Замена аккумуляторов в шуруповерте на литиевые 18650: Замена старого Ni-Mh аккумулятора шуруповерта на Li-Ion ячейки — magazinakb.ru

Содержание

Замена литиевых аккумуляторов в шуруповерте

Автор: Voltmarket

Время прочтения: 5 мин

Практически в каждом доме имеется базовый набор инструментов для спонтанных ремонтных работ. Среди них практически наверняка имеется электрический шуруповерт. Современные шуруповерты поставляются в комплекте с зарядным устройством и сменными аккумуляторами, которые можно чередовать в процессе работы. Любой источник питания со временем деградирует и перестает выдавать требуемые характеристики, нуждаясь в замене. Это касается и аккумуляторов для шуруповерта. Если аккумулятор “сдох”, самый быстрый способ исправить ситуацию — это купить новый. А выгодно ли это вообще?

АКБ шуруповерта не содержит в себе проприетарных источников питания и представляет собой, по сути, сборку самых стандартных батарей. Замена литиевых аккумуляторов в шуруповерте куда выгоднее покупки нового блока, из-за чего к этому и прибегает большинство пользователей.

В общих чертах рассмотрим, как происходит ремонт старого блока и какие аккумуляторы следует подбирать для замены уже израсходовавших свой ресурс.

Сложность процесса во многом зависит от модели шуруповерта, а точнее — его аккумуляторной сборки.

Простая замена аккумуляторов

Чтобы понять, получится ли обойтись обычной заменой литиевых аккумуляторов, достаточно посмотреть, какие батареи установлены в АКБ шуруповерта. Часто эту информацию можно узнать из характеристик прибора. В современных шуруповертах обычно установлены литий-ионные (Li-ion) аккумуляторы. Если это так — то Вам повезло и значительных трудозатрат не потребуется.

В таком случае самым очевидным решением будет посмотреть, из каких литиевых аккумуляторов состоит блок и подобрать либо точно такую же модель, либо аналог со схожими характеристиками. Вам очень повезет, если ячейки установлены в батарейные отсеки, а не припаяны к специальным шинам. Так получится отделаться “малой кровью” и просто заменить “уставшие” ячейки на новые. В большинстве же случаев ячейки впаяны и Вам потребуются базовые навыки работы с паяльником, чтобы сделать новую сборку.

Тут очень важно соблюдать полярность и правильно соединить каждый элемент. Благо, в интернете очень много мануалов по спайке сборки аккумуляторов для самых разных моделей шуруповертов.

К слову, зачастую неисправность аккумулятора шуруповерта связана с выходом из строя отдельных ячеек, поэтому в определенных случаях достаточно определить неисправные элементы путем замера их напряжения под нагрузочной вилкой и осуществить выборочную замену. Хотя очевидно, что оптимальным решением будет полная замена всех ячеек.

К сожалению, если Ваш шуруповерт довольно стар, с высокой долей вероятности в нем установлены никель-кадмиевые аккумуляторы (Ni-Cd). В таком случае очевидным вариантом будет замена аккумуляторов в шуруповерте на литиевые типоразмера 18650. Li-ion отличается более высокой энергоемкостью, благодаря чему в одинаковый объем корпуса аккумулятора можно установить емкую сборку, имеющую еще и длительный срок службы.

Установка аккумуляторов другого типа

Никель-кадмиевые аккумуляторы значительно отличаются от литий-ионных. Так какие аккумуляторы 18650 лучше для шуруповерта? Тут важно учесть возможность элементов Ni-Cd как заряжаться, так и разряжаться высокими токами. Для таких АКБ вполне нормальными являются токи, при которых разряд происходит за 5 минут, чего нельзя сказать об обычных литий-ионных аналогах. Таким образом, к выбору следует подойти ответственно и подобрать именно высокотоковые Li-Ion аккумуляторы.

На этом трудности не заканчиваются. Так как основные характеристики (например, рабочее напряжение) ячеек Li-Ion и Ni-Cd значительно отличаются, заводским ЗУ заряжать блок литий-ионных АКБ нельзя. Вам потребуется приобрести контроллер BMS, который будет управлять зарядом и разрядом нового блока, а также балансировать заряд между ячейками. При отсутствии соответствующих знаний видео-инструкции из интернета снова приходят на помощь. В сети можно найти пошаговые инструкции для замены ячеек Ni-Cd на Li-Ion с подключением контроллера BMS.

Таким образом, даже отсутствие специальных знаний не делает такие, казалось бы, сложные операции невозможными для простого человека, слабо знакомого с радиоэлектроникой.

Подведем итог. В каких случаях выгодно заменить ячейки вместо покупки нового аккумулятора для шуруповерта? В случае с заменой одних литий-ионных элементов на другие экономия по отношению к покупке одного нового аккумулятора может составлять 40-50%. Понятное дело, что если Вы этим никогда раньше не занимались, придется раздобыть инструменты для пайки, что для первого раза несколько снижает экономический эффект. Что до замены Ni-Cd ячеек на Li-Ion, о серьезной экономии в связи с необходимостью приобретать BMS контроллер говорить не приходится, однако стоит учитывать, что благодаря своей энергоемкости сборка на литий-ионных элементах будет более эффективной и позволит дольше работать от одного заряда.

Какой бы ни была экономия при замене аккумуляторов, главный ресурс — это время. Если у Вас есть свободный вечер и интерес к процессу созидания, то сборка аккумуляторного блока своими руками может доставить немало удовольствия и принести полезный опыт, который можно использовать в других сферах. Например, различные виды электротранспорта, будь то электровелосипед или электросамокат, чаще всего используют сборки на основе литий-ионных аккумуляторных батарей типоразмера 18650. Получив определенный опыт сборки аккумуляторных блоков на основе элементов 18650, Вы много где сможете сэкономить, осуществляя ремонт/замену аккумулятора своими руками.

Замена элементов в аккумуляторной батарее шуруповерта. Ремонт аккумулятора шуруповерта.

Замена старого Ni-Cd аккумулятора шуруповерта на Li-Ion ячейки

Шуруповерт давно стал обыденным инструментом практически в каждом доме. Для любительского использования в хозяйстве обычно выбирают недорогой шуруповерт из ближайшего супермаркета или сетевого строительного магазина. Такие инструменты оснащаются Ni-Cd аккумуляторами. Несмотря на то, что щелочные никель-кадмиевые аккумуляторы (Ni-Cd) можно считать морально устаревшими, их применяют для удешевления инструмента. Если при профессиональном использовании такие аккумуляторы выдают обещанный ресурс, то использование в режиме «5 саморезов в месяц» пагубно отражается на долговечности инструмента.

Это связано с недостатками кадмиевых аккумуляторов: высокий саморазряд и «эффект памяти». Через пару лет такой эксплуатации мы получаем практически не изношенный шуруповерт с «убитыми» аккумуляторами.

Так случилось и в моем случае. Шуруповерт RYOBI CMD-1202 был приобретен мной по случаю ремонта на кухне и верой отслужил 3 года, после чего заряда аккумуляторов стало хватать на вкручивание пары средних саморезов. Данный шуруповерт был укомплектован двумя Ni-Cd аккумуляторными батареями напряжением 12 В емкостью 1,7 Ач. Стоимость двух новых аккумуляторов оказалась больше стоимости нового шуруповерта такого же класса с двумя аккумуляторами в комплекте. Последний и был приобретен для хозяйственных нужд. Старый шуруповерт отправился на заслуженный отдых в кладовку.

Недавно в просторах интернета наткнулся на статью о замене никель-кадмиевых элементов аккумулятора шуруповерта на литий-ионные (Li-ion) элементы питания формата 18650. Благо последние скопились в приличном количестве, в основном из раскуроченных аккумуляторов от ноутбуков. Потратив несколько часов на изучение вопроса, выяснилось, что предлагается несколько вариантов реализации такой замены.

1. Простое последовательное соединение необходимого количества элементов 18650 и использование родного зарядного устройства. Поверхностного знания об особенности зарядки последовательно соединенных аккумуляторов достаточно чтобы исключить такой вариант. Не вникая в технические термины можно сказать, что Li-ion аккумуляторы нельзя сильно разряжать и перезаряжать, только работа в пределах 2.5 — 4.2 V дает гарантию долгой и безопасной эксплуатации аккумуляторов. Зарядка переделанного таким образом аккумулятора родным зарядным устройством быстро выведет из строя Li-ion элементы, также не исключено их разрушение в результате перегрева.

2. Соединение элементов с добавлением дополнительных балансировочных проводов, которые выводятся в отдельное гнездо. Для зарядки используются «умные» зарядные устройства типа iMAX B6 и Turnigy Accucel-6. Процесс зарядки в этом случае получается «правильным», однако, как и в первом случае, разрядка аккумуляторов никак не контролируется, и их чрезмерный разряд значительно сократит срок службы аккумулятора.

Кроме того, возникает необходимость приобретения и использования специального зарядного устройства, в условиях стройки это крайне неудобно.

3. Есть и крайне экзотические реализации данной затеи. Некоторые встраивают миниатюрные вольтметры в корпус аккумулятора, по показаниям которого определяют степень заряженности. Опытные радиолюбители разрабатывают и изготавливают контроллеры заряда и балансировки. Эти решения либо трудно повторить, либо не обеспечивают должный контроль и требуемую надежность.

Определившись с техническим заданием: использование родного зарядного устройства для зарядки аккумуляторов, никаких дополнительных разъемов и проводов, наличие контроля заряда и балансировки элементов, начал искать варианты реализации. Как всегда, наши азиатские друзья не подвели, они предлагают множество вариантов модулей контроля заряда как единичных, так и соединенных Li-Ion аккумуляторов. На данном этапе надо выбрать номинальное напряжение для нашей Li-ion аккумуляторной батареи. Вариант 3S Li-ion батарей с диапазоном напряжений 12,6 — 7,5 V не подходит для силовой техники, так как при сильной нагрузке происходит сильная просадка напряжения даже на полностью заряженной батарее. Аккумулятор из 4S Li-Ion батарей с диапазоном напряжений 16,8 — 10 V обеспечит максимально продолжительную работу, а незначительное превышение рабочего напряжения не является критичным. Подходящий для меня вариант (покупал тут) имеет следующие характеристики:

Контроллер заряда и защиты BMS 4S для 4-х Li-Ion аккумуляторов 18650
Ограничение напряжения зарядки: 4.25 V
Ограничение (отсечка) разрядки: 2.5 V
Максимальный зарядный ток: 3 А
Пиковый ток разряда: 30 А
Рабочий ток разряда: 15 A
Защита от короткого замыкания
Защита от перезарядки/переразрядки
Защита от перегрузки по току

Приступаем непосредственно к переделке

Разбираем старый аккумулятор и извлекаем Ni-Cd элементы, как в большинстве таких аккумуляторов, контактная площадка закреплена непосредственно на одном из элементов, чтобы в дальнейшем не «колхозить» с креплением контактов, приклеиваем их вместе с этим элементом при помощи термоклея.

Собираем 4 элемента Samsung ICR18650-26C 2600 мАч таким образом, чтобы обеспечить максимально-удобное расположение в корпусе. Отдельные элементы соединяем припаивая провода, сделать это надо максимально быстро, чтобы не перегреть аккумулятор. Соединяем получившуюся батарею с платой защиты согласно схеме подключения.

Устанавливаем батарею в корпус. Аккумулятор готов.

Вес старых аккумуляторов с Ni-Cd элементами составлял 560 гр., новая Li-Ion батарея «похудела» на 180 гр. и весит 380 гр. При этом, почти удвоили энергетическую емкость с 20,4 Вт*ч (12 В х 1,7 Ач) до 38,48 Вт*ч (14,8 В х 2,6 Ач). Переделанный таким образом шуруповерт прослужит верным помощником еще много лет в нашем сервисном центре.

Переделка шуруповёрта на литиевые аккумуляторы — Аккумуляторы WESTA

В прошлый раз я рассказал как правильно переделать батарею для аккумуляторного инструмента. Также я писал, что расскажу об особенностях заряда, а предметом обзора на этот раз выступит плата DC-DC преобразователя. Кому интересно, прошу в гости.Изначально я планировал ограничиться двумя частями, переделкой батареи и зарядного.

Но пока готовил обзор, в голове созрела идея для третьей части обзора, более сложной.А в этой части я расскажу как можно переделать родное трансформаторное зарядное, если оно еще работает, ну или если еще жив силовой трансформатор.

Платка преобразователя была заказана довольно давно в количестве нескольких штук (про запас), заказывалась специально для этой переделки, потому как имеет некоторые особенности, впрочем не буду забегать далеко, будем последовательны.Для начала я разделю зарядные устройства не три основных типа:1. Самые простые — трансформатор, диодный мост и несколько деталей.

Такими зарядными комплектуют ультрабюджетный инструмент.2. Фирменные. По сути то же самое, но в состав уже входят простенькие «мозги», автоматические отключающие заряд в конце.3. «Продвинутые» — импульсный блок питания, контроллер заряда, иногда заряд нескольких батарей одновременно.

Инструмент из первой категории редко попадает под переделку, так как часто проще (и дешевле) купить новый, а третья категория обычно имеет свои сложности по переделке. В принципе можно переделать и устройства третьей группы, но не в рамках статьи, так как типов таких зарядных очень много и к каждой нужен индивидуальный подход.

В этот раз я буду переделывать зарядное устройство из второй группы, фирменное, хотя и простое. Но при этот переделка имеет много общего и с первой группой, потому будет полезна большему количеству читателей.Для того, чтобы зарядить аккумулятор надо не просто подключить его к блоку питания, такой эксперимент обычно заканчивается не очень хорошо. Надо подключить его к зарядному устройству.

И здесь наступает небольшое непонимание, так как довольно много людей привыкло называть зарядными устройствами небольшие блоки питания от которых они заряжают свои смартфоны, планшеты и ноутбуки. Это не зарядные устройства, а блоки питания. Чем же отличается зарядное устройство от блока питания.

Блок питания предназначен выдавать стабилизированное напряжение в диапазоне заявленных токов нагрузки.Зарядное устройство обычно сложнее, так как выходное напряжение у него зависит от тока нагрузки, который в свою очередь ограничен. При этом в зарядном устройстве находится узел прекращающий заряд в конце, а также иногда и защита от подключения аккумулятора в неправильной полярности.

Самое простое зарядное устройство это просто блок питания и резистор (иногда лампа накаливания, что даже лучше) последовательно с аккумулятором. Такая схема ограничивает тока заряда, но как вы понимаете ничего больше она сделать не может.Чуть сложнее, когда ставят еще и таймер, отключающий заряд после определенного времени, но такой принцип быстро «убивает» аккумуляторы.

Например так сделано в одном из недорогих зарядных для шуруповертов (фото не мое).Следующим классом идут более «умные » зарядные устройства, хотя по сути они не на много лучше предыдущего. Например вот фото фирменного зарядного устройства Bosch, предназначенного для заряда NiCd аккумуляторов.Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильноНо все эти зарядные устройства кажутся очень простыми после взгляда на современные варианты для заряда литиевых аккумуляторов.Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильноПеределка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильноКонечно последний вариант не совсем вписывается в нашу концепцию переделки, так как на желательно чтобы наше зарядное не только заряжало правильно, а и стоило при этом минимальных денег.Зарядные устройства китайских шуруповертов выглядят конечно не в пример проще, но опять же, делать с нуля такое устройство вряд ли кто то захочет, хотя именно это я и планирую сделать в третьей части, правда корректнее.Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильноИ так, для начала предположим что у нас на руках имеется зарядное устройство которое просто не подходит под новый тип аккумуляторов, но является исправным. Ну или по крайней мере у него исправен трансформатор.Как я писал выше, можно даже использовать просто резистор или лампочку, но это «не наш метод».Условная схема типичного недорогого зарядного устройства выглядит примерно так:Трансформатор, диодный мост, тиристор и схема управления. Правда иногда вместо тиристора стоит реле, ток никак не ограничивается и может присутствовать схема термоконтроля от перегрева (хотя и она не всегда спасает.Но нам от этой схемы нужно только трансформатор и диодный мост, правда придется добавить еще конденсатор, так мы получим некую исходную неизменную часть, она отмечена красным и дальше меняться не будет.Диодный мост обычно находится на плате и при необходимости его можно использовать (если он исправен). Т.е. по большому счету можно выпаять из платы все радиоэлементы, оставив только четыре диода и клеммы для подключения батареи, а саму плату использовать как основу.Катод у диодов помечен полоской, точка, где соединяются два вывода помеченные полоской — плюс, соответственно точка соединения «не меченных» выводов — минус. К двум другим точкам соединения подключается трансформатор.Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильноПравда открыв зарядное устройство вы можете увидеть и такую картину (не обращайте внимание на отсутствие трансформатора):В этом случае придется выпаивать все.Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильноДиоды на плате удобно заменить на готовый диодный мост, к выводам АС подключается трансформатор, + и — соответственно идут дальше в схему.Можно конечно сказать как подобрать конденсатор, но я советую не заморачиваться и поставить такой как на фото, емкость 1000мкФ, напряжение 35 Вольт. Емкость можно и больше, например 2200, а напряжение 50 или 63 Вольта, большая емкость и напряжение смысла не имеют, а только увеличат габарит конденсатора.Конденсатор можно любой, подойдет даже «нонейм». Да, ставить его надо в любом случае, независимо от исправности диодного моста.Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильноТеперь переходим к самому зарядному, а точнее к его вариантам, этот узел помечен на последней схеме прямоугольником.

