности самой лампы достаточно соединить питающий провод на реле с проводом от контрольной лапы. Если всё исправно, то лампа будет гореть. Для проверки реле лампы необходимо замерить напряжение на жёлтом проводе при работающем двигателе. Напряжение должно быть не менее 6 В. Если напряжение ниже, то неисправен генератор, в противном случае реле.

Проверка генератора.

Если лампа контроля заряда не тухнет при работе двигателя необходимо проверить работоспособность генератора. Так же это надо сделать в случае горения лампы в пол накала. В любом случае для проверки работы генератора необходимо проверить напряжение на клеммах аккумулятора при работающем двигателе. Показания напряжения должны быть в пределах 13,5 – 14,5 В. Проверка производится на средних оборотах двигателя при включенном дальнем свете фар. Горение контрольной лампы заряда, при работе двигателя, в пол накала возможно из-за утечки тока через один из дополнительных диодов выпрямительного моста или неисправности диода в щитке приборов. При этом генератор будет работать нормально и не нуждается в ремонте.

Почему идет зарядка на ваз 2106. Почему генератор не дает зарядку на аккумулятор авто — причины и способы ремонта

Cамостоятельная проверка цепи возбуждения генератора на ВАЗ 2105-2107.

Если Вы столкнулсь с отсутствием зарядки АКБ на автомобиле, то не спешите менять генератор. Возможно зарядка АКБ отсутствует по причине неисправности проводки или лампы заряда АКБ в приборной панели.

Ток на обмотку возбуждения генератора подается через контрольную лампу в приборной панели. Если при включении зажигания лампа не горит, то нужно выполнить простую проверку. Данная проверка покажет что неисправно — генератор, лампа или проводка.
Нужно демонтировать с креплений бачек омывателя под капотом, потянув его вверх.

Откроется вид на генератор.

Снимите с генератора тонкий провод, идуший от лампы в приборной панели к генератору.

Подайте на этот провод массу и включите зажигание. Если проблема в генераторе, то лампа в приборной панели загорится.
Если лампа не горит, то проблема или в лампе, что более верояно, или в проводке автомобиля.
Если самостоятельный ремонт проблематичен — звоните и приезжайте на обслуживние 8 926 3988228.

Отечественные «шестерки» на практике — это автомобили, которые показали себя в качестве достаточно надежных в плане электрики. Тем не менее, если в работе электрической части возникают проблемы, решить их необходимо как можно быстрее. В этой статье мы расскажем, что представляет собой схема зарядки автомобиля ВАЗ 2106, какие в ее работе могут быть неисправности и как их устранить.

[ Скрыть ]

Схема зарядки «Шестерки»

Схема на ВАЗ 2106 включает в себя такие компоненты:

генераторное устройство с обмоткой возбуждения;
диодный выпрямительный мост, который является частью конструкции генератора;
регулятор напряжения, который может быть либо механическим, либо электронным;
лампа заряда аккумулятора;
реле этого индикатора.

Схема зарядки ВАЗ 2106 приводится в действие при включении зажигания. Когда работает двигатель, аккумулятор подзаряжается от генераторного устройства, которое, в свою очередь, приводится в действие от коленвала. Выпрямительное устройство, которым оборудован любой генератор, предназначено для преобразования напряжения в постоянное. После этого в работу вступает регулятор, благодаря которому уровень напряжения в сети колеблется в районе 13.5-14.3 вольт. На сегодняшний день в «шестерках» обычно используются электронный регуляторы, характеризующиеся более увеличенным ресурсом эксплуатации.

Когда водитель поворачивает ключ в замке зажигания, на контактах реле появляется ток, в результате чего на приборной панели начинает моргать лампа зарядки батареи. Горит лампа до того момента, пока не заведется мотор — когда силовой агрегат запущен, ток формируется на выходе генераторного механизма.

Причины пропадания зарядки и их устранение

Если 2106 стал работать менее надежно, необходимо произвести диагностику электроцепи. Для этого вам может потребоваться тестер (вольтметр либо мультиметр).

Если на ВАЗ 2106 нет зарядки, причины могут быть следующие:

аккумулятора ВАЗ 2106 может загораться при запущенном двигателе, если ремешок генераторного устройства износился или его натяжение очень слабое;
неисправности кроются в самом механизме — могли износиться щетки генератора, выйти из строя диодный мост, якорь, также могли прогореть катушки;
если нет зарядки аккумулятора, причина может заключаться в вышедшем из строя регуляторе напряжения;
причина, по которой может загореться индикатор, может заключаться в обрыве в цепи.

Как показывает практика, одной из самых распространенных неисправностей считается поломка реле. Для диагностики его работоспособности нужно будет произвести демонтаж проводов с элемента и их замыкание между собой — при этом должен запуститься мотор. Если все другие компоненты системы работоспособны, то напряжение на этом участке должно составить 17 вольт или выше. В том случае, если этот параметр не увеличивается, нужно будет проверить, есть ли напряжение на клемме, которая соединена с выводов 15 реле (здесь должно быть +12 вольт). Если параметр отсутствует, нужно произвести диагностику предохранительного элемента, который отвечает за цепь, если предохранитель рабочий, то нужно проверить саму цепь (автор видео — канал МИР ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ).

Если имеется питание на клемме, при этом индикатор продолжает загораться на приборке, то следует произвести диагностику контактов в цепи возбуждения механизма. Для этого нужно будет соединить лампочку между положительной клеммой АКБ и кабелем, соединенным с выходом 67 регуляторного компонента. Вы сможете произвести диагностику проводки на участке реле-генератор, также проверка покажет, работоспособные ли щетки механизма и обмотки так называемого якоря. Если ток здесь отсутствует, вероятнее всего, проблему нужно искать в выпрямительном мосте.

Следующим этапом диагностики будет проверка работоспособности проводника от генераторного узла. Для диагностики понадобится отсоединить клемму от механизма подключить его с -12 В АКБ. Если контрольная лампочка будет гореть, то это свидетельствует о проблемах в работе щеток либо обрыве якоря. Если вы думаете, что проблема заключается именно в генераторном устройстве, то его необходимо демонтировать и произвести более детальную проверку и разбор. Все вышедшие из строя элементы нужно поменять.

Как сказано выше, при работающем двигателе напряжение в сети должно составлять от 13.5 до 14.3 вольт. Если при езде на небольших оборотах то горит лампочка зарядки аккумулятора ВАЗ, то пропадает, при этом мощность двигателя периодически снижается, в этом случае нужно проверить ремешок. Есть вероятность, что его нужно будет подтянуть и отрегулировать.

Гораздо реже, но все же бывает такое, что причиной подобной проблемы служит плохой контакт на клеммах аккумулятора. В том случае, если уровень напряжения на аккумуляторе более высокий, чем нужно, необходимо произвести диагностику контактов на участке от положительной клеммы и до регуляторного элемента. Если вы обнаружили, что все контакты в норме, то нужно заменить само реле.

Если на ВАЗ-2107 нет зарядки, то вся бортовая сеть запитывается от аккумуляторной батареи. При этом генератор не будет работать вообще. Но недостаток аккумуляторной батареи состоит в том, что она не долговечна. И если вдруг произойдет поломка генератора или цепи его заряда, неисправность нужно как можно быстрее устранять. В противном случае вы рискуете продолжить движение на эвакуаторе или буксире. Для того чтобы разобраться с причиной отсутствия зарядки, нужно знать хотя бы теорию, как работает генераторная установка на автомобиле.

Что такое генератор

Для того чтобы запустить двигатель и обеспечить его правильную работу, нужно всю систему электрооборудования обеспечить постоянным напряжением. Если говорить конкретно про то, по каким причинам нет зарядки на ВАЗ-2107, то нужно учесть, что для этого автомобиля нужно напряжение 12 В. Запуск автомобиля производится стартером — это электрический двигатель высокой мощности, который раскручивает коленчатый вал. Генератор при простое двигателя не работает.

Как только начнет вращаться коленчатый вал, на обмотку возбуждения генератора подается напряжение от аккумулятора. Генератор может работать только при наличии вращательного движения магнитного поля. И если нет зарядки на ВАЗ-2107, то отсутствует либо напряжение на роторной обмотке, либо вращение. Магнитное поле создается обмоткой возбуждения, которая находится на роторе. На нем стоит шкив, который связан с коленчатым валом ручейковым ремнем (на инжекторных автомобилях) и клиновидным (на карбюраторных) с коленчатым валом.

Регулятор напряжения

И самое главное — лампа зарядки ВАЗ-2107 подключается к обмотке возбуждения через регулятор напряжения. Последний позволяет поддерживать напряжение на одном уровне — в пределах 13,6-14,2 В. Конструкция регулятора может быть абсолютно любой, различают такие конструкции:

Механические — работают на электромагнитных реле.
Электромеханические — работают на электромагнитных реле и Своеобразная комбинированная схема.
Электронные регуляторы — состоят из одного кристалла, на котором выполнена схема коммутации. По сути, это один большой силовой ключ, который позволяет осуществлять коммутацию для поддержания необходимого уровня напряжения.

Поломки, приводящие к потере зарядки

Но теперь давайте разберемся с тем, почему может пропасть на генераторе зарядка. ВАЗ-2107 имеет простую конструкцию, ничего сложного в системе электроснабжения нет.

Основные поломки:

Поломка регулятора напряжения.
Обрыв ремня привода генератора.
Плохой контакт или же обрыв проводов, питающих обмотку возбуждения.

Для того чтобы восстановить работоспособность генераторной установки, нужно разобраться с тем, какие причины поломки могут быть. Если нет зарядки на ВАЗ-2107, нужно тщательно провести диагностику.

Как понять, что нет зарядки

Первый признак того, что пропала зарядка — загорается лампа на панели приборов. Может не реагировать стрелка вольтметра (если таковой, конечно, имеется на автомобиле). Но самый надежный способ определения поломки — это проверить напряжение непосредственно на клеммах генератора.

Когда двигатель работает, то напряжение должно быть 13,6-14,2 В. В том случае, если не будет зарядки аккумулятора, напряжение будет 12 В или ниже. Для того чтобы избежать поломки регулятора напряжения, нельзя при работающем двигателе снимать с аккумулятора клеммы.

Нужно отметить, что слишком высокое или низкое напряжение — это вред аккумуляторной батарее. Он либо полностью разряжается (это приводит к тому, что не получается запустить двигатель, так как стартер не вращается), либо же перезаряжается (при этом выкипает из банок электролит). Само собой, все эти негативные явления приведут к тому, что аккумулятор выйдет из строя.

Что нужно для ремонта?

В том случае, если пропала зарядка на ВАЗ-2107, вам нужно как можно быстрее начать ремонт. Невозможно возить с собой все инструменты и оборудование, но минимальный набор все же стоит иметь в бардачке или багажнике.

А если конкретнее, то нужно иметь такой набор инструментов:

Прибор для измерения напряжения (мультиметр).
Лампа 12 вольт и мощностью не более 3 Вт.
Отвертки — плоская и крестовая.
Нож канцелярский для чистки проводов.
Плоскогубцы.
Наждачка.

Имея весь этот набор инструментов, можно приступить к проведению ремонта. Благо на ВАЗ-2107 своими руками выполнить это достаточно просто.

Устранение поломок

Первое, что нужно сделать, это проверить натяжение ремня привода генератора. Давайте рассмотрим основные причины, по которым может пропасть зарядка на ВАЗ-2107. Причины на самом деле могут быть в чем угодно — даже в простом обрыве ремня. Со временем он изнашивается и приходит в негодность. На «семерках» ремень приводит в движение еще и насос охлаждающей жидкости. И если вдруг порвется ремень, это можно увидеть по тому, что моментально повысится температура антифриза в блоке двигателя.

В том случае, если в приборной панели не горит контрольная лампочка, а в бортовой сети напряжение находится на нормальном уровне, но зарядки все же нет, можно поискать причину такого явления в клеммах и контактах, которыми соединяются провода. Снимите с аккумуляторной батареи клеммы, чтобы произвести их очистку. Очень часто они покрываются слоем окислов, которые мешают проводить ток. В результате происходит большое падение напряжения. Довольно часто неисправность кроется даже не в самих проводах зарядки, а в шине, которая соединяет кузов, блок двигателя и минусовой вывод аккумулятора.

Более сложные поломки

В том случае, если при работе двигателя в бортовой сети напряжение находится в нормальном диапазоне, но при повышении нагрузки оно сразу падает, то можно говорить о том, что ремень генератора натянут очень слабо. Довольно часто при малых оборотах ремень начинает даже свистеть. Нужно отметить, что при нормальном натяжении ремня провисание должно быть не более 17 мм. Причем усилие должно быть не более 10 кгс. В том случае, если ремень сильно ослаб, его нужно подтянуть. Если натянуть не получается, следует установить новый.

Но нельзя и сильно натягивать ремень — это приведет к тому, что на подшипники будет воздействовать чрезмерная нагрузка. Это приведет к поломке подшипников помпы, генератора. Довольно часто причиной потери зарядки становится пробой одного или нескольких диодов выпрямительного моста. Также случается, что пробивается обмотка ротора или статора. Чтобы проверить эти элементы, нужно полностью разобрать генераторную установку.

Диагностика генератора

Для того чтобы проверить диоды, нужно использовать мультиметр или контрольную лампу. При помощи мультиметра вы можете измерить сопротивление полупроводников в запертом состоянии. Для того чтобы продиагностировать приборы с помощью лампы, нужно отключить от аккумулятора плюсовой вывод. Один провод нужно соединить с положительным выводом аккумулятора, а второй — с тремя болтами выпрямительных диодов.

После нужно проделать аналогичную операцию с отключенной минусовой клеммой (и включенной плюсовой). В том случае, если лампа начнет загораться, это может говорить о том, что соответствующие диоды пробиты. Самый оптимальный вариант — установка нового блока диодов. Но можно в целях экономии и заменить только те, которые вышли из строя.

Главное условие при ремонте — все делать аккуратно. Ток проходит в этом узле большой, поэтому слабая изоляция приведет к тому, что образуется искровой промежуток, который станет причиной выхода из строя не только полупроводников, но и обмоток генератора. Если на ВАЗ-2107 горит зарядка, то это может говорить о том, что один из нескольких узлов вышел из строя.

Недавно возникла такая ситуация: при движении вдруг загорелась контрольная лампа аккумулятора и тут же погасла, стрелка вольтметра перестала показывать зарядку. П орывшись в интернете, решил самостоятельно найти причину поломки.

Для начала, немного теории: при работе двигателя подсевший аккумулятор заряжается постоянным напряжением в 13,6-14,2 В от бортовой сети автомобиля через генератор. Из-за разной частоты оборотов коленчатого вала двигателя для поддержания указанного напряжения в цепь возбуждения генератора включен регулятор напряжения (РР, «таблетка», «шоколадка»), которое при повышении напряжения в сети выше номинального уменьшает ток, идущий на обмотку возбуждения генератора. Намагничивание полюсов ротора уменьшается, что приводит к понижению его выходного напряжения. Поэтому причины того, что генератор не дает зарядку на аккумулятор, связаны с элементами «цепи возбуждения» или же цепи выходного напряжения «генератор-аккумуляторная батарея», включая и сам генератор.
Когда включается зажигание, замок (14) включает и реле зажигания (13). При этом +12В от аккумуляторной батареи (1) проходят через контакты реле и предохранитель №10 монтажного блока, затем подаются в бортовую сеть и на вывод контрольной лампы заряда (11) аккумулятора и датчика зарядки в панели приборов (12). После этого они идут через диод (на схеме не обозначен), монтажный блок (10) (штекеры Ш5-Ш10), подаются на штекер «61» генератора и попадают на клемму встроенного РР (7) и через щетку и контактное кольцо на обмотку возбуждения (8) — производится стартовое возбуждение генератора (4). При увеличении частоты оборотов двигателя, а с ним и ротора генератора, фазовое напряжение возрастает, и оно через блок дополнительных диодов (3) повышает напряжение на обмотке возбуждения и на выходном диоде контрольной лампочки зарядки аккумулятора. При достижении выходного фазового напряжения до +12В на обеих выводах лампы АКБ напряжение выравнивается, и из-за отсутствия разности напряжений она гаснет (как при заводке автомобиля). При этом генератор вырабатывает напряжение больше 12В, которое заряжает АКБ через выход «30».

Так как причиной отсутствия заряда является потухшая контрольная лампа, то первым делом решил проверить работоспособность «цепи возбуждения» генератора.

В любом случае, вначале осматриваем клеммы аккумулятора и целостность проводов идущих от него на генератор, к монтажному блоку и на «массу» . Но, так как вольтметр у нас работает (Схема 1) и показывает уровень заряда батареи, то делаем вывод что цепь от аккумулятора к замку зажигания через реле зажигания, предохранитель и выход на штекере Ш4 к вольтметру является рабочим.

1. Теперь, чтобы определить работоспособность контрольной лампы и контактов в панели приборов, нам надо определить проходит ли ток через панель на генератор . Для этого: включаем зажигание и берем отвертку-индикатор на 12В (контрольную лампу) или небольшой длины провод, подключив один конец к снятой фишке со входа «61» генератора, а другой конец замкнув на «массу» или отрицательную «-» клемму аккумулятора.

При замыкании обычным проводом на «массу» должна загореться лампа в приборной панели, а при проверке отверткой-индикатором — или лампа в отвертке или лампа в панели, в зависимости у какой их них ниже сопротивление. В любом случае, мы видим что цепь не нарушена и ток возбуждения приходит на клемму «61» генератора.

Таким образом, мы делаем вывод, что лампочка и вся «цепь возбуждения» генератора работоспособна, и проблема находится в цепи «генератор-аккумулятор».

2. Не снимая генератор, мы сможем выяснить подает ли регулятор напряжения ток на щеточный узел . Для этого берем индикаторную отвертку или мультиметр в «режиме прозвонки» и положительный «+» щуп цепляем к клемме «61» генератора, а отрицательный «-» к «массе» .

Если лампа не загорается, то внутри щеточного узла с регулятором или обмотке ротора имеется обрыв, ток не приходит на роторную обмотку — «возбуждение» генератора не происходит.

Наша лампочка не загорелась, поэтому для полной диагностики снимем генератор с автомобиля, хотя, в некоторых случаях это и не обязательно — главное иметь доступ к задней крышке генератора.
Ключом на 10 откручиваем саморезы с правой стороны брызговика двигателя и отгибаем его в сторону.

