Как прокачать батареи: Как прокачать батарею отопления – АвтоТоп

Как прокачать батарею отопления – АвтоТоп

Вопросом о том, как продуть батарею отопления, практически каждый человек начинает задаваться тогда, когда отопление есть, а в квартире все равно холодно. Причиной этому может послужить элементарная воздушная пробка, образовавшаяся в батарее. Для того чтобы убрать воздушную пробку из батареи или, проще говоря, продуть ее.

Причины возникновения воздушных пробок в системе отопления

Довольно часто такая проблема возникает в самом начале отопительного сезона, когда в систему отопления постепенно начинает поступать горячая вода. Как правило, выяснить, что виной прохладной температуры в комнате является воздушная пробка совсем не сложно. В таких случаях радиаторы отопления в верхней части остаются холодными, в то время как в нижней части батарея просто «пышет жаром». (См. также: Как разобрать чугунную батарею отопления своими руками)

Основными причинами, повлекшими за собой образование воздушной пробки, являются следующие:

При подаче горячей воды в систему отопления в ней может присутствовать кислород. В результате нагревания воды, кислород испаряется, выделяется воздух, который и скапливается преимущественно в верхней части батарей. Соответственно, воздушная пробка, которая образовалась, мешает нормальной циркуляции воздуха.

Во время проведения ремонтных и сантехнических работ, система отопления также завоздушивается. Вообще, правильно после любых работ, спускать воздух из батарей, чтобы исключить образование пробок.

Плохая герметичность стыков соединений. Течь в местах соединения труб может быть совершенно небольшой. Ее трудно заметить, потому что горячая вода испаряется быстро, а если батарея расположена в ванной комнате, так там вообще довольно-таки часто образуется конденсат. В результате даже маленькой трещины в систему отопления может попадать воздух. Сам выйти из системы он не может, поэтому постепенно накапливается в радиаторах, что впоследствии приводит к образованию воздушного затора в трубах.

Возможно, вы неправильно спустили воздух из системы отопления, после того, как все ремонтные работы были закончены. Продувка батарей отопления должна выполняться медленно, особенно если система отопления выполнена по сложной схеме, имеет множество переходов и разветвлений. При быстром спуске небольшие пузырьки просто не успевают добраться до верха батареи.

Способы устранения

После того, как мы выяснили, откуда берется воздух в батареях, следующим этапом нужно научиться устранять его из системы. Самое главное это знать, как продуть батарею своими руками, чтобы не сделать ситуацию с отоплением еще хуже. Ведь при неправильной продувке вы только добавите еще больше воздуха в систему.

Кроме того, воздух в радиаторах отопления может привести не только к недостаточному обогреву помещения, но и к выходу из строя самих батарей. Наличие воздуха в системе способствует началу коррозийного процесса, для которого и нужно только, что бы был воздух и высокая влажность. Поэтому чем быстрее будет устранена данная проблеме, тем лучше. И теплее в квартире станет, и батареи целее будут. (См. также: Инфракрасное отопление)

Снижение эффективной работы системы отопления из-за того, что в батареях образовались воздушные заторы, очень негативно сказывается на ней, особенно в частных домах. Ведь в индивидуальном жилом доме, в качестве главного отопительного элемента, очень часто используются двухконтурные котлы. Непрерывная циркуляция воды обеспечена только за счет работы специального насоса.

Поэтому, когда очень долго образовавшаяся воздушная пробка, не устраняется, получается, что насос работает вхолостую, что приводит к быстрому изнашиванию деталей. Именно поэтому, рекомендуется периодически открывать запорные краны на радиаторах и спускать воздух, который может накопиться в системе. Даже если вы не выполняли никаких ремонтных работ, лучше лишний раз перестраховаться.

Для того чтобы устранить воздух из системы отопления понадобится кое-какой инструмент: разводной ключ и отвертка. Обязательно позаботьтесь о небольшой емкости для слива воды. (См. также: Водонагреватель для бассейна своими руками)

сначала необходимо открыть с помощью ключа клапан (его еще называют кран Маевского), у батарей отопления Prado, например, есть специальные воздухоотводы. Для того чтобы спустить воздух достаточно просто повернуть вентиль. После открытия клапан, легко шипение подскажет вам о том, что воздух начал выходить из батареи.

Обязательно подставьте небольшую емкость под кран (подойдет обычная стеклянная банка), потому что вместе с воздух может выделяться и некоторое количество воды. Итак, воздух выходит, а вам остается только ждать, пока не закончится шипение и из радиатора не потечет вода. Теперь кран можно закрывать. Через некоторое время необходимо будет проверить, нагрелись ли батареи полностью.

Возможно, наладить работу отопительного элемента не поможет даже спуск воды из него, бывает и такое. Батарея все равно остается холодной или работает нормальном режиме какой-то промежуток времени, а потом опять становится холодной. В таком случае придется выполнять такую работу, как продувка биметаллических батарей. (См. также: Как подключить водонагреватель)

Вполне возможно, что в радиаторе образовался затор из-за скопившейся в нем грязи или ржавчины, тогда будет необходимо продуть батарею. Возможно, из-за неправильного монтажа системы отопления затор образовался в месте поворота трубопровода. Такое возможно, когда при монтаже отопительной системы используются металлопластиковые трубы, а допустимые нормы уклона трубопровода соблюдены не были. В таком случае лучше всего выполнить демонтаж труб отопления и подключить их снова, но уже применив правильные значения.

Продувка чугунных батарей процесс трудоемкий. Перед тем как промывать радиаторы их придется полностью разобрать и потом промыть с помощью шланга. Если батареи, установленные в квартире, работают уже не один десяток лет, вам придется столкнуться с большими сложностями при демонтаже трубы.

Профилактические меры

Как согласится большинство, болезнь все-таки легче предупредить, чем потом лечить вызванные ей последствия. Так же и батареями, чтобы не остаться в холодное время без тепла нужно своевременно выполнять технические мероприятия по обслуживанию радиаторов отопления, а также при монтаже устанавливать дополнительные устройства, которые помогут предотвратить образования засоров и воздушных пробок.

Например, у батарей отопления Sira есть встраиваемая многофункциональная система обезвоздушивания. Во время ее использования специальные устройства для спуска воздуха из системы врезаются в нескольких местах, что позволяет выпускать воздух для каждой группы обогревательных устройств отдельно.

Для того чтобы не ломать голову по поводу того, как продуть алюминиевый радиатор отопления нужно всего лишь своевременно установить на него специальное устройство – воздухоотвод. Существует два типа данных устройств:

Воздухоотводы ручные – их обычно устанавливают с торцевой стороны батареи. Пользоваться ими для того, чтобы спустить воздух из системы отопления легко. Достаточно специальным ключом или отверткой повернуть болт и воздух начнет выходить. Учитывая их маленькую производительность, такие устройства устанавливают только для пользования в домашних условиях.

Автоматические воздухоотводы работают полностью в автономном режиме. Не нужно стравливать воздух, что-то откручивая или открывая, устройство все делают сами. Их можно устанавливать вертикально или горизонтально.

Правда, такие воздухоотводы имеют один существенный недостаток, они чувствительно к разного рода загрязнением. Поэтому дополнительно в систему придется установить фильтр для очистки сильных механических загрязнений.

При установке батарей отопления Arbonia установка полного комплекта дополнительных компонентов позволяет избавить себя от постоянного контроля за системой отопления.

Для чугунных радиаторов тоже можно установить специальные воздухоотводы, это наиболее актуально для квартир в многоэтажных домах. На самом деле это гораздо проще и легче, чем заниматься потом продувкой или промывкой батарей. В любом случае, первый вариант вернуть тепло в батарею является более простым, но если батарея засорилась, ничего кроме промывки не поможет.

Для того чтобы промыть чугунные радиаторы вам придется сначала разобрать полностью батарею, используя паяльную лампу, для того чтобы открутить соединительные гайки. Потом радиатор разбирают по секциям, зачищают ниппели (резьбовые соединения между секциями батареи), промывают, используя шланг. Все это требует неимоверной силы, ведь вес каждой секции чугунного радиатора может доходить до 7 килограмм.

Для того чтобы предотвратить засоры в чугунных батареях должны быть установлены специальные перемычки, в которых и оседает вся грязь. В квартирах многоэтажек наличие перемычек просто обязательно. Ведь зачастую вначале отопительного сезона вода в систему отопления поступает, мягко говоря, совершенно не чистая.

После долгого простоя вся грязь и ржавчина, как правило, устремляются в отопительные элементы с первым потоком горячей воды. Что и говорить, но, к сожалению, наши российские системы центрального отопления крайне несовершенны.

Полезный совет. Если в вашей отопительной системе образовалась воздушная пробка, постарайтесь выяснить причину ее возникновения, особенно если раньше такого не случалось. Постарайтесь не только избавиться от воздуха, но и принять меры, исключающие повтор данной ситуации. Проверьте систему на предмет герметичности в местах соединения труб и радиаторов. Возможно, где-то нужно подтянуть болты, или поменять гайки, может быть, потребуется заново заделать стыки, используя больше пакли.

Качественная работа отопительной системы зависит от того, насколько она подготовлена к сезону. До наступления холодов, необходимо проверить все обогревательные приборы, входящие в коммунальную сеть и при необходимости устранить все неполадки.

Часто бывает так, что нормальные на вид радиаторы с началом отопительного сезона перестают качественно прогревать помещение. Причин этому несколько и поэтому в статье рассмотрим, какие могут возникнуть неполадки, как продуть батарею отопления или как прочистить ее.

Воздушная пробка

В том случае если в отопительной системе собрался воздух, тогда радиатор прокачивают, а для этого необходимо применить следующие инструменты:

• Разводной ключ;
• Отвертку;
• Динамометрический ключ;
• Ведро или другую емкость;
• Тряпку;
• Жидкость WD — 40 или керосин.

Порядок работ

1. Характерный звук наличия воздушной пробки — бульканье в батарее, а также при этой неполадке, батарея полностью или частично остается холодной, так как в системе недостаточная циркуляция. В таких случаях необходимо продуть радиатор;
2. Если на отопительном приборе установлен термостат, его клапан открывают полностью, а иногда достаточно восстановить кругооборот теплоносителя;
3. Если термостата нет, тогда открывают воздушный клапан и спускают воздух, при этом слышно шипение. Как только начинает капать вода, под батарею подставляют емкость, и пока жидкость не польется равномерно, а шипение не прекратится, клапан оставляют открытым;
4. Закрывают вентиль.

Мы рассмотрели, как прокачать отопительную систему и стравить воздух.

• В том случае если на радиаторе нет крана Маевского, тогда берут разводной ключ и керосин, который наносят на заглушку, а через 15 минут осторожно откручивают ее до тех пор, пока не раздастся шипение и не пойдет вода;
• После того, как звук прекратится, плотно закручивают заглушку, а под резьбу накручивают ФУМ ленту.

Другие причины

Это важно! На стенках труб и радиаторов собирается накипь, которая способствует износу отопительных приборов, а также уменьшается их теплоотдача. Как заверяют специалисты 1 мм накипь, снижает теплоотдачу на 15%. Чтобы этого не происходило необходимо очищать радиаторы.

Рассмотрим, как промыть батареи отопления, а главное, как сделать это правильно. Если обнаруживают хотя бы одну из ниже указанных причин, тогда приступают к «лечению».

• Стояк горячее радиатора;
• В одном помещении батареи горячее, чем в другом;
• У соседей радиатор теплее, чем у вас;
• В верхней части батарея горячая, а ее низ холодный;
• Секции прогреваются не одинаково.

В том случае, если проживаете в многоквартирном доме и в помещении установлены чугунные радиаторы, тогда необходимо договориться с соседями и периодически очищать батареи.