Самый простой и при этом относительно правильный способ, поставить микросхему стабилизатора напряжения LM317.

Но как я писал выше, ток заряда надо ограничивать. Да, многие схемы могут не только ограничивать, а и стабилизировать его, но по большому счету аккумуляторам неважно, будет ток заряда 1, 2 или 3 Ампера, неважно будет ли он стабилен в процессе заряда или «плавать», важно чтобы ток заряда не превышал установленный для аккумуляторов.

Хотя для аккумуляторов, которые ставят в шуруповерты превысить его тяжело, так как они могут работать не только при больших токах разряда, но и заряда.Простейшее решение, перевести микросхему LM317 из режима стабилизации напряжения в режим стабилизации тока, а если говорить точнее, то добавить режим стабилизации тока.

Достигается это добавлением одного резистора, как показано на схеме. Номинал резистора рассчитать очень просто: 1.25/I (ток в Амперах) = R (номинал резистора в Омах).Например нужен ток 1.5 Ампера, тогда будет 1. 25/1.5= 0.83 Ома.

Номиналы резисторов делителя напряжения также рассчитать довольно просто, но я бы советовал последовательно с верхним резистором поставить подстроечный, чтобы точно выставить напряжение, так как в отличии от тока здесь точность важна.

Можно воспользоваться специальным калькулятором, но он не очень удобен, потому предложу номиналы без него, для напряжения 12.6 Вольта (3 последовательных аккумулятора 3.7 Вольта) верхний резистор нужен 1.5кОм, последовательно с ним подстроечный 200 Ом, а нижний резистор 13кОм.

Я специально указал, что подстроечный резистор ставится последовательно с верхним резистором. В случае обрыва на выходе будет минимальное напряжение. Если оборвать нижний резистор, то на выходе будет максимальное напряжение.

Кстати, в распространенных платах DC-DC преобразователей сделано наоборот, в случае обрыва подстроечного резистора они дадут на выход максимальное напряжение.

Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильноВсе хорошо в вышеприведенной схеме, простота, цена, но большая выделяемая мощность сводит на нет все преимущества, так как радиатор будет нужен весьма внушительный, потому для больших токов заряда она не очень подходит.

Более правильным вариантом будет применить понижающий DC-DC преобразователь. Например такой:Конечно в исходном виде он не будет ограничивать ток, но при желании его можно доработать (на тот случай если он уже есть).

Доработка проста и я ее уже описывал в одном из своих обзоров, правда там в конце я применял ее как драйвер светодиодов, но по сути это неважно.

Надо:1 транзистор типа BC557 или любой аналог (да хоть известный КТ361 или КТ3107)2 резистора номиналом 33-200 Ом любой мощности.1 резистор в качестве токового шунта1 керамический конденсатор 0.1мкФ.Токоизмерительный резистор рассчитывается очень просто, как и в случае с LM317, только значения чуть другие. 0,6/I (ток в Амперах) = R (номинал резистора в Омах).Например нужен ток 1.5 Ампера, тогда будет 0,6/1.5= 0.4 Ома.Выход добавочной схемы подключается к выводу 4 микросхемы LM2596, если применена другая микросхема, то ищем в описании вывод помеченный как FB и подключаем к нему.В таком варианте при помощи подстроечного резистора устанавливаем выходное напряжение (на холостом ходу). Правда такая схема может немного недозаряжать аккумуляторы, хотя и не сильно, но это плата за простоту. Чтобы заряжать полностью, надо переключить вход измерения напряжения (один из резисторов делителя напряжения) к выходу всей схемы.Все вышеприведенные способы заряда работоспособны, но не очень удобны.Более правильно будет применить плату, которая «умеет» не только стабилизировать выходное напряжение, а и ток.Например вот такая платка. Отличить подходящие платы от других весьма просто, в описании должно быть написано — DC-DC StepDown, а на плате присутствовать как минимум два подстрочных резистора.Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильноНо помимо регулировки выходного тока данная плат имеет еще дополнительный бонус в виде индикации:1. Светодиод вверху, показывает режим ограничения тока2. Пара светодиодов внизу, показывают окончание заряда.Индикация заряда аккумулятора реализована очень просто, переключение светодиодов происходит при падении тока ниже чем 1/10 от изначально установленного. Такой режим работы очень распространен и используется во многих простых зарядных устройствах. Т.е. к примеру мы установили ток заряда в 1.5 Ампера, подключили аккумулятор, когда ток заряда упадет ниже чем 150мА, то один из светодиодов погаснет, а второй засветится, показывая тем самым, что процесс заряда окончен.

Обзоры данной платы делал коллега ksiman, потому для более детального описания проще дать ссылку.

Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильноСхема данной платы также из указанного выше обзора, возможно будет полезна.

Получается, что данная плата весьма неплохо подходит для заряда аккумуляторов, сначала выставляем напряжение окончания заряда из расчета 4,2 Вольта на элемент, а затем ток заряда.

Для гурманов можно предложить такую же плату, но с индикацией тока заряда и напряжения на батарее, но как по мне, то в данном случае это лишнее.

Я делал обзор этой платы, собственно это и есть фото из того обзора, там же я показывал как самому сделать импульсный блок питания.

Переделка шуруповерта на литиевые аккумуляторы 12в

Переделка шуруповерта на литиевые аккумуляторы 12в на примере Интерскол Да-12ЭР-02

Что мы имеем: старый шуруповерт Интерскол Да-12ЭР-02 вполне бодро работающий, но с умершими аккумуляторами. Наша цель: заменить старые аккумуляторы Ni-Cd на новые li-ion

— шуруповерт Интерскол Да-12ЭР-02 )))
— паяльник от 60W т.к. менее мощным не пропаяешь
— мультиметр (тестер)
— «кислота паяльная» — вариаций их много, берем с кисточкой

— понижающий DC-DC преобразователь напряжения (XL4015). Статья об этих преобразователях читать
— макетная плата, например. Нам нужна толстенькая плата.
— 4 диода от 100в 3А либо готовый диодный мост, я использовал смотреть. Либо это возьмется с оригинальной платы зарядки.
— конденсатор от 470мкф 35В. Либо это возьмется с оригинальной платы зарядки.
— два светодиода разного цвета 5мм.
— термоклей
— провода различной длины и сечения.
— сверла 2мм

— при работе с аккумуляторами надо быть предельно осторожными не допуская замыкания их, в момент замыкания в месте контакта возникаю огромные токи, что могут привести к ожогам, повреждению глаз, взрывам и пожарам. А так же выхода из стоя всех комплектующих.
— при работе с кислотой необходимо быть предельно осторожными т.к. она может попасть в глаза на кожу и т.д. последствия могут быть очень печальными.
— производить работы только на отключенном оборудовании от сети питания 220в. Необходимо так же учитывать, что в схемах питания используются конденсаторы, что накапливают заряд и когда вы отключили прибор от сети, это не означает, что плата обесточена…

Если у вас что-то нет из перечисленного списка выше, то лучше не приступать к работам т. к. гемора вы себе создадите больше, чем сделаете работ.

Можно использовать и 6шт. 18650, что увеличит нашу емкость батареи в два раза, но потребует больший ток заряда, что потребует отказаться от родного блока питания без переделок, и наша зарядка будет длиться ооооооооочнь долго.

Хочу обратить ваше внимание и это очень важно, батарейки на фото не подходят для нашей задачи, это мой косяк, я купил не подумав. Берите исключительно высокоамперные батареи. Но т.к. вариантов у меня не было, я делал на них.

Почему нам нужны высокоамперные батареи – литиевые батареи рассчитаны на использование в определенных условиях заряда разряда, те что на фото допускают их разрежать токами 2С т.е. в данном случае это около 6А.

шуруповерт в момент старта потребляет ток от 15А до 25А и при постоянной нагрузке около 10А. Как мы видим мы превысили требования производителя.

Высокоамперные батареи рассчитаны на более высокие токи разряда от 10А, что гарантируем нам более долгий срок службы, а так же меньше сюрпризов в будущем от неправильной эксплуатации. О таких батарейках почитайте: читать

Плата с защитой и балансировкой – позволит нам эксплуатировать литиевые аккумуляторы в тех пределах, что рекомендуют производители. Она защитит наши батареи от глубокого разряда, а так же от перезаряда, что для литиевых батарей очень критично и нарушения этого пункта приведет к очень быстрой деградации батареи т.е. потери своей емкости.

Так же данная плата имеет схему балансировки, которая призвана уравнивать заряд на каждой ячейки батареи. Наши батареи имеют последовательное соединение, что в ходе эксплуатации приведет к их неравномерному заряду читать, что приведет к см.п.1, но данная плата позволит устранить этот эффект.

Представленная плата, модернизированная по просьбе трудящихся и самовосстанавливается при срабатывании защиты.

Сборка:

Внимание! Работа с батареями требует осторожного обращения. Перед началом работ надо уровнять/зарядить все батареи.

Батареи мы используем с уже приваренными хвостиками. Первым делом снимаем защиту с хвостиков, дальше нам надо залудить концы. Залудить без использования кислоты (осторожно) вам не получиться так, что берем кислоту, паяльник и припой и лудим. Лудим с двух концов. Кислоту наносим тонким слоем, этого вполне достаточно в противном случае вы получите брызги в разные стороны.

Если вы купили кислоту без кисточки, то можно перелить ее в тюбик от лака для ногтей или же можно использовать, одноразовый шприц, где вы выдавливаете каплю и тут же ее назад втягиваете, оставляю тонкую пленку. Так же нам надо залудить плюсы первых двух батарей, в данных местах у нас будет производиться соединение батарей между собой.

Внимание! Нам ни в коем случае не стоит допустить перегрев батареи, поэтому берем 60W паяльник или больше мощности и очень быстро лудим плюсовой контакт, припой делам с небольшой горочкой. Паяльник меньшей мощности не позволит вам добиться этих условий вплоть до того, что вы не сможете залудить в принципе и перегреете батарею.

После как вы все залудили, спаиваем последовательно батареи см .рис. На одной из батарей язычок повернут в обратную сторону. Спайку также производим мощным паяльником, просто приложив язычок и прижав жалом паяльника. Вот что должно у нас получиться.

Теперь фиксируем все изолентой или это можно сделать заранее перед пайкой. Клеем двухсторонний скотч для фиксации платы.

Приступаем к припайке батарей к плате.

Внимание! Припаивать надо последовательно от площадки 0в до 12.6в т.е. вначале припаиваем к 0, потом к 4,2, далее 8,4 и т.д.

Результат:

Разбираем родную батарею. Вытаскиваем старые батареи (Осторожно).

Внимание! Если мы будем использовать родную зарядку, то припаянный температурный датчик необходимо оставить, либо сделать перемычку с минуса на центральный штырь.

Откусываем черную штуку и припаиваемся. Провода нам нужны толстые т.к. токи у нас будут до 25А периодами и более , что при тонких проводах может привести к их возгоранию, а так же мы будем иметь потерю в мощности. Батареи аккуратно уберем в сторону.

Внимание! Использования паролонки не есть хорошо, горючий материал, что может привести к возгоранию, но лучше я ничего не придумал.

Теперь нам нужно найти толстую, широкую относительно мягкую прокладку 1.5- 2см. Я ее оторвал от упаковки некого гаджета.

Вырезам по размерам корпуса и кладем ее на дно, клеем двусторонний скотч и приклеиваем батарейки.

Фиксируем ту чёрную штуку, торчащий конец должен быть такой длины, чтоб упирался в наши батарейки и давал закрыть корпус с неким натягом. Не перепутайте полярность!

В данном случае, коричневый провод у меня минус, а черный плюс. Коричневый на порядок толще, черного.

Обрезаем провода делая их как можно короче, дабы не терять ток на потерях, но надо учитывать, что нам надо еще припаяется к плате. Припаиваемся и собираем корпус, батарея готова.

Использовать готовую батарею можно с имеющимся зарядным устройством, но:

— есть жалобы на то, что корпус будет очень сильно греться, что многие опасаются. Но в конструкции зарядного устройства используется трансформатор и нагрев для него это нормальное явление. В моих экспериментах при токе 1А он грелся до 60С. В конструкции не предусмотрена система ограничения по току так, что ток в системе может быть в разы выше и нагрев выше. В тоже время теперь нам требуется больше времени на заряд батарей.
— в конструкции зарядного устройства присутствует система ограничения времени заряда и составляет она один час. Т.е. нам придется передергивать батарею для ее полного заряда.
— тяжко будет использовать родную зарядку, если мы решили использовать 6 элементов 18650 т.к. максимальный ток выдаваемый по заявлению производителя должен быть 1.8А . Т.е. длительное использование на токах более этого значения может привести к неизвестным последствиям. Для 3х элементов емкостью 3000мАч и рекомендуемым током заряда от 0,5С -1С (1.5А – 3А) мы укладываемся в параметры зарядника. Для 6 элементов нам надо ток заряда в два раза больше. И да, как я сказал раньше, в заряднике нет схемы ограничения тока заряда т. е. в некий промежуток времени мы будем заряжать свои батареи на приделах возможности зарядника, что терпимо для 3х, но не для 6 элементов.

В принципе это основные нюансы использования родного зарядного устройства.

На холостом ходу ЗУ выдает нам 19-20В и ток короткого замыкание … не замерил. Производитель заявляет ток эксплуатации 1,8А.

Схема ЗУ SD-C804S найденного на просторах интернета.

Схема имеет, на мой взгляд, ряд некорректных обозначений, но не суть. В схеме нет узлов, которые бы следили и ограничивали бы ток заряда. Но есть схема слежения за напряжением выполнения на микросхеме U1 (не факт, подтвердить работоспособность этого узла не получилось), а так же узел ограничения времени заряда выполненной на микросхеме U2.

Что нам мешает: мешает нам схема ограничения по времени заряда, но ее можно просто отключить, в остальном как бы все устраивает. Но, мне не удалось заставить ЗУ показывать окончания заряда. Включив родную батарею на заряд, загорелся индикатор заряда, но разорвав цепь на аккумуляторе т.е.

мы получили на выходе напряжение питания, индикатор так и не погас, а должен был, если окончание заряда регулируется по напряжению на батареи ( я не спец в электроники и понять как это полностью работает не могу ). А для нас это критичный момент т.к.

плата защиты наших литьевых аккумуляторов при окончании заряда просто разрывает цепь.

Было много мыслей, как сделать зарядку — от модернизации текущей схемы, с автоматическим выбором какой аккумулятор вставлен старый или новый на простых элементах, до передки все на Ардуино с контролем всего и вся. Но на все это нужно много времени и сил …. Было решено не изобретать велосипед и пойти путем как все.