Затем берем ключ на 13 и откручиваем нижний болт крепления генератора, а также снимаем клеммы с выхода «30» . Сверху откручиваем болт регулировки натяжения ремня, и снимаем ремень с шкива генератора. Вынимаем генератор с посадочного места через проем снизу.

Заносим генератор в теплое место, вооружаемся мультиметром или индикаторной отверткой (лампой) с аккумулятором, и снимаем заднюю крышку генератора (Схема 3).

3. Еще раз убеждаемся в неисправности регулятора напряжения (схема 3), приложив «+» щуп мультиметра ко входу «61» , а отрицательный на «массу» генератора в «режиме прозвона».

Как и следовало ожидать, цепь не прозванивается.

Не снимая регулятор мы также можем проверить диодный мост и обмотку статора.

Сначала проверим диодный мост, для этого нам понадобится мультиметр или индикаторная отвертка (лампочка) с источником тока (АКБ).

Немного теории:
На диодном мосту установлено три положительных диода на верхней пластине, три отрицательных на нижней пластине и три дополнительных, через которые питается обмотка возбуждения после пуска двигателя (Схема 4).
Исправный диод проводит ток только в одном направлении и никак в другом. Если он пропускает ток в обеих направлениях, налицо неисправность — короткое замыкание (диод «пробит»). Если он вообще не пропускает ток ни в каком направлении, налицо другая неисправность — «обрыв». От этого и будем отталкиваться при проведении проверки.
Три положительных диода (с красной меткой) создают на корпусе «плюс» выпрямленного напряжения. Они запрессованы в верхнюю пластину диодного моста, соединенную с выходом «30» генератора.
Другие три отрицательных диода (с черной или желтой меткой) создают на корпусе «минус» выпрямленного напряжения. Они запрессованы в нижнюю пластину выпрямительного блока, соединенную с «массой». ( Схема 3)

4. Сначала проверяем весь диодный мост на наличие короткого замыкания на «массу» .
Прижимаем положительный «+» вывод мультиметра к выводу «30» генератора, а отрицательный вывод к его корпусу. В исправном состоянии диодный мост не прозванивается, звуковой сигнал отсутствует, а лампочка не загорается.

При замыкании — наоборот. Следует отметить, что аналогичные симптомы бывают и при замыкании обмотки статора на «массу». .

5. Затем проверяем положительные диоды на «пробой».

Положительный «+» щуп мультиметра прижимаем к выводу «30» генератора, отрицательный «-» к выводам обмотки и диодов (генераторы типа 9412.3701, где болты изолированы от выводов паронитовыми шайбами и замыкают на «массу» ), или одному из болтов крепления моста (генераторы типа 37.3701, где болты соединены с выводами, но изолированны от «массы» — Рис.5).

Если все диоды исправны, то сопротивление стремится к бесконечности, а лампочка не загорается. Если хоть один замыкает, то лампочка загорается, идет звуковой сигнал мультиметра. При смене полярности диоды должны пропускать ток.
6. Проверяем отрицательные диоды на «пробой».

Для этого прижимаем положительный «+» щуп мультиметра к выводам обмотки и диодов 37.3701 — Рис.5). Отрицательный «-» прижимаем к корпусу генератора. Сопротивление стремится к бесконечности – диодный мост исправен.

Лампочка загорелась – отрицательные диоды неисправны. При смене полярности они должны пропускать ток.

7. Проверяем дополнительные диоды на «пробой».

Прижимаем положительный «+» щуп мультиметра к входу «61» генератора. Отрицательный «-» щуп к выводам обмотки и диодов (генераторы типа 9412.3701), или к болтам крепления моста (генераторы типа 37.3701 — Рис.5). Если сопротивление стремится к бесконечности и отсутствует звуковой сигнал, лампа не горит – дополнительные диоды исправны. При смене полярности они должны пропускать ток.

Для определения обрыва в диоде придется .
Если диодный мост исправен, то переходим к проверке обмотки статора.
8. Проверяем обмотку статора на обрыв.

Попеременно соединяем щупы мультиметра между всеми тремя выводами обмотки статора.

Как мы видим по показаниям мультиметра, а также по его звуковому сигналу — обмотка статора не нарушена. Лампа должна гореть.

9. Дополнительно проверяем замыкание обмотки статора на «массу» .

Соединяем один щуп с любым выводом обмотки, а другой с корпусом генератора.

Как мы видим, обмотка статора находится в рабочем состоянии.

В автомобиле источников энергии два. Аккумуляторная батарея и генератор. Причём генератор является главным, так как способен заряжать аккумулятор во время движения. В самых крайних, отчаянных случаях энергией аккумулятора можно пользоваться. По разным оценкам, в самом оптимистичном случае на аккумуляторе можно по ровной дороге проехать около 100 км. При этом не должны быть включены фары, отключена печка, и, желательно, температура окружающего воздуха должна быть невысокой, а скорость — постоянной, чтобы не включался вентилятор радиатора. И аккумулятор при этом будет полностью заряжен. Только в этом случае вся энергия пойдёт в «искру».

Если при работающем двигателе ВАЗ 2107 (инжектор) нет заряда АКБ, причин может быть множество.

Начнём с генератора. На ВАЗ 2107 (карбюратор), стоит генератор переменного тока (модель 372.3701), в конструкцию встроен выпрямитель переменного тока. Это синхронный трёхфазный двигатель.

Причины, при которых нет зарядки аккумулятора, могут быть общие, независимо от того стоит ли у вас карбюратор или инжектор. Рассмотрим причины, когда виноват генератор, то есть на его выводах отсутствует напряжение. Это может произойти потому, что перегорели выпрямительные мосты (диодные), обмотка и многие другие причины.

На ВАЗ 2107 (инжектор) установлен восьмёрочный генератор 5142.3771. Его отличие от обычного генератора на ВАЗ 2107 в том, что он выдаёт больший ток, не 55 А, а около 80-90 А в час, так как инжектор требует большего расхода электроэнергии, он более современный и обладает большей удельной мощностью. На рисунке изображён генератор, дающий выпрямленный ток 80 А при напряжении 14 В.

Внимание! Прежде, чем утверждать, что зарядка пропала именно в генераторе ВАЗ 2107, проверьте:

Если на генераторе есть входящее напряжение, то это ещё не доказывает, что повреждён именно он и нет выходящего тока. Ведь к обмотке возбуждения генератора ток подводят диоды. В таком случае на приборной панели будет гореть лампа заряда аккумулятора.
Стоит также замерить тестером напряжение в сети. Если оно ниже 12 В, то, скорее всего, где – то случилось короткое замыкание, и в таком случае может интенсивно греться проводка.
Следует проверить ремень генератора, точнее, его натяжение. Если он натянут слабо, то вместо того, чтобы приводить в движение ротор генератора, ремень скользит по нему сам, так как нет контакта.
Вышло из строя реле зарядки генератора. Об этом нужно поговорить особо.

Реле зарядки на ВАЗ 2107 (инжектор) находится в одном корпусе с механизмом щёток, и его задача – стабилизировать напряжение на выходе. Несколько лет назад встречались реле, которые были вштампованы в печатную плату, и находились под панелью приборов, были неразборными. На рисунке реле указано стрелкой. В обиходе из – за характерной формы его называют «таблеткой».

Теперь с развитием микроэлектроники печатную плату с успехом заменяет полупроводниковое реле. Размеры стали меньше, и нет проблем с установкой.

Как проверить, исправно ли реле зарядки?

Для этого:

открываем капот;
заводим двигатель;
С помощью вольтметра замеряем напряжение на клеммах аккумулятора, которое, естественно, является выходным с генератора. Если напряжение будет выше 14,8 В или меньше 13,2 В, колебаться, выходя за эти пределы – неисправно реле зарядки.

Какие причины могут вывести из строя реле зарядки?

Всего две, не считая грубых поломок корпуса генератора:

«плановый» износ щёток, которые представляют собой графитовые электроды. В этом случае постепенно нарушается контакт и совсем пропадает. В результате не подаётся ток на обмотку возбуждения генератора, и он не работает;
Случилось короткое замыкание в самой электросхеме, при этом выходной ток на генераторе и аккумуляторе есть, но он выше 14,8 В.

Реле зарядки находится на генераторе, на его задней крышке, и, какой бы формы и цвета не была «таблетка», из корпуса генератора к нему выходит жёлтый провод. Реле расположено так, что его можно заменить, не снимая генератор. Но на рисунках для удобства показана работа на снятом генераторе.

Как заменить реле зарядки?

Если после принятия этих мер нет эффекта, нужно искать причину в генераторе, об этом расскажем в следующий раз. При этом помните, что если вы снимаете генератор, то или у вас: есть приличные знания в электротехнике, или вам есть, кому его отдать. Третьего не дано, тем более, если у вас стоит инжектор.

В заключение позвольте рассказать про несколько других причин отсутствия зарядки или имитации, а так же дать совет:

Если у вас ВАЗ 2107 инжектор, то категорически не рекомендуется на работающем двигателе сбрасывать клемму аккумулятора для различных «проверок», и особенно подпускать к капоту посторонних для этой цели. Это очень вредит электронным «мозгам».
Желательно любителям «прикурить», уметь сказать твёрдое «нет», если у вас ВАЗ 2107 инжектор.
На приборном щитке к плате не припаяны разъёмы, а приклёпаны. Поэтому у некоторых автомобилей на морозе, пока холодный салон, отсутствует контакт с лампой зарядки. Она горит, имитируя отсутствие тока с генератора. После прогрева салона контакт восстанавливается и лампа гаснет.
Следующая причина у любителей ездить на мойку на морозе. Когда вода попадает в реле и щёточный узел и там замерзает, то зарядки нет. Выход – погреть любым мощным феном.

Ваз 2106 горит лампочка зарядки аккумулятора причины

В случаях, когда аккумуляторная батарея перестает получать зарядку, на панели приборов ВАЗ 2106 загорается контрольная лампа заряда.

Внешний вид панели приборов автомобиля ВАЗ 2106. Номерами обозначены: 19 – выключатель наружного освещения; 18 – выключатель обогрева заднего стекла; 17 – выключатель заднего противотуманного фонаря; 16 – контрольная лампа включения стояночного тормоза; 15 – контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи; 14 – контрольная лампа прикрытия воздушной заслонки карбюратора; 13 – тахометр; 12 – рукоятка установки на нуль суточного счетчика пройденного пути; 11 – контрольная лампа включения габаритного света; 10 – контрольная лампа включения указателей поворота; 9 – контрольная лампа включения дальнего света; 8 – суммирующий счетчик пройденного пути; 7 – суточный счетчик пройденного пути; 6 – спидометр; 5 – контрольная лампа недостаточного давления масла в системе смазки двигателя; 4 – указатель давления масла в системе смазки двигателя; 3 – указатель температуры жидкости в системе охлаждения двигателя; 2 – контрольная лампа резерва топлива; 1 – указатель уровня топлива.

У владельца автомобиля возникает законный вопрос, – почему горит лампочка аккумулятора на ВАЗ 2106.

Причин, когда горит лампочка аккумулятора ВАЗ 2106, может быть несколько. Изначально необходимо проверить целостность предохранителей № 9 и № 10, а также надежность их установки в гнездах. Если плавкие вставки предохранители визуально целые, то нужно попутно проверить вершины предохранителей, где они могут перетереться о свое гнездо. Это легко определить по появившемуся там пояску, который разрывает контакт в цепи заряда.

Далее следует проверить целостность ремня генератора и его натяжение. Если ремень целый и его натяжение соответствует норме, то следует проверить шкивы на предмет износа их внутренней части. Ремень генератора имеет форму клина, благодаря чему распирается между «щеками» шкива. Когда же шкив изнашивается, то ремень генератора проваливается вниз шкива и начинает проскальзывать. Это нетрудно определить по блестящей внутренней части шкива, которую отполировал ремень. При проскальзывании ремня будет наблюдаться либо неполный заряд батареи, либо заряд будет полностью отсутствовать. Это может служить одной из причин, почему горит лампочка аккумулятора на ВАЗ 2106 . Шкив в подобных случаях подлежит замене в паре с ремнем генератора.

Горение лампочки может быть связано и с окислившимися клеммами проводов от аккумуляторной батареи, которые препятствуют прохождению зарядного тока от генераторной установки автомобиля.


Первый шаг решения проблем с лампочкой зарядки аккумуляторной батареи на любой машине, это зачистка клемм аккумулятора и подходящих проводов.

Окислившиеся клеммы хорошо очищаются раствором соды с водой, который убирает окисел. Клеммы необходимо очистить полностью от окисла, протереть насухо и покрыть какой либо смазкой, например Литол 24. Очистить нужно и сами клеммы батареи, а также протереть кусочком ветоши или кисточкой раствором соды саму поверхность батареи.

Не стоит очищать клеммы шкуркой, особенно крупной, так как свинец, из которого изготовлены клеммы, легко снимается шкуркой. Клеммы становятся меньше в диаметре и при установке клемм, уже не удается достичь надежного контакта.

Необходимо проверить и состояние соединение клемм на генераторе, где могут быть также окислены клеммы или может быть плохой контакт между выводом генератора и клеммами. Помимо этого у генератора нужно проверить надежность его контакта с «массой» автомобиля. Обычно это провод в виде «змейки».

Если генератор выдает зарядку, а лампочка продолжает гореть, то необходимо проверить надежность соединения провода и его целостность от генератора к аккумуляторной батарее.

Неисправность может быть и в самом генераторе. Это может быть отказ одного или нескольких диодов в диодном мосту (подкова), неисправность статорной обмотки, обрыв или короткое замыкание ротора, а также износ контактных колец в цепи возбуждения ротора.

Горение лампочки может быть связано и со щеточным узлом. Здесь может быть предельный износ щеток или их заедание в щеткодержателе.

Неисправность может быть и в реле –регуляторе или реле зарядки или в цепи их соединения.

Читайте так-же, другие обзоры

Аккумулятор для ВАЗ 2105

Панели приборов классических автомобилей отечественного производства не отличаются высокой информативностью. На них нет ничего лишнего, кроме показателей работы основных систем двигателя, но и их вполне достаточно, чтобы водитель вовремя был проинформирован о возможных неисправностях машины. Однако, случается так, что какой-то прибор выходит из строя, и тогда уже определить поломку на ее начальной стадии становится невозможно.

В этой статье мы поговорим о том случае, когда постоянно горит лампочка зарядки аккумулятора, на примере популярных классических автомобилей ВАЗ 2106 и 2107. Мы рассмотрим основные причины этого явления, а также попытаемся диагностировать и устранить возможные неисправности.

Зачем нужна сигнальная лампа зарядки АКБ

Для того чтобы водитель мог контролировать состояние зарядки аккумуляторной батареи, на панели приборов размещен вольтметр со шкалой, а также маленькое красное окошко, под которым установлена сигнальная лампочка. Когда мы вставляем ключ зажигания и проворачиваем его в замке на один оборот, эта лампа включается и горит красным цветом. Стрелка вольтметра при этом находится в нулевом положении. Это означает, что генератор находится в состоянии покоя и не дает зарядки на АКБ. При запуске двигателя лампа должна погаснуть, а стрелка прибора отклониться вправо, показывая величину подаваемого на батарею напряжения. Так происходит, когда система энергоснабжения машины полностью исправна. Но если горит лампочка зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 или 2106 и после запуска двигателя, скорее всего, где-то произошел сбой. И наша с вами задача найти его причину и устранить ее.

О чем может свидетельствовать постоянно горящая лампа зарядки АКБ

Если в ВАЗ 2107 или ВАЗ 2106 горит лампочка зарядки аккумулятора, причина здесь может быть только одна – на АКБ не поступает напряжение от генератора, или поступает, но его величина недостаточна. Неисправностей же, которые приводят к этому, может быть несколько:

нарушение нормального контакта на выводах батареи;
ослабление натяжения или повреждение ремня генератора;
отсутствие контакта его «минусового» вывода с «массой»;
обрыв в цепи возбуждения ротора или износ щеток генератора;
неисправность диодного моста.
неисправность соответствующего предохранителя;
поломка реле-регулятора.

Перед началом диагностики

Важным моментом в решении вопроса, почему горит лампочка зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 или 2106, является сам факт поступления на АКБ напряжения от генератора. Иными словами, если оно на батарею вообще не поступает, удивляться здесь нечему. Лампа обязана гореть в подобной ситуации. Но если же горит лампочка зарядки аккумулятора, но зарядка есть, решить эту проблему будет немного сложней.

Наша первоочередная задача – определить, поступает ли напряжение на АКБ. Сделать это совсем не сложно, тем более что для этого понадобится всего лишь один прибор – вольтметр или мультиметр, включенный в его режиме. Запускаем двигатель автомобиля, поднимаем капот и производим замеры напряжения на клеммах батареи при работающем генераторе. Если все элементы системы исправны, вольтметр должен выдавать 13,6-14,2 В, и никак не меньше. Это рабочий показатель для нормальной зарядки АКБ. Если же напряжение ниже этих значений, значит, имеет место какая-то неисправность.

Нарушение контакта на выводах АКБ

На этом этапе диагностики нужно проверить состояние клемм проводов и контактных выводов батареи. Нередко они окисляются, вследствие чего контакт между ними ослабевает. В случае когда горит лампочка аккумулятора, но зарядка есть, именно эта неисправность чаще всего является причиной.

Ослабление натяжения или повреждение ремня генератора

В ходе диагностики обязательно нужно проверить состояние ремня генератора. Иногда случается так, что в силу своей длительной работы или под влиянием других факторов он деформируется, в результате чего привод генератора дает пропуски. Обратите внимание и на натяжение ремня. Его ослабление приводит к такому же эффекту.

Если ремень не деформирован и не имеет видимых повреждений, его можно просто подтянуть. В ином случае его необходимо заменить. Нормальным считается такое натяжение ремня, при котором его можно провернуть вокруг горизонтальной оси на 85-90 градусов.

Отсутствие контакта вывода генератора с «массой»

Эта неисправность, как и первая в нашем списке, возникает по причине окисления выводов и клемм. Кроме этого, нарушение контакта возможно из-за ослабления их крепления. Решение такой проблемы заключается в очистке клемм и выводов, а также обработке их жидкостью типа ВД-40.