Рассмотрим существующие методы:

• Гидродинамическая промывка батарей отопления — в стояк при помощи специальных компрессоров, с определенной периодичностью подают смесь (сжатый воздух и вода), которая находится под высоким давлением. В результате в воде образуются пузырьки, способствующие отколу и отслоению налета и накипи с внутренней части батареи. Это эффективный метод, но требует определенных финансовых вложений. Если батареи чугунные, тогда они могут прекратить свою качественную работу вследствие накопленной накипи и отложений, избавиться от которых достаточно трудно с помощью химической промывки системы. Данный метод экологически безопасный, но для его применения необходимо обратиться к специалистам и перенести отопительный прибор в сервис — центр, где его обработают специальным средством, размягчающим отложения. После чего промывают батарею, и она приобретает первоначальный вид;
• В том случае если соседи отказываются промывать отопительные приборы, тогда можно провести индивидуальную чистку, которая обойдется дешевле. Для этого снимают радиатор и переносят его в ванную комнату. Застилают ее тряпками (чтобы эмаль не потрескалась), на слив устанавливают сетку (чтобы не засорилась канализация), разбирают смеситель, снимают с него лейку и приступают к промывке. Для того чтобы достичь эффекта периодически поворачивают отопительный прибор. Может, придется удалять твердые частицы при помощи проволоки или других подручных средств. Как только из радиатора начнет вытекать чистая вода можно прекратить процедуру (батарея промыта) и очистить его снаружи, дабы придать опрятный и эстетичный вид;
• Рассмотрим, как прочистить батарею отопления, применив кальцированную соду. В радиатор заливают горячую воду и добавляют соду, через час начинают постукивать по батарее деревянным молотком, сливают воду и повторяют процедуру несколько раз (до полной очистки отопительного прибора). Для этого метода можно применить молочную сыворотку или средство для промывки автомобильного радиатора;
• Пневмогидроимпульсивная промывка — производится специальным пистолетом, который удобный и компактный. Таким оборудованием очищают модели, которые имеют диаметр до 15 см. Пистолет удаляет отложения с расстояния 50 м. Также как и при химической очистке отопительного прибора, не производится его демонтаж, но разница в том, что пневматический, водяной пистолет может производить точечное очищение.

Как правильно выбрать оборудование

Приобрести его можно в сантехническом магазине, главное чтобы компрессор для прокачки воздуха был качественным, а для этого необходимо обратить внимание на такие параметры, как: потребление воды, индикатор давления, настройка частоты импульсов подачи жидкости, возможность добавления средств для дезинфекции.

Данное оборудование должно быть компактным и надежным.

Для качественной работы системы, необходимо чтобы производилась профилактическая очистка батарей отопления, а в случае если трубы и радиатор сильно засорены, тогда требуется комплексная промывка, которая восстанавливает эффективность и производительность сети, а также увеличивает эксплуатационный срок прибора.

Система отопления имеет один большой недостаток – частое присутствие воздуха в сети, который может находиться в любом месте. Воздух препятствует нормальной циркуляции теплоносителя, в результате чего теплоотдача радиаторов ухудшается. Чтобы избежать различных проблем, связанных с возникновением воздушных пробок, нужно знать, как продуть батареи отопления.

Причины появления воздуха в системе отопления

Воздушными пробками в системе водяного отопления удивить весьма сложно. С наступлением отопительного сезона и заполнением сети горячей водой во многих квартирах, размещенных на верхних этажах, батареи часто остаются холодными, в то время когда помещения снизу нагреваются полноценно. Если система закольцована, то весь стояк будет холодным. Причина такого явления известна и заключается она в скоплении в системе отопления воздуха. Причин для его появления существует много:

• Проведение работ по ремонту отдельного участка сети, при котором происходит демонтаж и монтаж трубопроводов и элементов, врезанных в сеть. Попадание воздуха в систему в этом случае является вполне естественным.
• Во время сборочных работ магистральной линии не был соблюден угол уклона.
• Наличие пониженного давления в системе, при котором происходит падение уровня воды, в результате чего в незаполненные водой места попадает воздух.
• Когда вода нагревается, в среде появляются пузыри воздуха. Так как воздух легче воды, то он поднимается и сосредотачивается в батареях и верхних участках сети. Таким образом создаются воздушные пробки.
• Процесс заполнения системы проходит не по правилам. Сеть нужно наполнять горячей водой в медленном режиме с параллельным спуском воды из отопительной системы.
• Плохая герметичность стыков и соединений элементов сети. Теплоноситель в этих проблемных местах понемногу незаметно подтекает и испаряется, а воздух засасывает внутрь.
• Из-за неисправности возможна неудовлетворительная работа приборов воздухозабора.
• Подсоединение к системе отопления «теплого пола», сеть которого расположена с перепадом высот.

Методы развоздушивания

Часто в системах отопления в квартире или доме наблюдаются одна или сразу несколько вышеперечисленных проблем. Их надо решать и выпускать воздух, чтобы батареи нормально нагревались и отдавали тепло комнатам. Операцию по выпуску воздуха из сети можно осуществлять разными методами. Во многом выбранный способ зависит от вида циркуляции горячей воды: принудительной или естественной.

• В отопительной системе с естественной циркуляцией, которая устраивается при верхней разводке труб, от нежелательного воздушного затора можно избавиться при помощи расширительного бака. Он располагается на самой высокой отметке по сравнению со всей сетью. Подающую трубу нужно проложить с подъемом к расширительной емкости. Если разводка труб нижняя, схема развоздушивания происходит таким же образом, как в системах отопления, которые оборудованы циркуляционным агрегатом.
• Если в системе отопления используется принудительная циркуляция, то в самой верхней точке монтируется воздухосборник, через который выпускается воздух. При таком режиме трубопровод по направлению движения горячей воды постепенно поднимается вверх, а воздушные пузырьки выпускаются через воздушные краны. Эти приборы всегда монтируют в точках, расположенных в самом верху сети. В случае необходимости ремонта, при котором происходит опорожнение системы, обратный трубопровод по всей своей длине устраивается с уклоном, способствующему сливу воды.

Типы воздухоотводчиков

Воздухоотводчики разделяют на автоматические и ручные. Ручные воздухоотводчики в быту называют кранами Маевского. Это приборы небольших размеров, которые устанавливаются в верхнем конце батареи. Обычно регулировка крана осуществляется вручную или же с использованием отвертки или ключа. Так как устройство малогабаритное, то и производительность низкая. Применение его локально – преимущественно для выпуска воздуха из радиатора отопления.

Воздухоотводчики второго вида работают без вмешательства извне и являются автоматическими. Они монтируются как на горизонтальных, так и на вертикальных участках сети. Такие устройства высокопроизводительны, но так как они сильно страдают от грязной воды, то устанавливаются в комплекте с фильтрами, причем как на трубопроводах подачи, так и на обратных. Автоматические приборы монтируются в закрытых системах отопления по длине трубопровода в разных местах. При таком варианте выпуск воздуха из каждого узла происходит отдельно. Развоздушивание системы на разных ступенях считается достаточно продуктивным. Если трубы прокладывать под определенным углом, выпуск воздуха будет происходить автоматически. Все просто и легко.

Обратите внимание! Выход воздуха из системы происходит за счет увеличения поступления количества теплоносителя и поднятия давления в сети. Если давление воды в системе падает, значит, трубы и устройства плохо загерметизированы. Перепад температуры свидетельствует о присутствии воздуха в батареях.

Определение проблемного места и исправление ситуации

Как правило, на присутствие воздуха в сети отопления указывают разные звуки в виде бульканья, а также протечки воды. Чтобы циркуляция горячей воды проходила в нормальном режиме воздух необходимо выпустить. При поиске места скопления воздуха можно воспользоваться обычным молотком, которым необходимо легко простукивать проблемные участки. Звонкий звук, исходящий при ударе инструмента, свидетельствует о наличие воздушного затора. Обычно он обнаруживается в квартирах на верхних этажах в радиаторах. Чтобы продуть радиатор отопления нужно максимально открыть термостат, затем это же сделать с краном Маевского, при этом под отверстие нужно подставить емкость для воды, которая будет вытекать.

Обратите внимание! Легкое шипение будет свидетельствовать о том, что воздух удаляется. Когда из крана потечет вода, значит клапан можно закрывать.

Видео

Следующим образом происходит стравливание воздуха через кран Маевского:

Как развоздушить батареи — удаление воздуха и воздушной пробки. Жми!

Владельцы квартир многоквартирных домов и все, у кого есть центральное отопление, не редко сталкивались с проблемой воздушных пробок в отопительных системах. Это выражается в появлении различных шумов, плохом нагреве батарей и коррозии металлических частей.

Характерно, что даже из идеально спроектированной и выполненной системы центрального отопления периодически нужно стравливать воздух. Его появление внутри возможно не только из-за возможной плохой герметичности системы, а и по другим причинам.

Причины попадания воздуха

Рассмотрим причины, по которым возникают воздушные пробки:

1. В случае выполнения ремонта отопления.
2. В квартирах довольно нелегко развоздушить трубы сразу заполнив их водой.
3. Данная проблема часто встречается у теплых полов, в случаях, когда их линии выполнены, не совсем горизонтально.
4. Появление газа в воде всегда связано с повышением ее температуры. В системах автономного отопления через время воздуха не остается, однако, если теплоноситель постоянно обновлять, проблема будет появляться снова и снова.

Определение проблемы

Для выявления воздушных пробок в отоплении нужно:

• попробовать на ощупь батареи, и в случае, когда часть поверхности будет холодной или еле теплой, это будет означать воздух есть в системе;
• в случае, если температура в помещении снизилась безо всяких на то причин;
• если в радиаторе слышно бульканье.

Проверить нуждается ли система в стравливании очень просто, постучав предметом из металла по верхней части батареи, после чего, то же самое, проделать в ее нижней части. В месте возникновения пробки звук будет более звонким.

Последствия завоздушенности отопления

Если вовремя не спустить пробку, длительный контакт с кислородом негативно повлияет на металл, и он может покрыться окалиной, и начаться разрушение. Помимо этого, завоздушенность системы влияет на циркуляцию воды, в результате чего перегреваются некоторые места и слабо нагреваются иные.

Существуют различные способы по стравливанию газа, и приоритет тому или другому следует отдавать в зависимости от выбора теплоносителя. А также, от способа циркуляции воды в системе: естественно или принудительно.

В результате чего используется воздушный клапан, позволяющий спустить воздушную пробку из радиатора или кран Маевского.

Как можно спустить воздух

Системы с принудительной циркуляцией используют вверху небольшой воздухосборник для стравливания. Однако, стравить можно только, если подающая труба будет под углом в направлении движения теплоносителя.

В таком случае, воздушные пробки, которые поднимаются вместе с ним, выйдут через ряд специальных вентилей.

На сегодняшний день применение ручных и автоматических способов чаще используется для спуска воздуха и поступления воды в систему. Ручные приборы (краны Маевского) выделяются компактными размерами

[advice]Следует учесть: стравливать можно только после того, как полностью остынет теплоноситель.[/advice]

Особенности автоматических отводчиков воздуха

Для того чтобы провести стравливание воздуха в системах отопления закрытого типа, таких как теплый пол в доме, не нужно участие человека.

Высокая производительность не снижает сильную чувствительность к примесям в теплоносителе, поэтому их монтаж производится вместе с фильтрами. Фильтры устанавливают как на подающей линии, так и на обратке. Для того чтобы наиболее эффективно удалить воздух, их конструкция имеет ступени, благодаря чему позволяет убрать кислород из каждой группы приборов.

Если трубы были смонтированы в частном доме слегка под углом по ходу движения воды – спускной механизм позволяет развоздушить отопление с большим расходом теплоносителя, и увеличивает давление.

Удаление воздуха через спускник в алюминиевых, биметаллических и чугунных батареях

Преимуществами алюминиевых батарей являются доступная цена и прекрасная теплопроводность. Но алюминий не совсем удачный материал для отопления, благодаря его способности вступать в реакцию и выделять водород.

Когда такая батарея завоздушена, решить проблему сброса воздушного излишка поможет кран Маевского. Для того чтобы выгнать водород изнутри, такие батареи покрывают специальной пленкой, однако этого хватает только на некоторое время, а далее удаление газа не происходит.

Биметаллические радиаторы являются еще одним отличным изобретением. Там, где внутренние части касаются воды, используется другой металл, а ребра сделаны из алюминия. В случаях, когда на радиаторе установлен термостат, открывая его вы, сможете прокачать систему и спускать кислород. Развоздушивание таких радиаторов аналогично с другими разновидностями.