В качестве контроля заряда был выбран DC-DC преобразователь с контролем тока заряда на микросхеме XL4015 читать

Переделка родного зарядного устройства (жуткий колхоз):

Переделывать будем с расчетом возможности заряжать старый тип аккумуляторов.

Берем нашу китайскую плату, подключаем ее к лабораторному БП выставляем 19в, либо разбираем зарядку и цепляемся на выходы диодов.

Крутим подстроечный резистор напряжения и выставляем напряжение на выходе 15В т.к. родные Ni-Cd батареи имеют напряжение полного заряда 1,4в-1.5в, а их у нас 10. Для новой сборки батарей этот параметр безразличен, главное больше 12.6в.

Переключаем мультиметр в режим измерения тока. Выкручиваем подстроечный резистор тока против часовой стрелки (вроде в эту сторону) до конца т.е. выставляем минимальный выходной ток.

Подключаем концы мультиметра к выходу, замыкаем цепь, выставляем ток в 1А. Чем больше ток, тем быстрее будет заряжаться наша батарея, но и греться все будет больше. Не выставляете больше 1.5А от греха подальше.

Настройка платы на этом закончена.

Разбираем наше ЗУ. Для внедрения новой платы нам надо будет распаять родную плату ЗУ, убрать все кроме двух светодиодов, диодного моста, и сглаживающего конденсатора, а так же самого разъёма для батарей. Это делается потому, что новую плату мы не сможем воткнуть т.к. мешает обвес платы. Я решил оставить в целости оригинальную плату и сделать колхоз.

Берм макетную плату, диодный мост, конденсатор, два светодиода либо выпаиваем все это с родной платы. Так же выпаиваем контактные разъёмы.

Далее нам надо на макетке собрать см. рис. (как смог) то, что обведено черной линией.

И запаять наши светодиоды как на рисунке. Коричневый это у нас минус, а оранжевый это плюс (провода какие были). Чтоб у нас не отламывалось провода в месте пайки, мы их зальем термоклеем. Все запаиваем по схеме. Не перепутайте полярность конденсатора и всех подключений. Светодиоды в корпусе крепим на термоклей.

В результате имеем вот такой колхоз.

Теперь все проверяем, собираем и пользуемся. У меня защита с данной платой не срабатывает от нажатия, но рукой, возможно, заставить ее сработать. Лампа заряда выключиться когда ток заряда будет меньше 10% от установленного т. е. менее 0.1А

Переделка шуруповерта на литиевые аккумуляторы 18650

Каждый мастер встречается с проблемой снижения работоспособности инструмента, или полного отказа из-за аккумулятора. Производители используют в 12-ти, 14-ти, 18-ти вольтовых шуруповертах аккумуляторы из никель-кадмиевых батареек.

Схема последовательной сборки нескольких элементов создает нужное напряжение. Замена никель-кадмиевых батареек на литийевые увеличивает срок службы аккумулятора, облегчая конструкцию. Обязательная установка платы BMS добавляет надежность.

Поэтому переделка шуруповерта на литиевые аккумуляторы, в основном, на форм-фактор 18650, оправдана.

Смысл и порядок переделки шуруповертов на литиевые аккумуляторы

Почему никель-кадмиевые аккумуляторы быстро выходят из строя? В гирлянде последовательно соединенных банок каждая особенна. Химический процесс индивидуален, заряд в закрытых системах различный. При неисправности в одной банке, конструкция не дает нужное напряжение. Система контроля и балансировка заряда в отдельных компонентах не предусмотрена.

Каждая Ni-Cd банка дает 1,2 В, а li-ion 18650 – 3,6 В.
Емкость литиевой батарейки в 2 раза больше никель-кадмиевой, близкого размера.
Перегретая батарейка li-ion грозит взрывом и возгоранием, поэтому установка контроля равномерности заряда в банках обязательна. В никель-кадмиевых батарейках BMS не ставят – производитель не заинтересован.
У литиевых элементов нет эффекта памяти, в отличие от Ni-Cd, заряжать их можно в любое время и в течение часа.
Шуруповерт становиться значительно легче после переделки аккумулятора на li-ion, с использованием банок 18650.

Есть только два препятствия для переделки шуруповерта под литиевые аккумуляторы – с ним невозможно работать при минусе. Емкость банок падает, начиная с понижения уже от +10 0 С. Литиевые аккумуляторы дороги.

Зная, какое требуется входное напряжение на шуруповерт, переделка зарядного устройства производится, с учетом размещения банок литиевого аккумулятора и управляющих элементов в заводском контейнере. Также можно поступить с фонариком, модернизировав гнездо под блок из элементов 18650.

Допустим необходима переделка 12 В шуруповерта, использующего Ni-Cd банки на li-ion. Если использовать 3 банки, напряжения на выходе недостаточно: 3,6 х 3 = 10, 8 В.

С 4-мя компонентами мощность аппарата будет выше: 3,6 х 4 = 14,4 В. При этом инструмент станет легче на 182 г, несколько увеличится его мощность, емкость – сплошные плюсы.

Но при демонтаже необходимо оставить клеммы и родной термодатчик.

Переделка шуруповерта на литиевые аккумуляторы 18650 14 В

При переделке шуруповертов разной мощности и фонариков с Ni-Cd на Li-ion, чаще используют аккумуляторы форм фактор 18650. Они легко встают в контейнер или гнездо, так как вместо двух-трех родных устанавливают один литиевый. Переделка АКБ шуруповерта должна вестись с учетом особенностей литиевых аккумуляторов на 18650.

Смысл переделки шуруповерта с напряжением на 14,4 В заключен в создании прибора с использованием литиевых аккумуляторов для облегчения ручного инструмента и повышения его работоспособности.

Больше всего для этих целей подходят литиевые аккумуляторы 18650.

При подборе комплектующих, следует учесть, пусковой ток шуруповерта высок, необходимо выбрать соответствующий BMS на нужное количество банок и не менее чем на 30 А. Для переделки зарядки шуруповерта на литиевый аккумулятор необходимо запастись хорошим паяльником, не кислотным флюсом и толстыми проводами для выполнения перемычек.

Комплектация:

Литий-ионные банки в количестве 4 шт.
Контроллер li-ion аккумулятора на 4 банки, хорошо подходит CF-4S30A-A. В нее встроен балансир, контролирующий заряд каждого элемента.
Термоклей, флюс для паяния ТАГС, припой.
Термостойкий скотч;
Соединительные перемычки или толстый провод в изоляции сечением не менее 0,75 квадрата, порезанный для мостиков.

Порядок работы по переделке шуруповерта под 18650:

Разобрать корпус и извлечь из контейнера связку из 12 Ni-Cd элементов.
Убрать гирлянду, оставив разъем с выводами «+» и «-» . Вместо термодатчика установится термопара от контроллера.
Спаять сборку, учитывая, что нельзя использовать кислоту, только нейтральный флюс и чистый припой. В период соединения нельзя разогревать крышки. Работать точечно.
Подключить балансировочные точки к контроллеру, согласно схеме. На плате разъемы предусмотрены.
Соединить сборку с выводами плюса и минуса.
Проверить работоспособность схемы. Если все работает, собранную АКБ, контроллер разместить в гнезде, закрепить с помощью герметика.

Если ЗУ не универсальное, потребуется дополнительная переделка. Шуруповерты на 12 V с универсальным зарядным устройством собирают так же, но используется защитная схема подключения 3х18650 3,7 В на литиевые аккумуляторы. Точно так же переделывается отвертка с использованием комплекта АКБ 18650 в количестве 2 элементов.

Переделка шуруповерта «Макита» на литиевый аккумулятор

Есть «Макита» шуруповерт с аккумулятором емкостью 1,3 А/ч и напряжением 9,6 В. Чтобы сменить на нем источник питания на литий-ионный, потребуется 3 компонента 18650. Переделка предоставит старому инструменту новые возможности: увеличит продолжительность работы на одном заряде, добавит мощность, так как рабочее напряжение поднимется до 10,8 В.

Для конструкции потребуется использовать BMS, управляющий контроллер, поддерживающий режим работы литиевых элементов в рабочих пределах. С этим прерывателем зарядка каждой банки будет равномерной без превышения 4,2 В, нижнее напряжение 2,7 В. Здесь применяется встроенный балансир.

Параметры контроллера должны сопровождать работу инструмента при повышении рабочего тока до 10-20 А. Обеспечить работу без отключения сможет плата на 30 А Sony VTC4, рассчитанная на емкость 2100 А/ч.

Из 20 амперных подойдет Sanyo UR18650NSX принимающие энергии 2600А/ч. Плата нужна для 3 элементов, что маркируется в классификации 3S. При этом в плате должно быть 2 контакта, плюс и минус.

Если выводы имеют обозначения с буквами «Р-«, «Р+», «С-», они предназначены для более поздних моделей шуруповертов.

Пошаговая инструкция переделки шуруповерта Макита на литиевые аккумуляторы выглядит так.

Разобрать аккумулятор на клею можно, если на весу обстукивать место соединения молотком с мягкой головкой. Направление удара вниз, в стык по нижней части корпуса.
Взять от старой сборки только контактные пластины, аккуратно отсоединив их от батареи. Датчик и размыкатель нужно оставить.
Спаять 3 элемента последовательно, пользуясь флюсом ТАГС и перемычками с изоляцией. Сечение провода должно быть больше 0,75 мм2.
Собрать схему с контроллером, и соединить блок питания с контактными разъемами проводами 1,5 квадрата.
Проверить работоспособность схемы и собрать корпус, снова посадив его на клей.

В шуруповерте со старым зарядным устройством DC9710 после окончания зарядки литиевого аккумулятора 18650 красный светодиод на панели выключится. За уровнем заряда следит встроенный контроллер.

ЗУ Макита DC1414 Т используют для зарядки источников питания на 7.2-14,4 В. Пока идет зарядка, горит красный свет. Но при зарядке литиевого аккумулятора, его напряжение не укладывается в стандарты солевых изделий, и после 12 В зарядное начнет мигать красным и зеленым. Но нужная зарядка уже есть. Шуруповерт готов к работе.

Переделка шуруповерта «Хитачи» 12 В на литиевые аккумуляторы 18640

Особенности переделки шуруповерта «Хитачи» 12 В на литиевые аккумуляторы. Очень компактное гнездо под аккумуляторные элементы предназначено для пальчиковых элементов. Поэтому следует подготовить место под 18650 элементы. Необходимо вырезать у перегородки одну сторону, чтобы плотно разместить 1 элемент.

Нужно обзавестись флюсом, плоской металлической соединительной лентой, термоклеем. Устанавливать литиевые аккумуляторы в шуруповерт при переделке необходимо через защитный контроллер. Он должен обслуживать 3 элемента 18650, напряжением 3,7 В и рассчитан на 20-30 ампер.

Извлечь старую батарею из гнезда, аккуратно отсоединить контакты в сборке с датчиком температуры и индикатором включения. Зачистить и подписать контакты. Их следует вывести в одну сторону, соединить припоем с выводами из толстых проводов и залить сборку термоклеем.

Собрать источник энергии с одним из контроллеров, рассчитанных на 3 элемента. Собрать последовательную схему из 3-х Li-ion элементов. Подключить контроллер.

Переделка литиевого 12-вольтового аккумулятора завершается, когда конструкция будет установлена в блоке, закреплена, и индикатор зарядки загорится. После полной зарядки замеры показывают 12,17 вольт в наружной сети.

Но этого достаточно для безотказной длительной работы прибора.

Переделка шуруповерта «Интерскол» на литиевые аккумуляторы 18650

Рано или поздно никель-кадмиевая сборка из 15 банок отказывает. Один- два элемента заленились, и получить напряжение на выходе уже невозможно. Современные ДШ «Интерскол» на литиевых аккумуляторах служат гораздо лучше. Переделка шуруповерта на литиевые аккумуляторы 18 вольт мастерами освоена.

Необходимо приобрести плату защиты на 5S, 3,7 В и 40-50 А. Потребуется балансировочная плата и сами источники энергии – 5 аккумуляторов литиевых 18650, можно оставить с заводскими терморезисторами, удлинив провода.

При монтаже создать контактную площадку, вставить сборку, проверить работоспособность, закрепить. Особенности сборки советы мастера подробно даны в видео.

Здесь полная информация о переделке 18-вольтного литиевого шуруповерта

Замена аккумуляторов в шуруповерте на литиевые: переделка зарядного устройства для литиевых аккумуляторов 18, 12 вольт своими руками

Для того чтобы переделать шуруповерт на литиевый аккумулятор, потребуется сам агрегат, батареи и нехитрый арсенал инструментов. Целесообразность трансформации вызвана эксплуатационными характеристиками литий–ионных моделей.

Их электрическая плотность существенно превосходит показатели никель–кадмиевых батарей. Отмечается меньший вес и большая продолжительность работы. Вдобавок Li-Ion аккумуляторы лишены такого недостатка Ni-Mh аналогов как эффект памяти. Соответственно их зарядка может осуществляться в любое время, независимо от действующего уровня.

Но батареи Li-Ion хуже работают в холодную погоду. Уже при температуре 10 С они начинают быстро разряжаться. Если работа по преимуществу идет на открытом пространстве, то лучше обойтись без трансформации. При наличии базовых навыков произвести замену шуруповерта на литиевые аккумуляторы можно своими руками.

Особенности переделки

В большинстве моделей, по крайней мере «Интерскол», «Макита», «Хитачи» представлены универсальные механизмы. Это означает, что зарядник предназначен для питания батарей Ni-Mh и Li-Ion типа.

Особенности связаны с мощностью аккумуляторов. Новые и заменяемые изделия должны соответствовать друг другу. В противном случае возникнет сбой или разрыв цепи, о чем сигнализирует индикатор. При перегрузках или разрыве одновременно мигают красная и зеленая лампочка.

В ситуации, когда зарядное устройство не универсальное, ему потребуется переделка, также как и блоку питания. Процесс зависит от типа ЗУ и производителя, подразумевая практически полное выпаивание элементов платы, установку конденсатора, резисторов и их последующую настройку.

Наряду с этим существует универсальный способ трансформации ЗУ. Он связан с использованием платы BMS, стабилизирующей входное напряжение и ток. На рынке она имеет обозначение DC-DC StepDown, а непосредственно на плате присутствуют подстроечные резисторы. Модуль впаивают в схему зарядного устройства, используя соединения P+ и P- на плате и старые клеммы зарядки.

Переделка на литиевые аккумуляторы 12 вольт

Приведенный выше способ применяется для всех аккумуляторов. Вольтаж определяется параметрами блока питания. Отличия связаны с количеством батарей. Основная масса руководств по трансформации относится к 14 В агрегатам, где для замены используют 4 литиевых батареи 18650. Для 12 В устройства такого количества многовато. Здесь будет достаточно 3-х батарей 18650.

Переделка на литиевые аккумуляторы 18 вольт

Аналогичный подход применяется к 18 вольтовым изделиям. Здесь отличия, также связаны с численностью аккумуляторов. Батарея состоит из 5 единиц 18650, что обеспечивает ей сверх эффективную работу. Если процесс работы слишком интенсивен, шуруповерт даже отдает горелым. Поэтому впоследствии 5-й аккумулятор нередко удаляют.

Необходимые компоненты для переделки

Предварительно необходимо подобрать компоненты, которые помогут трансформировать шуруповерт. Состав определяется особенностями процесса, а именно пайкой, использованием специальных кассет либо точечной сварки. Кассеты применять не рекомендуется в виду их уязвимости к воздействию тока. В остальном список включает:

аккумуляторы Li-ion18650;
защитная плата или модуль, обеспечивающий равномерную нагрузку при зарядке;
аппарат контактной сварки. Он предпочтительнее пайки, поскольку литиевые батареи чувствительны к нагреву и могут выйти из строя;
провода сечением 0,75 мм², 1,5 мм², 2,5 мм²;
термоусадка;
отвертка;
дисковый нож.

Батарейка должна соответствовать мощности старых компонентов в пропорции 1/3. Т.е. литиевый элемент является полноценной заменой 3-х никель-кадмиевых батарей. Обычно используют 3 шт. Li-ion вместо 10 Ni-Mh, что слегка снизит мощность агрегата. Можно установить 4 аккумулятора, но это сократит рабочий ресурс электродвигателя.