Неисправности генератора

В случае когда горит лампочка зарядки аккумулятора, но зарядка есть (ВАЗ 2106, 2107), генератор подлежит обязательной проверке. Самыми распространенными его проблемами в разрезе нашей неисправности являются обрыв в цепи возбуждения ротора или износ (повреждение) щеток.

Первым делом генератор необходимо демонтировать и разобрать. Для проверки обмотки ротора используем все тот же мультиметр, включенный в режиме омметра. Подключаем его щупы к выводам обмотки и замеряем ее сопротивление. У исправного ротора оно не должно быть меньше, чем 4,5 Ом. Если же сопротивление не достигает этого значения, скорее всего, где-то произошло межвитковое замыкание. В случае когда оно вообще не определяется, возможен обрыв обмотки.

Переходим к щеткам. Вытаскиваем их из посадочных мест и осматриваем на предмет износа. Если длина щеток не превышает 7 миллиметров или на них имеются следы повреждений, меняем их. Обратите внимание также и на состояние щеточного коллектора. При обнаружении дефектов его медных пластин меняем ротор.

Диодный мост

Диодный мост служит для преобразования переменного напряжения в постоянное. При пробое хотя бы одного из диодов устройство перестает справляться со своими задачами, из-за чего в бортовую цепь машины начинает поступать напряжение, не соответствующее ее параметрам. Именно поэтому выпрямляющий мост обязательно необходимо проверить в том случае, когда горит лампочка зарядки аккумулятора, но зарядка есть (ВАЗ 2107, 2106).

Определить исправность диодов также можно при помощи мультиметра в соответствующем режиме. Включаем тестер и подсоединяем красный щуп к плюсовому выводу моста, а черный – к одному из контактов с маркировкой «АС». Пороговое (пропускное) напряжение для кремниевых диодов составляет от 400 до 1000 мВ. Если прибор покажет вам значение, которое не вписывается в указанные рамки, мост необходимо заменить. Отремонтировать его невозможно.

Неисправность предохранителя

Электрическая цепь зарядки аккумуляторной батареи, как любая другая, защищена предохранителем. Расположен он в монтажном блоке под капотом автомобиля. В «шестерках» и «семерках» этот предохранитель обычно обозначается как F10, но, в любом случае, перед проверкой лучше полистать инструкцию пользователя. Чаще всего при его неисправности напряжение на батарею вообще не поступает, но случается и так, что именно он становится причиной того, что горит лампочка зарядки аккумулятора, но зарядка есть.

Проверка предохранителя производится тестером после его извлечения из посадочного гнезда. Если прибор покажет, что деталь пришла в негодность, просто замените ее.

Неисправность реле-регулятора

Еще одной причиной того, что горит лампочка зарядки аккумулятора, но зарядка есть, может быть выход из строя реле-регулятора. Оно, собственно, и отвечает за своевременное включение-выключение этой лампы. В автомобилях ВАЗ 2106, 2107 реле устанавливается в моторном отсеке на верхней части брызговика колеса с правой стороны. Принцип его работы следующий. При включении зажигания (при выключенном двигателе) через его замкнутые контакты течет ток, поступающий от аккумулятора, и питает контрольную лампу.

Когда мы запускаем мотор, в работу включается генератор, подавая на реле уже выпрямленное напряжение. Под действием него якорь устройства притягивается к сердечнику, размыкая контакты. Лампа при этом должна гаснуть.

Проверить реле самостоятельно несложно. Для этого достаточно отсоединить от него оба провода и замкнуть их между собой. Запускаем двигатель и смотрим на сигнальную лампу. Если она не горит, производим замену реле.

Несколько полезных советов

Чтобы избежать проблем, связанных с неисправностью электрической цепи зарядки аккумулятора, воспользуйтесь следующими советами.

Почаще обращайте внимание на панель приборов автомобиля. Так вы будете знать не только о состоянии зарядки АКБ, но и о работе других систем и механизмов.
Систематически проверяйте ремень генератора. От его состояния и натяжения зависит правильная работа всей бортовой сети при работающем двигателе. Обнаружив малейший дефект ремня, не тяните с его заменой.
Не ленитесь хотя бы раз в месяц проверять величину напряжения, подаваемого генератором на клеммы аккумулятора. При выявлении несоответствий с рекомендуемыми показателями проведите полную диагностику бортовой сети.
Периодически проводите визуальный осмотр состояния клемм аккумулятора и выводов генератора. Обнаружив их окисление, зачистите их мелкой шкуркой и обработайте жидкостью типа ВД-40.
Не допускайте попадания воды на генератор, АКБ и реле-регулятор. Она может спровоцировать короткое замыкание в электрической цепи. Мойку двигателя лучше поручить специалистам.
В ходе ремонта цепи зарядки аккумулятора избегайте использования запчастей, вызывающих сомнения в качестве.

Привет всем)
Че то август не задался!)
Хочу поделиться своим опытом по вот какой проблеме: при запущенном двигателе Не гаснет или мигает лампа заряда АКБ на панели… Тестером смотрели-зарядка вроде бы идет… Посоветовали поменять щетки на генераторе — поменял( 35 рэ), поменял реле на лампу (РС702 — 50 рэ) — нихрена не изменилось…В итоге, как мне сказали, скорее всего генератор сдох, и не выдает заряд на АКБ… Нашел у знакомого генератор для «шестерки», слава-тебе-яйца отдал за так(в магазине новый генератор стоит 4000 рэ), сам поменял генератор,

и когда уже затягивал гайку на генераторе, которая держит 2 контакта, отвалился контакт на возвратном реле стартера…

Я, млять, чуть не сжег к хуям собачьим машину, там меня уже задолбало че-то чинить в ней… Но я взял себя в руки, выдохнул, перекурил, снял стартер,

отвинтил от него возвратное реле, припаял (надеюсь насмерть) провод, прикрутил обратно реле на стартер, вернул стартер на место, соединил все провода, поставил на место АКБ, «хлючь павернуль», и… И нихера не произошло… Лампа как горела, так и горит!Ёпмать! )))Я чуть второй раз не сжег машину… Но тут вовремя приехал сосед, который шарит в электрике, потыкал че то под капотом, начал шурудить в реле регулятора напряжения,

и лампа погасла))) На следующий день утром, как только открылся магазин запчастей, я сгонял туда, и купил новое реле ( 112 рэ). Поставил его, «хлючь павернуль», и вуаля! Лампочка погасла, мать-ее-за-ногу!))) Так что, тазоводы, прежде чем менять генератор, проверьте на работоспособность все реле. Надеюсь моя запись кому-нибудь поможет))) Все удачи, и полных баков!)))
ПыСы: Кстати, генератор, который я снял, оказался рабочим, так что теперь у меня есть донор для нового Гены))) Если на Авито не продам)))

✅ Почему горит лампочка аккумулятора на ваз 2106

Горит лампочка аккумулятора ВАЗ 2106

Неисправность может быть и в реле –регуляторе или реле зарядки или в цепи их соединения.

Читайте так-же, другие обзоры

Аккумулятор для ВАЗ 2105

Почему моргает лампочка зарядки аккумулятора ВАЗ-2106 и что делать

В некоторых случаях происходит так, что одна из контрольных ламп после запуска мотора остается светить. Если остается работать лампа контроля давления масла – это говорит о необходимости отправить силовой агрегат на СТО. Если остается светить или моргает лама контроля заряда аккумуляторной батареи – паниковать не стоит.

Итак, если на ВАЗ-2106 моргает лампочка зарядки, это может свидетельствовать о двух неисправностях в вашем автомобиле. Давайте подробнее ознакомимся с системой зарядки и изучим возможные неисправности.

Устройство системы зарядки и генератор

Перед тем как начинать какой-либо ремонт автомобиля, необходимо выучить и понять по какому принципу работает тот или иной агрегат. Как известно, генераторы, устанавливаемые на автомобили ВАЗ, имеют смешанное возбуждение. Его ротор намагничен, однако для возбуждения генератора необходим ток на его статоре. Когда обороты генератора выходят на рабочую норму, в возбужденном состоянии на роторной обмотке появляется индукционный ток. Напряжение при помощи угольных щеток с контактных колец передается на коллектор (очень похож на коллектор электромотора).

На пути тока, снятого угольными щетками, находится диодный мост. Так как аккумулятору для зарядки необходим постоянный ток, а с обмотки генератора выходит переменный ток, для его выпрямления установлен диодный мост.

После получения

постоянного тока электричество поступает на плюсовую клемму аккумуляторной батареи и на реле зарядки. Данное реле в автомобилях ВАЗ имеет маркировку РС-702.

Довольно часто автовладельцы называют его реле контрольной лампы аккумулятора.

Разберемся с принципом работы самого реле: на катушку, в которой находится сердечник из стали, подается ток. Между сердечником и катушкой возникает магнитное поле, которое притягивает к себе пластину, а пластина, в свою очередь, размыкает контакты другой цепи. В этой цепи и подсоединена контрольная лампа. То есть в замкнутом положении ток на контрольную лампу поступает, а при разрыве контактов не поступает.

Методы лечения неисправностей зарядки аккумулятора

Итак, с принципом работы зарядки аккумулятора на ВАЗ-2106 разобрались. Теперь разберемся с возможными неполадками в данной системе.

Сначала стоило бы определиться с контрольной лампой, она может либо моргать, либо постоянно светить. В простонародье ходит «дедовский» метод диагностики генератора. Для этого при заведенном двигателе необходимо отсоединить минусовую клемму аккумулятора. При исправном генераторе двигатель должен продолжать работу, а если заглохнет – ищем проблему в генераторе. Очень важно – данный способ диагностики запрещен на инжекторных двигателях!

Если проблема в генераторе, переходим к его диагностике:

снимаем с двигателя генератор;
разбираем его;
проверяем угольные щетки на предмет износа;
при помощи тестера проверяем диодный мост. В большинстве случаев проблема находится именно в нем.

Диодный мост при его неисправности необходимо заменить. Перед заменой его на исправный советуется отыскать причину выхода его из строя.

Вместе с этим проверяем на предмет разрыва либо замыкания катушки ротора и статора. При нахождении неисправности катушек следует их заменить.

Если при проверке вы обнаружили, что генератор исправный, а лампа контроля продолжает светить – проблема может скрываться или в реле-регуляторе, или в реле контрольной лампы. В таком случае решение одно – замена на исправное реле. Если контрольная лампа мигает – на нее не поступает нужное напряжение. Для решения данной проблемы необходимо зачистить наждачной бумагой окисленные контакты генератора.

Почему не горит лампочка зарядки аккумулятора Ваз 2106 – 2107

Не горит контрольная лампа зарядки аккумулятора при включении зажигания в Ваз 2106 – 2107 что делать

Когда включается зажигание, замок (14) включает и реле зажигания (13). При этом +12В от аккумуляторной батареи (1) проходят через контакты реле и предохранитель №10 монтажного блока, затем подаются в бортовую сеть и на вывод контрольной лампы заряда (11) аккумулятора и датчика зарядки в панели приборов (12). После этого они идут через диод, монтажный блок (10) (штекеры Ш5-Ш10), подаются на штекер «61» генератора и попадают на клемму встроенного РР (7) и через щетку и контактное кольцо на обмотку возбуждения (8) — производится стартовое возбуждение генератора (4). При увеличении частоты оборотов двигателя, а с ним и ротора генератора, фазовое напряжение возрастает, и оно через блок дополнительных диодов (3) повышает напряжение на обмотке возбуждения и на выходном диоде контрольной лампочки зарядки аккумулятора.

Перегоревшая лампочка индикатор заряда батареи

Лампочка индикатор заряда батареи Ваз

Разрядившаяся аккумуляторная батарея

Исправная аккумуляторная батарея

Таким образом, банальная на первый взгляд причина, может указать на испорченный автомобильный генератор, который выполняет много полезных функций. Очевидно, что следует провести доскональную диагностику, найти причину и устранить её.

Перегоревший предохранитель

Монтажный блок предохранителей Ваз 2107

Лампочка может перегорать из неисправной электрической цепи

Проблема с цепью, питающей лампочку аккумулятора, может вызываться несколькими причинами. Рассмотрим все.

Схема электроцепи Ваз 2107

Неисправно реле предохранителей

Реле предохранителей Ваз 2107

Видео: Не горит лампа зарядки АКБ Ваз 2107 – поиск причины

Проверка предохранителей Ваз 2106 – 2107 мультометром

Прикладываем щупы к предохранителю.
Далее, с помощью нехитрых манипуляций, мы расплавляем проводок внутри предохранителя. Следовательно, из рабочего предохранителя мы сделали нерабочий. Что же не сделаешь ради хорошей статьи!? :-). Опять прикладываем щупы к предохранителю и смотрим на поведение мультиметра.
Сопротивление бесконечно большое, никакого звукового сигнала типа «пип» мы не слышим. Предохранитель в обрыве. Его можно выбрасывать в мусорную корзину.

Почему не горит лампочка зарядки аккумулятора Ваз 2106 – 2107

Не горит контрольная лампа зарядки аккумулятора при включении зажигания в Ваз 2106 – 2107 что делать

Перегоревшая лампочка индикатор заряда батареи

Лампочка индикатор заряда батареи Ваз

Разрядившаяся аккумуляторная батарея

Исправная аккумуляторная батарея

Перегоревший предохранитель

Монтажный блок предохранителей Ваз 2107

Лампочка может перегорать из неисправной электрической цепи

Проблема с цепью, питающей лампочку аккумулятора, может вызываться несколькими причинами. Рассмотрим все.

Схема электроцепи Ваз 2107

Неисправно реле предохранителей

Реле предохранителей Ваз 2107

Видео: Не горит лампа зарядки АКБ Ваз 2107 – поиск причины

Проверка предохранителей Ваз 2106 – 2107 мультометром

Прикладываем щупы к предохранителю.
Далее, с помощью нехитрых манипуляций, мы расплавляем проводок внутри предохранителя. Следовательно, из рабочего предохранителя мы сделали нерабочий. Что же не сделаешь ради хорошей статьи!? :-). Опять прикладываем щупы к предохранителю и смотрим на поведение мультиметра.
Сопротивление бесконечно большое, никакого звукового сигнала типа «пип» мы не слышим. Предохранитель в обрыве. Его можно выбрасывать в мусорную корзину.

Горит лампочка зарядки аккумулятора

При запуске двигателя на приборной панели загорается множество всяких лампочек, одна из них — лампочка зарядки аккумулятора. В идеале она загорается, как только вы заводите мотор, и гаснет через некоторое время. Это говорит о том, что генератор и все его цепи полностью исправны и на аккумулятор поступает заряд напряжением 13,7-14,3 Вольт, то есть он заряжается.

Однако часто возникают различные поломки из-за которых лампочка продолжает светиться, светится тускло, или вообще не горит. Чтобы разобраться с такими неисправностями, нужно немного разобраться с устройством генератора и принципом его взаимодействия с аккумуляторной батареей.

Немного теории

На нашем сайте Vodi.su мы уже подробно описывали устройство автомобильного генератора. Скажем только, что электричество в нем вырабатывается за счет вращения коленчатого вала. С возрастанием оборотов, величина напряжения тоже увеличивается, но оно должно находиться в указанных выше пределах, иначе на АКБ пойдет перезаряд, что грозит закипанием электролита и сульфатацией пластин.

Чтобы такого не происходило, в цепи возбуждения ротора установлено реле-регулятор, благодаря которому на АКБ поступает стабильное напряжение.

Сигнал от генератора на сигнальную лампу передается через предохранитель, который тоже находится в самом генераторе. Соответственно, лампочка горит до тех пор, пока генератор не начнет работать и передавать напряжение на АКБ.

Заряд с генератора проходит через:

диод;
регулятор;
щетку генератора;
контактные кольца;
обмотку и проводку.

Таким образом, если хоть один из этих элементов работает некорректно или выходит из строя, показаниям лампочки можно не доверять, хотя зарядка может подаваться на АКБ.

Почему горит лампочка зарядки аккумулятора?

Причин может быть очень много. Так, если после запуска мотора сигнальная лампа продолжает гореть в полнакала, скорее всего ремень генератора растянулся и его нужно заменить. При этом вы можете слышать характерные звуки из двигателя. На Води.су мы также уже рассказывали, как натянуть или поменять ремень.

Вторая распространенная причина — слабый контакт на клеммах аккумуляторной батареи или на выводах из генератора. Контакты со временем окисляются и их нужно очищать.

Поломки в механической части ротора: рассыпался подшипник, «полетели» втулки. Придется полностью снимать генератор, разбирать его и менять поломанные детали. К счастью, в продаже всегда можно найти ремкомплект из трех втулок на ВАЗ-2107 или другие отечественные авто.

Поломки диодного моста, реле-регулятора. В данном случае необходимо проверить их с помощью мультиметра, или обратиться к специалистам. Зачастую ремонт обходится дороже, чем покупка нового генератора.

Со временем графитные щетки тоже стираются, их нужно регулярно менять. Когда они износились, заряд не передается на обмотку, соответственно лампочка начинает светиться тускло, хотя заряд передается, но очень слабо. Ориентируйтесь по вольтметру. Если щетки не поменять вовремя, АКБ будет постоянно недозаряжаться, что чревато постепенным осыпанием пластин.

Диагностика генератора

Прежде всего напряжение измеряют на клеммах АКБ. Если оно ниже, чем требуется, нужно пошагово проверить всю цепь:

уровень натяжения ремня;
измерить напряжение на каждом из выводов генератора — на каждой из клемм оно должно быть вдвое ниже, чем на АКБ;
проверить предохранители, реле, диоды;
проверить сопротивление в приборной панели, качество пайки проводов.

Если окажется, что поломка кроется в самом генераторе, его придется снимать и также проверять. В частности, сначала проверяют реле-регулятор, потом замеряют сопротивление обмотки возбуждения ротора с помощью омметра. Оно не должно быть ниже 4,5 Ом. Также с помощью тестера можно определить разрыв цепи обмотки.

Понятно, что таких неисправностей избежать не удастся. Однако есть простые советы, помогающие продлить жизнь генератора:

прежде всего, регулярно проверяйте качество его крепления — постоянные вибрации приводят к механическим повреждениям;
время от времени очищайте наружные поверхности;
проверяйте натяжение ремня, при необходимости подтягивайте;
качество подшипника ротора — снимите ремень и прокрутите ротор, он должен вращаться ровно, без люфта и щелчков.

Также нужно контролировать качество соединения проводов с генератором и регулятором напряжения.