Подробности использования термостатов в радиаторах отопления рассмотрены в данной статье: https://teplo.guru/elementy/regulyator/termoregulyatory-dlya-radiatorov.html

Чугунные батареи также развоздушиваются через кран Маевского или автоматический воздухоотводчик, благодаря чему можно убрать в трубах пробки.

Использование крана Маевского

Прибор пользуется большой популярностью благодаря своей простоте. Если система воздушит, он помогает продуть в отопительной трубе воздушные излишки. Кран Маевского представляет собой компактный удобный воздухоотводчик, который монтируется сбоку батареи. Когда трубы завоздушены, следует взять отвертку и небольшую ёмкость, поскольку кроме выпуска воздуха будет вытекать немного воды.

[warning]Важно знать: воздух сокращает срок работы водяного насоса![/warning]

Отверткой нужно открутить кран и подставить емкость. Далее, если причина завоздушивания имела место быть, вы услышите шипение, после которого воздух начнет выходить с каплями воды через воздушники. Полностью спущенным воздух будет тогда, когда через сбросник потечет маленькая струйка воды. Это увеличит срок службы котла. Пока система продавливает стравливатель газов, могут возникать капли воды.

Кран Маевского также используется для удаления воздушной пробки в полотенцесушителях. Подробнее о замене данного устройства здесь: https://teplo.guru/radiatory/polotencesushitel/zamena-polotentsesushitelya-v-vannoi.html

Использование автоматического воздухоотводчика

Для простоты стравливания можно устанавливать данный прибор, особенно на биметаллические батареи. Он имеет поплавок, плотно закрывающий отверстие сброса при наличии в системе воды. При попадании воздуха, поплавок опускается и выпускает его наружу.

Правда, для того чтобы устройства правильно работали, рекомендовано использование только очень чистой воды, которой в системах отопления практически не встретишь. Поэтому нужно ставить фильтры.

Перед этим нужно в частном доме промыть систему отопления, на что уходит немало времени. Однако, даже это не сможет гарантировать вам правильную работу механизма, поскольку иногда его нужно будет чистить.

[advice]Обратите внимание: бывают случаи, когда для продавления воздуха батарею нужно немного встряхнуть. В системе отопления в частном доме можно внизу батареи установить обычный кран с запиткой в водопроводе. Если нужно выпустить воздух, открывают кран и пускают воду. Это позволяет прогнать ее по системе, и выталкивает воздух через систему воздухоотводчиков.[/advice]

Если места установки отопления имеют неправильный уклон, можно поставить дополнительные воздухоотводчики.

В системе водоснабжения так же возможно появление воздуха, что негативно сказывается на её работе: разрушаются трубы и переходники, воздух в трубах может спровоцировать гидроудар, появляются трещины и труба лопается. Избавиться от воздуха в системе водоснабжения помогают шаровые клапаны, вентили, автоматические воздухоотводчики, клапаны Маевского.

Статья, посвящённая принципу работы крана Маевского, находится здесь: https://teplo.guru/elementy/ustroistva/kran-maevskogo.html

Смотрите видео, в котором специалист рассказывает как определить завоздушеность системы и как можно спустить воздух с батарей:

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как спустить воздух из батарей и труб отопления

Образование воздушной пробки в системе отопления характеризуется частичным остыванием радиаторов либо участков водяного теплого пола. Иногда в трубах и батареях слышится журчание, указывающее местонахождение скопившегося воздуха. Интересует 2 вопроса: как его удалить оттуда и не допустить подобных неприятностей в будущем. Предлагаем рассмотреть причины завоздушивания отопительных приборов в частных домах, а потом подскажем способы, как убрать воздушные пузыри из отопительной сети.

Откуда берется воздух в системе

Практика показывает, что идеально изолировать сеть водяного отопления от внешней среды невозможно. Воздух различными путями проникает в теплоноситель и постепенно скапливается в определенных местах – верхних углах батарей, поворотах магистралей и высших точках. Кстати сказать, в последних должны устанавливаться автоматические спускные клапаны, изображенные на фото (воздухоотводчики).

Разновидности автоматических воздушников

Воздух попадает в систему отопления следующими путями:

1. Вместе с водой. Не секрет, что большинство домовладельцев пополняют недостаток теплоносителя прямо из водопровода. А оттуда поступает вода, насыщенная растворенным кислородом.
2. В результате химических реакций. Опять же, не обессоленная должным образом вода реагирует с металлом и алюминиевым сплавом радиаторов, отчего выделяется кислород.
3. Трубопроводная сеть частного дома изначально спроектирована либо смонтирована с ошибками – нет уклонов и сделаны петли, обращенные кверху и не оборудованные автоматическими клапанами. Из подобных мест сложно выгнать воздушные скопления даже на этапе заправки теплоносителем.
4. Малая толика кислорода проникает сквозь стенки пластиковых труб, невзирая на специальный слой (кислородный барьер).
5. В результате ремонта с разборкой трубопроводной арматуры и частичным или полным спуском воды.
6. При появлении микротрещин в резиновой мембране расширительного бака.

Когда в мембране возникают трещины, газ смешивается с водой

Примечание. К химическим реакциям склонна вода, взятая из колодцев и неглубоких скважин, поскольку насыщена активными солями магния и кальция.

Также нередко возникает ситуация, когда после длительного простоя в межсезонье давление в закрытой системе отопления снижается из-за попадания воздуха. Спустить его довольно просто: нужно добавить буквально пару литров воды. Подобный эффект случается и в системах открытого типа, если остановить котел и циркуляционный насос, выждать пару дней и снова запустить отопление. При остывании жидкость сжимается, давая воздуху возможность проникнуть в магистрали.

Что касается централизованных систем теплоснабжения многоквартирных домов, то в них воздух проникает исключительно вместе с теплоносителем либо в момент заполнения сети в начале сезона. Как с этим бороться – читайте ниже.

Пример из практики. Из открытой отопительной системы приходилось ежедневно выгонять воздушные пробки из-за напрочь забитого грязевика. Работающий насос создавал перед собой разрежение и таким образом втягивал кислород в трубопроводы через малейшие неплотности.

На теплограмме показана область отопительного прибора, где обычно задерживается воздушный пузырь

Удаляем воздушную пробку без слива воды

О том, как удалить воздух из системы отопления стандартными способами, вы наверняка знаете. Обнаружив непрогревающийся радиатор, нужно отверткой приоткрыть в нем кран Маевского и выпустить воздушный пузырь. Если установлены старые батареи, где такого вентиля нет, можно попробовать удаление другими способами:

1. Так называемая прокачка трубопроводной сети применяется в квартирах многоэтажных домов при условии, что в радиатор заделан кран для сброса воды. Подсоедините к нему шланг, направленный в канализацию, откройте вентиль на максимум и выполняйте слив, пока движущийся с большой скоростью поток не увлечет за собой воздушную пробку.
2. В частном доме советские стальные батареи можно развоздушить с помощью самонарезающего винта. Обмотайте его у основания ФУМ-лентой и завинтите шуруповертом в стенку отопительного прибора (поближе к верху). Затем выверните саморез на пару оборотов отверткой, выпустите воздух и затяните до упора. Летом врежьте в этом месте кран Маевского.
3. Удаление воздуха из чугунных батарей дачного домика, не оборудованных воздушниками, можно выполнять двумя способами: полной перезаправкой системы либо наращиванием давления (до 2 Бар) с одновременным прогревом. Выкручивать боковые заглушки «на ходу» не рекомендуется, потом их будет сложно запаковать.
4. Слабая циркуляция и теплоотдача могут быть следствием скопления воздуха в корпусе сетевого насоса. Отверните большой винт, установленный в торце агрегата, на пару оборотов. Когда из-под резинового кольца выступят капли воды, затяните его обратно.

Совет. Чтобы не сталкиваться с воздушными пробками во время эксплуатации, установите на все радиаторы краны для спуска воздуха. Если толщина металлической стенки не позволяет нарезать 3—4 витка резьбы, наварите сверху бобышку с отверстием требуемого диаметра. В чугунных «гармошках» вентиль заделывается в боковую стальную пробку.

Фокус с самонарезающим винтом также успешно применяется для неправильно спроектированных магистралей с обращенными кверху либо книзу петлями (например, для обхода дверей и других строительных конструкций). Как убрать воздушный пузырь в неблагополучном месте трубопровода путем закручивания самореза, смотрите на видео:

Рекомендация. Если вы постоянно стравливаете воздух из системы отопления через батареи и не находите причины завоздушивания, временно поставьте на отопительные приборы автоматические клапаны, пока не разберетесь, в чем дело (возможно, имеет место химическая реакция с выделением кислорода).

Заполняем систему правильно

Проще всего закачать воду или антифриз в трубопроводы, подключенные к открытому расширительному баку. Для этого необходимо открыть все вентили (кроме сливного) и, присоединив шланг к штуцеру подпитки, заполнить магистрали и радиаторы теплоносителем. В этом деле важно не торопиться и дать возможность воздуху самостоятельно покинуть систему через расширительную емкость.

Совет. После заполнения включите циркуляционный насос и котел, а потом прогрейте все отопительные приборы. Затем спустите с них остатки воздуха через краны Маевского. Не забудьте перед запуском развоздушить и насос, как описывалось выше.

Теперь о том, как спустить воздух из батарей и трубопроводов закрытой системы отопления частного дома. Предлагаемая методика, постоянно практикуемая нашим экспертом — сантехником Виталием Дашко, выполняется в следующем порядке:

1. Откройте всю отсекающую арматуру основных контуров (кроме слива).
2. Перекройте все радиаторные краны, исключая самые последние батареи на концах петель, чтобы через них шла циркуляция.
3. Привлеките к работам помощника. Его задача – находиться в котельной и поддерживать давление в сети на уровне 1 Бар с помощью опрессовочного насоса либо через ветвь подпитки из водопровода.
4. Открыв подачу воды, заполните основные магистрали, расширительный и котловой бак. Воздух должен сбрасываться через клапан группы безопасности и воздухоотводчик в наивысшей точке (при наличии).
5. Подойдите к первому от котла радиатору и одновременно откройте оба крана (медленно). Спустите воздух через клапан Маевского и снова закройте вентили. Помощник в это время не позволяет давлению упасть ниже 1 Бар.
6. Повторите операцию на всех батареях, после чего включите циркуляционный насос и запустите теплогенератор. Когда магистрали начнут прогреваться, поочередно откройте все радиаторные краны и повторно удалите остатки воздуха из них.

Важный момент. Перед тем как выдавить воздушные пробки из радиаторов, обязательно стравите воздух из циркуляционного насоса и включите его на 5—10 минут для прокачки трубопроводов.

После полного прогрева отопительных приборов давление в системе должно находиться в пределах 1.3—1.6 Бар. На этом процедура считается законченной. Если же в системе присутствуют теплые полы, то их надо заполнять в последнюю очередь, используя тот же алгоритм (на холодную!). То есть, накачав давление в основной магистрали, нужно поочередно открывать и закрывать напольные контуры, спуская воздух через клапаны коллектора, а потом производить прогрев и настройку расхода теплоносителя.

Замечание касательно монтажа автоматических воздухосбрасывающих клапанов. Такое устройство должно всегда стоять в группе безопасности котла, а второе, третье и так далее – лишь в том случае, когда магистрали проходят выше радиаторов. При нижней разводке в одноэтажном доме воздух скапливается в батареях, поскольку они стоят выше трубопроводов, и клапаны на них ставить необязательно.

Заключение

Сбросить воздух из радиаторов несложно, а вот выгнать его из всей системы отопления, включая теплые полы, – задача трудоемкая. Если в процессе заполнения греющих контуров вы допустите ошибку и появится блуждающая воздушная пробка, то ее устранение может занять до нескольких недель. Так что не торопитесь и делайте эту работу обстоятельно.

все про спуск воздушной пробки

Воздух в отопительной системе является препятствием для ее нормального функционирования. С этой проблемой жители квартир и домов сталкиваются, как правило, в начале отопительного сезона. Шум в трубах, холодные батареи, коррозия металлических элементов – вот результат образования воздушных пробок. И это случается даже с идеально спроектированной и правильно смонтированной системой отопления. Почему так происходит и для чего необходимо своевременно производить удаление воздуха из системы отопления – об этом пойдет речь в данной статье.

Почему появляется воздух в отопительной системе?