Ключевое значение имеет показатель тока, приведенный в рабочем паспорте шуруповерта. Он колеблется в диапазоне 15-40 А, соответственно подбираются элементы со схожими параметрами отдачи. Это касается как батарей, так и защитных плат. Универсальный вариант модуль BMS на 25 А или 30 А. Нежелательно использовать аккумуляторы от старого ноутбука, поскольку на высокую нагрузку они не рассчитаны.

Как переделать

Непосредственная замена аккумуляторов в шуруповерте не зависит от емкости питающих элементов. Процесс производится в несколько этапов, начинаясь с корпусной разборки аккумулятора.

Разборка блока питания для новой зарядки

Лучше, если он имеет шурупную или заклепочную сборку. Хуже если имеет место клеевое соединение, в этом случае все делается с предельной аккуратностью.

Затем изнутри удаляются все элементы, кроме контактных пластин или клемм. Новые батареи последовательно соединяются между собой выбранным способом (пайка, точечная сварка). Последовательность является ключевым фактором успеха, обеспечивая неизменность емкости и напряжения. Для соединения подходят провода сечением 2,5 мм², способные выдержать высокое напряжение при работе.

Пайка проводов к модулю стабилизации

Аккумуляторный блок и защитная плата BMS соединяются между собой при помощи проводов. Желательно использовать сечение 1,5 и даже 2,5 мм². Непосредственная схема подключения состоит в:

Соединении провода идущего на плюс к соответствующему контакту платы, обозначенному B+;
Соединении провода идущего на минус к соответствующему контакту платы, обозначенному B-;
Провода с остальных контактов блока подключаются к клеммам, обозначенным на плате как B1, B2, B3. Количество соединений зависит от числа аккумуляторов.

Во избежание короткого замыкания защитный модуль изолируется от аккумуляторов термоусадкой, это убережет его от контактов пайки или сварки.

Пайка проводов блока питания с модулем

На самой плате BMS есть еще 2 контакта, обозначенные P+ и P-. От них провода идут к соответствующим клеммам старой микросхемы.

Установка напряжения

На резисторах устанавливается выходное напряжение. Этот показатель на каждый элемент не должен превышать 4,2 вольт.

Размещение в корпусе

Заключительный этап состоит в сборке аккумулятора. Корпусные части тщательно вычищаются, аккумуляторный блок вставляется в полости. Учитывая меньшие размеры, его крепят к поверхности посредством клея или герметика.

К клеммам припаивают провода плюс и минус, клеммник также укладывается в корпус, следом аккуратно помещается защитная плата BMS. В конце части корпуса соединяются шурупами, скобами или клеем.

Отличие зарядного устройства от блока питания заключается в присутствии тока заряда. От него зависит уровень напряжения и соответствующие ограничения. Контроллер реагирует на перегрузку, некорректную полярность, несоответствие выходному значению. Как правило, устройство просто отключается.

Трансформация состоит в дополнении ЗУ, куда включают такой элемент как модуль BMS, с регулировкой резисторов. Остается задать нужные значения, достигнув которых заряд останавливается. Нередко при переделке зарядного устройства, зеленый индикатор не загорается. Вместо этого просто гаснет красная лампочка.

Большинство современных шуруповертов оснащается универсальными ЗУ. Они работают как на никель-кадмий, так и на литий. Приобретается готовая зарядка, но это дополнительные вложения.

Резюмируя, чтобы переделать АКБ шуруповерта на li ion 12 вольт либо 14, 18 вольт, необходим набор комплектующих, опыт работы с электрооборудованием и немного свободного времени. Целесообразно предварительно рассчитать общую стоимость вложений. Ремонт — долгая процедура, поэтому иногда проще купить новый шуруповерт, их цена сегодня не высока.

Как осуществляется замена аккумуляторов в шуруповерте на литиевые: инструкция

Литий-ионные аккумуляторы совершенно заслуженно считаются лучшими источниками питания для современных гаджетов и электрического инструмента. Они обеспечивают повышенную мощность, имеют большую емкость, благодаря чему обеспечивается длительная автономная работа тех или иных устройств. Именно поэтому многие владельцы шуруповертов пытаются установить Li-ion аккумуляторы вместо кадмиевых или металлогидридных. Существует ли возможность сделать это без нанесения инструменту вреда? Именно в этом вопросе мы будем разбираться ниже.

Преимущества и недостатки замены аккумуляторов

Если у вас дорогостоящий шуруповерт Бош или мощная японская Макита, следует хорошо подумать, прежде чем выполнять такую замену. Несмотря на все достоинства источников питания Li-ion, существует риск выхода из строя и самих АКБ, и электроинструмента. Поэтому для начала нужно взглянуть на те плюсы и минусы, которые повлечет за собой замена.

Читайте также: Что делать, если заливает свечу на бензопиле

Аргументы в пользу Li—ion

Как уже говорилось выше, литий-ионные банки работают значительно дольше в автономном режиме, чем остальные. Кроме того, они обладают несколькими дополнительными преимуществами:

Быстрая зарядка. Если батарею Ni-Cd нужно заряжать около 7 часов, то для Li-ion будет достаточно всего 60 минут.
Высокая энергетическая плотность обеспечивает небольшой вес батарей, что повысит удобство использования шуруповерта.
Благодаря отсутствию эффекта памяти, Li-ion аккумуляторы можно заряжать без необходимости полной разрядки.
литий-ионные батареи обеспечивают более мощную работу шуруповерта.

Что не так с батареями Li—ion

Помимо неоспоримых преимуществ, существует еще и целый ряд недостатков переделки шуруповерта под литий-ионные аккумуляторы:

возможные проблемы с совместимостью, связанные с тем, что напряжение литиевых источников питания в три раза выше, чем этот же показатель у кадмиевых и металлогидридных батареек (3,6 против 1,2 V).
Необходимость установки контроллера, который будет следить за уровнем заряда. Этого этапа избежать не удастся, так как источники питания Li-ion нельзя разряжать ниже 2,7 V и заряжать более 4,2 V.
Размер аккумуляторов 18650 больше, чем у кадмиевых элементов. Поэтому они могут просто не уместиться в батарейном блоке.
Высокая цена литий-ионных банок.
Необходимость вместо блока питания 12 В использовать БП 18 V.
Нестабильная работа при низкой температуре воздуха. Если вы рассчитываете использовать шуруповерт на улице в зимний период, могут возникнуть серьезные проблемы с автономной эксплуатацией.

Вы приняли твердое решение, и никакие аргументы «против» не смогут вас остановить? Тогда можно приступать к замене, которая выполняется в несколько этапов.

Последовательность работ по установке литиевых аккумуляторов в шуруповерт

Для начала разбираем батарейный блок, извлекаем из него кадмиевые аккумуляторы и безжалостно откусываем их от разъема. Кроме того, снимаем температурный датчик, который призван обеспечивать защиту банок от перегрева. Далее замена кадмиевых аккумуляторов в шуруповерте на литиевые источники питания выполняется таким образом:

Подбираем контроллер, который будет автоматически отсекать подачу тока при достижении напряжения в 4,2 В. Или сигнализировать о необходимости зарядки, если оно снизится до 2,7 V. Покупайте контроллер с термопарой, который дополнительно устранит риск перегрева.
Последовательно соединяем аккумуляторы между собой.
К получившейся сборке подсоединяем контроллер и подключаем балансировочные точки к специальному разъему.
Припаиваем плюсовой и минусовой вывод.
Помещаем аккумуляторы в батарейный блок.

Как видите, процедура довольно проста и при наличии опыта занимает не более 1-2 часов. Если вы впервые решились покопаться в современной электронике, то очень пригодятся приведенные ниже советы по соединению аккумуляторов между собой:

Сборка изготавливается с использованием тонких металлических полос. Не мудрствуя лукаво их можно просто вырезать из обычной консервной банки.
Поверхность соединительной полоски и аккумулятора обрабатывается спиртом, чтобы обеспечить хороший контакт в будущем.
Соединение банок с металлической полосой выполняется посредством контактной сварки. Все дело в том, что аккумуляторы Li-ion могут неадекватно отреагировать на длительное тепловое воздействие паяльником и просто взорваться. При контактной сварке нагрев длится всего несколько секунд, поэтому подобные проблемы исключаются полностью.
Чтобы пластина не отвалилась от малейшего механического воздействия, потребуется несколько точечных соединений.
Импульс сварки необходимо устанавливать таким образом, чтобы исключить перегрев аккумуляторов.
Полученный комплект нужно прочно соединить изолентой или скотчем.

Наконец, не забывайте о строгом соблюдении полярности соединяемых между собой аккумуляторов. Ошибки вряд ли вызовут аварийную ситуацию, но заряжаться сборка точно не будет.

Литий-ионные аккумуляторы для шуруповёртов

Переделка шуруповерта на литиевые аккумуляторы 18650 14 В

Этот вид источников энергии не переносит глубокий разряд и излишний заряд. Значит, необходимо использовать платы управления величиной напряжения. Так как каждая батарея имеет свой характер, их заряд корректируется балансиром. Смысл переделки шуруповерта с напряжением на 14,4 В заключен в создании прибора с использованием литиевых аккумуляторов для облегчения ручного инструмента и повышения его работоспособности. Больше всего для этих целей подходят литиевые аккумуляторы 18650.

Комплектация:

Литий-ионные банки в количестве 4 шт.
Контроллер li-ion аккумулятора на 4 банки, хорошо подходит CF-4S30A-A. В нее встроен балансир, контролирующий заряд каждого элемента.
Термоклей, флюс для паяния ТАГС, припой.
Термостойкий скотч;
Соединительные перемычки или толстый провод в изоляции сечением не менее 0,75 квадрата, порезанный для мостиков.

Порядок работы по переделке шуруповерта под 18650:

Разобрать корпус и извлечь из контейнера связку из 12 Ni-Cd элементов.
Убрать гирлянду, оставив разъем с выводами «+» и «-» . Вместо термодатчика установится термопара от контроллера.
Спаять сборку, учитывая, что нельзя использовать кислоту, только нейтральный флюс и чистый припой. В период соединения нельзя разогревать крышки. Работать точечно.
Подключить балансировочные точки к контроллеру, согласно схеме. На плате разъемы предусмотрены.
Соединить сборку с выводами плюса и минуса.
Проверить работоспособность схемы. Если все работает, собранную АКБ, контроллер разместить в гнезде, закрепить с помощью герметика.

Старые аккумуляторы 18650 в качестве ячеек для батареи дрели, шуруповерта

Для привода электродвигателя шуруповерта требуется использовать 3 элемента стандарта 18650, которые объединяются в последовательную цепь. Для одновременной зарядки элементов применяется плата выравнивания емкости, которая не обеспечивает заявленного срока эксплуатации аккумуляторов. Для повышения долговечности рекомендуется использовать готовое 3-канальное зарядное устройство, которое поставляется под обозначением Imax B3.

В аккумуляторных банках для шуруповртов применяется регулятор разрядки, от которого допускается отказаться. Контроль осуществляется визуально при помощи светодиода, расположенного на боковой части корпуса инструмента.

Алгоритм изготовления самодельной аккумуляторной банки для шуруповерта на основе литий-ионных элементов серии 18650:

При изготовлении самодельной аккумуляторной банки необходимо разобрать заводскую.

Разобрать заводскую батарею, установить в нижней части блок питания и припаять выводы к разъему, который устанавливается в окне на боковой части корпуса. Рекомендуется установить плавкую вставку ножевого типа, рассчитанную на ток до 10 А, элемент размещается в цепи питания 18650.
Вывести контрольные диоды платы зарядки в отдельные отверстия. Конструкцией предусмотрены лампы красного и зеленого цветов. При включении зеленой индикации зарядка батареи прекращается.
Доработать зарядную плату путем замены сопротивлений, отвечающих за силу тока в цепи зарядки, на элементы с увеличенным номиналом. Поскольку микросхемы блока при работе нагреваются, то рекомендуется предусмотреть установку алюминиевого или медного радиатора. Применение теплоотвода повышает надежность работы устройства в условиях увеличенных температур и замкнутого корпуса аккумуляторной банки.
Установить элементы 18650 в крышку, соединительные контакты остаются без изменений. Аккумуляторы напрямую подсоединяются к рабочим контактным пластинам банки и припаиваются кабелями к выходам блока зарядки. Для соединения используется медный многожильный провод, обеспечивающий безопасную эксплуатацию устройства.
Протестировать зарядку аккумуляторов и работу шуроповерта.

Допускается собирать аккумуляторную банку из элементов, оснащенных выводами под припаивание соединительных проводов. Элементы привариваются в заводских условиях, конструкция позволяет собрать банку с повышенной емкостью. Для соединения элементов используется медный кабель или перемычка с сечением не менее 1,5 мм².

Виды

На сегодняшний день аккумуляторные шуруповерты оснащаются АКБ трёх типов: никель-кадмиевыми, литий-ионными и никель- металл-гидридными моделями.

Никель кадмиевые (Ni-Cd)

Являются самым старым и наиболее распространённым типом батарей, известных человечеству на протяжении последних 100 лет. Модели отличаются высокой ёмкостью и низкой ценой. Их стоимость практически в 3 раза ниже, чем у современных металл-гидридных и литий-ионных образцов.

Элементы питания (банки), составляющие общий блок, обладают номинальным напряжением в 1,2 вольта, а общее напряжение может достигать 24 В.

К преимуществам данного вида можно отнести долгий срок службы и высокую термоустойчивость батарей, что позволяет использовать их при температуре до +40 градусов. Устройства рассчитаны на тысячу циклов разрядки/зарядки и могут эксплуатироваться в активном режиме не менее 8 лет.

Главным недостатком никель-кадмиевых образцов является присутствие «эффекта памяти», из-за которого не рекомендуется заряжать батарею до тех пор, пока та полностью не разрядится. В противном случае ввиду частых и непродолжительных подзарядок пластины в элементах питания начинают разрушаться и АКБ быстро выходит из строя.

Ещё одним существенным недостатком никель-кадмиевых моделей является проблема утилизации отработанных аккумуляторов.

Это повлекло за собой запрет на их использования во многих странах Европы, где за сохранением чистоты окружающего пространства налажен строгий контроль.

Никель-металл-гидридные (Ni-MH)

Являются более усовершенствованным, в сравнении с никель-кадмиевыми, вариантом батарей и обладают высокими эксплуатационными характеристиками.

Аккумуляторы имеют маленький вес и отличаются небольшими размерами, что значительно облегчает работу с шуруповёртом. Токсичность таких АКБ намного ниже, чем у предыдущей модели, а «эффект памяти» хотя и присутствует, но выражен достаточно слабо.

Кроме того, батареи отличаются высокой ёмкостью, прочным корпусом и способны перенести более полутора тысяч циклов зарядки-разрядки.

К недостаткам никель-металл-гидридных моделей относят низкую морозоустойчивость, что не позволяет использовать их в условиях отрицательных температур, быструю саморазрядку и не очень продолжительный, в сравнении с никель-кадмиевыми образцами, срок службы.

Литий-ионные (Li-Ion)

Батареи были разработаны в 90-х годах прошлого столетия и являются самыми современными аккумуляторными устройствами. По многим техническим показателям они заметно выигрывают у двух предыдущих типов и являются неприхотливыми и надёжными приборами.

Устройства рассчитаны на 3 тысячи циклов зарядки/разрядки, а срок из службы достигает 5 лет. К преимуществам данного вида относят отсутствие саморазряда, что позволяет не заряжать прибор после длительного хранения и сразу приступать к работе, а также высокую ёмкость, лёгкий вес и компактные размеры.

В аккумуляторах полностью отсутствует «эффект памяти», из-за чего заряжать их можно при любом уровне разрядки, не опасаясь потерь мощности. Кроме того, устройства быстро заряжаются и не содержат токсичных веществ.

Наряду с большим количеством плюсов, у литий-ионных приборов есть и слабые стороны. К ним относят высокую стоимость, более низкий, в сравнении с никель-кадмиевыми моделями, срок службы и низкую устойчивость к ударам. Так, при сильном механическом воздействии либо падении с большой высоты, аккумулятор может взорваться.