Таким образом, горящая лампочка зарядки аккумулятора при работающем двигателе — это серьезная причина произвести диагностику. Обратите внимание, что она может гореть и в тех случаях, если вы установили много дополнительного оборудования — сабвуферы, подсветку, фонари.

Источники:

http://autogrep.ru/review/290.html
http://ladaautos.ru/vaz-2106/pochemu-morgaet-lampochka-zaryadki-akkumulyatora-vaz-2106-i-chto-delat.html
http://inomarki-remont.ru/pochemu-ne-gorit-lampochka-zarjadki-akkumuljatora-vaz-2106-2107.html
http://inomarki-remont.ru/pochemu-ne-gorit-lampochka-zarjadki-akkumuljatora-vaz-2106-2107.html
http://vodi.su/gorit-lampochka-zaryadki-akb/

ВАЗ 2105 | Основные неисправности генератора

ПРИЧИНА	МЕТОД УСТРАНЕНИЯ
При включении зажигания не горит контрольная лампа зарядки аккумулятора
Разряжен аккумулятор	Проверьте напряжение и, при необходимости, зарядите аккумулятор.
Ненадежное подсоединение или окисление клемм аккумулятора	Проверьте надежность подсоединения и, при необходимости, очистите клеммы аккумулятора.
Ненадежно затянут или окислен провод на контакте генератора	Проверьте и, при необходимости, подтяните провод крепления к генератору.
Перегорела контрольная лампочка	Замените лампочку.
Неисправен регулятор напряжения	Проверьте и, при необходимости замените регулятор напряжения.
Обрыв провода между генератором, замком зажигания и контрольной лампой	Проверьте напряжение по цепи, начиная от генератора.
Щетки генератора неплотно прилегают к контактным кольцам	Проверьте длину щеток и свободу перемещения их в держателях.
Сгорела обмотка возбуждения генератора	Проверьте ротор и диоды, которые при обнаружении дефектов необходимо заменить.
Контрольная лампа зарядки аккумулятора не гаснет при увеличении оборотов двигателя
Недостаточно натянут или изношен поликлиновой ремень	Проверьте состояние поликлинового ремня и механизма натяжения ремня.
Неисправно сцепление холостого хода (только TDI)	Снимите генератор и поверните против часовой стрелки вал генератора. Если при этом не поворачивается подвижная поверхность ременного шкива, значит, сцепление холостого хода неисправно.
Неисправен регулятор напряжения или генератор	Отсоедините от задней части генератора провод (D+) и включите зажигание. Если контрольная лампа все еще не загорелась, значит, неисправен генератор или регулятор напряжения.
Изношены щетки регулятора напряжения	Проверьте длину щеток и, при необходимости, замените их.
Неисправен регулятор напряжения	Проверьте регулятор напряжения и, при необходимости, замените его.
Неисправен генератор	Проверьте генератор и, при необходимости, замените его.
Дефект провода, соединяющего генератор с регулятором напряжения	Отсоедините синий провод в электрическом разъеме Т32А блока 12 распределительной коробки. Если после этого контрольная лампа не горит, значит, провод D+ замкнут на массу и необходимо заменить провод.
Неисправна распределительная коробка	Отсоедините синий провод от электрического разъема Т32А. Если после этого загорается контрольная лампа, значит, неисправна распределительная коробка.
Контрольная лампа зарядки аккумулятора горит при выключенном зажигании
Короткое замыкание диода	Проверьте и, при необходимости, замените диод.

Схема расположения предохранителей ВАЗ 21063. Схема подключения «шестерки» для новичков: подключение, обслуживание и замена

1. Передние фары.
2. Боковые указатели поворота.
3. Аккумуляторная батарея ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
4. Реле заряда АКБ ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
5. Реле включения ближнего света фар ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
6. Реле включения дальнего света фар ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
7. Стартер ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
8. Генератор ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
9. Наружные фары.
10. Внутренние фары.
11. Звуковые сигналы.
12. Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя.
13. Датчик включения электродвигателя вентилятора ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
14. Катушка зажигания ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
15. Распределитель зажигания.
16. Свечи зажигания.
17. Электромагнитный клапан карбюратора ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
18. Датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
19. Лампа подкапотного пространства.
20. Выключатель фонарей заднего хода.
21. Датчик указателя давления масла ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
22. Датчик недостаточного давления масла ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
23. Датчик недостаточного уровня тормозной жидкости.
24. Очиститель моторного редуктора лобового стекла.
25. Электродвигатель омывателя лобового стекла.
26. Реле включения звукового сигнала ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
27. Реле включения электродвигателя вентилятора ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
28. Регулятор напряжения ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
29. Реле выключателя стеклоочистителя.
30. Блок предохранителей дополнительный.
31. Главный блок предохранителей.
32. Реле — выключатель сигнализации ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
33. Выключатель стоп-сигналов.
34. Патрон переносной лампы.
35. Электродвигатель отопителя ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
36. Резистор двигателя подогревателя.
37. Часы.
38. Выключатель электродвигателя отопителя.
39. Лампа для освещения бардачка.
40. Прикуриватель.
41. Выключатель аварийной сигнализации ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
42. Выключатель для осветительных приборов.
43. Контрольная лампа недостаточного уровня тормозной жидкости.
44.Переключатель указателей поворота.
45. Замок зажигания.
46. Выключатель заднего противотуманного света.
47. Выключатель наружного освещения.
48. Выключатель света расположен в стойках передних дверей.
49. Выключатель ламп сигнализации открытых передних дверей.
50. Фонари, сигнализирующие об открытии передних дверей.
51. Выключатель плафонов в стойках задних дверей.
52. Выключатель аварийной сигнализации стояночного тормоза.
53. Плафоны внутреннего освещения.
54. Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва.
55. Указатель температуры охлаждающей жидкости.
56. Индикатор давления масла с контрольной лампой пониженного давления.
57. Тахометр ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
58. Контрольная лампа стояночного тормоза.
59. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи.
60. Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора.
61. Контрольная лампа наружного освещения.
62. Контрольная лампа указателей поворота.
63. Контрольная лампа дальнего света фар.
64. Спидометр.
65. Выключатель сигнализации воздушной заслонки карбюратора.
66. Реле — прерыватель стояночного тормоза.
67. Задние фонари.
68. Подсветка номерного знака.
69. Датчик указателя уровня и запаса топлива ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
70. Лампа освещения багажника.
71. Задние противотуманные фары *.
Нумерация заглушек в колодках: а — стеклоочиститель и реле — выключатель лобового стекла; б — реле — выключатель сигнализации и указателей поворота;
c — переключатель трехпозиционный.

* Устанавливается на запчасти автомобилей ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.

Автомобиль ВАЗ-2106 выпускался с 1976 по 2008 год.Этот справочник содержит цветные схемы подключения (инжектора и карбюратора) с описанием всех элементов для различных модификаций … Информация предназначена для самостоятельного ремонта шестерки. Электрические схемы разделены для удобства просмотра через компьютер или телефон на несколько блоков, также есть схемы в виде единой картинки с описанием каждого элемента — для печати на принтере. Все электрооборудование автомобиля условно можно разделить на следующие единицы:

система запуска двигателя;
аккумуляторных батарей;
система зажигания топливной смеси;
элемента внешнего и внутреннего освещения;
на панели приборов;
элементов звукового оповещения;
.

Схема подключения ВАЗ-2106 (старая)

Общая схема электрооборудования ВАЗ 2106/21061/21063/21065 1976-1987 гг. Выпуска.

1 — фары передние;
2 — указатели поворота боковые;
3 — аккумуляторная батарея;
4 — реле индикатора заряда АКБ;

6 — реле включения дальнего света фар;
7 — стартер;
8 — генератор;
9 — фары наружные;
10 — фары внутренние;
11 — звуковые сигналы;
12 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя;
13 — датчик включения электродвигателя вентилятора;
14 — катушка зажигания;

16 — свечи зажигания;
17 — электромагнитный клапан карбюратора;

19 — лампа моторного отсека;

22 — датчик сигнализатора недостаточного давления масла;

24 — электродвигатель стеклоочистителя;
25 — электродвигатель омывателя лобового стекла;
26 — пульт включения звуковых сигналов;
27 — реле включения электродвигателя вентилятора;
28 — регулятор напряжения;

32 — реле-прерыватель сигнализации и указателей поворота;
33 — выключатель тормозного сигнала;
34 — патрон для переносной лампы;
35 — электродвигатель отопителя;

37 — часы;

39 — лампа освещения перчаточного ящика;
40 — прикуриватель;
41 — выключатель аварийной сигнализации;
42 — выключатель освещения приборов;
43 — лампа сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости;
44 — переключатель трехрычажный;
45 — выключатель зажигания;
46 — выключатель задних противотуманных фонарей *;
47 — выключатель наружного освещения;
48 — выключатели света, расположенные в стойках передних дверей;
49 — выключатели фонарей сигнализации открытых передних дверей;
50 — фонари сигнализации открытых передних дверей;
51 — выключатели света, расположенные в стойках задних дверей;
52 — выключатель указателя поворота стояночного тормоза;
53 — плафоны внутреннего освещения;
54 — указатель уровня топлива с указателем резерва;
55 — указатель температуры охлаждающей жидкости;
56 — указатель давления масла с указателем недостаточного давления;
57 — тахометр;
58 — контрольная лампа стояночного тормоза;
59 — контрольная лампа заряда аккумулятора;
60 — контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора;
61 — лампа габаритного света;
62 — лампа указателя поворота;
63 — контрольная лампа дальнего света фары;
64 — спидометр;
65 — выключатель указателя поворота воздушной заслонки карбюратора;
66 — реле-прерыватель указателя поворота стояночного тормоза;
67 — фонари задние;
68 — подсветка номерного знака;
69 — датчик указателя уровня и запаса топлива;
70 — лампа освещения багажника;
71 — фонарь задний противотуманный *.

а — реле стеклоочистителя и выключателя стеклоочистителя;
б — реле выключателя аварийной сигнализации и указателей поворота;
в — переключатель трехрычажный.

Электросхема ВАЗ-2106 (новая)

Общая схема электрооборудования ВАЗ 2106/21061/21063/21065 выпуска 1988 — 2001 гг.

1 — фары передние;
2 — указатели поворота боковые;
3 — аккумуляторная батарея;
4 — реле лампы индикатора заряда АКБ;
5 — реле включения ближнего света фар;
6 — реле включения дальнего света фар;
7 — стартер;
8 — генератор;
9 — фары наружные;
10 — фары внутренние;
11 — датчик включения электродвигателя вентилятора;
12 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя;
13 — звуковой сигнал;
14 — катушка зажигания;
15 — распределитель зажигания;
16 — свечи зажигания;
17 — электромагнитный клапан карбюратора;
18 — указатель указателя температуры охлаждающей жидкости;
19 — лампа моторного отсека;
20 — выключатель фонарей заднего хода;
21 — датчик указателя давления масла;
22 — датчик индикатора недостаточного давления масла;
23 — датчик индикатора недостаточного уровня тормозной жидкости;
24 — электродвигатель стеклоочистителя;
25 — переключатель *;
26 — электродвигатель омывателя лобового стекла;
27 — реле включения двигателя вентилятора **;
28 — регулятор напряжения;
29 — реле стеклоочистителя;
30 — блок предохранителей дополнительный;
31 — блок предохранителей главный;
32 — реле-прерыватель сигнализации и указателей поворота;
33 — реле включения обогрева заднего стекла ***;
34 — выключатель стоп-сигнала;
35 — патрон для переносной лампы ****;
36 — добавочный резистор электродвигателя отопителя;
37 — электродвигатель отопителя;
38 — выключатель электродвигателя отопителя;
39 — часы;
40 — лампа освещения перчаточного ящика;
41 — прикуриватель;
42 — выключатель аварийной сигнализации;
43 — регулятор освещения приборов;
44 — контрольная лампа уровня тормозной жидкости;
45 — переключатель трехрычажный;
46 — выключатель зажигания;
47 — выключатель обогрева заднего стекла ***;
48 — выключатель заднего противотуманного фонаря;
49 — выключатель наружного освещения;
50 — выключатели света, расположенные в стойках передних дверей;
51 — мотор-редукторы стеклоподъемников передних дверей ***;
52 — выключатели света, расположенные в стойках задних дверей;
53 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;
54 — плафоны внутреннего освещения;
55 — указатель уровня топлива с указателем резерва;
56 — указатель температуры охлаждающей жидкости;
57 — указатель давления масла с указателем недостаточного давления;
58 — тахометр;
59 — контрольная лампа стояночного тормоза;
60 — контрольная лампа заряда аккумулятора;
61 — контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора;
62 — контрольная лампа габаритного света;
63 — лампа указателя поворота;
64 — контрольная лампа дальнего света фары;
65 — спидометр ВАЗ-2106;
66 — выключатель указателя поворота воздушной заслонки карбюратора;
67 — выключатель стеклоподъемника левой передней двери ***;
68 — реле включения стеклоподъемников передних дверей ***;
69 — выключатель стеклоподъемника правой передней двери ***;
70 — фонари задние;
71 — подсветка номерного знака;
72 — датчик указателя уровня и запаса топлива;
73 — накладки подключаемые к элементу обогрева заднего стекла ***;
74 — лампа освещения багажника;
75 — фонарь задний противотуманный.

Заказ условной нумерации заглушек в колодках:

а — выключатель;
б — датчик распределителя зажигания;
с — реле стеклоочистителя и выключателя стеклоочистителя;
d — реле выключателя аварийной сигнализации и указателей поворота;
д — переключатель трехрычажный.

* Устанавливается при применении на автомобиле без контактной системы зажигания. В этом случае необходимо установить распределитель зажигания типа 38.3706 и катушку зажигания типа 27.3705 или 027.3705.
** С 2000 года не устанавливается и электродвигатель 12 включается непосредственно датчиком-выключателем 11. В данном случае вместо ранее использовавшегося датчика температуры 11 типа ТМ-108 датчик-выключатель 661.3710 используется.
*** Устанавливается на запчасти автомобилей.
**** Не устанавливается с 2000 года.

Схема подключения карбюратора ВАЗ-2106 — полный вид:

Схема подключения ВАЗ 2106 (инжектор)

1 контроллер
2 электровентилятор охлаждения
3 блок жгута проводов системы зажигания к жгуту левого брызговика
4 блок жгута проводов системы зажигания к правому жгуту брызговика
5 указатель уровня топлива
6 блок жгута проводов уровня топлива к жгуту топлива датчик уровня
7 датчик кислорода
8 колодка жгута датчика уровня топлива к жгуту системы зажигания
9 топливный электронасос
10 датчик скорости
11 регулятор холостого хода
12 датчик положения дроссельной заслонки
13 датчик температуры охлаждающей жидкости
14 датчик массы проточный воздух
15 блок диагностики
16 датчик положения коленчатого вала
17 электромагнитный клапан продувки адсорбера
18 катушка зажигания
19 свечей зажигания
20 форсунок ВАЗ-2106
21 блокировка жгута проводов системы зажигания к жгуту панели приборов
22 реле вентилятора
23 питания контроллера предохранитель
24 реле зажигания
25 реле зажигания предохранитель
26 предохранитель цепи питания эл. бензонасос lectric
27 реле электрического топливного насоса
28 блокировка жгута проводов к форсунке
29 блок жгута форсунок к жгуту зажигания
30 блок жгута проводов панели приборов к жгуту системы зажигания
31 выключатель зажигания
32 комбинация приборов
Система защиты двигателя от токсинов с 33 панелями

Схема блока управления инжекторным двигателем

Электросхема системы управления инжекторным двигателем:

1.- Разъем контроллера.
2. — Датчик массового расхода воздуха.
3. — Датчик температуры охлаждающей жидкости.
4. — Датчик положения коленчатого вала.
5. — Датчик положения дроссельной заслонки.
6. — Датчик концентрации кислорода.
7. — Датчик скорости.
8. — Модуль зажигания.
9. — Электромагнитный клапан продувки адсорбера.
10. — Реле электровентилятора.
11. — Реле электрического бензонасоса.
12. — Главное реле.
13. — Предохранитель, защищающий силовую цепь реле электрического бензонасоса.
14. — Предохранитель, защищающий силовые цепи главного реле.
15. — Плавкая вставка.
16 — Предохранитель, защищающий цепь постоянного питания контроллера.
17. — Диод.
18. — Регулятор холостого хода.
19. — Форсунки.
Х1. — Блок диагностики.
Х2. — Блок для подключения к бортовой сети автомобиля.

Схемы отдельных узлов из шести

Электросхема генератора

1 — аккумулятор ВАЗ-2106;
2 — генераторная установка «шестерка»;
3 — регулирующее устройство, предназначенное для регулирования параметра рабочего напряжения;
4 — замок;
5 — пластиковый модуль с элементами безопасности;
6 — контрольный световой индикатор, определяющий заряд аккумулятора;
7 — реле защиты линии питания контрольной световой индикации заряда аккумулятора.

Схема подключения стартера

1 — пусковое устройство автомобиля;
2 — аккумулятор;
3 — генераторная установка;
4 — замок зажигания.

Схема подключения контактной системы зажигания

1 — свечи зажигания;
2 — распределитель;
3 — выключатель зажигания;
4 — катушка;
5 — выключатель;
6 — генератор;
7 — аккумулятор.

Электросхема управления клапаном карбюратора

1 — концевой выключатель карбюраторного агрегата;
2 — непосредственно сам клапан двигателя;
3 — модуль управления карбюраторным агрегатом;
4 — катушка зажигания;
5 — коммутационное устройство;
6 — замок зажигания, есть замок.

Схема подключения указателей поворота и сигнализации

1 — осветительные приборы поворотных огней, установленные в передних оптических приборах;
2 — аккумулятор ВАЗ-2106;
3 — автогенератор;
4 — габаритные огни поворота, расположенные на передних крыльях;
5 — основной монтажный модуль с элементами безопасности;
6 — блок управления вспомогательный с предохранителями;
7 — замок зажигания;
8 — устройство отключения и включения световой сигнализации, установленное в салоне автомобиля на центральной консоли;
9 — коммутационное устройство включения и выключения поворотных огней;
10 — прерыватель для мигающих указателей поворота и световых сигналов;
11 — спидометр с контрольной световой сигнализацией включения поворотников;
12 — световые приборы указателей поворота в задней оптике.