С понятием «воздушные пробки» знакомы многие наши соотечественники. Об этом явлении вспоминают в начале отопительного сезона, когда в дома пускают тепло, а в квартирах верхних этажей часто батареи не нагреваются или нагреваются только в нижней части, а в верхней – абсолютно холодные. Откуда появляется воздух в трубопроводах? Причин завоздушивания может быть несколько:

• проведение ремонтных работ (сборка, разборка трубопровода), во время которых появление воздуха неизбежно;
• несоблюдение во время монтажа величины и направления уклона магистралей трубопроводов;
• пониженное давление в водопроводе: уровень воды падает, а образовавшиеся в результате пустоты заполняются воздухом;
• при нагревании воды пузырьки содержащегося в ней воздуха выделяются и поднимаются в верхнюю часть трубопровода, создавая там воздушные пробки;
• систему отопления наполняют неправильно: после летнего простоя трубы следует заполнять водой не быстро, а медленно, производя одновременно спуск воздуха из системы отопления;
• неудовлетворительно загерметизированные стыки трубопроводов, через которые происходит утечка теплоносителя. Течь в этих местах малозаметна, так как горячая вода сразу испаряется. Именно через неплотные швы и засасывается воздух в систему;
• неисправность воздухозаборных устройств;
• подключение водяного «теплого пола» к отопительной системе, трубы которого при монтаже располагаются на разной высоте.

Способы удаления воздушной пробки

Поскольку один или несколько из перечисленных факторов могут присутствовать во многих домах, то обязательно встает вопрос удаления воздуха в системе отопления. Эту операцию можно выполнить различными способами. Все зависит от того, с какой циркуляцией  теплоносителя имеем дело – естественной или принудительной.

В системе отопления с естественной циркуляцией (имеется в виду верхняя разводка труб) образовавшуюся воздушную пробку можно удалить через расширительный бак – он находится в самой высокой точке по отношению ко всей системе.Прокладку подающего трубопровода следует произвести с подъемом к расширительному бачку. При нижней разводке труб воздух удаляют так же, как и в отопительных системах, снабженных циркуляционным насосом.

Стравить воздух из отопительной системы с естественной циркуляцией можно при помощи расширительного бака

В отопительных системах с принудительным режимом циркуляции теплоносителя в самой высокой точке устанавливают воздухосборник, специально предусмотренный для спуска воздуха. В этом случае подающий трубопровод прокладывают с подъемом по курсу движения теплоносителя, а поднимающиеся по стояку пузырьки воздуха удаляются через воздушные краны (их устанавливают в самых верхних точках). Во всех случаях обратный трубопровод необходимо прокладывать с уклоном в направление слива воды для ускоренного опорожнения при необходимости ремонта.

Виды воздухоотводчиков и мест их установки

Воздухоотводчики бывают ручными и автоматическими. Ручные воздухоотводчики или краны Маевского имеют небольшие размеры. Их устанавливают обычно на торцевой части радиатора отопления. Регулируют кран Маевского с помощью ключа, отвертки или даже вручную. Так как кран небольшой, то и его производительность небольшая, поэтому его применяют только для локального устранения воздушных пробок в отопительной системе.

Воздухоотводчики для системы отопления бывают двух типов: ручные (кран Маевского) и автоматические (работают без участия человека).

Второй тип воздухоотводчиков – автоматические – работают без вмешивания человека. Их устанавливают как в вертикальном положении, так и в горизонтальном. Они имеют высокую производительность, но обладают достаточно большой чувствительностью к загрязнениям в воде, поэтому их монтируют вместе с фильтрами и на подающих трубопроводах, и на обратных.

Автоматические воздухоотводчики устанавливаются в отопительных системах закрытого типа по линии трубопроводов в разных точках. Тогда сброс воздуха из каждой группы устройств производится отдельно. Многоступенчатая система обезвоздушивания считается самой эффективной. При правильной прокладке и грамотном монтаже труб (под нужным уклоном) вывести воздух через воздухоотводчики будет просто и беспроблемно. Удаление воздуха из труб отопления связано с увеличением расхода теплоносителя, а также с возрастанием давления в них. Падение давления воды свидетельствует о нарушении герметичности системы, а температурные перепады – о наличии воздуха в радиаторах отопления.

Определение места образования пробки и ее удаление

Как можно понять, что в радиаторе есть воздух? Обычно на наличие воздуха указывают посторонние звуки, такие как бульканье, протекание воды. Для обеспечения полноценной циркуляции теплоносителя нужно обязательно удалить этот воздух. При полном завоздушивании системы нужно определить сначала места образования пробок, постукивая молотком по отопительным приборам. Там где есть воздушная пробка, звук будет более звонким и сильным. Воздух собирается, как правило, в радиаторах, установленных на верхних этажах.

Поняв, что воздух в отопительном приборе присутствует, следует взять отвертку или ключ и подготовить емкость для воды. Открыв термостат до максимального уровня, нужно открыть клапан крана Маевского и подставить емкость. Появление легкого шипения будет означать, что воздух выходит. Клапан держат открытым до тех пор, пока не потечет вода и только после этого закрывают.

Ликвидация воздушной пробки в отопительной батарее при помощи установленного на ней крана Маевского: клапан открывают специальным ключом или вручную и держат открытым до появления воды

Бывает, что после проведения данной процедуры батарея греет недолго или недостаточно хорошо. Тогда ее нужно продуть и промыть, поскольку скопление в ней мусора и ржавчины также может стать причиной появления воздуха.

Если после спуска воздуха батарея по-прежнему плохо нагревается, попробуйте слить примерно 200гр теплоносителя, чтобы убедиться в полном удалении воздушной пробки. Если не помогло, но надо продуть и промыть радиатор от возможно скопившейся грязи

Если и после этого нет улучшений, нужно проверить уровень заполнения отопительной системы. Воздушные пробки могут также образоваться на изгибах трубопроводов. Поэтому важно в процессе монтажа соблюдать направление и величину уклонов разводящих трубопроводов. В местах, где уклон по какой-либо причине отличается от проекта, дополнительно устанавливают воздухоспускные вентили.

В алюминиевых радиаторах воздушные пробки образуются более интенсивно по причине плохого качества материала. В результате реакции алюминия с теплоносителем образуются газы, поэтому их необходимо регулярно удалять из системы. В таких ситуациях рекомендуют заменить алюминиевые радиаторы приборами из более качественных материалов с антикоррозионным покрытием и установить воздухоотводчики. Чтобы обогрев комнат был нормальным, перед заполнением отопительной системы водой необходимо своевременно позаботиться об удалении из нее воздуха, препятствующего нормальному движению теплоносителя, и тогда зимой в вашем доме будет тепло и уютно.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как прокачать батарею?

Для продления срока службы батареи телефона необходимо осуществить определенные процедуры по ее прокачке. При этом операция разгона аккумулятора зависит от того, какой его тип используется для питания вашего устройства.

Инструкция

Оставьте батарею типа Ni-Mh в мобильном телефоне до полной разрядки. Другими словами до того момента, когда устройство уже больше не сможет включиться. Чтобы быстрее разрядить аккумулятор запустите энергоемкие приложения. К примеру, поиграйте в игры, запустите музыку или видеоролики, включите на максимум громкость. Также можно просто включать и выключать телефон, так как для идентификации сети устройство использует большое число энергии, что быстрее позволит осуществить полную разрядку.

Поставьте мобильный телефон на зарядку, после того как аккумулятор полностью разрядится. Не отключайте устройство от источника питания, пока не будет получен максимально возможный заряд батареи. Это позволит аккумулятору восстановить свою максимально возможную мощность. Для того чтобы улучшить результат, повторите процедуру несколько раз.

Прокачивайте батарею телефона с периодичностью в каждые 50 зарядок. Будьте аккуратны при использовании аккумулятора. Не стучите и не сжимайте его, так как это может повредить элементы питания и вывести прибор из строя. При этом помните, что сильные повреждения могут привести к непредсказуемым взрывам или иным проблемам.

Поэтому вовремя обращайтесь в сервисные службы для замены аккумулятора телефона. Если вы долгое время не планируете пользоваться телефоном, то необходимо выключить устройство, достать из него батарею и сим-карту. Храните данные детали отдельно, чтобы сохранить работоспособность аккумулятора.

Выполняйте полную зарядку литиево-ионного аккумулятора с продолжительностью в 8-12 часов каждые 2-3 месяца эксплуатации телефона. При этом не рекомендуется производить полную разрядку, которая приводит к выключению телефона, так как это может снизить дальнейшую энергоемкость батареи.

Оцените статью!

Воздух в системе отопления

Когда котел работает и исправно греется, а радиаторы и трубы холодные, почти всегда виноват воздух. Ну действительно, в 99% случаев. Засоров внутри систем я практически не встречал. Но ищут почему-то всегда не воздух, а именно засор.

Дмитрий Белкин

Воздух в системе отопления — одна из главных причин отсутствия циркуляции воды, холодных батарей, специфического журчащего шума и других неприятных вещей. Тема большая и будем рассматривать ее постепенно. Эта статья является частью цикла статей о построении отопления «от А до Я».

Где собирается воздух и как он двигается?

Друзья! Начнем с банальных вещей. Пузыри в воде как себя ведут? Они поднимаются вверх. Вот и воздух в системе отопления поднимается вверх. Если труба с водой имеет уклон, даже слабый, то воздух все равно пойдет по ней вверх, то есть в сторону уклона вверх. Если труба имеет очень слабый уклон, то воздух все равно пойдет по ней вверх, но очень медленно. Как медленно? Зависит от многих факторов. Если труба имеет гладкую внутреннюю поверхность, то пузырь пойдет по ней быстрее, чем по трубе, имеющей не гладкую внутреннюю поверхность. Воздуху легче идти по трубе с большим диаметром, чем по трубе с малым. Вообще пузырь по магистрали со слабым уклоном может идти и день и два и неделю. Зависит от многих причин и даже от атмосферного давления.

Про поверхность внутри труб

Я знаю только один сорт современных труб с негладкой внутренней поверхностью. Это трубы из обычного металла, черные или оцинкованные. Все остальные современные трубы имеют очень гладкую, почти зеркальную внутреннюю поверхность. Я уже писал, когда рассматривал водопровод, что не надо использовать старые (несовременные) железяки в новом доме. Вынужден повторить. Если не хотите проблем, никогда, ни при каких обстоятельствах, не используйте ни в отоплении, ни в водопроводе железные трубы и фитинги! Используйте либо пластик, либо медь, либо латунь. Медь лучше всех, но она и самая дорогая.

Если в системе присутствует ток жидкости (циркуляция), причем, особенно, принудительная, и эта циркуляция идет в сторону противоположную направлению движения пузыря воздуха, то эта циркуляция будет мешать естественному движению пузыря. По сложившемуся опыту пузырь воздуха против движения воды не двигается.

О ловушках воздуха в системе отопления

В системе может присутствовать горб на подающей магистрали. Пузырь легко зайдет в этот горб, но выйти ему будет крайне трудно. Порою вообще невозможно. Тут мы имеем самый трудный случай. В зависимости от крутизны горба мы этот воздух вообще можем из системы не вынуть никогда. Только если распилить трубу в самой верхней части и врезать клапан для стравливания воздуха.

Существуют сложные приборы в системе отопления, из которых воздух не может выйти в принципе. Это, например, радиатор. Если у радиатора вход и выход с одной стороны (например, слева), а вторая сторона (правая) имеет заглушки сверху и снизу, то этот радиатор будет собирать воздух справа и сам он оттуда никогда не уйдет. И мы никакими манипуляциями этот пузырь оттуда выгнать не сможем. Другой популярный случай, когда вода входит в радиатор снизу и выходит снизу. Тогда вверху радиатора может образоваться пузырь и его тоже через низ радиатора не выгонишь.

Радиатор — ловушка воздуха

О пробках и мелких пузырьках

Понятно, что воздух может занимать всю трубу на каком-то ее протяжении. Это воздушная пробка. Она непреодолима для естественной циркуляции и для маленьких (обычных) циркуляционных насосов. Но могут быть и небольшие пузырьки, которые носятся по системе вместе с водой. Такие пузырьки могут просто циркулировать, а могут при встрече объединяться. Если в системе есть место для сбора этих пузырьков, то в процессе работы системы отопления в этом месте соберется воздушная пробка. После этого циркуляция прекратится. Пузырьки могут собираться и в ловушках (радиаторах). В этом случае та часть радиатора, в которой собрался воздух становится холодной.