Однако в последних моделях некоторые технологические недоработки были устранены, поэтому устройство стало менее взрывоопасным. Так, был установлен контроллер нагрева и уровня заряда батареи, что позволило полностью исключить взрыв от перегрева.

Ещё одним недостатком литий-ионных моделей является то факт, что срок их службы зависит не от интенсивности использования шуруповёрта и выработанных им циклов, как это происходит у никель-кадмиевых устройств, а исключительно от возраста батареи. Так, спустя 5-6 лет даже новые модели будут уже в нерабочем состоянии, несмотря на то, что ими ни разу не воспользовались. Поэтому приобретение литий-ионных аккумуляторов разумно только в тех случаях, когда предполагается регулярное использование шуруповерта.

Как переделать и собрать?

Зачастую у мастера уже есть старый аккумуляторный шуруповерт, который его полностью устраивает. Но аппарат оснащен устаревшими никель-кадмиевыми аккумуляторами. Так как аккумуляторную батарею все равно придется менять, возникает желание заменить старый аккумулятор на что-то более новое. Это не только обеспечит более комфортную работу, но и избавит от необходимости искать на рынке аккумуляторы устаревшей модели.

Самое простое, что приходит на ум, это собрать в корпусе старой батареи блок питания из электронного трансформатора. Теперь можно будет пользоваться шуруповертом, подключив его к бытовой электросети.

Модели напряжением 14.4 вольта можно подключать к автомобильным аккумуляторам. Собрав из корпуса старой батареи переходник-удлинитель с клеммами или штекером прикуривателя, получаешь незаменимый прибор для гаража или работы «в поле».

Если мы переделываем старую аккумуляторную батарею на литий, можно принять во внимание то, что на рынке чрезвычайно широко распространены литиевые элементы стандарта 18650. Таким образом, мы сможем сделать аккумуляторы для шуруповерта на основе легкодоступных деталей

Более того, распространенность стандарта 18650 позволяет выбирать аккумуляторы любого производителя.

Вскрыть корпус старой аккумуляторной батареи и извлечь из него прежнюю начинку труда не составит

Важно не забыть пометить на корпусе контакт, к которому ранее подсоединялся «плюс» старой аккумуляторной сборки

В зависимости от напряжения, на которое был рассчитан старый аккумулятор, надо подобрать количество литиевых элементов, соединяемых последовательно. Стандартное напряжение литиевого элемента ровно втрое больше, чем у никелевого (3. 6 В вместо 1.2 В). Таким образом, каждый «литий» заменяет три последовательно соединенных «никеля».

Предусмотрев конструкцию батареи, в которой один за другим соединяются по три литиевых элемента, можно получить батарею на напряжение 10.8 вольт. Среди никелевых батарей такие встречаются, но нечасто. При соединении в гирлянду четырех литиевых элементов получаем уже 14.4 вольта. Это позволит заменить никелевую батарею как на 12 вольт, так и на 14.4 вольта – это очень распространенные стандарты никель-кадмиевых и никель-металлгидридных аккумуляторов. Все зависит от конкретной модели шуруповерта.

После того как удалось определиться с количеством последовательных ступеней, наверняка выяснится, что в старом корпусе все еще остается свободное место. Это позволит соединить в каждой ступени по два элемента параллельно, что удвоит емкость батареи. Для соединения литиевых аккумуляторов между собой на производствах применяют никелевую ленту. Отрезки ленты соединяются между собой и с литиевыми элементами контактной сваркой. Но в быту вполне допустима пайка.

Паять литиевые элементы нужно с особой аккуратностью. Место соединения предварительно следует тщательно очистить и нанести хороший флюс. Лужение производится очень быстро, хорошо разогретым паяльником достаточно большой мощности.

Сама пайка производится быстрым и уверенным прогревом места присоединения провода к литиевому элементу. Чтобы избежать опасного перегрева элемента, длительность пайки не должна превышать трех-пяти секунд.

Хорошо, что сейчас в продаже есть готовые электронные модули контроля и балансировки по довольно низким ценам. Достаточно выбрать решение, подходящее в конкретном случае. В основном такие контроллеры различаются между собой количеством последовательно соединенных «ступеней», напряжение между которыми подлежит уравниванию (балансировке). Кроме того, они отличаются допустимым током нагрузки и способом контроля температуры.

В любом случае, заряжать самодельную литиевую батарею с помощью старого зарядного устройства для никелевых батарей теперь нельзя. У них принципиально разные алгоритмы зарядки и контрольные напряжения. Понадобится специализированное зарядное устройство.

Переделка шуруповерта «Хитачи» 12 В на литиевые аккумуляторы 18640

Собрать источник энергии с одним из контроллеров, рассчитанных на 3 элемента. Собрать последовательную схему из 3-х Li-ion элементов. Подключить контроллер. Переделка литиевого 12-вольтового аккумулятора завершается, когда конструкция будет установлена в блоке, закреплена, и индикатор зарядки загорится. После полной зарядки замеры показывают 12,17 вольт в наружной сети. Но этого достаточно для безотказной длительной работы прибора.

Диагностика неисправностей АКБ

Подозревать неисправность батареи шуруповерта или проводить ее восстановление нужно не сразу, а сначала попробовать заменить ее на вторую из комплекта, прежде зарядив ее как следует. Если шуруповерт вращается плохо, то это может быть вызвано поломками в его механике (мотор или редуктор). В случае сомнений нужно заменить блок питания, если есть такая возможность. Если все указывает на аккумулятор, то тогда можно приступать к его диагностике и восстановлению.

Прежде всего нужно выяснить тип батареи. Это написано на ее корпусе и от этого зависит возможность восстановления. Также должно быть указано номинальное напряжение. Оно обычно лежит в пределах 14 … 19 В. Затем, не разбирая корпус блока аккумуляторов, проводят его проверку. Для этого можно использовать два метода:

Проверка мультиметром;
Проверка нагрузкой.

Метод мультиметра

Мультиметр может быть использован в двух режимах: измерения напряжения и измерения тока. Если есть два прибора, то это еще лучше, не потребуется делать лишних переключений.

Схема измерений показана ниже: Один мультиметр переключается в режим измерения напряжения (вольтметр), другой – в режим измерения тока (амперметр). Если прибор только один, то вместо амперметра придется использовать просто провод. Провода от аккумулятора к вольтметру могут быть тонкими, а провода от источника питания к батарее – потолще, но не стоит слишком увлекаться, в конце-концов для всей цепи подойдут провода 0.5 сечением мм.кв.

Если напряжение на батарее в норме, но ток заряда мал, значительно меньше одного ампера, то для Ni-Cd аккумулятора это может означать неисправность одного из элементов батареи. Восстановление аккумулятора шуруповерта здесь отменяется, нужен ремонт. Для Li-ion это означает, что либо он в норме, либо также неисправность одного из элементов.

Пусть Ni-Cd аккумулятор имеет номинальное напряжение 18 Вольт. Тогда легко узнать, сколько внутри элементов, не открывая корпуса. Зная номинальное напряжение Ni-Cd 1.2 В, поделите: 18/1,2 = 15. Значит, в корпусе 15 элементов. Если вольтметр показывает холостое напряжение 16,8 В, то это может означать и замыкание одной из банок, и просто разряд нормальной батареи. Такая батарея в разряженном состоянии дает 15 В. Если заряженная показывает 16,8 В или около того, значит, один из элементов замкнут накоротко. Восстановить тоже не получится, придется заменить.

Если батарея при зарядке пропускает ток больше одного ампера, а напряжение постепенно растет, увеличиваясь на 0,1 В за каждые 5-10 минут, и в конце заряда напряжение чуть больше номинала, то аккумулятор в порядке, восстановления не требуется.

Метод нагрузки

Этот метод похож на предыдущий и он пожалуй, проще. Не нужно разбирать зарядное устройство, или использовать лабораторный источник питания. Понадобится только:

Автомобильные лампочки;
Мультиметр;
Куски провода;
Паяльник с припоем и флюсом.

Схема проверки:

Если аккумулятор отдает номинальный ток в течение нескольких минут, вольтметр показывает напряжение немного ниже номинала, а лампочки не тускнеют, то батарея исправна. Может однако случиться, что для Ni-Cd вскоре ток начнет ослабевать. Это проявление «памяти». В таком случае нужно провести восстановление. Литий-ионные батареи не имеют эффекта памяти, хотя в теории он существует, на практике считают, что его просто нет.

Поэлементная проверка

Этот способ требует разборки корпуса батарейного блока. Он применяется, когда аккумулятор или его элемент перестает отдавать хороший ток, а попытки восстановления оказываются неудачными. Здесь достаточно одного плохого звена, поскольку они соединены последовательно. Но чтобы найти такой элемент, нужно проверить внутреннее сопротивление каждого из них.

Разумеется, начинать надо с общего осмотра всех банок: нет ли трещин, подтекания и т.д. Неисправный элемент сразу выдаст себя внешним видом.

Проверку на токовую отдачу производят с использованием закона Ома для полной цепи (он же первый закон Кирхгофа). Для этого нужно взять сопротивление с номиналом 10 Ом, рассчитанное на 25 Вт, и амперметр. Проверяемый элемент закорачивают на сопротивление, включенное последовательно с амперметром.

Например, пусть для Ni-Cd аккумулятора с напряжением 1,2 В получен ток 100 мА. Запишем его и повторно сделаем измерение, но уже не тока, а напряжения на элементе. Сначала измерим холостое напряжение, без подключения резистора, а потом подключим резистор и посмотрим, насколько упало напряжение. Пусть первый раз было 1,2 В, а после подключения резистора стало 1,05 В. Тогда внутреннее сопротивление этого элемента:

Смысл и порядок переделки шуруповертов на литиевые аккумуляторы

Каждая Ni-Cd банка дает 1,2 В, а li-ion 18650 – 3,6 В.
Емкость литиевой батарейки в 2 раза больше никель-кадмиевой, близкого размера.
Перегретая батарейка li-ion грозит взрывом и возгоранием, поэтому установка контроля равномерности заряда в банках обязательна. В никель-кадмиевых батарейках BMS не ставят – производитель не заинтересован.
У литиевых элементов нет эффекта памяти, в отличие от Ni-Cd, заряжать их можно в любое время и в течение часа.
Шуруповерт становиться значительно легче после переделки аккумулятора на li-ion, с использованием банок 18650.

Есть только два препятствия для переделки шуруповерта под литиевые аккумуляторы – с ним невозможно работать при минусе. Емкость банок падает, начиная с понижения уже от +10 С. Литиевые аккумуляторы дороги.

Допустим необходима переделка 12 В шуруповерта, использующего Ni-Cd банки на li-ion. Если использовать 3 банки, напряжения на выходе недостаточно: 3,6 х 3 = 10, 8 В. С 4-мя компонентами мощность аппарата будет выше: 3,6 х 4 = 14,4 В. При этом инструмент станет легче на 182 г, несколько увеличится его мощность, емкость – сплошные плюсы. Но при демонтаже необходимо оставить клеммы и родной термодатчик.

Что представляет собой конструкция аккумулятора на шуруповерт

Аккумуляторная батарея представляет собой пластиковый корпус, в котором располагаются несколько соединенных контактной лентой небольших аккумуляторов. Концы ленты выходят наружу и выглядят как продолговатые пластины. Основная задача батареи – вырабатывать постоянный ток, используя процесс электролиза.

Аккумуляторы для шуруповертов отличаются различными техническими характеристиками

Каждый аккумулятор состоит из таких элементов:

электродов, представленных анодами и катодами;
электролита;
корпуса.

Непосредственно в самом электроинструменте имеется специальное отверстие, куда и помещается корпус аккумулятора. А надежное закрепление обеспечивают две клеммы, расположенные по бокам батареи. У многих производителей шуруповертов аккумуляторная батарея может иметь разъемный корпус, хотя профессионалы научились аккуратно разбирать и цельные АКБ для шуруповертов, не причиняя им вреда. Для того чтобы открыть корпус, достаточно воспользоваться отверткой, которой выкручивают крепежные детали.

Мини аккумуляторные батареи, расположенные внутри корпуса, отличаются цилиндрической формой. Количество элементов питания зависит от того, какое напряжение необходимо для прибора. Это может быть 8, 10 или даже 15 элементов, которые, как правило, размещаются в несколько рядов.

Некоторые шуруповерты продаются в комплекте с двумя аккумуляторами

Выработка тока в аккумуляторе происходит за счет разности потенциалов на катоде и аноде. Все АКБ имеют различные свойства. К основным характеристикам, которые интересны пользователям, относятся:

материал, применяемый для изготовления полюса и электролита;
напряжение, влияющее на производительность прибора;
емкость, определяющая, сколько времени можно работать с устройством без подзарядки.

Напряжение батареи определяется количеством аккумуляторов, встроенных внутрь. Один элемент, как правило, имеет заряд от 1,2 до 3,9 Вольт. Благодаря последовательному соединению набирается необходимое количество вольт. Для работы бытового инструмента достаточно показателя 10,8–14,4 В, а вот профессиональному устройству для нормальной эксплуатации нужно 18–36 В.

Емкость аккумулятора к шуруповерту определяет максимальное время работы. На этот показатель в первую очередь влияет потребляемый прибором ток, а также напряжение при полной разрядке.

Емкость батареи влияет на размер аккумулятора

С какими сложностями можно столкнуться при модернизации?

Прежде чем приступать к работе, надо определить целесообразность доработки. Некачественный или уже давно эксплуатируемый инструмент разумнее не переделывать — нерентабельно.

Цена необходимых материалов и затраченных усилий составит 2/3 стоимости самого оборудования.

Литиевые аккумуляторные батареи стандарта 18650 (только они подойдут в качестве замены) имеют длину 6. 5 см и диаметр 1.8 см. Посадочное гнездо для Ni-CD не подойдет для Li-ion. Размещать батареи придется в корпусе АКБ. При этом потребуется самостоятельно выполнить монтаж проводов и защитной микросхемы.
На выходе Li-ion напряжение равно 3.6 В. Этот параметр у Ni-CD равен 1.2 В. Новые АКБ могут быть просто несовместимы с оборудованием.
Литий-ионные АКБ не выдержат перезарядное напряжение больше 4.2 В и разрядное до 2.7 В. Работа в таком режиме очень быстро выведет из строя аккумуляторные элементы, поэтому установка защитной платы обязательна.
Родное зарядное устройство (прилагаемое к оборудованию для работы от Ni-CD) в 8 из 10 случаев использовать для Li-ion нельзя. Потребуется купить новое. Если в планах покупки нет, тогда надо еще переделать и зарядное устройство шуруповерта для работы от литиевых аккумуляторов, что тоже может иметь свои трудности.

Переделкой инструмента всех неудобств не исключить.

Новый выказывает плохие эксплуатационные характеристики при использовании в условиях низких температур.

Плюсы и минусы модернизации шуруповерта

Замену проводят и по другим причинам:

Емкость литий-ионных батареек в 2 раза больше, чем у никель-кадмиевых тех же параметров;
Нет «эффекта памяти» заряда. Зарядку можно проводить при любом разряде элемента, в любое время.
Стандарт 18650 облегчит вес конструкции. Будет проще и легче работать.

Не надо забывать о необходимости устанавливать защитную плату (перегреваясь, Li-ion элемент взрывается, может спровоцировать возгорание) в ходе работ.

переделка шуруповерта на Li-ion без BMS своими руками

У многих мастеров на службе имеется аккумуляторный шуруповерт. Со временем батарея деградирует и все меньше и меньше держит заряд.

Износ аккумулятора очень сильно влияет на время автономной работы. Постоянная подзарядка не выручает. В данной ситуации помогает «перепаковка» аккумулятора такими же элементами. Самые часто используемые элементы в аккумуляторах шуруповерта, это типа размер «SC». Но самое ценное у мастера, это ремонт своими руками.
Переделаем шуруповерт с батареей на 14.4 вольта. В шуруповертах часто используют мотор на широкий диапазон питающего напряжения. Так что в данном случае можно применить всего три Li-ion ячейки формата 18650. Платы контроля использовать не буду. Разряд элементов будет видно в работе. Как только не закручивается саморез, например, пора ставить на зарядку.