Схема переключения звука

1 — звуковые устройства, воспроизводящие импульсы;
2 — реле активации звуковых импульсов, предохраняет электрическую цепь от перенапряжения;
3 — выключатель звуковых импульсов;
4 — монтажный модуль с элементами безопасности;
5 — генераторная установка ВАЗ 2106;
6 — аккумулятор.

Схема включения электростеклоподъемников

1 — главный модуль безопасности;
2 — реле для защиты ЛЭП установленных дополнительных электростеклоподъемников;
3 — коммутационный аппарат стеклоподъемника, установленный на левой двери;
4 — аналогичное приспособление для регулировки положения стекла в передней правой двери;
5 — электродвигатель левого стеклоподъемника;
6 — модуль вспомогательный с элементами безопасности;
7 — замок зажигания.

Схема системы охлаждения двигателя

1 — генераторный агрегат, установлен под капотом;
2 — аккумулятор;
3 — выключатель или замок зажигания;
4 — основной модуль с элементами безопасности;
5 — реле защиты линии питания системы включения электродвигателя блока питания охлаждающего вентилятора;
6 — контроллер включения вентиляционного устройства;
7 — сам вентилятор;
8 — дополнительный модуль безопасности.

Схема предохранителей и реле ВАЗ2107

Электропроводка машины защищена предохранителями, которые в основном устанавливаются по центру, и дополнительным блоком, расположенным в нижней части приборной панели с левой стороны рядом с рулевой колонкой.Цепь от АКБ к выводам и пробке замыкается при включении зажигания автомобиля.

F1 (16A) Klaxon, патрон лампы, прикуриватель, стоп-сигналы, часы и внутреннее освещение (шторы)
F2 (8A) Реле стеклоочистителя, электродвигатели обогревателя и стеклоочистителя, омыватель ветрового стекла
F3 (8A) Дальний свет и дальний свет левой фары контрольная лампа
F4 (8A) Дальний свет правая фара
F5 (8A) Предохранитель ближнего света левой фары
F6 (8A) Ближний правый свет фары и задний противотуманный фонарь
F7 (8A) Этот предохранитель в блоке ВАЗ 2106 отвечает за боковой свет (левый габаритный фонарь, правый задний фонарь), фонарь багажника, освещение салона, правый фонарь, лампы освещения приборов и освещение прикуривателя
F8 (8A) Габаритный свет (правый габаритный фонарь, левый задний фонарь), освещение номерного знака, левый свет , лампа моторного отсека и контрольная лампа габаритных огней
F9 (8A) Индикатор давления масла с контрольной лампой, индикатор температуры охлаждающей жидкости и уровня топлива, контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, указатели поворота, индикатор открытия воздушной заслонки карбюратора, обогрев заднего стекла
F10 (8A) Регулятор напряжения и г Обмотка возбуждения генератора
F11 (8A) Резерв
F12 (8) Резерв
F13 (8A) Резерв
F14 (16A) обогрев заднего стекла
F15 (16A) Электродвигатель охлаждающего вентилятора
F16 (8A) Указатели поворота в аварийном режиме

Владельцам 2106 стоит знать, что старая конструкция предохранителей давно изжила себя, так как каждый раз при срабатывании они перегреваются, что сказывается на герметичности соединения ячеек.Отсутствие плотного контакта между предохранителем и разъемами приведет к перегоранию. Поэтому необходимо заменить блоки предохранителей. Чтобы в части проводки не возникало лишних проблем, предохранительные устройства следует проверять каждые полгода. При сгорании контактной части необходимо заменить предохранители, почистить гнезда сиденья. Сегодня многие владельцы ВАЗ 2106 модернизируют классические блоки, заменяя их современными ножевыми предохранителями.

Модификации автомобиля ВАЗ-2106

ВАЗ-21060 … Модификация с условным индексом ВАЗ-21060 Ижевская сборка последних лет выпуска с инжекторным двигателем ВАЗ-21067 с катализатором, соответствующим экологическому стандарту Евро-2

ВАЗ-21061 … Модификация с двигателем ВАЗ-2103, некоторые автомобили с аналогичным индексом оснащались упрощенной системой охлаждения двигателя и не имели электровентилятора. Вместо этого на конце вала насоса охлаждающей жидкости установили крыльчатку. Уже российские автомобили оснащались бамперами от ВАЗ-2105, некоторые экземпляры оснащались очистителями и омывателями фар.

ВАЗ-21062 … Экспортная, правосторонняя модификация базовой «шестерки».

ВАЗ-21063 … Автомобиль с улучшенным двигателем ВАЗ-21011, с датчиком давления масла и электровентилятором охлаждения двигателя. Выпуск данной модификации завершился в 1994 году.

ВАЗ-21064 … Экспортная, правосторонняя модификация, как и ВАЗ-21062, но за основу была взята модификация ВАЗ-21061

ВАЗ-21065 … Модификация автомобиля с улучшенной комплектацией, выпускавшаяся с 1990 по 2001 год.В качестве силового агрегата устанавливался двигатель объемом 1569 см3. Среди других отличий от базовой модели — более мощный генератор, 5-ступенчатая коробка передач, редуктор заднего моста с передаточным числом 3.9, бесконтактная система зажигания, карбюратор «Солекс». Были и другие изменения как во внешности, так и в интерьере, в целом это было «люкс» версия седана ВАЗ-2106.

ВАЗ-21065-01. То же ВАЗ-21065, но с двигателем ВАЗ-2103

ВАЗ-21066 … Экспортная, правосторонняя модификация автомобиля ВАЗ-21063.

ВАЗ-21068 … Автомобиль, выпущенный в качестве носителя агрегатов в период доводки новых двигателей ВАЗ-2108 и ВАЗ-21083.

ВАЗ-21069 … Модификация ВАЗ-2106, изготовленная по заказу спецслужб. Оснащен двухкомпонентным роторно-поршневым двигателем ВАЗ-411, 120 л.с., ВАЗ-413, 140 л.с.

1 – 5,00

Электропроводка ВАЗ 2106 устроена по принципу однопроводности, что означает ситуацию, когда все потребители тока запитаны массой автомобиля.В этом случае он действует как второй провод (минус). Соответственно, все электрические компоненты изготавливаются и подключаются под конкретную модель работы.

Особенности электромонтажа «классических» моделей

Основные характеристики электросхемы ВАЗ 2106 следующие:

активация электрических цепей непосредственно через замок зажигания;
подключение к АКБ с участием блока предохранителей;
токопроводящие корпуса узловых узлов.

Таким образом, в случае выхода из строя какой-либо системы, желательно искать неисправности непосредственно с замка зажигания и контактной группы.

Роль этого узла следующая:

управляет системой зажигания автомобиля;
играет противоугонную, в том числе охранную;
позволяет буксировать неисправный автомобиль с включенной «аварийкой».

Причины ремонта замка зажигания

Замок зажигания «шестерка» имеет 4 режима с разным функционалом:

Режим «0» позволяет подавать только провода 30 и 30/1.Остальные функции отключены.
Режим «I» дает возможность работать навигационным огням, приводу дворников, двигателю печки.
Режим «II» — в этом случае проводка на ВАЗ 2106 активирует поворотники, панель приборов и систему зажигания.
Положение «III» клавиши подает питание на клеммы 30/1 и 30-INT. Стартер автомобиля исправен.

Замена замка зажигания своими руками может потребоваться по нескольким причинам:

Во-первых, это возможно в случае утери ключей.
Во-вторых, со временем изнашивается ГБЦ, а это влияет на запуск двигателя.
Кроме того, могут быть проблемы с группой контактных проводов, которые могут привести к.

Совет: Кстати, эту работу выполнить самостоятельно несложно, хотя цена на услуги автоэлектрика тоже не будет запредельной. Для того, чтобы выполнить данные виды работ, заранее подготовьте шило и крестовую отвертку (ну и новый выключатель зажигания, если нужно).

И состоит из следующих элементов и деталей:

корпус замка;
;
запорный стержень;
ролик и контактная втулка;
блок.

Проверка работы трамблера

Как поменять замок

Разборка старого агрегата

Инструкция по самостоятельной замене замка зажигания будет выглядеть примерно так:

отсоединить аккумулятор;
откручиваем винты крепления пластикового кожуха под рулевой колонкой и снимаем его;
выключить противоугонное устройство, для чего нужно вставить ключ в положение «0»;
проводка ВАЗ 2106 требует снятия замка — для этого вставляем шило в отверстие и отламываем защелку;
после того, как вы сняли фиксатор (см. Видео), настоятельно рекомендуется промаркировать контактные провода, чтобы не перепутать их при переподключении;
поставил новый замок в обратном порядке.

Замена контактной группы

Электросхема ВАЗ 2106 разработана таким образом, что при необходимости замены контактной группы это можно сделать без демонтажа замка зажигания. Однако, если вы сможете удалить его, то почти наверняка не сможете вернуть его обратно. По этой причине нам необходимо выполнить все вышеперечисленные операции.

Важно! После снятия фиксатора снимите стопорное кольцо с его задней стороны и установите новую контактную группу (как на фото).

Приобретать только качественные запчасти рекомендуется, причем лучше это делать у проверенных автосалонов, так как сегодня в продаже много подделок. Отличительными свойствами оригинального замка зажигания станут следующие характеристики:

корпус отлитый аккуратно и с ровными краями;
верхняя часть замка сшита ровным швом;
широкую голограмму нельзя оторвать, не разрушив ее;
свободный ход ключа в личинке, без помех.

Что такое бесконтактное зажигание и его преимущества

Еще одним интересным вариантом тюнинга классических моделей является установка бесконтактного типа зажигания. Однозначно, машина от такого нововведения только выигрывает — двигатель работает ровнее, пропадают провалы при разгоне автомобиля , в холодное время года заводить двигатель намного проще. Кроме того, есть экономия, связанная с расходом топлива.

Схема подключения ВАЗ 2106 в данном случае практически идентична: основные отличия — наличие датчика пульса и отсутствие распределителя.Во время работы двигателя датчик вырабатывает импульсы, которые поступают на транзисторный ключ.

Уже с его помощью генерируются другие импульсы, характерные для первичной обмотки на катушке. При прерывании вторичная обмотка выдает ток высокого напряжения … С контакта распределителя ток подается на свечи зажигания в необходимой последовательности.

Итак, вы получаете комплект бесконтактного зажигания для ВАЗ «классика», который по своим характеристикам должен соответствовать двигателю автомобиля.Далее нам понадобится схема подключения ВАЗ 2106.

В комплект такого зажигания должны входить следующие запчасти:

коммутационный блок;
;
комплект электропроводки высокого напряжения;
свечи зажигания — ДВРМ;
соединительные провода.

Этапы работы

Для успешной замены бесконтактного зажигания важно придерживаться принципов соблюдения правильной технологии работы.Снимите отрицательную клемму с аккумулятора. Любой вид ремонта электрооборудования всегда должен начинаться с этого действия.

Тут на помощь придет проводка от ВАЗ 2106:

Отсоедините провода и главный высоковольтный провод от катушки зажигания.
Снимите крышку распределителя.

Ползунок следует располагать так, чтобы не мешать его необходимым настройкам.
Метка на блоке ставится там, где есть прорези в нижней части корпуса распределителя.
Откручиваем гайку и вытаскиваем старый трамблер старой контактной системы зажигания.
Перед установкой новой системы откройте крышку обновленного трамблера и установите ползунок в то же положение, что и на старом трамблере. Вы можете вставить его в отверстие в головке блока.
Сдвиньте этикетку до необходимого уровня и затяните гайки.

Теперь можно собирать, как подсказывает электросхема ВАЗ 21063 — надеть крышку, подключить провода высокого напряжения… Можно приступать к демонтажу старой катушки зажигания (об этом шла речь выше).

Устанавливаем новую катушку и подносим к ней еще одну розетку высоковольтного провода.
Теперь ставим все высоковольтные провода на свои места. Нам нужен контакт «K» для коричневых проводов новой катушки, а синих проводов пойдут на контакт «B».
Нужно выбрать место для размещения переключателя, чаще это делают в районе бачка омывателя. Крепится саморезами.

Заменена проводка ВАЗ 2106, можно стянуть провода изолентой. Осталось запустить двигатель и исправить работу системы зажигания.

Примечание! Если мотор вашей «шестерки» стал работать с перебоями и с перебоями, и это тоже сопровождается потерей мощности, то причиной запросто могут быть пропуски зажигания.

Первое, на что следует обратить внимание в этом случае — это целостность проводки, в том числе высоковольтной, а также исправность других элементов системы зажигания.Свечи зажигания испытываются на отдельном стенде. В некоторых случаях причиной может быть неисправный генератор ВАЗ 2106 и проводка к нему.

Заключение

Как видите, в уходе за автоэлектриком нет ничего сложного. Важно только правильно и аккуратно проделать всю работу. Таким образом вы продлите жизнь своему железному другу. Удачи на дорогах!

1. Передние фары.
2. Боковые указатели поворота.
3. Аккумуляторная батарея ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
4. Реле заряда АКБ ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
5. Реле включения ближнего света фар.
6. Реле дальнего света фар.
7. Стартер ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
8. Генератор ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
9. Наружные фары.
10. Внутренние фары.
11. Датчик включения мотора вентилятора.
12. Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя.
13. Звуковые сигналы.
14. Катушка зажигания ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
15. Распределитель зажигания ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
16. Свечи зажигания.
17. Электромагнитный клапан карбюратора.
18. Датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
19. Лампа подкапотного пространства.
20. Выключатель фонарей заднего хода.
21. Датчик указателя давления масла ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
22. Датчик недостаточного давления масла ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
23. Датчик недостаточного уровня тормозной жидкости.
24. Электродвигатель стеклоочистителя.
25. Щит управления * ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
26. Электродвигатель омывателя лобового стекла.
27. Реле включения двигателя вентилятора **.
28. Регулятор напряжения ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
29. Реле выключателя стеклоочистителя.
30. Дополнительный блок предохранителей.
31. Главный блок предохранителей.
32. Реле — прерыватель сигнализации ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
33. Реле обогрева заднего стекла ***.
34. Выключатель стоп-сигналов.
35. Розетка для переносной лампы ****.
36. Резистор двигателя подогревателя.
37. Электродвигатель отопителя ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
38. Выключатель электродвигателя отопителя.
39. Часы.
40. Лампа для освещения бардачка.
41. Прикуриватель.
42. Выключатель аварийной сигнализации.
43. Диммер для приборов ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
44. Контрольная лампа недостаточного уровня тормозной жидкости.
45. Переключатель указателей поворота.
46. Замок зажигания ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
47. Выключатель обогрева заднего стекла.
48. Выключатель заднего противотуманного света.
49. Выключатель наружного освещения.
50. Выключатель плафонов в стойках передних дверей.
51.Мотор-редукторы стеклоподъемников передних дверей.
52. Выключатель плафонов в стойках задних дверей.
53. Выключатель аварийной сигнализации стояночного тормоза.
54. Плафоны внутреннего освещения.
55. Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва.
56. Указатель температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
57. Индикатор давления масла с контрольной лампой недостаточного давления.
58. Тахометр ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
59. Контрольная лампа стояночного тормоза.
60. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи.
61. Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора.
62. Контрольная лампа наружного освещения.
63. Контрольная лампа указателей поворота.
64. Контрольная лампа дальнего света фар.
65. Спидометр ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
66. Выключатель сигнализации воздушной заслонки карбюратора.
67. Выключатель стеклоподъемника левой передней двери.
68. Реле стеклоподъемника передней двери.
69. Выключатель стеклоподъемника правой передней двери.
70. Задние фонари.
71. Подсветка номерного знака.
72. Датчик указателя уровня и запаса топлива ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
73. Колодки обогрева заднего стекла.
74 Лампа для освещения багажника.
75. Фары задние противотуманные.

Нумерация штекеров в колодках: а — аккумуляторная; б — датчик распределителя зажигания;
c — стеклоочиститель и реле — выключатель лобового стекла; г — реле — выключатель сигнализации и указателей поворота; г — трехпозиционный переключатель.

* Устанавливается в случае бесконтактной системы зажигания, тип датчика 38.3706, катушка — 27.3705 или 027.3705
** Не устанавливается с 2000 года. Вместо датчика типа ТМ-108 используется датчик 661.3710 ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
*** Устанавливается на запчасти автомобилей.
**** Не устанавливается с 2000 года.

Здесь приведены электрические схемы автомобилей ВАЗ 21061 и 21063, выпущенных до 1987 г. и с 1988 г. ……………

До 1987 г.

1. Передние фары.

5. Реле включения ближнего света фар ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
6. Реле включения дальнего света фар ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.

9. Наружные фары.
10. Внутренние фары.
11. Звуковые сигналы.

13. Датчик включения электродвигателя вентилятора ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.

15. Распределитель зажигания.
16. Свечи зажигания.
17. Электромагнитный клапан карбюратора ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.

19. Лампа подкапотного пространства.

25. Электродвигатель омывателя лобового стекла.
26. Реле включения звукового сигнала ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
27. Реле включения электродвигателя вентилятора ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.

33. Выключатель стоп-сигнала.
34. Патрон переносной лампы.
35. Электродвигатель отопителя ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.

37. Часы.

39. Лампа для освещения бардачка.
40. Прикуриватель.
41. Выключатель аварийной сигнализации ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
42. Выключатель для осветительных приборов.
43. Контрольная лампа недостаточного уровня тормозной жидкости.
44. Переключатель указателей поворота.
45. Замок зажигания.
46. Выключатель заднего противотуманного света.
47. Выключатель наружного освещения.
48. Выключатель света расположен в стойках передних дверей.
49. Выключатель ламп сигнализации открытых передних дверей.
50. Фонари, сигнализирующие об открытии передних дверей.
51. Выключатель плафонов в стойках задних дверей.
52. Выключатель аварийной сигнализации стояночного тормоза.
53. Плафоны внутреннего освещения.
54. Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва.
55. Указатель температуры охлаждающей жидкости.
56. Индикатор давления масла с контрольной лампой пониженного давления.
57. Тахометр ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
58. Контрольная лампа стояночного тормоза.
59. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи.
60. Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора.
61. Контрольная лампа наружного освещения.
62. Контрольная лампа указателей поворота.
63. Контрольная лампа дальнего света фар.
64. Спидометр.
65. Выключатель сигнализации воздушной заслонки карбюратора.
66. Реле — прерыватель стояночного тормоза.
67. Задние фонари.
68. Подсветка номерного знака.
69. Датчик указателя уровня и запаса топлива ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
70. Лампа освещения багажника.
71. Задние противотуманные фары *.