Если циркуляция в нашей системе довольно быстрая, а явных горбов и ловушек нет, то пузырьки циркулируют по системе и создают журчащие звуки. Как будто вода тонкой струйкой переливается из одной емкости в другую. Я регулярно слышу такого рода звуки в одном из своих санузлов, в котором стоит красивый, но не очень удачный по конфигурации полотенцесушитель. Пузырьки бегают через него так активно, что некоторые части полотенцесушителя у меня бывают то холодные, то горячие.

О самых высоких точках в отоплении

Сколько высших точек должно быть в отоплении? В отоплении по однотрубной схеме строго одна. В отоплении по двухтрубной схеме, но с естественной циркуляцией — тоже одна. В отоплении с циркуляционным насосом — тоже одна, но с оговорками. В самой верхней точке отопления в обязательном порядке должны быть средства для спуска воздуха, ибо самая высокая точка — это ловушка воздуха. В качестве такого средства может выступать открытый расширительный бачок. В отоплении по закрытой схеме нужны специальные клапана. Автоматические или ручные.

Оговорки для верхних точек в системе отопления с циркуляционным насосом

Чисто теоретически мы можем проложить и подающую и обратную магистрали по плинтусу и сделать подъемы воды в каждый радиатор. Но нужно понимать, что любое движение воды вверх является преодолением силы тяжести и вверх воде двигаться труднее, чем вниз. Это значит, что дополнительное сопротивление должен преодолевать циркуляционный насос. Естественная циркуляция, даже убогая, в таких системах еще более затрудняется. И даже с учетом того, что вода в системе не просто поднимается, а циркулирует, все равно, поверьте, движение воды вверх не является предпочтительным, если есть возможность движения в сторону или вниз. Из альтернативы «вверх» и «любое другое направление» вода всегда стремится выбрать «любое друге».

Нужно всемерно стремиться к тому, чтобы воде не нужно было часто идти вверх. Лучше один раз горячую воду поднять посредством главного стояка, а потом спускать эту воду с горки. Повторяю. Это не обязательное условие, но желательное. Не идите против гравитации. Борьба с гравитацией плохо заканчивается. Если не катастрофой (холодными батареями), то перерасходом средств на отопление.

Относительно обратной магистрали

Обратная магистраль не должна иметь ни горбов, ни верхних точек. Никогда и ни при каких обстоятельствах. Обратная магистраль никогда не должна идти выше того радиатора, из которого она забирает воду. Иначе при сливе воды мы не сможем слить воду из радиатора. Обратная магистраль должна проходить так, чтобы вся вода выливалась из системы сама и самотеком. Никакого воздуха в обратной магистрали быть не может и никаких воздушных клапанов на обратной магистрали не ставят.

А почему в обратной магистрали не бывает воздуха? Потому, что весь воздух остается в подающей. Вниз загнать воздух довольно трудно.

Откуда в системе отопления постоянно появляется воздух?

Такой вопрос задается весьма часто и я не знаю на него точного ответа. Только догадки.

Воздух может браться из самой воды, в которой он так или иначе присутствует. Если воды много, то и воздуха будет много. После свежей заливки отопления водой воздух активно выделяется несколько месяцев.

Воздух может собираться в тупиках, таких, как закрытые расширительные бачки, и выходить постепенно. Через ту же воду. Этот процесс еще более длительный. Вешайте закрытые расширительные бачки вниз головой, как я описывал в статье про открытую и закрытую системы отопления.

Если у вас есть специальная ловушка воздуха в виде вертикальной трубы с автоматическим воздухоотводчиком на конце, то это тоже может быть источником пузырей. Дело в том, что автоматические воздухоотводчики часто «зависают» и перестают отводить воздух. Тогда трубка заполняется воздухом и пузырьки, скопившиеся в трубе отрываются снизу потоком воздуха и уносятся в систему. В этом случае я говорю, что пузыри начинают гулять по системе.

Если у вас установлен исключительно сильный циркуляционный насос и в системе есть небольшая дырочка, то, я думаю, в дырочку может засасываться воздух благодаря эффекту Вентури. Я много раз наблюдал такое в водопроводе, когда есть дырочка, из которой не идет вода, а в которую потоком воды как раз засасывает воздух. То есть если воду выключить, то из дырочки течет вода. А если открыть воду на конце, то вода из дырочки перестает течь. Но в реальности я такого в системах отопления не видел ни разу. В системах отопления не такая большая скорость воды. Но это не значит, что такого не может быть никогда.

Лично в моей системе отопления воздух перестает меня беспокоить где-то через полгода после свежей заливки отопления водой. Автоматических воздухоотводчиков у меня нет. Все клапана только ручные. А система у меня маленькая и домик маленький.

Как выгнать воздух из системы?

Проще всего и если система сделана правильно, подойти к клапану, открыть его, выпустить воздух до момента, пока пойдет вода, и закрыть. Так делаю я в своей системе уже более десяти лет и меня все устраивает.

Это кран Маевского. Ему за это изобретение, наверное, Нобелевскую премию надо дать!

Действовать с этим клапаном нужно следующим образом. Одной рукой держим белую часть, ибо она будет болтаться и вода забрызгает наши стены. Второй рукой мы откручиваем винтик посередине. А как же мы держим кружку, в которую вода будет сливаться? Правильно! Третьей рукой!

Это усовершенствованный кран (см мои претензии к стандартному)

Заметьте, нет никакой гарантии того, что после накручивания, дырочка будет смотреть строго вниз. Но все равно лучше, чем обычный. Интересно, если стандартный кран выдумал гений Маевский, то кто этот кран выдумал? А вот, кстати, Маевский — это неизвестный герой. Кто-то придумал — и пошло.

Если система самотечная и в ней нет клапанов для спуска воздуха, но есть уклоны, то нужно ждать, когда воздух выйдет сам через расширительный бачок. При этом циркуляции в системе быть не должно. Система должна быть холодная. Ждать можно долго. Можно и день, и три дня, и неделю. Все зависит от длины магистралей, от диаметра труб и от крутизны уклонов. Такое ожидание характерно еще и при заливке системы сверху. Другими словами, если ваша система работает, но плохо, и вы хотели бы, чтобы пузыри вышли сами, то вам надо выключить котел, выключить мотор, если он есть, и дать системе остыть. Греющаяся система имеет циркуляцию и эта циркуляция будет мешать выходу воздуха на тех участках, где циркуляция и выход пузырей идут в разных направлениях.

Автоматические воздухоотводчики надо ставить в самых высоких точках отопления. Они не должны включаться в группу безопасности. Сейчас появились такие странные группы безопасности типа трезубцев. На одном зубе манометр, на другом аварийный клапан, на третьем воздухоотводчик. Я считаю этот трезубец глупым и наглым ходом по вытаскиванию из нас лишних денег. Воздухоотводчик на этом трезубце лишний. Его включили для того, чтобы денег лишних с нас срубить. На выходе из котла воздуха не бывает. Воздух скапливается в самых верхних точках. А котел этой верхней точкой не является. Котел — это, можно сказать, продолжение обратки. А в обратке воздуха не бывает.

Воздухотоводчик лишний, но зато какая красивая деталь!

Можно ли выгнать воздух сильным напором воды?

Теоретически можно, на практике очень трудно. Для этого нужен мощный насос с большим давлением (больше двух атмосфер). Выгнать таким образом можно воздух только из открытой системы. Еще в системе не должно быть слишком много ветвей, или те ветви, которые не прогоняются, надо закрыть. Обычно при этом методе сильно переливается расширительный бачок. Нужно большой опыт и искусство, чтобы этим методом пользоваться.

Изгнание воздуха сливом воды

А вот это самый популярный способ «прокачки» самотечных систем. Сливается большой объем воды снизу с одновременной заливкой сверху. Пузырь, таким образом, сдвигается, разбивается и выводится из того места, где он застрял. Этот метод олицетворяется с мучениями русского (не знаю, как у других народов) народа с самотечным открытым отоплением.

Считаю тему воздуха в системе отопления рассмотренной. Если что забыл — пишите в комментариях. Я допишу. При комментировании не нужна регистрация и нет капчи. Последние несколько лет я лично отвечаю на все комментарии, за очень малым исключением. Хоть «спасибо», но отвечу.

Надеюсь на успешное решение проблем воздушных пробок в вашем отоплении.
Дмитрий Белкин.

Статья создана 14.09.2015

Как продуть батарею отопления: пять самых эффективных способов

Многие при подготовке к отопительному сезону предпочитают самостоятельно выполнять все профилактические работы. Самый важный этап в этом деле — проверка обогревательных приборов на предмет выявления неполадок. Целесообразно их устранить заранее. Но для этого нужно знать, как самостоятельно продуть батарею отопления, прочистив ее изнутри.

Почему плохо греют батареи?

Холодные батареи

Во время отопительного сезона у многих радиаторы греют не очень сильно, поэтому в помещении холодно и некомфортно. Причин такого явления может быть несколько.

Первая — банально в батарее скопился воздух. На это указывает характерный звук, похожий на бульканье. Радиатор частично становится холодным из-за недостаточной циркуляции теплоносителя. В такой ситуации продуть батарею очень просто. Если установлен алюминиевый радиатор, на котором есть термостат, достаточно его полностью открыть и стравить воздух. Если термостата нет, открывают кран Маевского или заглушку.

При открывании через отверстие воздух вырвется наружу с сильным шипением. Его необходимо стравливать, пока он весь не выйдет, и не польется вода. Равномерная ее струя укажет на то, что воздушная пробка ликвидирована, и радиатор можно эксплуатировать в нормальном режиме. На чугунных радиаторах для стравливания воздуха используются специальные краны.

Второй причиной плохой циркуляции теплоносителя становится не воздух, а плотная пробка из накипи и крупных частичек, которые курсируют по системе отопления вместе с горячей водой. Специалисты обращают внимание на то, что даже миллиметровая толщина отложений накипи снижает теплоотдачу батареи на 15%. Поэтому желательно перед началом каждого сезона продуть систему и сделать это правильно.

Как понять, что причиной неэффективной работы отопительных приборов в квартире является скопившаяся накипь? Нужно обратить внимание на следующие признаки:

1. Стенки покрылись накипью, если стояк горячее радиатора.
2. Пощупайте радиаторы во всех комнатах в квартире. Разная интенсивность их нагрева — повод для «лечения».
3. Неравномерный прогрев секций одной батареи.

Какие методы существуют для устранения подобных проблем?

Методы прочистки

Самостоятельная продувка вполне возможна, при этом существует несколько методов:

• Гидравлическая продувка.
• Индивидуальная прочистка.
• Прочистка при помощи кальцинированной соды.
• Пневмогидроимпульсивная промывка.
• Химический метод.

Чем они отличаются друг от друга? Оборудованием, которое используется для выполнения операции.

Гидравлическая продувка

Гидравлическая продувка отопления — самый эффективный, но и самый дорогой метод прочистки батареи. При этом в стояки при помощи компрессоров подают смесь, состоящую из сжатого воздуха и воды. Высокое давление позволяет нагнетать среду, которая провоцирует отслоение налета и накипи, осевших на внутренних стенках батарей.

Для чугунных радиаторов это самая эффективная прочистка. Она не требует применения опасных химикатов, поэтому ее можно назвать экологически безопасной. Но чтобы осуществить гидравлическую продувку, необходимо отсоединить батареи и отвести их в специальный сервисный центр, где есть компрессорное оборудование.

Специалисты для ускорения отслаивания накипи используют размягчающие средства. После процедуры выполняется промывка радиатора обычной водой, после чего он становится чистым.

Индивидуальная прочистка

Промывка отопления

Применять гидравлическую прочистку имеет смысл, если в многоквартирном доме все соседи одновременно хотят участвовать в подобной профилактической работе. В противном случае при запуске системы отопления прочищенные батареи очень быстро забьются заново, и все траты будут напрасными. Если нужно решить проблему локально, то есть в одной квартире, лучше выбрать другой метод — индивидуальную промывку.