Переделка шуруповерта на Li-ion без платы BMS

Для начала разбираем нашу батарею. Внутри ее находится 12 элементов. 10 штук в один ряд и 2 во втором ряду. Ко второму ряду элементов приварена контактная группа. Оставляем пару элементов с контактной группой, остальное утилизируем.

Теперь нужно припаять провода для дальнейшей работы.

Контакты оказались из материала, который не получается залудить, поэтому припаиваем провода к элементам. Минус к корпусу элемента, а плюс непосредственно к плюсовому пятачку. Старые элементы выполняют роль опоры в работе не участвуют.

Применять буду литий-ионные аккумуляторы формата 18650. Элементы бу. Нужны для доработки высоко-токовые элементы. Я свои элементы «переодел» в термо-усадку от Sanyo, старая была изрядно потрепанная. Проверил остаточную емкость Imax.
Соединяем аккумуляторы последовательно и припаиваем элементы головы. Аккумулятор практически готов.

Теперь обеспечим комфортную зарядку. Нужно установить разъем на четыре контакта. Я применил разъем со старой материнской платы на нужное мне количество контактов. Ответную часть взял со старого компьютерного блока питания.

Вырезаем отверстие под разъем. Разъем заливаем эпоксидным клеем или супер клеем с содой. Так же припаиваем провода.

Припаиваем провода к элементам. Провод с первого контакта разъема на плюс батареи.

Провод со второго контакта разъема на плюс второго элемента, он же минус первого элемента и так далее. Так как заряжать буду «умным» зарядным устройством, то нужно сделать балансировочный провод.

В качестве разъема для подключения к зарядному устройству, буду использовать провод от блока питания компьютера. Провод через который запитывался флоппи дисковод. Отрезаем все ключи с разъема и он прекрасно подходит под зарядное. Распаивается просто. Красный провод к первому контакту разъема аккумулятора. Черный провод ко второму контакту разъема аккумулятора и т. д.

Подключаем к зарядному устройству и не забываем о силовых проводах. Проводок у нас является балансировочным. Устанавливаем на зарядном устройстве балансировку и ждем полного заряда.

Таким не хитрым способом можно для дома доработать аккумулятор шутуповерта.

Смотрите видео

Переделка шуруповерта на литиевые аккумуляторы 18650

В работе иногда приходится использовать шуруповерт или дрель. У меня есть аккумуляторный шуруповерт, но его аккумулятор вышел из строя. Его емкость — 1.3А, а напряжение — 18В. Изначально была идея создать небольшой, но мощный импульсный источник питания и разместить его в корпусе вышедшего из строя аккумулятора. Такая себе переделка аккумуляторного шуруповерта в сетевой. Но потом я обнаружил что есть так называемые BMS контроллеры на 3, 4 и 5 литиевых элемента типа 18650 таким образом можно было получить выходные напряжения порядка 12.6В, 16.8В и 21В соответственно.

Теперь немного теории. Что же такое этот контроллер BMS? Расшифровывается как Battery Management System — система управления батареей. Она следит за напряжением каждого элемента при заряде/разряде, потребляемым током, температурой, производит балансировку элементов. Я нашел у себя 4 элемента типа 18650 и решил делать именно на 4-х элементном BMS контроллере, хотя для моего 18 вольтового аккумулятора, правильнее было бы делать на пяти элементном.

Он имеет такие контакты: P+, P- (выход напряжения/вход зарядки), B+,B1,B2,B3,B- (подключение элементов).

Все элементы соединяются последовательно. B- и B+ это концы получившейся батареи, а B1,B2,B3 — точки соединения элементов между собой. Но! Важно учитывать, что отсчет ведётся от плюса до минуса. Я же изначально не разобрался и делал наоборот, контроллер грелся и не работал, но и не сгорел. При подключении всех элементов напряжение на выходе появляется не сразу. Нужно на короткое время подать на выход (P+, P-) напряжение 16.8В (ну или другое если у вас не 4-х элементный контроллер).

Суть работы такого контроллера довольно проста: при разряде он контролирует напряжение на всех банках 18650, если на какой-то одной напряжение проседает ниже 3 Вольт — он отключается. При заряде так же — если на одном из элементов напряжение превышает 4.2 Вольта — зарядка прекращается. На плате небольшая доработка. Пришлось штатный шунт заменить на перемычку, так как срабатывала защита при первом же нажатии на курок шуруповерта.

Так что важно выбрать элементы с близкой по номиналу емкостью. Измерить емкость аккумуляторов можно с помощью тестера из этой статьи.

Cordless Tool, Как заменить никель-кадмий на литий-ионный: 42 шага (с изображениями)

Затем следует этап установки сборки в батарейный отсек. Тривиальная на первый взгляд операция таит в себе небольшие подводные камни.

Сначала смываем пыль и грязь с отсека. Я ошиблась и протерла только нижнюю часть, остальное потом протерла щеткой и флисом. Потому что с мылом легче мыть и сушить.

Далее склейка сборки.В исходном варианте батарейки просто выдавливались половинками корпуса, но в нашем случае это бывает редко, ведь сборки чаще всего склеиваются. Здесь, как и прежде, есть несколько вариантов, рассмотрим их.

1. Двусторонний скотч

2. Клей-расплав

3. Силиконовый герметик

4. Гвозди сквозные гвозди, а с обратной стороны загнуть. 🙂

Так как последний вариант больше подходит любителям экстрима, распишу более «приземлённо».

1. Очень просто и удобно, но поскольку точка контакта небольшая, держится не очень хорошо, а кроме того нужно использовать хороший скотч.

2. Вариант хороший, сам иногда пользуюсь (кстати, термоклей черный). Но в этом случае не советую. Дело в том, что термоклей имеет свойство «плавать» при нагревании. Для этого достаточно летом на улице забыть отвертку и в итоге получить болтающийся аккумулятор. Не скажу, что это будет необходимо, но в этом свойстве есть клей, факт.Кроме того, термоклей не очень хорошо прилипает к массивным элементам и может просто отвалиться при нагрузке.

3. На мой взгляд наиболее удобный вариант. Герметик не боится нагрева, не растекается со временем и имеет хорошую адгезию к большинству материалов. К тому же он довольно эластичен и со временем не теряет эластичности.

Я использовал санитарный герметик Ceresite. На фото может показаться, что он почти не размазан, его нет, герметика довольно много. Кстати, следует учитывать, что большинство герметиков не клеятся на предыдущий слой герметика.Кроме того, в тех же тубах можно использовать аналогичный монтажный клей, например «Момент», но силикон мне кажется более подходящим.

В общем, наносим герметик, вставляем нашу сборку, прижимаем и оставляем сохнуть.

Замена аккумулятора для отвертки Bosch IXO

В этом руководстве показано, как открыть аккумуляторную отвертку Bosch IXO и отремонтировать ее, заменив внутреннюю аккумуляторную батарею. Учебное пособие основано на IXO версии 5 (V), но также применимо к другим поколениям электрических отверток IXO, таким как IXO 4 (IV) и IXO 3 (III), а также к аккумуляторным шуруповертам других производителей, например Ryobi и Black & Decker. которые используют 3.Литий-ионный аккумулятор от 6 В до 4 В.

Метод замены аккумулятора Bosch IXO:

Открыть и частично разобрать Bosch IXO
Отсоединить старую аккумуляторную батарею
Припаять сменную батарею
Повторно собрать Bosch IXO

Эта процедура подробно описана ниже с большим количеством фотографий. Нажмите на любое фото, чтобы увеличить его!

Заявление об ограничении ответственности

Вы несете полную ответственность за любой ущерб, нанесенный себе, вашей отвертке или чему-либо еще. Это руководство предназначено только для профессиональных, образовательных целей и предлагается без каких-либо гарантий и обязательств.

Предупреждение : Литий-ионные батареи летучие, и в случае короткого замыкания или перегрева они перейдут в режим теплового разгона и воспламенится, что приведет к серьезным ожогам и опасности возгорания. Не замыкайте, не разбирайте, не раздавливайте и не подвергайте содержимое воздействию воды. Литий бурно реагирует в воде.

Инструменты / Запчасти / Оборудование

Аккумуляторная отвертка Bosch IXO
Совместимое зарядное устройство
Паяльник: для электроники (около 18-25 Вт) с зубилом
Припой: бессвинцовый серебряный припой с флюсовой сердцевиной отлично подходит для этой маленькой отвертки с плоским жалом
Ремесленный нож
Ножницы
Отвертка Torx T-8 (звездочка).Поддержите нас, купив в Ionic Industries здесь
Сменный литий-ионный аккумулятор IXO 3,6 В с припаянными бирками. Поддержите нас, покупая через Ionic Industries здесь

How-To

Для начала удалите все насадки отвертки из патрона аккумуляторной отвертки.

С помощью отвертки с плоским лезвием осторожно подденьте резиновый кожух носика (заглушку патрона) с отвертки IXO и отложите его в сторону.

Осторожно снимите этикетку перед спусковым крючком.Для начала вы можете использовать лезвие ножа, приподняв этикетку за один угол.

С помощью отвертки Torx размера T-8 снимите 4 винта Torx, которые скрепляют две половины корпуса. Подходящие отвертки Torx доступны на странице нашего интернет-магазина. Вместо этого вы также можете вставить небольшую отвертку с плоским лезвием в головки винтов.

Теперь, когда вывернуты 4 винта, вы можете отделить корпус. Старайтесь, чтобы все внутренние детали оставались в левой половине корпуса.

Внизу виден аккумулятор. Эта версия отвертки IXO имеет плоские клеммы для подключения проводов к батарее, но другие версии IXO имеют провода, припаянные к металлическим биркам на батарее.

Обратите внимание, что положительный полюс аккумулятора находится ближе всего к двигателю в этой версии отвертки Bosch IXO. В других версиях Bosch IXO батарея была установлена наоборот, поэтому внимательно обратите внимание на полярность оригинальной батареи.Вы можете быстро сфотографировать его, прежде чем снимать, чтобы напомнить вам. На внешней стороне батареи рядом с положительным концом есть бороздка, которая помогает идентифицировать ее.

У этого Bosch IXO есть термодатчик, прикрепленный к батарее. Снимите алюминиевую ленту с датчика и отложите ленту в сторону.

Теперь вы можете вынуть оригинальную батарею из отсека.

Снимите лопаточные разъемы с аккумулятора, чтобы отсоединить его. Если у вашего IXO есть припаянные провода к батарейным биркам, нагрейте паяльник и отпаяйте провода.

Извлеченный аккумулятор показан ниже. Положительный конец батареи (слева) имеет канавку, проходящую по внешней стороне батареи. Более широкий лопаточный разъем находится на положительном конце, а более узкий лепестковый разъем — на отрицательном конце (справа).

Сравните оригинальный аккумулятор с замененным. Пожалуйста, поддержите нас в написании этих руководств, купив аккумулятор в Ionic Industries здесь. Это литий-ионные батареи 3,6 В длиной 65 мм и диаметром 18 мм. Этот оригинальный аккумулятор IXO имеет максимальный ток разряда 15 А и емкость 1500 мАч.Сменный аккумулятор должен иметь такие же или более высокие номиналы. Установка аккумулятора большей емкости означает, что ваш аккумуляторный шуруповерт будет дольше работать без подзарядки.

Положительных концов:

Отрицательные концы:

Проверьте, поместите новую батарею внутрь корпуса положительным концом в сторону двигателя, как и у оригинальной батареи. Убедитесь, что провода доходят до меток припоя на новой батарее.

Отрежьте лопатки от проводов.

Решите, насколько укоротить металлические метки для пайки на батарее. В этом примере только положительный тег был сокращен ножницами. Зачистите концы проводов.

Залужить концы проводов припоем.

Отогните металлические метки так, чтобы они не касались пластиковой гильзы аккумулятора, и залудите металлические метки припоем. Убедитесь, что не расплавляет пластмассовую втулку , так как это может вызвать короткое замыкание!

Установите новую батарею, убедившись, что датчик температуры не зажат снизу.Припаяйте провода к биркам батареи, не прижимая бирки к пластмассовой оболочке батареи, так как это может вызвать короткое замыкание. Избегайте нагрева датчика температуры, так как это может повредить его.

Приклейте термодатчик к поверхности сменной батареи. Держите металлическую ленту подальше от ярлыков батареи. При желании оберните паяные соединения изоляционной лентой.

Если небольшая тканевая бирка IXO вылезла наружу, верните ее на место. Он подходит только в одном направлении.

Если спусковой крючок вышел, вставьте его обратно в кожух. Проще всего, если вы вставите сначала нижний конец, а затем верхний. Убедитесь, что пружина находится на месте напротив стопора.

Полностью защелкните вторую половину корпуса отвертки.

Удерживая две половинки корпуса вместе, проверьте, работают ли переключатели, двигатель вращается в обоих направлениях и работает свет.

Осторожно вставьте каждый винт в соответствующее отверстие.Поскольку это саморезы, ввинченные в мягкий пластик, они легко перекручиваются. С помощью отвертки Torx медленно поверните каждый винт против часовой стрелки, пока не почувствуете, что он входит в резьбу. Затем равномерно затяните четыре винта по часовой стрелке.

Наклейте наклейку на корпус отвертки.

Закрепите переднюю крышку на месте, убедившись, что установочный штифт совмещен с отверстием в корпусе отвертки. Вы можете снять конус, повернуть его на 180 градусов, а затем снова установить, чтобы выбрать другой объектив, в зависимости от того, хотите ли вы более сфокусированный луч света или более широкий угол луча света.

Теперь у вас есть полностью отремонтированная аккумуляторная отвертка Bosch IXO!

Поставьте отвертку на полную зарядку. Аккумулятор большей емкости будет заряжаться дольше, чем исходный, но между зарядками он проработает дольше. Вы также можете начать использовать его до полной зарядки, так как это не повредит аккумулятор.

Заклейте клеммы старого аккумулятора лентой и сдавайте его в местный общественный центр или пункт сбора аккумуляторов в супермаркете.

Вы можете оставить любые вопросы, советы или подсказки по замене батареи в Bosch IXO в разделе комментариев ниже.

Преобразование аккумуляторной отвертки на литиевые батареи. Переделка отвертки на литий-ионный аккумулятор

От никель-кадмиевых NI-CD до литий-ионных Li-ion 18650.

Немного теории.

В портативных устройствах большой мощности используются специальные аккумуляторы с повышенным токовым выходом. В шуруповерте при повышенной нагрузке создается большой ток, и чтобы справиться с ним, используются усиленные Ni-CD и NiMH аккумуляторы (обычно завернутые в бумагу).Средний рабочий ток шуруповерта на двенадцать вольт составляет 3-7 ампер, при нагрузке может доходить до 15А, а в импульсе до 30А.

Отсюда следует первая рекомендация — при замене кадмия на литий необходимо использовать только сильноточные литий-ионные батареи. Сейчас эти аккумуляторы выпускают Samsung, LG, SONY и ряд других производителей.

Использование 4-х ионно-литиевых батарей в отвертке на 12 В , разрушающей для переключателя питания PWM регулятора скорости, расположенного в кнопке. Напряжение полностью заряженного ионно-литиевого аккумулятора 4,2 вольт, напряжение полностью заряженной сборки из четырех аккумуляторов будет 16,8 вольт, что на треть выше рекомендуемого напряжения, согласно закону Ома — «ток прямо пропорционален напряжению в аккумуляторе. схема », сообщает нам, что ток тоже увеличится на треть, и в импульсе он может достигать 40А, ни один ключ не выдержит такой перегрузки, и он выйдет из строя. Мы рекомендуем использовать только 3 литий-ионных аккумулятора для 12-вольтной батареи, 4 батареи вполне подойдут с 14-ти вольтовой батареей.Аккумулятор на 4 Вольта, а аккумулятора на 18 Вольт хватит на 5 аккумуляторов.

Во время работы литий-ионного аккумулятора необходимо контролировать его напряжение заряда и разряда, так как в связи с его физико-химическими характеристиками напряжение должно поддерживаться в строго определенных пределах 2,5-4,2 вольт. Только при этих условиях гарантируется максимальный срок службы батареи и безопасность ее работы.