Нумерация заглушек в колодках: а — стеклоочиститель и реле — выключатель лобового стекла; б — реле — выключатель сигнализации и указателей поворота; в — трехпозиционный переключатель.

* Устанавливается на запчасти автомобилей ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.

С 1988 года
(banner_content)

Щелкните изображение, чтобы увеличить его

1.Передние фары.
2. Боковые указатели поворота.
3. Аккумуляторная батарея ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
4. Реле заряда АКБ ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
5. Реле включения ближнего света фар.
6. Реле дальнего света фар.
7. Стартер ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
8. Генератор ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
9. Наружные фары.
10. Внутренние фары.
11. Датчик включения мотора вентилятора.
12. Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя.
13.Звуковые сигналы.
14. Катушка зажигания ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
15. Распределитель зажигания ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
16. Свечи зажигания.
17. Электромагнитный клапан карбюратора.
18. Датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
19. Лампа подкапотного пространства.
20. Выключатель фонарей заднего хода.
21. Датчик указателя давления масла ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
22. Датчик недостаточного давления масла ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
23. Датчик недостаточного уровня тормозной жидкости.
24. Электродвигатель стеклоочистителя.
25. Щит управления * ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
26. Электродвигатель омывателя лобового стекла.
27. Реле включения двигателя вентилятора **.
28. Регулятор напряжения ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
29. Реле выключателя стеклоочистителя.
30. Дополнительный блок предохранителей.
31. Главный блок предохранителей.
32. Реле — прерыватель сигнализации ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
33. Реле обогрева заднего стекла ***.
34. Выключатель стоп-сигналов.
35. Розетка для переносной лампы ****.
36. Резистор двигателя подогревателя.
37. Электродвигатель отопителя ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
38. Выключатель электродвигателя отопителя.
39. Часы.
40. Лампа для освещения бардачка.
41. Прикуриватель.
42. Выключатель аварийной сигнализации.
43. Диммер для приборов ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
44. Контрольная лампа недостаточного уровня тормозной жидкости.
45. Переключатель указателей поворота.
46. Замок зажигания ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
47. Выключатель обогрева заднего стекла.
48. Выключатель заднего противотуманного света.
49. Выключатель наружного освещения.
50. Выключатель плафонов в стойках передних дверей.
51. Мотор-редукторы стеклоподъемников передних дверей.
52. Выключатель плафонов в стойках задних дверей.
53. Выключатель аварийной сигнализации стояночного тормоза.
54. Плафоны внутреннего освещения.
55. Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва.
56. Указатель температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
57. Индикатор давления масла с контрольной лампой недостаточного давления.
58.Тахометр ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
59. Контрольная лампа стояночного тормоза.
60. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи.
61. Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора.
62. Контрольная лампа наружного освещения.
63. Контрольная лампа указателей поворота.
64. Контрольная лампа дальнего света фар.
65. Спидометр ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
66. Выключатель сигнализации воздушной заслонки карбюратора.
67. Выключатель стеклоподъемника левой передней двери.
68.Реле стеклоподъемника передней двери.
69. Выключатель стеклоподъемника правой передней двери.
70. Задние фонари.
71. Подсветка номерного знака.
72. Датчик указателя уровня и запаса топлива ВАЗ 21061, ВАЗ-21063.
73. Колодки обогрева заднего стекла.
74 Лампа для освещения багажника.
75. Фары задние противотуманные.

* Устанавливается в случае бесконтактной системы зажигания, тип датчика 38.3706, катушка — 27.3705 или 027.3705
** Не устанавливается с 2000 года. Вместо датчика типа ТМ-108 используется датчик 661.3710 ВАЗ 21061, ВАЗ-21063 .
*** Устанавливается на запчасти автомобилей.
**** Не устанавливается с 2000 года.

предохранителей. Схема предохранителя ВАЗ 2106

На автомобилях ВАЗ-2106 используются предохранители старого образца, цилиндрической формы. Они защищают электрические цепи, но конструкция имеет множество недостатков.Расположение блока предохранителей удачное — возле левой ноги водителя, вдали от влаги и прямых солнечных лучей. Если сравнивать с ВАЗ-2109, у которого монтажный блок расположен в подкапотном пространстве, то у шестерки преимущество очевидно. Каждому владельцу ВАЗ-2106 необходимо знать, какой предохранитель защищает ту или иную цепь.

Назначение предохранителей основного блока

На главном (верхнем) и дополнительном (нижнем) предохранителях расположены:

F1, рассчитанный на максимальный ток 16 А, требуется для защиты цепей питания прикуривателя, аудиосистемы сигнал, освещение салона, часы, стоп-сигнал и световое предупреждение об открытых дверях.
F2, ток срабатывания 8 А, позволяет защитить стеклоочиститель и его релейные цепи, электродвигатель омывателя и нагреватель.
F3, 8 ампер, защищает цепь питания левой основной фары дальнего света и лампы для контроля ее включения.
F4, ток 8 А, передняя правая фара (дальняя).
F5, F6, 8 Ампер — левая и правая фара (ближний свет) соответственно.
F7 — габаритные огни (правый задний и левый передний), свет в багажном отделении, подсветка номера, комбинация приборов, прикуриватель.Номинальный ток 8 А.
F8 — габаритные огни (левый задний и правый передний), лампочки под капотом и панель управления на панели приборов.
F9 — предназначен для защиты силовой цепи указателей давления грунта, температуры жидкости, уровня бензина, лампы резерва. От него берется контрольная лампа включения, сигнализирующая о постановке на ручной тормоз, а также об аварийном уровне тормозной жидкости, отсутствии заряда аккумулятора, закрытии воздушной заслонки. Электромагнитный клапан ХХ, тахометр, фонари заднего хода, освещение бардачка, реле обогревателя заднего стекла также питаются от этого предохранителя.
Предохранитель F10 подает питание на регулятор напряжения. Номинал 8 ампер.
F11, F12, F13 зарезервированы.

Блок предохранителей дополнительный

F14 — предохранитель для защиты силовой цепи обогревателя заднего стекла. Номинальный рабочий ток составляет 16 А.
F15 — двигатель электрического охладителя воздуха. Ток 16 А.
F16 — сигнализация и указатели поворота.

При подключении нового блока обязательно использовать схему предохранителя ВАЗ-2106.Это не запутает элементы.

Реле и предохранитель стеклоочистителя

Предохранители ВАЗ-2106 защищают силовую цепь управления электромагнитными реле. Одно из основных — реле стеклоочистителя, питается через предохранитель F2. С его помощью дворники работают не постоянно, а с перебоями. Намного эффективнее проводить контроль слаботочных цепей, чем силовых. Реле находится под приборной панелью, с левой стороны автомобиля. Замена производится в следующем порядке:

Снимите уплотнитель на фланце водительской двери.
Поднимите обивку и снимите ее.
Снимите держатели, установленные сбоку. Держатели должны быть установлены во время установки.
Отогнуть изоляцию.
Отсоедините клеммную колодку с релейными проводами от основного жгута проводов. Разъем находится в нижней части приборной панели.
Выкрутите два винта, которыми корпус реле крепится к корпусу.

После снятия старого реле замените его новым.Работа ведется в обратной последовательности. Если замена предохранителей ВАЗ-2106, отвечающих за работу стеклоочистителя, не помогает, то обязательно проверьте целостность проводов и реле.

Индикаторы поворотов и аварийных

В машине имеется один недостаток — в салоне есть предохранители ВАЗ-2106, но реле разбросаны по моторному отсеку. Прерыватель указателей поворота расположен на перегородке в моторном отсеке напротив панели приборов.Основные поломки системы охранной сигнализации:

Неисправен предохранитель F16. Проверить мультиметром, при необходимости заменить.
Частое включение контрольной лампы указывает на неисправность одного из повторителей или указателей.
Выход из строя реле приводит к полному выходу из строя системы оповещения.
Тревожная кнопка при поломке не дает включения указателей.

Для замены необходимо снять панель приборов, затем отвернуть гайку с помощью головки на 10.После этого отсоедините жгут проводов и снимите реле. Установите новый в обратном порядке.

Включение фар

Для включения ближнего и ближнего света используются два реле, которые установлены в моторном отсеке над правым брызговиком. Снимаются реле очень просто — достаточно отсоединить от него все провода и отверткой Phillips открутить винт. Вместе с кронштейном к корпусу крепится саморезом и наконечником проволочной массы.

Обязательно отметьте расположение проводов, прежде чем отсоединять их от электромагнитного реле.Вы можете отключать по одному проводу за раз, а затем сразу же устанавливать их на новое реле. Процедура замены проста, поэтому ее можно сделать за несколько минут. Если на реле не поступает напряжение, необходимо заменить плавкие вставки. В цепи предохранителя ВАЗ-2106 элементы Ф3-Ф7 используются для защиты цепей питания ламп ближнего и дальнего света.

Реле лампы заряда аккумуляторной батареи

Это реле находится в подсобном пространстве над правым брызговиком. С его помощью включается лампа в панели приборов, если есть пробой в цепи зарядки аккумулятора.Эта лампа горит при включении зажигания (нет зарядки). Как только двигатель запустится, лампа должна погаснуть (если цепь заряда исправна). В случае неисправности лампа будет гореть ярко или наполовину.

Для замены необходимо открутить винты крепления электромагнитного реле к корпусу. Под одним из глаз проходит масса проволоки. Провода желательно отключать по одному, сразу ставить на новое реле. Установка нового элемента происходит в обратном порядке.Если на электромагнитное реле не подается питание, следует искать неисправность предохранителя F9. О том, какие предохранители на ВАЗ-2106 защищают ту или иную цепь, рассказывалось в начале.

Недостатки старого блока предохранителей

Владельцы шестерки знают, насколько неудобны контакты, в которых зажимаются предохранители. Очень часто при движении по неровностям элементы выпадают. Намного лучше смотрятся блоки с еврофанами. Самое главное, что такие плавкие вставки есть в каждом, в любом магазине, поэтому при необходимости можно быстро найти замену.

Старайтесь использовать только предохранители. Жучки вместо них ставить нельзя (да и старый блок это позволяет). Например, монета в 2 рубля легко плавится. Вот только опасно выразиться — плавкая вставка не зря горит. Это говорит о том, что в силовой цепи произошло короткое замыкание или превышена допустимая нагрузка. Установка жучков может привести к возгоранию проводов.

Установка нового блока

Для использования на предохранителях ВАЗ-2106 нового образца необходимо заменить старый на новый.Сделать это несложно, достаточно следовать советам.

Порядок следующий:

Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.
Осторожно открутите старый блок ключом. Не отсоединяйте провода.
Переместите устройство вниз.
Установить провода и перемычки согласно схеме.
Обратите внимание, что перемычки устанавливаются только на те провода, которые идут из подкапотного пространства под напряжением.
Перемычки устанавливаются между выводами: 3 и 4, 5 и 6, 7 и 8, 9 и 10, 11 и 12, 12 и 13.
После этого поочередно снимаем провода со старого блока и устанавливаем на новый.
Проверьте правильность всех подключений.

Убедитесь, что предохранители защищают те цепи, которые должны. Например, при снятии F5 должна перестать гореть левая фара (ближний свет). Если подключение неправильное, проверьте подключения и перемычки.

Напряжение зарядки автомобильного генератора. Блог ›А можно ли поставить аккумулятор большей ёмкостью, чем генератор ?! Разрешение вечных споров

Постоянно встречается такое мнение, что если на машину установить аккумулятор с МКПП 63 А / ч, то если поставить 55 А / ч он закипит, а если 90 А / ч будет недозаряжен.В обоих случаях предполагается, что он выйдет из строя через короткое время. К нашей радости, это не так. Задумаемся …
Бортовая сеть автомобиля с работающим двигателем — это устройство, именуемое в радиоэлектронике «генератором напряжения» (с некоторой натяжкой). Те. независимо от тока, потребляемого оборудованием, поддерживает стабильное напряжение в сети. Затем мы утверждаем, что напряжение, подаваемое на аккумулятор, всегда постоянно (например, 13,8-14,2 вольт). А по закону Ома (некоторые его передают в школе) ток в цепи определяется отношением напряжения к сопротивлению цепи.
Напряжение в нашем случае — это разница (напряжение бортовой сети минус напряжение АКБ). Сопротивление аккумулятора практически постоянно, т.е. ток заряда определяется внутренним напряжением аккумулятора.
Теперь наконец-то заводим двигатель. При запуске аккумулятор теряет определенное количество энергии и напряжение на его выводах падает. Вышеупомянутая разница напряжений увеличивается, а зарядный ток увеличивается. Вы должны понимать, что ток, который потребляет аккумулятор, определяется его состоянием, а не проводной сетью автомобиля.
Немного о значениях токов. При замере тока заряда (на ВАЗ-2106) в первые 0-15 секунд после запуска ток в АКБ поднялся до 5-10 ампер, затем за пару минут упал до значения 0,5 ампер. На двигателе, работающем около двух часов, этот ток составляет 0,1-0,4 ампера. Видимо это какая-то утечка тока при зарядке, что кстати говорит о том, что у АКБ не 100% КПД. Хотя этому аккумулятору больше 3-х лет и он отечественный.Но здесь главное понимать, что средний ток заряда не выходит за пределы 1-2 ампер.
Теперь о генераторах. Текущее значение на них говорит только о максимальном токе, который они могут дать, но это не значит, что они дают его всегда. Они всегда дают ток, необходимый потребителю.
И ТЕПЕРЬ ВЫВОДЫ: В случае, когда аккумулятор «просит» у генератора 1-2 Ампера, одинаково хорошо дадут и генератор на 35 А и генератор на 200 А. Поэтому при желании ставьте любую батарею на любую машину.Все будет заряжаться. Главное, чтобы напряжение в АКБ и бортовой сети было одинаковым.
Хотя справедливости ради скажу, что можно подобрать такую пару автоаккумуляторов, в которой батарея недозаряжена. Это такая пара, в которой средний зарядный ток АКБ будет больше максимального тока генератора. Но к нам это не относится, ведь средний ток заряда АКБ в несколько раз меньше тока даже одной фары ближнего света.Так что аккумулятор не будет заряжаться только на машине, генератор которой не тянет ни одной лампы. Или, по-другому, аккумулятор — такой маленький потребитель в автоэлектрике, вероятно, только в менее аккуратных часах.
А теперь забавное, ненаучное свидетельство.
Предположим, что факт завышения-занижения имеет место быть … Тогда:
ПРИМЕР.
Представьте себе забор в поле. По одну сторону забора — ЗИЛ и ОКА. В заборе просверливали 2 пары отверстий и вставляли в них две пары проводов.Одна пара идет от сети электропроводки ЗИЛ, другая — от сети электропроводки ОКИ. Двигатели на обеих машинах работают и крутят генераторы. Находясь по ту сторону забора, мы не видим, откуда взялась пара, но с помощью тестера мы видим 13,8 вольт на каждой паре. Подключаем к каждой паре один и тот же аккумулятор, предназначенный для ОКУ. Теперь, если мы скажем, что тот, который подключен к грузовику, будет перезаряжаться, тогда как этот аккумулятор «определяет», что он подключен к грузовику? Действительно, в обоих случаях будет одинаковое напряжение и одинаковый ток заряда.
Таким образом, мы доказали, что ток потребителя определяется самим потребителем при постоянном напряжении питания и не зависит от генератора.
Так что при выборе АКБ действует простое правило: емкость АКБ может быть любой, при условии, что она обеспечивает необходимый пусковой ток на стартер. Но не меньше. Более? Да, пожалуйста, остановитесь вовремя, иначе аккумулятор не поместится в багажник. Кстати, там, где холодно, есть смысл поставить аккумулятор просто посильнее, т.к. известно, что с понижением температуры реальная емкость аккумулятора уменьшается.
Подробнее о балансе емкости аккумулятора / тока генератора.
Вопрос: Ставлю на УАЗ аккумулятор на 120 Ач вместо 55 и будет ли он заряжаться до своих 120? Это не зарядка, а подзарядка! Это текущий предел!
Поскольку такой вопрос задают очень часто, ТАК ЭТО ОТВЕТ: Это типичное заблуждение!
Дело в том, что происходит недопонимание процессов разрядки / зарядки аккумуляторов. Чтобы.
При запуске двигателя расходуется некоторая энергия.Практически одинаково вне зависимости от емкости аккумулятора.
Например, 0,5 ампер-часа (меньше реального). Стартер «совершенно не знает», сколько ампер-часов в аккумуляторе — его «интересует» только то, что ему нужно. Ну, это как «все равно, 3 метра вглубь или 3 километра — тонуть так же».
Двигатель запустился, генератор запустился. Значит, у генератора тоже темно-фиолетовый цвет, сколько ампер-часов в аккумуляторе — его интересует только НАПРЯЖЕНИЕ в бортовой сети.И отклонение напряжения АКБ в меньшую сторону относительно «привычного генератора». И аккумулятор начинает «кушать» энергию. И ест не сколько, а ровно столько (КПД батареи почти 100%), сколько он потерял при запуске мотора. Те. те же 0,5 ампер-час. И ест он с такой скоростью, что баланс сил учитывает приход / потребление электричества.

Можно себе представить такую аналогию.
Есть 2 ведра воды — 10 литров и 5 литров.
Хозяйке иногда нужен литр — потом доливает. Так в чем разница — сколько воды в ведре?
Хозяйку интересует УРОВЕНЬ воды? (напряжение батареи). Тогда уровень воды при отливе в один литр будет уменьшаться не в зависимости от ее количества, а от ДИАМЕТРА КОВША (пускового тока АКБ)! Но его можно сделать по-другому! У вас может быть широкое мелкое ведро (большой ток разряда при малой емкости), а может быть узкое и высокое (емкость большая, а ток небольшой — это, кстати, аккумуляторы 60 А / ч 180 А ).А большая емкость реальных аккумуляторов (на порядок больше, чем требуется) нужна в основном для того, чтобы иметь больший пусковой ток. Ковш может быть любой формы, но аккумулятор нельзя сделать «широким и мелким» — эти характеристики действительно сильно связаны и добиться «ширины» можно только сделав «глубину».
Да, еще есть люди, которые считают, что если поставить под водопроводный кран вместо ведра бочку, то кран такой вместимости не выдержит и сломается…

Итог — можно поставить не менее 500 А / ч — аккумулятор — с ним справится генератор на 55 ампер.
Просто вопрос — а нужно ли столько?