Сначала радиатор снимается и относится в ванную комнату. Предварительно стоит ванну полностью закрыть тряпками. Так эмаль сохранится и не повредится при промывке радиаторов. На слив целесообразно установить сетку. Она предотвратит образование канализационного засора.

Промывается батарея довольно просто. В один ее конец вливается при помощи шланга горячая вода, и периодически прибор переворачивается. Полезно просунуть в тело батареи проволоку или любое другое подручное средство и им попытаться очистить внутреннюю накипь. Процедуру можно прекращать тогда, когда из противоположного конца пойдет чистая вода.

Прочистка при помощи кальцинированной соды

Кальцинированная сода для промывки

Прочистка кальцинированной содой мало чем отличается от вышеописанного способа. Разница лишь одна — в горячую воду, которую необходимо залить в радиатор, добавляют соду. Противоположный конец батареи закрывают и дают раствору немного постоять внутри радиаторов.

Сода размягчает налет. Но чтобы достичь максимального результата, целесообразно постучать по всей поверхности прибора молотком из дерева. Затем можно сливать воду. Процедуру необходимо повторять до тех пор, пока из радиатора не польется чистая вода.

Обратите внимание! Вместо соды можно использовать молочную сыворотку или специальный очиститель для прочистки автомобильного радиатора.

Пневмогидроимпульсивная промывка

Данный вид прочистки осуществляется при помощи специального пистолета. Им можно чистить радиаторы, диаметр сечения секций которых составляет не более 15 см. Пистолетом можно удалить накипь на расстоянии 50 м и сделать точечную прочистку, не демонтируя радиатора.

Нужно ли приобретать профессиональное оборудование для прочистки?

Решая, нужно ли приобретать профессиональное оборудование для прочистки батарей, необходимо руководствоваться личными потребностями. С одной стороны, описываемая работа — разовое мероприятие, которое осуществляется раз в год. Поэтому есть смысл обратиться в соответствующую сервисную службу.

Если есть желание купить компрессорную установку и пользоваться ею самостоятельно, экономя на вызове специалистов, можно приобрести компрессор для прокачки воды в специализированном сантехническом магазине. А чтобы она работала эффективно, необходимо при покупке обращать внимание на такие технические параметры установки, как рабочее давление, объем потребления воды, возможность настраивать импульсы подачи воды и использовать средства для внутренней дезинфекции.

Метод химической очистки

Реагенты для химической очистки

Во многих квартирах качество системы теплоснабжения оставляет желать лучшего. И трубы, и радиаторы уже давно забились накипью, устранить которую описанными выше методами невозможно. Что делать в такой ситуации? Использовать химическую очистку. В чем она заключается?

Химикаты качественно и быстро справляются с обозначенной проблемой. Химикаты — это органические кислоты, композитные растворы, щелочи или растворители. Работать с ними нужно крайне осторожно, сохраняя руки и дыхательные пути, поскольку все эти вещества токсичны.

Обратите внимание! Химический метод очистки нельзя использовать для алюминиевого радиатора, что может привести к нарушению герметичности прибора. Зато прочистка химикатами эффективна для чугунных радиаторов.

Для того чтобы осуществить химическую прочистку, необходимо использовать специальное оборудование — шланги, насосы, емкости и химические смеси.

Обобщение по теме

Во время эксплуатации любой системы отопления на внутренних стенках металлических элементов образуется накипь, от которой необходимо периодически избавляться. В противном случае в разы ускоряется механический износ отопительного прибора, и падает эффективность обогрева. Избежать всего этого помогает прочистка батарей, которую можно осуществить несколькими методами.

Аккумуляторы Medela PISA и Spectra S2

Автор: Аманда Гленн, CLC. Последнее обновление 17 февраля 2020 г. . Сообщение 4 декабря 2019 г. .

У вас есть молокоотсос, который держит вас привязанным к розетке? Ищете аккумулятор Spectra S2 или способ стильно использовать Medela Pump в дороге? Вот полное руководство по мобильному молокоотсосу с внешним аккумулятором!

Изображение предоставлено Autumn Mason

Это сообщение может содержать партнерские ссылки. Это означает, что если вы перейдете по ссылке и сделаете покупку, я получу компенсацию без каких-либо дополнительных затрат для вас.Я рекомендую только те продукты, которые мне нравятся! Больше информации здесь.

Два типа внешних источников питания молокоотсоса

Есть два разных способа включить молокоотсос без привязки к розетке, если в помпе нет встроенной перезаряжаемой батареи:

• Внешний аккумуляторный блок — Когда вам нужно качать, вы просто подключаете помпу к внешнему аккумулятору, как к розетке. Преимущество его использования в том, что вы не привязаны к стене; вы можете качать в любом месте, где вам нужно, и вы можете быть более мобильным.В некоторых внешних аккумуляторных батареях используются батареи, в то время как другие заряжаются перед использованием.
• Автомобильное зарядное устройство — автомобильное зарядное устройство позволяет заряжать помпу, подключив ее к автомобильному прикуривателю.

Какой из них лучше всего подойдет вам, зависит от того, где вы хотите качать. Если вы в основном используете автомобильное зарядное устройство (например, в пути на работу), преимущество использования автомобильного зарядного устройства заключается в том, что вам не нужно беспокоиться о его зарядке или покупке аккумуляторов. С другой стороны, если вы хотите иметь больше гибкости в выборе места для накачки, внешний аккумулятор может работать лучше.

Молокоотсос и напряжение

Помимо требуемого типа источника питания, еще одна важная вещь, которую следует учитывать, — это напряжение, необходимое для молокоотсоса.

Большинство молокоотсосов используют источники питания 9 В или 12 В, убедитесь, что используете правильный. Если вы используете слишком низкое напряжение, это может отрицательно повлиять на всасывание помпы. Если вы используете слишком высокое напряжение, это может повредить помпу.

Чтобы узнать, какое напряжение вам нужно, проверьте шнур питания, который вы используете с помпой — на нем должно быть указано напряжение.(В большинстве насосов Medela теперь используется напряжение 9 В, а в большинстве насосов Spectra — 12 В, но проверьте шнур питания или руководство по эксплуатации, чтобы убедиться в этом.)

Например, здесь вы можете увидеть, что в моей помпе Medela используется адаптер 9 В:

Лучшие аккумуляторы для внешнего молокоотсоса

Вот некоторые из лучших внешних аккумуляторных батарей, которые вы можете использовать для молокоотсоса.

TalentCell — 12 В

TalentCell — самый популярный аккумулятор Spectra S2. Это аккумулятор на 12 В.

Пользоваться им довольно просто: для зарядки вы подключаете его к розетке. Как только он полностью зарядится, вы подключаете его к Spectra и качаете как обычно, за исключением того, что вы можете качать где угодно!

Большинство мам сообщили, что помпа работает так же (то есть без потери всасывания) при зарядке от аккумуляторной батареи TalentCell, как и при подключении к розетке.

Вы также можете прикрепить аккумулятор к нижней части помпы с помощью липучки, чтобы упростить задачу.

Аккумулятор Medela — 9 В

Аккумулятор Medela входит в стандартную комплектацию некоторых версий Pump in Style, но для других его необходимо покупать отдельно.Чтобы использовать его, вы просто вставляете в него 8 батареек AA и подключаете его к помпе, как если бы вы подключали адаптер питания.

Одним из преимуществ использования батарей является то, что если вы будете долгое время без источника питания, вы можете просто упаковать много батареек. С другой стороны, покупка батареек стоит дорого, и может оказаться дешевле использовать батарею, которую можно перезарядить.

Некоторые мамы отметили, что при использовании этой аккумуляторной батареи всасывание не такое сильное, как при включенной помпе. Другие отметили, что тип батареи имеет значение.Если вы заметили уменьшение всасывания, вы можете попробовать другие батареи и посмотреть, поможет ли это.

Автомобильные адаптеры Medela 9V и Spectra 12V

На самом деле нет ничего, что отличает адаптеры Medela от Spectra, кроме напряжения. Они оба работают одинаково — вы подключаете адаптер к прикуривателю, другой конец подключаете к помпе, и вы можете качать в машине. У них обоих шнурки длиной 8 футов, так что при необходимости вы можете накачать их на заднем сиденье.

Эти адаптеры будут действительно полезны, если вы часто находитесь в машине или живете в районе, подверженном длительным отключениям электроэнергии.

Маймом — 9В

Этот продукт похож на аккумуляторную батарею Medela в том, что работает от 8 батареек AA. Основное отличие состоит в том, что он также включает автомобильный адаптер и дешевле, чем аккумуляторная батарея Medela. Если вам нужен как аккумуляторный блок на 9 В, так и автомобильный адаптер, это может быть хорошим вариантом!

Надеюсь, этот учебник по установке батарейного блока Medela или Spectra S2 будет вам полезен! Сообщите нам о любых других уловках, которые у вас есть, в комментариях.

Как качать при отключении электроэнергии

Если ваш район чем-то похож на мой (заполнен деревьями старше моей бабушки), то зимние бури особенно страшны для вас и вашего жидкого золота.Не бойся! Когда отключится электричество, вы можете предпринять некоторые действия, чтобы защитить источник питания и сохранить график откачки.

Тип молокоотсоса имеет значение

Мы знаем, что жизнь не останавливается, когда случается бедствие, поэтому молокоотсосы Aeroflow предлагают множество молокоотсосов с возможностью использования без электричества. Некоторые молокоотсосы поставляются со встроенной перезаряжаемой батареей, а некоторые можно использовать с батареями AA, когда вам недоступна розетка. Если ваш молокоотсос имеет встроенную перезаряжаемую батарею, подумайте о приобретении автомобильного зарядного устройства на такие случаи, потому что, хотя вам не нужна розетка для использования помпы, она может не заряжаться, когда вы теряете мощность.

Свет в темноте

Многие мамы привыкли к сеансам сцеживания поздно ночью рядом с партнером или спящим ребенком, которые могут буквально оставить вас в темноте. Некоторые молокоотсосы, такие как Spectra S1PLUS, S2PLUS и Motif Duo, оснащены светодиодными экранами, которые позволяют сцеживать молоко в темной комнате, не мешая другим, и могут быть весьма удобны во время отключения электроэнергии.

Ручные насосы — спасение

Ручной молокоотсос имеет много важных применений, и это определенно одно из них! Некоторые женщины предпочитают комфорт и контроль ручного насоса, и их можно использовать при сцеживании в пути, после сеанса сцеживания, чтобы полностью опорожнить грудь, или когда у вас нет доступа к электрическому молокоотсосу.Ручные молокоотсосы, такие как Medela Harmony, используют ту же двухфазную технологию, что и электрические молокоотсосы, но без электричества.

Как сохранить жидкое золото в сейфе

Вы, наконец, накопили свой тайник, и теперь вы беспокоитесь, что вам, возможно, придется выбросить все то драгоценное молоко, которое вы копили. Согласно рекомендациям по безопасности пищевых продуктов, полная морозильная камера будет поддерживать свою температуру до 48 часов, если дверцы будут закрыты, и 24 часа для морозильной камеры, которая заполнена наполовину.Подумайте о том, чтобы поставить в доме холодильник, чтобы вы могли быть уверены, что ваше грудное молоко будет оставаться на льду столько, сколько потребуется.

Когда все остальное терпит неудачу

Если есть смягчающие обстоятельства или эти варианты просто не работают для вас, найдите безопасное место для прокачки! Mamava — это компания, основанная работающими матерями, чтобы обеспечить всем мамам безопасное место для сцеживания и кормления грудью. Вы можете посетить их веб-сайт, чтобы найти насосную капсулу рядом с вами!

Информация, представленная в блогах, не должна использоваться вместо медицинской помощи или консультации.

Об авторе

Я вырос в маленьком городке в глуши (большинство людей называют его Миссури). Я переехал в Эшвилл, Северная Каролина, почти десять лет назад, и мне это нравится! У меня есть четырехлетний мальчик по имени Джексон, который в равной степени утомителен и весел.

Medela Pump In Style Аккумулятор с 8 счетчиками

Каковы правила возврата HPFY?