Использование контроллера заряда и разряда обязательно и, исходя из первой рекомендации, контроллер должен поддерживать работу при токах от 12 до 30 ампер, иначе при повышенной нагрузке контроллер «уйдет в защиту» и нормальный работа устройства работать не будет.

Для зарядки можно использовать собственное зарядное устройство, не забывайте оставлять датчик температуры и перегрева на месте, иначе он не будет заряжаться. Если по каким-то причинам зарядка «не хочет» работать, то следующие два Варианта вам подойдут.

Можно взять готовый к работе, рассчитанный на количество элементов в вашей сборке и подобрать для него оптимальный ток заряда. В этом случае в блоке просверливается отверстие под розетку 5,5 * 2,1 мм, и дальнейшая зарядка будет осуществляться через нее.Это решение особенно полезно, когда в аккумуляторном блоке очень мало места. В нашем случае так и поступили, но все датчики оставили на своих местах, а вдруг они пригодятся.

Отличным решением для зарядки является использование универсального модуля преобразования постоянного тока постоянного напряжения в постоянное с возможностью регулировки силы тока и напряжения, так называемого CC CV. Понижающие модули на базе микросхем XL4015 и LM2596 пользуются большой популярностью. Установите напряжение заряда 12,6-13,6 В на выходе модуля и ток заряда в пределах 500-900 мАч, а все остальное модуль сделает сам.Использование этих модулей дает возможность заряжать шуруповерт от любого источника питания напряжением выше 13 вольт. Это особенно оправдано, если у вашей отвертки есть блок питания отдельно от зарядного устройства, тогда старый блок питания отлично справится с зарядкой новых аккумуляторов.

Ну и общие рекомендации — желательно использовать провод сечением не менее 4 мм2, будьте внимательны при установке, любые короткие замыкания приводят к мгновенному нагреву проводов и можно получить ожог, все соединения и места пайки должны быть максимально надежный и долговечный, так как токи большие, ну и вибрация присутствует.

Мы решили использовать для нашей отвертки батарейки, они соответствуют всем необходимым параметрам. Также был использован — это миниатюрный сильноточный регулятор 50 * 22 мм с защитой от короткого замыкания и перегрузки. Все соединения мы сделали силиконовым проводом 6 мм2 (рекомендуем использовать меньшее сечение, с таким сечением сложно работать).

С самого начала долго думали, как разместить аккум с платой, а потом думали, куда поставить разъем зарядки.Ну как решили, начали потихоньку все паять. Удобнее всего оказалось поместить две батареи в основной корпус, а плату BMS и третью батарею поместить в штырь корпуса.

В процессе сборки возникла идея поставить нашу батарею, не сразу сказано, чем сделано. Есть место, куда прикрутить, да и кнопку не забыли, чтобы можно было нажать и посмотреть сколько осталось емкости. Модуль настраивается, поэтому его практически можно прикрутить к любой батарее.

В заключение.

Все остались довольны процессом и результатом. Вес аккумулятора уменьшился вдвое. Все назначенные тесты аккумулятор выдержал без нареканий.

Из пожеланий на будущее.

Шуруповерт AEG тоже валяется с аккумулятором на 12 вольт, надеемся, что руки дойдут до него, и в нем будет больше места и думаем поставить батарейки.

Приветствую всех, кто смотрел на свет. Речь в обзоре пойдет, как вы, наверное, уже догадались, о двух простых платках, предназначенных для управления узлами Li-Ion аккумуляторов, получивших название BMS.В обзор войдут испытания, а также несколько вариантов переделки шуруповерта для лития на основе этих плат или аналогичных. Кому интересно, милости просим под кат.
Update 1, Добавлен тест рабочего тока плат и небольшое видео на красной плате
Update 2, так как тема вызвала небольшой интерес, поэтому постараюсь дополнить обзор еще несколькими способами переделки shura, так что получаем этакий простой FAQ

Общий вид:

Краткие тактико-технические характеристики плат:

Примечание:

Сразу хочу предупредить — только с балансиром синяя доска, красная без балансира, т.е.е. Это чисто плата защиты от перезаряда / переразряда / короткого замыкания / высокого тока нагрузки. А также, вопреки некоторым поверьям, ни у одного из них нет контроллера заряда (CC / CV), поэтому для их работы требуется специальная платка с фиксированным напряжением и ограничением тока.

Размеры платы:

Размеры плат довольно малы, всего 56 мм * 21 мм для синего и 50 мм * 22 мм для красного:

Вот сравнение с батареями AA и 18650:

Внешний вид:

Начнем с:

При ближайшем рассмотрении можно увидеть контроллер защиты — S8254AA и балансировочные компоненты для сборки 3S:

К сожалению, рабочий ток, по словам продавца, всего лишь 8А, но судя по даташитам, один МОП-транзистор AO4407A рассчитан на 12А (пик 60А), а у нас их два:

. Еще отмечу, что ток балансировки очень мал (около 40 мА) и балансировка активируется, как только все ячейки / банки переходят в режим CV (вторая фаза зарядки).
Подключение:

попроще, потому что в нем нет балансира:

Он также основан на контроллере защиты — S8254AA, но рассчитан на более высокий рабочий ток 15А (опять же по заявлению производителя):

Глядя на таблицы для используемых мощных МОП-транзисторов, рабочий ток заявлен 70А, а пиковый ток составляет 200А, даже одного МОП-транзистора достаточно, а у нас их два:

Подключение аналогично:

В Итого, как мы видим, на обеих платах есть контроллер защиты с необходимой развязкой, силовые МОП и шунты для управления протекающим током, но синяя также имеет встроенный балансировщик. Я особо не вдавался в схему, но похоже, что силовые МОП-транзисторы параллельны, поэтому рабочие токи можно умножить на два. Важное примечание — максимальные рабочие токи ограничиваются токовыми шунтами! Эти носовые платки не знают об алгоритме начисления (CC / CV). В подтверждение того, что это платы защиты, можно судить по даташиту на контроллер S8254AA, в котором о зарядном модуле нет ни слова:

Сам контроллер рассчитан на подключение 4S, поэтому с некоторая доработка (судя по даташиту) — пайка кондера и резистора, может подойдет красная платка:

Переделать синюю платку на 4S не так-то просто, придется добавить элементы балансира.

Тестирование плат:

Итак, перейдем к самому главному, а именно, насколько они подходят для реального использования. Для тестирования нам помогут следующие устройства:
— сборный модуль (три трех / четырех регистровых вольтметра и держатель для трех аккумуляторов 18650), который мелькал в моем обзоре зарядного устройства, правда, уже без балансировочного хвоста:

— двухрегистровый амперметр для контроля тока (нижние показания прибора):

— понижающий DC / DC преобразователь с ограничением тока и возможностью зарядки литием:

— iCharger 208B зарядно-балансировочное устройство для разряда вся сборка

Подставка простая — плата преобразователя выдает фиксированное постоянное напряжение 12. 6В и ограничивает зарядный ток. С помощью вольтметров смотрим на какое напряжение срабатывают платы и как балансируются банки.
Во-первых, давайте взглянем на главную особенность синего поля, а именно на балансировку. На фото 3 банки, заряженные по 4,15В / 4,18В / 4,08В. Как видите, есть дисбаланс. Подаем напряжение, зарядный ток постепенно падает (нижняя шкала):

Так как на платке нет индикаторов, окончание балансировки можно оценить только на глаз.Амперметр более чем за час до конца уже показывал нули. Кому интересно, вот короткое видео о том, как балансировщик работает на этой плате:

В итоге банки сбалансированы на 4210В / 4212В / 4206В, что неплохо:

При напряжении прикладывается чуть больше 12,6В, я так понимаю балансир неактивен и как только напряжение на одной из банок достигает 4,25В, контроллер защиты S8254AA отключает заряд:

Ситуация такая же с красная плата, контроллер защиты S8254AA отключает заряд тоже на 4.25V:

Теперь пройдемся по отключению нагрузки. Разрядку, как уже было сказано выше, с зарядно-балансировочным устройством iCharger 208B в режиме 3S с током 0,5А (для более точных измерений). Так как ждать разряда всей батареи не очень хочется, поэтому взял одну разряженную батарею (на фото зеленый Samson INR18650-25R).
Синяя плата отключает нагрузку, как только напряжение на одной из ячеек достигает 2,7 В. На фото (без нагрузки-> до выключения-> конец):

Как видите, плата отключает нагрузку ровно на 2.7В (продавец заявлял 2,8В). Мне кажется, что это немного завышено, особенно с учетом того, что в одних и тех же шуруповертах нагрузки огромные, следовательно, и падение напряжения велико. Еще желательно в таких устройствах иметь отсечку на 2,4-2,5В.
Красная плата, напротив, отключает нагрузку, как только напряжение на одной из ячеек достигает 2,5 В. На фото (без нагрузки-> до выключения-> конец):

Здесь в целом все нормально, но балансира нет.

Обновление 1: Нагрузочный тест:
С током отдачи нам поможет следующий стенд:
— тот же держатель / держатель для трех аккумуляторов 18650
— 4-регистровый вольтметр (контроль полного напряжения)
— автомобильные лампы накаливания как нагрузка (к сожалению, у меня всего 4 лампы накаливания по 65Вт, у меня уже нет)
— Мультиметр для измерения токов HoldPeak HP-890CN (макс. 20А)
— качественные медные многожильные акустические провода большого сечения

А Пару слов о подставке: аккумуляторы подключаются «домкратом», т.е.е. как бы один за другим уменьшить длину соединительных проводов, а значит падение напряжения на них под нагрузкой будет минимальным:

Подключение банок на держателе («валт»):

Провода качественные с крокодилами из зарядного устройства iCharger 208B и балансировочного устройства использовались как щупы для мультиметра, потому что HoldPeak не внушают доверия, а дополнительные соединения внесут дополнительные искажения.
Для начала протестируем красную плату защиты, как наиболее интересную с точки зрения токовой нагрузки.Припаиваем силовой и боковой провода:

Получается примерно так (нагрузочные соединения оказались минимальной длины):

Я уже упоминал в разделе переделки шурика, что такие держатели не очень конструируются для таких токов, но они будут работать для тестов.
Итак, подставка на основе красной косынки (по замерам не более 15А):

Вкратце поясню: плата вмещает 15А, но у меня нет подходящей нагрузки для этого тока, так как четвертая лампа добавляет около 4.Еще 5-5А, а это уже за шарфом. При 12,6 А силовые МОП-транзисторы теплые, но не горячие, просто для длительной работы. При токах более 15А плата переходит в защиту. Померил резисторами, добавили пару ампер, но стенд уже разобрали.
Огромный плюс красной доски в том, что нет замка защиты. Те. при срабатывании защиты нет необходимости активировать ее путем подачи напряжения на выходные контакты. Вот небольшой видеоролик:

Позвольте мне немного пояснить.Поскольку лампы накаливания в холодном виде имеют низкое сопротивление, к тому же их еще и соединяют параллельно, то косынка думает, что произошло короткое замыкание и срабатывает защита. Но за счет того, что на доске нет засора, можно немного подогреть спирали, сделав «более мягкий» старт.

Синий платок выдерживает больший ток, но при токах более 10А силовые МОП сильно нагреваются. На 15А шарф выдержит не больше минуты, потому что через 10-15 секунд палец уже не держит температуру.К счастью, они быстро остывают, поэтому вполне подходят для кратковременной нагрузки. Все бы хорошо, но при срабатывании защиты плата блокируется и для разблокировки необходимо подать напряжение на выходные контакты. Этот вариант явно не для отвертки. В целом ток держится на уровне 16А, но МОП-транзисторы сильно нагреваются:

Вывод: Мое личное мнение таково, что обычная плата защиты без балансира (красный) идеально подходит для электроинструмента.Он имеет высокие рабочие токи, оптимальное напряжение отключения 2,5 В и может быть легко преобразован в конфигурацию 4S (14,4 В / 16,8 В). Считаю это наиболее оптимальным выбором для переделки бюджетной шуры на литиевую.
Теперь о синей шали. Из плюсов — наличие балансировки, но рабочие токи все равно небольшие, 12А (24А) для шурика с крутящим моментом 15-25Нм несколько маловато, особенно когда картридж почти останавливается при закручивании винта. И напряжение отключения всего 2.7V, а это значит, что при большой нагрузке часть емкости аккумулятора останется невостребованной, так как при больших токах падение напряжения на банках приличное, и рассчитаны они на 2,5В. И самый большой недостаток — плата блокируется при срабатывании защиты, поэтому использование отвертки нежелательно. Синий шарф лучше использовать в некоторых самоделках, но это, опять же, мое личное мнение.

Возможные схемы применения или как преобразовать блок питания шурика на литиевый:

Итак, как можно преобразовать любимую еду шуры с NiCd на Li-Ion / Li-Pol? Эта тема уже достаточно избитая и решения в принципе найдены, но вкратце повторюсь.
Для начала скажу только одно — в бюджетной шуре есть только плата защиты от перезарядки / переразряда / короткого замыкания / высокого тока нагрузки (аналог наблюдаемой красной платы). Там нет балансировки. Более того, даже у некоторых фирменных электроинструментов нет балансировки. То же самое относится ко всем инструментам с гордой надписью «Заряд за 30 минут». Да, заряжаются за полчаса, но отключение происходит, как только напряжение на одной из ячеек достигает номинального значения или срабатывает плата защиты.Нетрудно догадаться, что банки будут заряжены не полностью, но разница всего 5-10%, так что это не так уж важно. Главное помнить, что сбалансированная зарядка занимает не менее нескольких часов. Поэтому возникает вопрос, а оно вам нужно?

Итак, наиболее распространенный вариант выглядит так:
Сетевое зарядное устройство со стабилизированным выходом 12,6В и ограничением тока (1-2А) -> плата защиты ->
В итоге: дешево, быстро, приемлемо, надежно .Балансирующие прогулки в зависимости от состояния банок (вместимость и внутреннее сопротивление). Вполне рабочий вариант, но через время дисбаланс даст о себе знать ко времени работы.

Более правильный вариант:
Сетевое зарядное устройство со стабилизированным выходом 12,6В, ограничением тока (1-2А) -> плата защиты с балансировкой -> 3 батареи, соединенные последовательно
В итоге: дорого, быстро / медленно , качественно, надежно. Балансировка в порядке, емкость аккумулятора максимальная

В общем, мы попробуем сделать что-то вроде второго варианта, вот как это можно сделать:
1) Li-Ion / Li-Pol аккумуляторы, платы защиты и специализированное устройство зарядки и балансировки (iCharger, iMax).Дополнительно придется снимать балансировочный разъем. Недостатков всего два — модельные зарядные устройства недешевы и не очень удобны в обслуживании. Плюсы — высокий ток заряда, высокий ток балансировки баллона
2) Li-Ion / Li-Pol аккумуляторы, плата защиты с балансировкой, преобразователь постоянного тока с ограничением тока, блок питания
3) Li-Ion / Li-Pol аккумуляторы, плата защиты без балансировка (красный), преобразователь постоянного тока с ограничением тока, блок питания. Единственный недостаток — банки со временем разбалансируются.Для минимизации дисбаланса перед переделкой шурика необходимо отрегулировать напряжение на такой же уровень и желательно брать банки из той же партии

Первый вариант подойдет только тем, у кого есть модельная память, но вроде бы Мне что, если нужно, давно переделали свою шуру. Второй и третий варианты практически одинаковы и имеют право на жизнь. Вам просто нужно выбрать, что важнее — скорость или емкость. Считаю, что последний вариант наиболее оптимальный, но только раз в несколько месяцев нужно балансировать банки.