При зарядке полностью разряженного аккумулятора тем же током например 1А через 50 часов 50-я
уже закипает, а 80-я все равно недозарядится. А через 80 часов закипит и 80-й, а 50-й — 30 часов. А при зарядке разным током по 10% емкости каждого — закипят одновременно через 10 часов.Поэтому при зарядке ток выбирается не в амперах, а в процентах от емкости. Причем цель генератора — не собственно зарядка аккумулятора, а подзарядка — возврат «взятых в долг», например, для запуска двигателя или после посадки с музыкой или фарами. Причем в машине изначально должен быть полностью заряженный аккумулятор любой емкости. То есть, если при запуске двигателя 50-я батарея израсходует 1% емкости, 80-я будет использовать только 0,625%, поэтому они будут заряжаться вместе с генератором одновременно.Но в «займах» 80-ка все равно дадут больше!

Какие вопросы возникают у автовладельца при эксплуатации генератора? Самый разнообразный. Попробуем, собственно, их обобщить.

1. Как лучше подобрать генератор по мощности (току) для конкретной бортовой аппаратуры (мощная аудиоустановка, компьютерная система, освещение)?

2. Какова взаимосвязь между емкостью батареи и требуемым выходным током генератора?

3. Как проверить компоненты генератора и определить неисправный элемент ? 4. Как анализировать энергетический баланс в автомобиле ?

И так по порядку:

Генераторы стандартной серии

, обеспечиваем нормальное питание бортовой сети с небольшим запасом. Желая облегчить запуск двигателя зимой, многие стараются поставить в отведенное для автомобиля место аккумулятор максимальной емкости, который может быть установлен. Обычно реально вместо аккумулятора на 55 Ач ставят аккумулятор на 72 или 75 Ач.А для новых аккумуляторов и до 80 Ач. Что мы получим? Все зависит от состояния проводки: если она в исправном состоянии, потери на контактах минимальны, генератор отдает заложенный на нее ток, и без проседания под нагрузкой, то все будет хорошо. Но если машина в старом возрасте, есть незакрепленные разъемы, окислилась масса контактов, то вместо улучшения можно получить только износ.
например: зимой, ночью в снегу — посмотрим, что получится:

Габариты и освещенность комнат, приборов и салона 6х5Вт + 5х3Вт = 40Вт
— фары + противотуманки спереди и сзади 2х65Вт + 2х45Вт + 2х21Вт = 250W
— вентилятор отопителя на максимальном токе режима до 18 ампер или 200 Вт.
— вентилятор радиатора кратковременный (2-3 минуты) около 250 Вт.
— обогрев заднего стекла около 150 Вт.
— бензонасос и система управления двигателем порядка 70-100 Вт.
— магнитола в режиме средней громкости

100 ватт

Получается всего 1100-1200 ватт, это примерно 70-100 ампер т.е. генератор будет работать на пределе, особенно при включении вентилятора радиатора. А как насчет усилителя на 400-1000 ватт, с галогенами на 100 ватт? Тогда пора подумать о втором генераторе.
Я, конечно, загустил цвета, и можно немного ограничить расход, не включать задние противотуманные фары, включить печку на 2 или 3 ну и вентилятор радиатора работает ненадолго (в это время можно выключить обогрев заднего стекла). В этом случае было бы полезно иметь цифровой вольтметр на панели приборов, подключенный непосредственно к клеммам аккумуляторной батареи. Если напряжение на нем начинает падать, то есть смысл что-то выключить. Не забывайте, ведь аккумулятор тоже какой-то ток потребляет, и чем больше разрядился аккумулятор при пуске и во время стоянки, тем больше он возьмет на себя после пуска двигателя, и чем больше его емкость, тем больше аппетит.Поэтому меломанам имеет смысл заменить штатный генератор (далее, думаю, имея в виду по умолчанию ВАЗы всех типов и моделей), с паспортным током 80 ампер, на более мощный не менее 100- 120, а лучше 150 ампер. Но не забываем, что отдача в 120 ампер — это уже почти 2 лошадиные силы без тяги двигателя. За все нужно платить!
Для владельцев иномарок тоже имеет смысл эти расчеты прикинуть, в идеале взять клещи постоянного тока и посмотреть, что течет от генератора к АКБ и сколько течет от АКБ по второму проводу.Обычно такие замеры никто не делает.
А чтобы расширить свой кругозор и осознать реальную картину энергетического баланса, это очень полезно! Но технически грамотные владельцы, умеющие разбираться в картине и анализировать, делать правильные выводы один на один. (!)
Конечно, прочитав все вышесказанное и прикинувшись к своему опыту и ощущениям, можно будет сделать более содержательные выводы. Стоит ли ставить в фары дешевые галогены на 100/110 Вт, а оптику фар и контакты реле в МБ ставить вместо того, чтобы покупать дорогие брендовые лампы с хорошей светоотдачей и мощностью 65/50 Вт, а то и вовсе иметь лучшее освещение дороги при меньшей мощности.Или поставить более экономичные, но дорогие ксеноновые лампы?
В заключение по первому вопросу замечание об усилителях и мощной музыке. Устанавливая мощную аудиосистему, помните, что она будет питаться в среднем током 20-40 ампер (и до 50-80 ампер в пиках мощности) при мощности 400 Вт. Расчет прост:

14вольт Х 50 ампер = 700 ватт с КПД = 65% (для усилителя это близко к идеалу)

у нас будет полезная мощность около 400 Вт.Конечно, слушать музыку на таком уровне громкости опасно для уха, но объяснять это бесполезно. На личные грабли каждый должен наступить сам! Это оценивается позже, когда медкомиссия не может услышать хоть что-то из того, что шепчет «ухо» при проверке слуха.

На второй вопрос ответить однозначно невозможно. Для варианта с нормально работающим электрооборудованием и системой зарядки увеличение емкости АКБ на 15–25% может дать прирост пускового тока, а может ничего не дать.Очень важно правильно выбрать аккумулятор, можно выбрать аккумулятор даже меньшей емкости, но с ПРО с наибольшим пусковым током. Для полного и исчерпывающего ответа на этот вопрос не обойтись без решения вопроса выбора конкретной марки аккумулятора, его технологии и дизайна. Вот и получается, что мы находимся на перепутье: уже есть несколько технологий, с низким содержанием сурьмы, кальций-сурьмянистый, кальциево-кальциевый, с диоксидом кремния, с добавками серебра и т. д.Недвижимость тоже есть выбор, но идеального варианта нет! Победа в одном, жертву чем — то другим. Так что по надежности «Зверь» впереди, не считая рекламы, но технология делает его очень живучим, прощает множество ошибок и оплошностей. Но это не значит, что «Аком» или «Актех» хуже, ничего не произошло! Кальциево-кальциевые батареи имеют лучшие пусковые токи и большую емкость, при тех же габаритах, но не прощают глубоких разрядов, (а особенно разряженных накопителей, даже короткий).Реанимация после этого уже не позволит вернуть более 80-90% первоначальной емкости.
Аккумулятор потребляет от генератора максимальный ток в первые минуты после запуска двигателя. Зимой это сглаживается тем, что двигаться с замерзшим стеклом на холодном двигателе невозможно, и этих 3-10 минут достаточно, чтобы зарядный ток с 30-50 ампер упал до 5-10 ампер и не отбирает значительную мощность, которая необходима другим энергоемким потребителям, в начале движения.

По третьему вопросу

, учитывая нашу ориентацию на генераторы ВАЗ, мы можем обобщить и признать, что они очень похожи на генераторы Бошевского 7-10 лет назад и традиционно имеют уже устоявшуюся конструкцию с небольшими вариациями. Из слабых мест можно отметить во-первых, непродуманная конструкция соединения обмотки статора и диодного моста, некоторые доработки производители предприняли, (заменили винты для отвертки Phillips на болты для шестигранной головки, что позволяет увеличить момент затяжки), но это это половина решения.Материал изоляционной части имеет недостаточную термостойкость, плавится при эксплуатации в экстремальных условиях. Однажды перегрузится — и в ближайшее время последует выход из строя диодного моста. Особенно, если хотя бы один конец обмотки крепко зажат винтом. Ослабление контакта и перегрев в этом месте лавинообразно нарастают.

Проверка исправности диодов диодный мост

(при отключенной обмотке статора) лучше всего контролировать и БП, или аккумулятор.Можно использовать автовоз, это позволит наглядно оценить исправность всех диодов, так как часто шкала с мультиметром не выявляет неполных поломок. Подключение плюсовой и минусовой пластин моста, сначала плюс, а затем к минусу позволяет, три подключения к точкам соединения выводов обмотки в прямом и обратном соединении для обнаружения обрывов и коротких замыканий в диодах, мы также проверяем и Добавить. диоды. Сначала подсоединяем к минусовой клемме АКБ пластину, которая прижимается к корпусу генератора (минус) и, соединив свободный конец (второй конец держателя подключаем к + АКБ) к точкам подключения обмотки статора, болт плюсового вывода, вывод от дополнительных диодов, лампа не должна гореть или подсвечиваться.Свечение или слабое выделение говорит о срыве перехода и его закрытии.
Далее меняем соединение, минусовая пластина на + аккумулятор, второй конец безбатарейного переключателя на минусовой аккумулятор. К этим же точкам подключаем свободный конец переноски, и во всех случаях лампа должна загореться полностью. Отсутствие свечения, на одном из выводов, говорит о поломке диода в этой цепи (обрыв перехода и обрыв цепи.) Диодный мост — вещь недорогая и обычно диоды никто не репрессирует, выходят из строя дополнительные диоды Чаще всего, и их достаточно просто спаять пинцетом, плоскогубцами, бокорезами на 60 ватт и паяльником.

На радиорынке или в магазине радиодеталей они стоят 3-5 рублей, можно использовать импортные 1N54 **, где ** может быть от 01 до 12, что характеризует обратное напряжение в сотнях вольт, можем использовать любой, можно использовать отечественный КД226 * где * — буква, также подходит с любой буквой. Белый пояс на корпусе — это анод, или, если посмотреть на схему, это «палка», а выход без ремня — это «стрела» или катод. При замене не перепутайте полярность!

Проверить обмотка статора проверить на обрыв или замыкание на корпус сложнее, вы можете та же переноска на обрыв и замыкание на корпус, но замыкание на корпус лучше проверять с помощью регулятора на 220 вольт 25 ватт, это позволит гарантированно обнаружить повреждение изоляции.Но это можно рекомендовать только тем, кто знает электротехнику на практике, а не по учебникам (в смысле безопасности). А межвитковую схему выявить сложнее, здесь нужны приборы, хотя если подать напряжение на щетки и выключить диодный мост, то вращение ротора дрелью или другим способом позволяет оцените, если легко разматывается и не нагревается обмотка, то все ок! А если он создает сильное противодействие и сильно тормозит, а часть обмотки сильно нагревается — то это уже говорит о наличии межвитковых замыканий.В условиях специализированных автосервисы обычно используют специальные тесты для всех компонентов генераторов. Существует целая линейка таких устройств: для обмоток статора, регуляторов напряжения, ротора, диодных мостов у разных фирм, например, Transpo. То есть специализированный прибор обеспечивает измерение параметров, защиту от короткого замыкания и возможных ошибок подключения при проверке. Но для тестирования в условиях собственного гаража или небольшого сервиса эти тестовые устройства слишком дороги, и окупятся не скоро.

Проверить обмотка ротора несколько проще, на самом деле это вращающийся электромагнит, поэтому, просто подав напряжение на коллекторные кольца, можно оценить намагниченность, подняв стальной предмет к магнитной цепи ротора. Тяга должна быть сильной. Отсутствие короткого замыкания обмотки ротора на корпус можно оценить с помощью того же контроля, более безопасного, чем 12 вольт, и более гарантированного с помощью регулятора 220 вольт, или, проще говоря, мегомметра на 250, 500 или 1000 вольт.Мультиметры в диапазоне 20 МОм также позволяют оценить качество изоляции. Если сопротивление изоляции больше 500 кОм, то это значение можно считать приемлемым. Современные методы и материалы позволяют быстро и надежно нанести дополнительный слой изолирующего аэрозольного спрея-спрея.
При замене коллекторных колец особенно аккуратно следует обеспечить соединение выводов обмотки с надежным механическим креплением и электрическим контактом. Паяйте только паяльником достаточной мощности для обеспечения надежной пайки.Следует помнить, что ротор вращается со скоростью до 15-18 тысяч оборотов, и центробежные силы могут оторвать проволоку, если она механически не закреплена надежно.

Из личного опыта был случай, когда нормально работающий на стенде генератор при раскрутке двигателя до 5-6 тысяч оборотов стал выдавать более 18-20 вольт, выводя лампу из строя и заставляя электролит выходить из строя. кипятить. После замены нескольких регуляторов напряжения неисправность не устранена.При разборке и внимательном осмотре выяснилось, что вывод обмотки ротора , из-за неаккуратного ремонта, не закрепилась (на заводной раме обломился пластиковый отлив). Это вызвало смещение провода на высоких скоростях под действием центробежных сил и короткое замыкание на металле корпуса, это закоротило выход регулятора и привело к для подзарядки аккумулятора и если бы не аккумулятор, взявший на себя функцию ограничения напряжения, то последствия были бы более серьезными.Как ни странно, магнитола не вышла из строя, хотя все лампочки подсветки быстро перегорели.

Проверить регулятор напряжения без специального прибора возможен только примерный, для этого нужен регулируемый блок питания 3-16 вольт, ток 3-5 ампер, контрольный и цифровой мультиметр в режиме измерения напряжения. Подключаем контрольную или несущую к щеткам pH вывод минус (масса) к минусу источника, плюс источник к выводу плюса pH.С помощью вольтметра контролируем напряжение источника, начинаем увеличивать напряжение, в какой-то момент лампа должна погаснуть, это будет напряжение регулятора (Set Point), снижаем напряжение и определяем его значение на момент, когда загорится лампа. Точность измерения приблизительная, так как в реальной схеме переключения напряжение пульсирует, обмотка имеет довольно значительную индуктивность, а температура регулятора отличается от реальной. Но точность этого метода вполне достаточная и почти 14.2 вольта, полученные с помощью этого метода проверки, дают уверенность в том, что pH рабочий и имеет нормальный порог. Для удаленных контроллеров проверку можно произвести точно так же, только нужно знать, как включается ротор. поэтому управление, подключенное вместо ротора, должно быть подключено либо к земле (минус), либо к плюсу. Если лампа не гаснет даже при 16 вольтах, значит, неисправен регулятор — пробит регулирующий силовой транзистор. Если он совсем не загорается, то, скорее всего, открыт выходной транзистор, т.е.е. переход разрушен.

Рассчитать энергетический баланс бортовой сети автомобиля несложно, на практике мы это сделали в первом разделе.
Итак, у нас есть все паспортные мощности или рабочие токи потребителей, а исходные данные бортовой сети автомобиля — это напряжение сети 14 вольт, емкость аккумулятора 55-75 А-часов, а ток паспортной мощности — 80 ампер. генератор. Итак, исходя из этих исходных данных и мощности, потребляемой всеми дополнительными устройствами, установленными на автомобиле, можно выяснить, сколько электричества, хранящегося в аккумуляторе, хватит, и справится ли генератор с восполнением энергии для обеспечения нормальной работы. .Мощность генератора 14В Х 80А = 1120 Вт. Вот сколько мы можем себе позволить, ну на крайний случай 1200-1300 ватт, но в этом случае с утра батарея может выйти из строя. Хорошо иметь представление о том, насколько загружен генератор в экономичном режиме (максимально ограничиваем потребление) и при работе без ограничений.

Бензонасос и система управления двигателем = 80-120 Вт;
Вентилятор отопителя 1-2-3 = 20-40-70 Вт;
Габариты плюс фары 120 (200) Вт;
Противотуманные фары + задние 90 + 40 Вт;
Обогрев заднего стекла 150-200 Вт;
Стеклоочиститель + омыватель 30-80 Вт;
Подогрев сидений 50-70Х1 (2) Вт;
Вентилятор радиатора 150-200 Вт;
Обычная магнитола от 50 до 150 Вт;
Усилитель звуковой частоты, мощность по паспорту;
Аккумулятор после пуска двигателя на 50-70А (700-1000Вт) и менее 3-5А (40-70Вт) в стационарном режиме.

Итого набирается от 150 Вт до 2400 Вт (без усилителя)

Следовательно, необходимо учитывать реальное потребление, потому что генератор при перегрузке по току начинает перегреваться и снижать напряжение, а аккумулятор не получает необходимого заряда со всеми вытекающими отсюда последствиями. И если этот баланс поддерживается ежедневно и потребление превышает пополнение, необходимо либо подзарядить аккумулятор, либо не удастся завести машину в один «прекрасный» день.Если на машине установлена мощная аудиосистема, которая активно и постоянно используется, то есть повод задуматься об установке более мощного генератора.

Статья написана Шамилем Саубановым (aka denkisan).

Эта статья будет по сути началом статей по автомобильной аудиосистеме.

Например, будет использоваться автомобиль ВАЗ 2114.

В интернете и в быту бытует мнение, что нельзя ставить акб большей емкости, т.к. аккумулятор полностью не заряжается.И они соединяют цифры на аккумуляторе и генераторе.

Дак сюда, ребята!

Пишут 60а / ч, 75а / ч и тд. Ах час ампер! Эта цифра означает, сколько часов аккумулятор может производить ток в 1 ампер. Те. 60А / ч даст 60 часов при токе 1 ампер, около 30 часов при токе 2 ампера (почему? Потому что эта характеристика не линейна! Что это значит? Это значит, что при токе потребления 60 ампер аккумулятор будет не хватит на час).То есть на батарее получается а / ч — это не то, сколько ампер может выдать батарея!
Потребление стартера в момент холодного пуска достигает значений выше 400-500 ампер (опять же на разных машинах по разному), так что если бы аккумулятор 60 а / ч выдавал 60 ампер, то вы бы начни свой хер)

Теперь генератор … Цифры на стоковом четырёхгенераторе 14v 80a.
Что это значит? Ну 14 вольт, думаю понятно, что выходное напряжение.Но 80 ампер — это максимальный выходной ток при 5000-6000 тысяч оборотов шкива генератора. Переведем его в обороты двигателя: передаточное число на двигателях ВАЗ колеблется от 2,04 (карбюратор ВАЗ 2109) до 2,4 (инжектор ВАЗ 2114), то есть грубо говоря до 2500-3000 оборотов двигателя генератор достигает максимальной выходной мощности.