Удовлетворение потребностей клиентов — наш главный приоритет. Мы отвечаем за наши продукты. Если полученный вами товар неисправен или не соответствует вашим ожиданиям, и вы хотите вернуть товар, отправьте запрос на возврат в разделе «Моя учетная запись» на нашем веб-сайте, свяжитесь с нашим отделом обслуживания клиентов по телефону (866) 316-0162. / (203) 616-2850 или напишите нам.

1. Товар должен быть возвращен в течение 30 дней с момента получения вашего заказа. Возврат по истечении 30 дней не принимается.
2. Предметы (включая детали и аксессуары) должны быть возвращены в новом, неиспользованном и пригодном для перепродажи состоянии в оригинальной упаковке.
3. Перед возвратом любого продукта покупатель должен получить номер разрешения на возврат (RA #) у представителя службы поддержки клиентов. Вместе с RA # вы получите этикетку с предоплаченной обратной доставкой.
4. Заказы, возвращенные без получения RA #, будут иметь право на получение только «Внутреннего кредита», который можно использовать для будущих покупок.
5. Заказы на возврат облагаются комиссией за возврат в размере 20%.
6. Все индивидуальные заказы и предметы гигиены возврату не подлежат. Обратитесь к разделу «Предметы, не подлежащие возврату», для получения более подробной информации.
7. Возврат будет рассмотрен и проверен до выдачи кредита. На обработку может уйти от 3 до 4 недель. Кредит будет применен к вашему первоначальному способу оплаты.
8. Если возврат является результатом дефектного продукта или ошибки при доставке, мы вернем всю сумму покупки и стоимость обратной доставки.

Какие товары возврату не подлежат?

Из-за гигиенического характера некоторых предметов они не подлежат возврату. Перечисленные ниже предметы возврату не подлежат:

1. Все предметы гигиены.
2. Вскрытые предметы личной гигиены.
3. Что-нибудь открывалось, использовалось или примерялось.
4. Все товары по индивидуальному заказу.
5. Кроме этого, товары, на сайте которых есть фраза «невозврат».

Мы оставляем за собой право вносить коррективы в связи с ошибками, изменением рыночных условий, прекращением выпуска продукта или типографскими ошибками в рекламе.Изображения на сайте могут не всегда отражать реальный продукт. Подставки для ног или опоры для ног не входят в комплект инвалидных колясок, если не указано иное.

Как мне получить номер разрешения на возврат?

Вы можете отправить запрос на возврат, войдя в свою учетную запись. Вы получите номер разрешения на возврат (RA #) по электронной почте в течение 2-3 рабочих дней.

• Войти в личный кабинет
  
• Перейти в «историю заказов»
  
• Нажмите «Заказать возврат»
  
• Заполните бланк возврата и отправьте его
  

Если у вас нет адреса электронной почты, мы сделаем другие поправки для RA # Details.Перед отправкой напишите RA # на этикетке, прикрепленной к вашей посылке.

Сколько времени нужно, чтобы получить возмещение?

На обработку возврата может уйти от 3 до 4 недель. Как только товар будет получен и проверен, ваш возврат будет обработан и автоматически зачислен на вашу кредитную карту или исходный способ оплаты.

Есть ли комиссия за пополнение запасов?

1. Взимается плата за пополнение запасов в размере 20%.
2. Стоимость исходящей доставки не возвращается.
3. Для заказов, для которых предусмотрена бесплатная доставка, при возврате продукта из суммы возмещения будет вычтено 8,99 доллара США.

Аккумуляторный воздушный насос 4D | Аккумуляторный воздушный насос 4D Coghlan

| Коглана

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения вашего опыта.

Предмет номер.0817

Аккумуляторный воздушный насос 4D позволяет легко надувать поплавки и игрушки для бассейнов. Он идеально подходит для надувных и дефляционных отверстий большого объема / низкого давления. Он не предназначен для использования со штоком или игольчатыми клапанами, используемыми для наполнения шариков или шин. Включает 3 переходника клапана Требуется 4 батареи типа D (не входят в комплект) Это

Описание

Аккумуляторный воздушный насос 4D позволяет легко надувать поплавки и игрушки для бассейнов.Он идеально подходит для надувных и дефляционных отверстий большого объема / низкого давления. Он не предназначен для использования со штоком или игольчатыми клапанами, используемыми для наполнения шариков или шин.
Включает 3 переходника клапана
Требуется 4 батареи типа D (не входят в комплект)
Этот насос не предназначен для работы с предметами высокого давления, например, баскетбольными мячами, футбольными мячами, футбольными мячами или внутренними трубками

Отзывы (0)

Отзывов пока нет.

© Авторские права 2021 Coghlan’s. Все права защищены.

Загрузка

9.3.3.1 @ 22.10.2020 — 9:16

Насосная батарея

— LoopDocs

Одна из распространенных проблем, вызывающих путаницу у новых пользователей Loop, заключается в том, как интерпретировать уровень заряда батареи помпы и нужно ли им менять батареи помпы в зависимости от того, какие фрагменты информации.

Кривые нагнетания

Обычно в этих насосах Medtronic используются батареи типа AAA двух разных типов; щелочной или литиевый.

Чтобы понять уровень заряда батареи помпы, сначала необходимо немного узнать о кривых разряда батареи . Это не сложная концепция … в основном, как батарея умирает со временем, когда она используется или сидит в ящике. Говоря более технически, кривая разряда батареи — это мера вольт, которое батарея вырабатывает с течением времени. Батареи запускаются с более высоким выходным напряжением, и постепенно это выходное напряжение ухудшается со временем (или при использовании), пока батарея не перестанет обеспечивать достаточно «ммм / ч», чтобы поддерживать работу электронного устройства.НО, щелочные батареи и литиевые батареи имеют разные кривые разряда из-за химического состава внутри них, и эти кривые могут немного отличаться в зависимости от окружающей среды (температуры) и производителя батареи.

Щелочные батареи имеют относительно устойчивое падение напряжения с течением времени, как показано ниже. Обратите внимание, что форма кривой имеет значительный промежуток времени в диапазоне от 1,3 до 1,2 вольт и относительно плавный спад примерно до 1,2 вольт.

Литиевые батареи

имеют гораздо более стабильное выходное напряжение с течением времени, как показано ниже.Обратите внимание на то, что форма кривой относительно плоская на протяжении большей части срока службы батареи, прежде чем внезапно упадет около 1,3 вольт.

Что означает вышеупомянутая информация с точки зрения зацикливания? Литиевая батарея на 1,3 В будет гораздо быстрее умереть, чем щелочная батарея на 1,3 В. У вас может остаться только пара часов цикла, когда литиевая батарея на 1,3 В, но щелочная батарея на 1,3 В может проработать еще несколько дней. Поэтому, когда мы говорим об установке уровней срабатывания сигнализации в любой из систем, важным фактором является тип вашей батареи.

Индикатор уровня заряда батареи помпы Medtronic

Если вы читали литературу Medtronic, в ней говорится, что вам нужно использовать щелочные батареи Energizer в своих насосах. Почему это могло быть? Подсказка: ответ не означает, что батареи Duracell по своей сути хуже, чем Energizer, или что литиевые батареи не работают в насосах Medtronic.

Все дело в точности индикатора уровня заряда батареи помпы на экране помпы. Компания Medtronic откалибровала индикатор уровня заряда батареи помпы на:

• Щелочные батарейки Energizer
• Нормальный (без петли) использует
• Температура от 37 ° F (3 ° C) до 104 ° F (40 ° C).

Другими словами, Medtronic провела эксперименты, чтобы точно определить, сколько времени хватит щелочной батареи Energizer при нормальном использовании насоса, и составила собственную кривую разряда. Они запрограммировали индикатор уровня заряда батареи помпы таким образом, чтобы он изменялся с 4 полос на 3 полосы до 2 полос на 1 полосу в зависимости от конкретной кривой разряда.

Однако пользователи Loop немного более требовательны к батарее / напряжению помпы, чем просто доставляют инсулин. Мы также просим помпу выполнять радиосвязь в дополнение к подаче инсулина.Для этой радиосвязи требуется немного более высокое напряжение, чем для типичного «нормального» использования насоса. Таким образом, в то время как не-Looper может нормально работать со своей помпой до напряжения около 1,12 для доставки инсулина, радиосвязь может останавливаться при выходном напряжении около 1,17. Если вы поэкспериментируете с помпой Looping, вы обнаружите, что контур станет красным из-за сбоя связи с помпой до того, как помпа действительно откажет при подаче инсулина. Эту разницу между напряжениями «отказа» необходимо учитывать при определении того, сколько полезного срока службы батареи осталось для батареи насоса.

Таким образом, этот маленький индикатор заряда батареи помпы на экране помпы Medtronic полезен ТОЛЬКО, если вы:

• без использования насоса для петли,
• на щелочных батареях Energizer и
• в температурной среде аналогично их тестированию.

Пользователи

Loop не должны полагаться на индикатор заряда батареи помпы на экране помпы Medtronic, а вместо этого должны использовать индикатор уровня заряда помпы Loop.

Индикатор уровня заряда батареи насоса контура

Принимая во внимание информацию о кривых разряда аккумуляторов, разработчики Loop протестировали различные марки и типы аккумуляторов, чтобы разработать кривые разряда для пользователей Loop.Эти кривые разряда составляют основу индикатора уровня заряда батареи насоса, расположенного в правом верхнем углу главного экрана дисплея Loop, и уведомлений о разряде батареи насоса, предоставляемых приложением Loop. Индикатор уровня заряда батареи помпы также будет указывать в%.

• Для пользователей моделей x23 и x54 уровень заряда батареи помпы Loop будет увеличиваться с шагом 25%.
• Для пользователей моделей x15 и x22 уровень заряда батареи помпы Loop будет изменяться с дискретным приращением в%.

В зависимости от выбранного типа аккумулятора и используемой модели насоса уведомления об уровне заряда аккумулятора насоса Loop предназначены для уведомления пользователя примерно за 8 часов до того, как связь с помпой может нарушиться.У пользователя Loop должно быть дополнительное время после сбоя связи с помпой, прежде чем фактическая подача инсулина прекратится.

Дисплей батареи насоса Nightscout

Информация Nightscout об уровне заряда батареи помпы будет зависеть от модели используемой помпы.

• Если вы используете помпу x23 или x54 и MySentry, уровни помпы сообщаются NS как % , потому что именно так MySentry передает данные в Loop. Пакеты используют приращения 100%, 75%, 50% и 25%, а основной дисплей цикла соответствует дисплею насоса NS.
• Если вы используете насос x22 или x15, уровни насоса сообщаются NS как показания напряжения , потому что Loop должен специально запрашивать показания напряжения от насоса. На основном дисплее Loop будет отображаться уровень заряда батареи насоса в процентах, а не отдельные измерения напряжения.
• Независимо от того, какой насос вы используете, вы всегда можете узнать текущее напряжение аккумулятора помпы с помощью команды RileyLink Read Pump Status .
• Дополнительные усилия по обмену данными для насосов моделей, отличных от MySentry, будут означать немного меньшее время автономной работы по сравнению сНасосы модели MySentry.

Сигнализация батареи насоса Nightscout

Сигналы тревоги Nightscout основаны на специально введенных вами настройках Heroku. Если вы не настроите их специально, Nightscout будет использовать настройки по умолчанию для предупреждений о разряде батареи помпы, как показано ниже:

Уровень заряда батареи помпы Nightscout, если вы оставите настройки по умолчанию, не вызовет тревогу. Однако, если вы добавите настройку PUMP_ENABLE_ALERTS на true , вы будете получать уведомления о батарее помпы в соответствии с уровнями, указанными в скобках выше.Например, помпа x23 сообщает о своих уровнях в процентах, поэтому вы получите желтый предупреждающий сигнал при 30% и срочный красный сигнал при 20%. Однако ваш насос x22 сообщает о своих уровнях при показаниях напряжения, поэтому вы получите предупреждающий желтый сигнал тревоги при 1,35 В и срочный красный сигнал тревоги при 1,30 В.

Подойдут ли вам уровни срабатывания сигнализации NS по умолчанию? Ответ зависит от того, какой уровень заряда батареи вы используете, какую модель помпы вы используете и сколько предварительных уведомлений вы хотите получить, прежде чем потребуется заменить батарею помпы.Есть немного личных предпочтений и экспериментов, чтобы найти то, что вам подходит.

Для пользователей насосов x22 или x15 параметры предупреждений NS, которые могут потребоваться отрегулировать, зависят от напряжения.

Вообще говоря, для насоса x22 или x15, использующего щелочные батареи, уровни срабатывания сигнализации NS по умолчанию будут слишком ранними, чтобы быть полезными, и заставят вас слишком часто менять батарею. Щелочные батареи могут разрядиться до 1,2 с или 1,1 с до того, как у Looping начнутся проблемы со связью.Насколько ниже установленного по умолчанию уровня срабатывания сигнализации 1,35 / 1,30 вы хотите перейти, будет зависеть от того, насколько заблаговременно вы хотите получить предупреждение о предстоящей замене батареи.

Если, однако, вы используете насос x22 или x15 с литиевыми батареями, уровни срабатывания сигнализации по умолчанию 1,35 В / 1,30 В могут быть вполне подходящими. Помните, как кривые литиевой батареи в начале этого обсуждения быстро умирали около 1,3 В? Вы вряд ли получите предупреждение о литиевой батарее, если установите будильник ниже 1.3в.

Для пользователей помпы x23 или x54 настройки предупреждений NS, которые, возможно, потребуется отрегулировать, основаны на процентных настройках.

Щелочные и литиевые батареи должны автоматически иметь оставшийся процент в зависимости от правильного типа батареи в настройках контура. Таким образом, в целом уровни предупреждений NS по умолчанию обычно не нуждаются в корректировке. Однако, если вы используете литиевые батареи, падение заряда от 75% до 25% может быть довольно резким, и его нелегко предвидеть (особенно, если падение произойдет в одночасье).

В качестве альтернативного метода отслеживания замен батарейки помпы вы можете использовать подключаемый модуль инсулинового возраста (IAGE), чтобы предвидеть замену батарейки помпы. Например, после отслеживания срока службы батареи помпы на моем 723, использующей литиевые батареи энергизатора в течение последних нескольких месяцев, я знаю, что мы получаем около 15 дней плюс несколько часов. Количество часов, превышающих 15 дней, варьируется в зависимости от того, сколько мы напрямую взаимодействовали с кнопками помпы, замкнули ли мы все 15-дневные циклы, и если помпа была в экстремальных погодных условиях (холодная погода может привести к истощению насоса). срок службы батареи).Отслеживая смену батареек помпы с помощью портала NS «Смена картриджа с инсулином», я могу заранее предвидеть, приближаемся ли мы к ночевке на 15-дневной батарее, и решим заменить батареи до ночи, чтобы предотвратить любые проблемы с батареей посреди ночи.

• Литиевые батареи имеют значительно больший срок службы, чем щелочные батареи.
• Поэкспериментируйте и отслеживайте вашу конкретную модель помпы и тип батареи, чтобы понять, какие настройки NS подойдут вам лучше всего.
• Не полагайтесь на экранный индикатор батареи помпы, особенно при использовании литиевых батарей.

Замена батареи | Медтроник Диабет

Замена батареи

Устройство: MiniMed ^® 530G (551/751), MiniMed ^® Paradigm Revel ^TM (523/723), MiniMed Paradigm ^® 522/722, Guardian ^{AL -Time System, MiniMed Paradigm ® 515/715, MiniMed Paradigm ® 512/712}

В помпу можно установить новую щелочную батарею AAA, размер E92, тип LR03.В качестве меры безопасности, если вы вставите батарею, которая не полностью заряжена, может прозвучать сигнал СЛАБАЯ БАТАРЕЯ или НЕИСПРАВНОСТЬ ТЕСТА БАТАРЕИ. Если вы получаете сигнал тревоги СЛАБАЯ БАТАРЕЯ, ответьте на сигнал и продолжайте. Помпа приостановит подачу инсулина, пока вы не сбросите сигнал тревоги. После сброса сигнала тревоги насос будет работать в обычном режиме с уменьшенным сроком службы батареи.

Вставить новую батарею;

1. Убедитесь, что соблюдаются все следующие условия:
   • Удалите ( ESC , ACT ) все аварийные сигналы и / или предупреждения перед извлечением и заменой батареи.
   • Убедитесь, что помпа находится на ГЛАВНОМ экране (в режиме ожидания), когда вы извлекаете аккумулятор.
   • НЕ извлекайте аккумулятор во время введения болюса или наполнения канюли.
2. Острием монеты снимите крышку батарейного отсека. Поверните колпачок против часовой стрелки.
   
3. Извлеките старую батарею и утилизируйте ее в соответствии с требованиями вашего штата или страны по одноразовому использованию. Вставьте новую батарею в насос так, чтобы отрицательный полюс [символ (-)] входил первым.Проверьте этикетку на задней части помпы, чтобы убедиться, что батарея вставлена ​​правильно.

   Примечание: Не используйте холодные батареи, так как срок службы батареи может неправильно показаться низким. Дайте холодным батареям нагреться до комнатной температуры, прежде чем вставлять их в помпу.

4. Установите крышку аккумулятора в насос и затяните так, чтобы прорезь выровнялась по горизонтали с помпой, как показано здесь:

   Осторожно: Не перетягивайте крышку аккумулятора. Не следует поворачивать колпачок более чем на четыре пол-оборота.Если вы затянете колпачок слишком сильно, вы не сможете его снять и можете повредить помпу.

5. Пока помпа включается, на ней будет отображаться один или несколько экранов, пока не появится НАЧАЛЬНЫЙ экран.

6. Отображается НАЧАЛЬНЫЙ экран, аккумулятор в норме и он вставлен правильно. Если ГЛАВНЫЙ экран не отображается, выполните следующие действия:

Проблема	Решение
Пустой экран	Убедитесь, что аккумулятор вставлен правильно. Помните, что отрицательный (плоский) конец в насосе должен быть направлен вниз.
Слабый аккумулятор	Возможно, вы вставили аккумулятор, который использовался в течение короткого времени. Вы можете удалить это сообщение и продолжить, но заряда батареи может хватить на столько же, сколько у новой батареи. Удалите предупреждение, нажав ESC , а затем ACT . Должен появиться ГЛАВНЫЙ экран. Помните, что в этом случае насос будет работать нормально, но срок службы батареи может быть меньше ожидаемого.
Неудачный тест батареи	Заменить аккумулятор. Иногда новые батареи бывают дефектными или поврежденными. Если вы по-прежнему не видите ГЛАВНЫЙ экран, позвоните в наш 24-часовая линия помощи (1.800.646.4633, вариант 1) за помощью. При звонке вам нужно будет сообщить серийный номер помпы.

7. Убедитесь, что время и дата указаны правильно. Если с момента извлечения аккумулятора прошло более 5 минут, вам будет предложено проверить.
8. Нажмите ESC для просмотра экрана СОСТОЯНИЕ, убедившись, что никакие аварийные сигналы не активны. Если активен сигнал тревоги, следуйте инструкциям на экране.

950M13852-011 20150802

Как долго прослужит резервная батарея отстойника?

Перед тем, как купить резервный отстойник с батарейным питанием, подумайте, сколько он проработает во время сильного дождя.

На протяжении многих лет мы разговаривали с сотнями домовладельцев, подвалы которых неожиданно оказались затопленными из-за неисправной системы отстойника с резервным аккумулятором. Чаще всего виноват дохлый аккумулятор. Поэтому, прежде чем вкладывать средства в резервную систему водоотливного насоса , важно точно понять, сколько времени хватит на батарею вашей системы , и рассмотреть альтернативные варианты резервного откачивающего насоса, такие как резервный водоотливной насос.

Резервный отстойник является последней линией защиты от затопления подвала при отключении электроэнергии или выходе из строя основного отстойника, поэтому важно, чтобы он защищал ваш подвал в чрезвычайной ситуации (см. Нашу статью Зачем вам нужен резервный отстойник Насос).

Время работы новой полностью заряженной батареи

Как правило, во время отключения электроэнергии большинства новых полностью заряженных аккумуляторов хватает примерно на 5-7 часов непрерывной перекачки и примерно на 1-3 дня прерывистой откачки в зависимости от частоты. Чем дольше работает насос, тем меньше у него мощность. Это снижение заряда батареи продолжается до тех пор, пока насос не будет полностью перегружен водой, текущей в отстойник, и ваш подвал не затопит.

Резервный аккумулятор отстойника

Однако не все аккумуляторы имеют одинаковую мощность. Разные батареи имеют разные номиналы AH (ампер-час), которые влияют на продолжительность их работы. Государственный университет Северной Дакоты провел в своей лаборатории испытания свинцово-кислотных аккумуляторов, рассчитанных на 40, 75 и 84 ампер-часов.Они обнаружили, что батарея на 40 Ач проработала менее 4 часов, в то время как батарея наивысшего номинала продержалась около 7 часов.

Не только это, но чем мощнее насос, тем меньше время работы. Обычно резервные насосы имеют мощность 1/4 или 1/3 л.с. Насос мощностью 1/4 л.с. потребляет меньший ток от аккумулятора, что увеличивает срок его службы. Более мощный насос мощностью 1/3 л.с. может перекачивать быстрее, но он также быстрее разряжает аккумулятор. Часто производители резервных аккумуляторов рекомендуют более дорогие аккумуляторы для своих относительно более мощных насосов.

Установка водоотливного резервного насоса

Поскольку аккумуляторные водоотливные насосы имеют ограниченный срок службы во время отключения электроэнергии, альтернативным резервным решением является водоотливной насос Water Commander ™ . Эта система работает с использованием водопроводной воды в вашем доме (см. «Как она работает»), поэтому батареи или электричество не используются ни в каком виде. Скорость откачки Water Commander может превышать скорость откачки стандартных аккумуляторных насосов, но она будет поддерживать эту производительность столько, сколько потребуется.Он не разряжается, как резервное копирование батареи.

Время работы от аккумулятора уменьшается с возрастом

Однако такое время работы является наилучшим сценарием. Системам резервного отстойника может быть несколько лет, и они все еще используются, что означает, что аккумулятор, вероятно, будет работать ниже своего оптимального уровня. Многие домовладельцы на собственном опыте выяснили, что с возрастом аккумуляторной батареи ее способность удерживать заряд также уменьшается. Если ваша новая батарея могла работать около 7 часов непрерывно, по прошествии времени она может проработать только 2-3 часа или даже меньше, прежде чем потерять заряд.Часто домовладельцы предполагают, что их аккумулятор заряжен, но не осознают, что он близок к смерти, и узнают об этом только после того, как их подвал затоплен.

В аккумуляторных батареях с жидким электролитом, наиболее распространенном типе свинцово-кислотных аккумуляторов, используемых с отстойниками, это часто происходит из-за того, что свинцовые пластины внутри батареи со временем корродируют и теряют способность удерживать заряд.

По мере старения батареи будет уменьшаться напряжение, что фактически означает, что мощность меньше, и батарея выйдет из строя раньше.Если у вас есть мультиметр (также известный как вольт-омметр или VOM-метр), вы можете измерить напряжение между положительной и отрицательной клеммами аккумулятора. Если оно ниже 12,1 вольт, это признак того, что батарея стареет и может преждевременно выйти из строя во время ливня.

Другие причины преждевременного выхода из строя батареи

Существует ряд других факторов, которые могут отрицательно повлиять на срок службы батареи. Если аккумулятор подвергается воздействию экстремальных температур, это может сократить срок его службы. Также рекомендуется хранить аккумулятор в сухом месте.Если он подвергнется воздействию воды или чрезмерной влажности, это вызовет более быструю коррозию аккумулятора и приведет к поломке.

Рассмотрим Water Commander, резервный водоотливной насос с приводом от воды.

Резервный отстойный насос Water Commander

. Если у вас его еще нет, серьезно подумайте вместо него. В отличие от резервного аккумулятора, Water Commander ™ никогда не теряет мощность и поддерживает одинаковую высокую скорость откачки независимо от возраста насоса или продолжительности перекачивания.(См. Нашу страницу о преимуществах)

Мало того, вам не нужно беспокоиться о том, чтобы тратить сотни долларов на замену батареи каждые несколько лет. Вы можете просто проверить насос, чтобы убедиться в его надлежащем рабочем состоянии, временно отключив первичный электрический насос или просто подняв поплавковый выключатель рукой.