Надеюсь теперь вы отличите амперы от а / ч.

Ну и сам пирог статья.
В автомобиле не используется принцип токовой зарядки 1/10 емкости аккумулятора, как в зарядных устройствах.
В генераторе есть такая простая вещица, как релейный регулятор (они тоже могут быть выносными, пример — трехступенчатый регулятор — отличная «масса»). Задача реле регулятора — поддерживать в сети напряжение около 14 вольт (это зависит от регулятора и его состояния).

Напряжение в сети полностью исправленного автомобиля колеблется от 13,6 до 14,2 в зависимости от того, какие потребители включены.

ВНИМАНИЕ! тонкости для настоящих мужчин! Релейный регулятор управляет током обмотки возбуждения генератора, а, управляя возбуждением, регулирует выходное напряжение, которое подается на полуволновой выпрямитель (это подкова, диодный мост) с обмоток статора.Что ж, выпрямитель сделал свое дело, и в результате на выходе генератора мы получаем постоянное давление. Которая идет потребителям, в том числе акб.

Реле регулятора в душе не знает о наличии акб. Можно грубо сказать: аккумулятор сам выбирает ток заряда. При глубокой посадке, вольт до 10-11, ток заряда доходит до «дохера» ампера (зависит от емкости АКБ и мощности генератора), потом постепенно падает. Получается, что генератору все равно, какой аккумулятор заряжать 60 а / ч или 80 а / ч
НО! где без подводных камней! Если и 80, и 60 acb установлены на ноль, то для 80 потребуется больший начальный ток заряда, чем для 60.К тому же 80 акб с нуля будет заряжаться дольше 60, пока не зарядится полностью. И боюсь вашему генератору будет сложно с нуля экспортировать 80 акб. Я вас обрадую) не надо заводить машину на полностью разряженном аккумуляторе, стартер не проворачивается, а если машина инжекторная, то от «толкателя» не заводится, не хватит напряжения ( особенно если у вас есть мозги BOSCH, их сложно запустить, если напряжение упадет ближе к 9 вольтам).Единственный вариант — загореться. И еще — на автомобильном аккумуляторе заряжается максимум 80-90 процентов, для 100% зарядки нужно напряжение около 15-16 вольт (опять же по идее). Об использовании батареек придется написать отдельную статью.
Также, если вы решили поставить себе аккумулятор от КАМАЗа на 120 а / ч, знайте, что если он упадет до 0 и потребует более 100 ампер для зарядки, ваш генератор не выйдет из строя, в худшем случае он выгорят (конечно, при длительной нагрузке).

Еще момент! Вы завели машину и на 60, и на 80 акб, например, мощность у обоих упала на 5 а / ч. Дак, время зарядки у этих 5 а / ч будет одинаковое, то есть и 60, и 80.

Как то так…

Если все же решите поставить более мощный аккумулятор, для ваз 2114 выбирайте не больше 80 а / ч. Зимой машина заведется хорошо, особенно если у вас установлен шестеренчатый стартер.

Самое главное: Правильно обслуживайте аккумулятор!

Наконец-то разобрались с генератором и емкостью аккумулятора.Фуф …

Есть еще одно заблуждение: увеличивается нагрузка на проводку. Ну это совсем бредовые ребята. Подключаем лампочку на 60 акб, и допустим кушает 1 ампер, НА 80 АКБ ТАКЖЕ БУДЕТ 1 АМП! Ток по проводам течет так же. Единственное, если произойдет короткое замыкание, провода сгорают быстрее, но есть предохранители для этого …

Ну и собственно все, что я хотел сказать, если что-то забыл, то дополню.

Для исправной работы автомобиля необходимо правильно подобрать аккумулятор.Амперная нагрузка для АКБ крайне важна, так как основное назначение АКБ — запуск двигателя на холоде. Зная, как выбрать аккумулятор по генератору, можно избежать многих ошибок.

Выбор батареи

Примечательно, что разные модели автомобилей требуют разной нагрузки. Одни автомобили оснащены 4-цилиндровым двигателем, другие — 6, 8 и т. Д. Количество поршней, амплитуда вращения стартера, температура и многое другое могут быть разными.Оказывается, выбор аккумулятора зависит от технических характеристик конкретного автомобиля.

В первую очередь специалисты рекомендуют определить емкость аккумулятора, сделав выбор исходя из технических данных. Как правило, для отечественных ВАЗов подходит аккумулятор емкостью 55 или 60 единиц. Такая же вместимость подходит для большинства бензиновых версий автомобиля.

Что касается дизельных версий, то для них требуется аккумулятор большей емкости, так как пусковое напряжение для запуска холодного дизеля должно быть намного больше.Аккумуляторы на 75 или 80 Ач * в данном случае то, что вам нужно.

Помимо того, что выбор аккумулятора зависит от типа топлива, он также зависит от варианта полярности и многого другого. Подробнее о различиях между батареями вы можете прочитать в статье ниже (в абзаце о различиях между моделями батарей).

Выбор батареи генератором

Самый важный момент, на который стоит обратить внимание. Мощность генерирующего устройства напрямую влияет на выбор аккумулятора.Данные следует искать в технической документации на автомобиль.

Итак, если владелец транспортного средства не является первым владельцем автомобиля, то лучше бы самому увидеть модель генератора, уточнить его мощность.

Емкость аккумулятора должна быть согласована с мощностью генератора, чтобы не только покрывался зарядный ток, но и обеспечивалась мощность всех потребителей электроэнергии в автомобиле. Другими словами, мощность генератора должна покрывать мощность всех потребителей вместе взятых и МЗТ (максимальное напряжение заряда).

Будет проще пояснить этот момент на примере. Представьте себе автомобиль ВАЗ, который оснащен генераторным устройством на 80А. Для его нормального функционирования потребуется нагрузка не более 76А. Пять процентов снимается во избежание перегрузки устройств. Около двадцати процентов мощности электроприборов потребляет электрическая цепь. Соответственно аккумулятор на 60А * ч подходит для нормальной работы.

В целом стандартные генерирующие устройства, которые ставят на серийные изделия, способны обеспечить электроснабжение всех потребителей цепочки плюс небольшой запас.Последнее крайне важно, так как позволяет выйти из воды сухим в непредвиденных, так сказать экстренных ситуациях.

Как правило, теоретически возможна установка аккумуляторов большой емкости. Например, вместо аккумулятора на 55 Ач установите аккумулятор на 72 или 75 Ач. И все будет хорошо, но только при одном непременном условии: проводка автомобильного контура должна быть в идеальном состоянии, без больших потерь на контактах и т. Д. На автомобилях с большим или средним пробегом априори слабые зоны, окисления и т. Д. .появляться. Или тот самый непредвиденный момент, когда зимой ночью при сильном снегопаде нужно выезжать. Что в этом случае происходит, можно увидеть на схеме:

Потребители	Вт	Итого
габариты и подсветка номеров, приборов и салона	6x5W + 5x2W	40w
фары + противотуманные фары передние и задние	2x65W + 2x45W + 2x21W	250w
вентилятор отопителя в максимальном режиме		200 Вт
вентилятор радиатора на короткое время (2-3 минуты)		250 Вт
обогрев заднего стекла		150 Вт
бензонасос и система управления двигателем		70-100 Вт
радио в режиме средней громкости		100 Вт

Итого получается более 1000 Вт, что в соответствии с амперами составляет 70-100 А.Это означает, что генерирующее устройство будет работать из-за износа, особенно когда работает вентилятор радиатора. А если сюда добавить работу усилителя, который многие меломаны устанавливают и потребляют 100 ватт галогена, то пора задуматься о дополнительном генераторном устройстве.

Конечно можно ограничивать расход, регулярно следить за ним, заднюю оптику не включать без крайней нужды, а отопитель использовать только на 2 или 3 скорости, но это нюансы.

Внимание.Для начинающих автомобилистов полезно реализовать цифровой вольтметр для наведения порядка, который будет подключаться к клеммам аккумулятора. Таким образом, можно будет контролировать процесс потребления тока. Если ток начнет уменьшаться, то некоторые устройства необходимо будет выключить в ручном режиме.

Не забываем, что АКБ тоже нужно напряжение. Аккумулятор также потребляет ток, и чем больше он выдает при запуске двигателя, тем больше вольт потребуется для его подзарядки. И чем емче аккумулятор, тем больше в нем аппетита.

Если вы страстный меломан, то в вашем случае есть повод поменять штатный генераторный прибор с параметрами 80 ампер и ниже. Сюда входят вазовские модели авто, что подразумевает именно такой слабый генератор. Рекомендуется поставить более мощный, на 100, 120 или 150 ампер. Однако в этом случае нужно помнить, что большая сила тока отрицательно сказывается на тяге двигателя. За комфорт нужно платить.

Этими расчетами целесообразно пользоваться владельцам иномарок.Рекомендуется вооружиться измерительными клещами и рассчитать, какое напряжение идет от генерирующего устройства к аккумулятору, а какое выходит из него по другому кабелю.

Энергетический баланс имеет решающее значение для автомобиля. Сегодня лишь единицы владельцев автомобилей полностью понимают всю картину этого баланса, способны грамотно проанализировать и сделать выводы.

Из всего вышесказанного можно сделать такой вывод. Чем больше генератор будет давать ток, тем сильнее должен быть аккумулятор, но это даст большую нагрузку на двигатель автомобиля.

Что будет, если неправильно подобрать аккумулятор к генератору или наоборот? Батарея закипит или нет?

Ген с низкой мощностью при нагрузках, превышающих необходимые, будет постепенно разрушать проводку и свои собственные части. Высокая мощность потребителей — это всегда высокое сопротивление индуктора генератора, повышенное напряжение нагрузки и т. Д.

Нормальный ток в цепи будет до тех пор, пока потребление тока не превышает выходную мощность генерирующего устройства.Как только наблюдается перегиб, происходит просадка генератора и АКБ.

Аккумулятор однозначно может закипать при превышении напряжения, так как питается напрямую от генератора. Общая картина, подразумевающая неправильный выбор тандемной генной батареи или повреждение регулятора напряжения в генерирующем устройстве, может стать причиной превышения. Судя по всему, простая «таблетка» (регулятор) выполняет важные функции.

Следует знать, что в большинстве случаев причиной повреждения аккумуляторной батареи становится генератор.Помимо обеспечения напряжением автомобильных потребителей, генерирующее устройство также должно подзаряжать аккумулятор. Если к аккумулятору поступает больше тока, он выходит из строя.

Различия между моделями аккумуляторов

Аккумуляторы, которые сегодня можно купить в магазинах, тоже разные. Все они различаются по трем основным характеристикам. Обдумайте их.

Полярность, прямая и обратная. Что это значит? Аккумулятор имеет две клеммы, выводы. Один отвечает за плюс, другой за минус.Если положительный полюс находится слева от вас, когда вы смотрите на переднюю часть автомобиля, то это аккумулятор с прямой полярностью. Если наоборот, то наоборот. Батарейки со стандартным типом крепления универсальны, также их можно установить в перевернутом виде. Но при жесткой фиксации аккумулятора в специальных пазах такая возможность априори отсутствует.

Емкость АКБ прописана в технической документации, часто приклеивается к автомату. Он указывается на специальном ярлыке под капотом, либо данные о нем размещены в инструкции.

От мощности зависит, как автомобиль заводится, надежно ли защищены потребители от перегрева и прихода большого количества тока. Аккумулятор именно по емкости подбирается к генерирующему устройству.

Внимание. Чтобы исключить выход генератора и других потребителей напряжения из строя преждевременно, следует выбирать меньшую мощность, чем та, на которую рассчитаны элементы схемы. Но емкость не должна быть меньше необходимой, так как это приведет к сокращению срока ее службы из-за регулярной подзарядки.

Размеры батареи — не менее важный критерий выбора. Место установки напрямую зависит от того, правильно ли подобраны габариты. Как правило, на «машинах» места под капотом мало; для батареи предусмотрено определенное ограниченное пространство.

Принято различать аккумуляторы также по типу их службы, типу электролита и заряда.

Работает от батареи

Самый бюджетный аккумулятор — это обслуживаемый аккумулятор.Его производство налажено много лет. В случае какой-либо неисправности возможна замена одной из ячеек аккумулятора, например, баночки.

Такие аккумуляторы дешевы из-за небольшого времени автономной работы. За два года эксплуатации такие модели теряют половину мощности. За такими аккумуляторами необходимо регулярно следить, чтобы не закипал электролит, не уменьшалось его количество, периодически менялся зимний / летний состав.

Аккумулятор не требует обслуживания

Это современный вид аккумулятора, не требующий от автомобилиста лишних забот и забот.Их приобретают из расчета на 6 лет, а в некоторых случаях и больше. Их даже не нужно перезаряжать без необходимости.

Однако у таких моделей аккумуляторов есть существенный недостаток. Это касается их стоимости, которая в два раза выше, чем у других типов аккумуляторов.

Редко обслуживается

Самый универсальный аккумуляторный вариант. Их также называют промежуточными, поскольку они подразумевают облегченный вариант обслуживания. Они требуют только контроля уровня и плотности электролита.

К недостаткам таких аккумуляторов можно отнести необходимость поддержания уровня состава и относительно небольшой срок службы — 3 года.

Затопленные модели

Это стандартные батареи, которые заряжаются на заводе. Их следует использовать немедленно. В эти модели в основном входят обслуживаемые аккумуляторы.

Такие варианты аккумуляторов имеют много недостатков, включая повышенное выделение вредных газов во время зарядки, быстрое кипение электролита при нагревании, риск повреждения поверхности и порчи при опрокидывании.

Сухая зарядка

Аккумуляторы с сухим зарядом включают модели, которые не заряжены электролитом на заводе. Их просто подготавливают к дальнейшей эксплуатации, добавляя пластины в аккумуляторный отсек. Их правильно обрабатывают и сушат.

Для начала использования аккумуляторов типа «сухой заряд» необходимо предварительно залить электролит. Преимущество этого варианта выражается в длительном хранении. Такие батареи можно использовать от 5 лет и более.

Гелевые батареи

Обычно эта опция используется для необслуживаемых аккумуляторов.Внутри емкости залит специальный очень вязкий гель. Со временем состав затвердевает, но не теряет своих свойств.

Производство гелевых аккумуляторов ранее было неправильно налажено, что привело к удорожанию производства. Сегодня процесс налажен, все большую популярность приобретают модели. В частности, снизилась их стоимость, что вкупе с высокой надежностью и неприхотливостью делает их чуть ли не лучшими на сегодняшний день.

Пара способов определить неисправность аккумулятора

В первую очередь необходимо грамотно осмотреть аккумулятор на предмет физических повреждений.Другими словами, если обнаружены дефекты корпуса, значит, электролит однозначно вытек из бака.

Если внешний осмотр ничего не дал, можно проверить рабочее состояние АКБ, подключив к клеммам измерительный прибор. С его помощью снимаются показания, которые сравниваются с нормой. Если измерения противоречат друг другу, делаются соответствующие выводы. Например, напряжение ниже необходимого свидетельствует об утечке электролита.

Стандартное напряжение АКБ должно быть в пределах 12.7 вольт. При снижении показаний делаются выводы относительно плотности электролита. Нормальная плотность — 1,25 г на 1 кубический сантиметр. Для проверки плотности используется ареометр.

Кроме такой проверки, также используется диагностика рабочего напряжения с помощью НВ (вилки нагрузки). HB состоит из набора нагрузочных сопротивлений.

HB замерил ток на аккуме. Выполнена имитация подключения автомобильной БС.Таким образом определяется, насколько падает напряжение по сравнению со стандартным напряжением и измерением мультиметром. Если в аккумуляторе произошло короткое замыкание, то вполне возможно, что измерительный прибор его не обнаружит, напряжение будет отображаться нормально. Однако пусковое и рабочее напряжение в этом случае не будет выдаваться нормально аккумулятором. HB позволяет определить этот фактор.

Если в вышеперечисленных случаях аккумулятор требует полной замены, это можно сделать путем подзарядки и других видов обслуживания.Речь идет о нормальной плотности батареи с одновременным занижением напряжения. Такой аккумулятор не нужно заменять, достаточно зарядить.

Расшифровка параметров батареи

Параметр	Значение	Дополнения
Номинальное напряжение	Рабочее напряжение аккумуляторной батареи 12 вольт
Номинальная емкость	Указывает емкость аккумулятора при разрядке НИЗКИМ (1/20 емкости) током до определенного напряжения, часто 10.5-10,8 Вольт! Измеряется в амперах / часах.	Параметр номинальной емкости означает, что под нагрузкой, например, лампочкой одного размера она будет светить тем дольше, тем больше емкость аккумулятора! То есть, например, если батареи на 60 А / ч хватает на день, то на 180 А / ч на два.
Пусковой или пусковой ток	Указывает, что батарея способна выдавать сильный ток. Написано в Амперах.	Это чуть ли не самый важный параметр АКБ, так как от него зависит заводится ваша машина зимой или нет.Кроме того, он рассказывает о том, может ли ваш аккумулятор провернуть двигатель и с какой силой! Так что чем он больше, тем лучше, особенно для дизельного двигателя!

Расшифровка параметров генератора

Параметры	Значение	Дополнения
Номинальное напряжение	Напряжение, генерируемое генератором во время работы	Автомобильные генераторы (автомобили) выдают напряжение 14 вольт, которое на них указано.Это сделано для компенсации разряда аккумулятора, так как если он заряжен 12 Вольт, он не наберет полную емкость.
Номинальный ток	Максимальный рабочий ток возврата генератора	Другими словами, это ток всех потребителей генератора (аккумулятор, свет, вентиляторы и т. No related posts. Previous Лучшие аккумуляторы: 12 лучших автомобильных аккумуляторов — Рейтинг 2021 года (Топ 12) Next Аккумулятор tab производитель: TAB «ТАБ» / Аккумуляторы / Производители товаров Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт Рубрики Аккумулятор Аккумуляторы Виды Обслуживан Разное Срок службы Характеристик Характеристики Щелочн Щелочные батареи 2019 © Все права защищены. Карта сайта