Итак, хватит болтовни, приступим к переделке. Так как шуры на NiCd батарейках у меня нет, поэтому о переделке только на словах. Нам потребуется:

1) Блок питания:

Первый вариант. Блок питания (БП), не менее 14В и выше. Ток отдачи желателен не менее 1А (в идеале около 2-3А). Блоки питания от ноутбуков / нетбуков, от зарядных устройств (выходная мощность более 14 В), блоки питания, светодиодные ленты, оборудование для записи видео (DIY BP), например, или:

— понижающий преобразователь DC / DC с ограничением тока возможность зарядки литием, например или:

— Второй вариант.Готовые блоки питания для шуры с ограничением тока и выходом 12,6В. Стоят они недешево, как пример из моего обзора отвертки MNT -:

— Третий вариант. :

2) Плата защиты с балансиром или без него. Ток желательно брать с запасом:

Если вариант будет использоваться без балансира, то балансировочный разъем необходимо распаять. Это нужно для контроля напряжения на банках, т.е. для оценки дисбаланса.И как вы понимаете, нужно будет периодически подзаряжать аккумулятор простеньким зарядным модулем TP4056, если начался дисбаланс. Те. раз в несколько месяцев берем платок TP4056 и заряжаем по очереди все банки, которые в конце заряда имеют напряжение ниже 4,18В. Этот модуль корректно отключает зарядку при фиксированном напряжении 4,2В. На эту процедуру уйдет полтора часа, но банки будут более-менее сбалансированными.
Немного грязно, но для тех, кто в баке:
Через пару месяцев мы поставили аккумулятор для отвертки на зарядку.По окончании заряда вынимаем балансировочный хвостовик и замеряем напряжение на банках. Если получится что-то подобное — 4.20V / 4.18V / 4.19V, то балансировка в принципе не нужна. Но если картина такая — 4. 20V / 4.06V / 4.14V, то берем модуль TP4056 и перезаряжаем две банки по одной до 4,2В. Другого варианта, кроме специализированных зарядных устройств-балансиров, не вижу.

3) Сильноточные аккумуляторы:

Я уже писал пару небольших обзоров о некоторых из них — и.Вот основные модели сильноточных литий-ионных аккумуляторов 18650:
— Sanyo UR18650W2 1500 мАч (20 А макс.)
— Sanyo UR18650RX 2000 мАч (20 А макс.)
— Sanyo UR18650NSX 2500 мАч (20 А макс.)
-15L INR18650 1500 мАч (18 А макс.)
— Samsung INR18650-20R 2000 мАч (22 А макс.)
— Samsung INR18650-25R 2500 мАч (20 А макс.)
— Samsung INR18650-30Q 3000 мАч (15 А макс.)
— LG INR18650HB6 1500 мАч (30 А макс. .)
— LG INR18650HD2 2000 мАч (25 А макс.)
— LG INR18650HD2C 2100 мАч (20 А макс.)
— LG INR18650HE2 2500 мАч (20 А макс.)
— LG INR18650HE4 2500 мАч (20 А макс.)
— LG INR18650HG2 3000 мАч (20 А макс.)
— SONY US18650VTC3 1600 мАч (30 А SONY макс. )
— SONY US18650VTC5 2600 мАч (30 А макс.)

Я рекомендую проверенные временем дешевые Samsung INR18650-25R 2500 мАч (20 А макс.), Samsung INR18650-30Q 3000 мАч (15 А макс.) Или LG INR18650HG2 3000 мАч (20 А макс.) . Других банок не встречал, но лично выбрал Samsung INR18650-30Q 3000mah.Лыжи имели небольшой технологический дефект и стали появляться подделки с малотоковой выдачей. Могу скинуть статью о том, как отличить подделку от оригинала, но чуть позже нужно поискать.

Как подключить все это хозяйство:

Ну и пару слов о подключении. Мы используем качественные медные многожильные провода приличного сечения. Это качественные акустические или обычные ШВП / ПВА сечением 0,5 или 0,75 мм2 из хозяйственного магазина (разорвите изоляцию и получите качественные провода разных цветов).Длина соединительных проводов должна быть минимальной. Батарейки желательно из одной партии. Перед подключением их желательно зарядить на одно напряжение, чтобы как можно дольше не было разбаланса. Паять аккумуляторы несложно. Главное, иметь мощный паяльник (60-80Вт) и активный флюс (например, паяльную кислоту). Паял на ура. Главное затем протереть место пайки спиртом или ацетоном. Сами аккумуляторы разместились в батарейном отсеке от старых никель-кадмиевых банок.Лучше иметь треугольник, минус к плюсу, или как в народе «джеки», по аналогии с этим (одна батарейка будет располагаться наоборот), либо чуть выше хорошее объяснение (в разделе тестирования):

Итак, провода, соединяющие аккумуляторы, получатся короткими, следовательно, падение драгоценного напряжения в них под нагрузкой будет минимальным. Не рекомендую использовать держатели на 3-4 батареи, они не рассчитаны на такие токи. Боковые и балансировочные проводники не так важны и могут быть меньше.В идеале батареи и плату защиты лучше всего втиснуть в батарейный отсек, а понижающий преобразователь постоянного тока отдельно в док-станцию. Светодиодные индикаторы заряда / заряда можно заменить своими и доставить в корпус док-станции. При желании в аккумуляторный модуль можно добавить мини-вольтметр, но это лишние деньги, потому что полное напряжение на аккумуляторе лишь косвенно скажет об остаточной емкости. Но если есть желание, то почему бы и нет. Вот:

А теперь прикинем цены:
1) БП — от 5 до 7 долларов
2) DC / DC преобразователь — от 2 до 4 долларов
3) Платы защиты — от 5 до 6 долларов
4) Аккумуляторы — от 9 до 12 долларов (3-4 штуки)

Итого, в среднем 15-20 долларов за переделку (со скидками / купонами) или 25 долларов без них.

Обновление 2, еще несколько способов переделки Шуры:

Следующий вариант (подсказал в комментариях, спасибо I_R_O и cartmannn ):
Используйте недорогие зарядные устройства типа 2С-3С (это и есть производитель того же iMax B6) или всевозможных копий B3 / B3 AC / imax RC B3 () или ()
Оригинальный SkyRC e3 имеет ток зарядки на банку 1,2 А против 0,8 А для копий, это должно быть точно и надежный, но вдвое дороже экземпляров. Можно совсем недорого купить на такой же. Как я понял из описания, в нем 3 независимых модуля зарядки, что-то вроде 3 модулей TP4056. Те. SkyRC e3 и его копии не имеют балансировки как таковой, а просто заряжают банки до одного значения напряжения (4,2 В) одновременно, поскольку их разъемы питания не удалены. В ассортименте SkyRC действительно есть зарядные и балансировочные устройства, например, но балансировочный ток составляет всего 200мА и стоит уже в районе 15-20 долларов, зато он может заряжать майки (LiFeP04) и токи заряда до 3А.Все желающие могут ознакомиться с модельным рядом.
Итого для этого варианта требуется любое из перечисленных выше зарядных устройств 2S-3S, красная или аналогичная (несбалансированная) плата защиты и сильноточные аккумуляторы:

Как по мне, очень хороший и экономичный вариант, я бы наверное остановился на Это.

Еще вариант предложил товарищ Волосатый :
Воспользуйтесь т.н. «чешским балансиром»:

Где он продается, лучше спросите его, я впервые об этом услышал :-).Про токи ничего не скажу, но, судя по описанию, ему нужен блок питания, поэтому вариант не такой бюджетный, но вроде интересный по току заряда … Вот ссылка на . Всего для этого варианта требуются: блок питания, красная или подобная (без балансировки) плата защиты, «чешский балансир» и сильноточные аккумуляторы.

Преимущества:
Я уже упоминал о преимуществах литиевых источников питания (Li-Ion / Li-Pol) перед никелевыми (NiCd) источниками питания.В нашем случае очное сравнение — типичный шурикский аккумулятор из никель-кадмиевых аккумуляторов против литиевых:
+ высокая удельная энергия. Типичная никелевая батарея 12S 14,4V 1300mah имеет накопленную энергию 14,4 * 1,3 = 18,72Wh, а литиевая батарея 4S 18650 14,4V 3000mah имеет 14,4 * 3 = 43,2Wh
+ без эффекта памяти, т.е. в любое время, не дожидаясь полного разряда
+ меньшие габариты и вес с такими же параметрами, как у NiCd
+ быстрое время зарядки (не боится больших зарядных токов) и четкая индикация
+ низкий саморазряд

Единственные недостатки Li- Ионными являются:
— низкая морозостойкость аккумуляторов (боятся отрицательных температур)
— требуется балансировка банок при зарядке и наличие защиты от переразряда
Как видите, преимущества лития очевидны, поэтому его часто делают смысл переделывать блок питания…

Вывод: наблюдаемые шали неплохие, должны подходить для любой задачи. Если бы у меня была шура на никель-кадмиевых банках, я бы выбрала для переделки красный платок 🙂 …

Товар предоставлен для написания отзыва магазином. Обзор публикуется в соответствии с п.18 Правил сайта.

Многие владельцы отверток хотят преобразовать свои батареи в литиевые. На эту тему написано много статей и в этом материале я хотел бы обобщить информацию по этому поводу.В первую очередь рассмотрим аргументы в пользу переделки шуруповерта на литиевые батареи и против. А также рассмотрим отдельные моменты самого процесса замены батарей.

Для начала нужно подумать, нужна ли мне эта переделка? Ведь это будет откровенная «самоходка» и в некоторых случаях может привести к выходу из строя как аккумулятора, так и самой отвертки. Поэтому давайте рассмотрим все плюсы и минусы этой процедуры. Не исключено, что после этого кто-то из вас решит отказаться от преобразования Ni─Cd в литиевые элементы.

Плюсы

Начнем с преимуществ:

Плотность энергии литий-ионных элементов намного выше, чем у никель-кадмиевых, которые по умолчанию используются в отвертках. То есть батарея на литиевых банках будет иметь меньший вес, чем на кадмиевой при той же емкости и выходном напряжении;
заряжаются значительно быстрее, чем никель-кадмиевые. На их безопасную зарядку уйдет около часа;
не имеют эффекта памяти. Это означает, что их не нужно полностью разряжать перед зарядкой. .

Теперь о минусах и трудностях.

Минусы

Элементы литиевой батареи нельзя заряжать выше 4,2 В и разряжать ниже 2,7 В. В реальных условиях этот интервал еще меньше. Если вы выйдете за эти пределы, аккумулятор может выйти из строя. Поэтому, помимо самих литиевых банок, потребуется подключить и установить в шуруповерт контроллер заряда-разряда;
Напряжение одного Li─Ion элемента равно 3.6─3,7 В, а для Ni─Cd и Ni─MH это значение составляет 1,2 В. То есть есть проблемы со сборкой АКБ для шуруповертов с номиналом напряжения 12 вольт. Из трех последовательно соединенных литиевых банок можно собрать аккумулятор номиналом 11,1 вольт. Из четырех ─ 14,8, из пяти ─ 18,5 вольт и так далее. Естественно, пределы напряжения при зарядке-разрядке тоже будут разными. То есть могут возникнуть проблемы с совместимостью переделанного аккумулятора с отверткой;
В большинстве случаев стандартные банки 18650 используются в качестве литиевых элементов для переделки.Они отличаются по размеру от банок Ni─Cd и Ni─MH. Кроме того, вам понадобится место для контроллера заряда-разряда и проводов. Все это нужно будет уместить в стандартный батарейный отсек отвертки. В противном случае им будет крайне неудобно работать;
Зарядное устройство для кадмиевых аккумуляторов может не подходить для подзарядки аккумулятора после модернизации. Может потребоваться переделка зарядного устройства или использование универсальных зарядных устройств ;
Литиевые батареи теряют работоспособность при низких температурах.Это критично для тех, кто пользуется отверткой на улице;
Цена литиевых батарей выше, чем у кадмиевых.

Замена батареек в шуруповерте на литиевые

Что нужно оценить перед началом работы?

Необходимо определить количество ячеек в аккумуляторе, которое в конечном итоге определяет значение напряжения. Для трех элементов потолок будет 12,6, а для четырех — 16,8 вольт. Речь идет о переделке распространенных аккумуляторов номиналом 14.4 вольта. Лучше выбрать 4 элемента, так как при работе напряжение довольно быстро упадет до 14,8. Разница в несколько вольт не повлияет на работу отвертки.

Кроме того, чем больше литиевых элементов, тем больше емкость. Это означает большее время работы отвертки.

Далее нужно правильно выбрать сами литиевые элементы. Форм-фактор без опций — 18650. Главное смотреть — ток разряда и емкость.По статистике при нормальной работе шуруповерта потребление тока находится в пределах 5-10 ампер. Если вы внезапно нажмете кнопку запуска, ток может подскочить до 25 ампер за несколько секунд. То есть нужно выбирать литий с максимальным значением тока разряда 20-30 ампер. Тогда при кратковременном увеличении тока до этих значений аккумулятор не выйдет из строя.

Номинальное напряжение литиевых элементов составляет 3,6–3,7 вольт, а емкость в большинстве случаев составляет 2000–3000 мАч.Если позволяет корпус аккумулятора, можно взять не 4, а 8 ячеек. Соедините их по два в 4 параллельные сборки, а затем соедините их последовательно. В результате вы сможете увеличить емкость аккумулятора. Но не в каждый ящик удастся упаковать 8 банок по 18650.

И последний подготовительный шаг — выбор контроллера. По своим характеристикам он должен соответствовать номинальному напряжению и току разряда. То есть, если вы решили собрать аккумулятор на 14,4 вольта, то выбирайте контроллер с этим напряжением.Рабочий ток разряда обычно выбирают в два раза меньше максимально допустимого тока.

Выше мы установили, что максимально допустимый кратковременный ток разряда для литиевых элементов составляет 25-30 ампер. Это означает, что контроллер заряда-разряда должен быть рассчитан на 12-15 ампер. Тогда защита сработает при увеличении тока до 25-30 ампер. Не забываем также о размерах платы защиты. Он вместе с элементами должен будет поместиться в батарейный отсек отвертки.

У друга есть шуруповерт BOSCH GSR 12-2 Professional, давно, но у них редко работает, и аккум стал интенсивно умирать даже осенью, дай подскажу, оживлю еще на зиму море времени и вариантов, восстановить старые берега залив в них водой и обучив их заменить мертвые банки, если их мало, преобразовать в литий. Но нет, мало говорю, у меня работают ёмкости хватает, в итоге оба аккума к весне сдохли на ноль вольт, я запустил батарею зарядным устройством, но ёмкости всё равно нет, покупка новых — это как покупать новую отвертку, менять никель-кадмиевые банки тоже недешево и ненадолго, в результате я получаю добро на перевод на литий.Хозяин — пенсионер, поэтому мы стараемся сэкономить, а он время от времени ими пользуется. Заказываю на ALI BMS 4S 15A, который бы потом по схеме переделали в 3S.

Как ни странно, 4S дешевле 3S, видение конечно не то, но тем не менее переделано, и 100-150 руб. сохранен. Еще заказал сильноточные народные аккумуляторы 6 шт. Samsung inr1865025rm 20a всего на два аккумуляторных блока. Приехали, проверили емкость при токе 1А.

Вроде неплохо, да и отзывы с проданных неплохие.

В сети много информации о переделках, но платы на три и четыре батареи немного разные, если плата на 4 батареи то нужно ставить 4 или переделывать по схеме на 3 батареи . Я сделал это по такой схеме, потому что сама отвертка 12 вольт.

Емкость каждой сборки как две новые Ni-Ca (старые теоретически 1,3 Ач), старая и новая батареи были закреплены термоклеем, батарея была припаяна, но не приварена, я знаю, что это не Фэн Шуй но не перегревал, так и будет;) и зарядку не переделывал (работает в штатном режиме, вся индикация корректно показывает и зарядку, и окончание заряда), крутится как новенькая и лучше, балансир не ставил аккумулятор, это минимум 300 рублей, лучше через год-два вручную разобрать и отбалансировать.Так открыли отвертке «второе дыхание».

ГВГВЛГ, Волгоград, Россия
https://www.drive2.com/users/gvgvlg/

Выбор видео. Лучшие Видео про переделку шуруповертов.

1. Переделка отвертки на Li-Ion аккумулятор.

Замена отвертки на литий-ионный аккумулятор

Как перевести шуруповерт на литиевые батарейки (приваривать батарейки в батарею)

Как самому переделать никель-кадмиевый аккумулятор в литий-ионный с помощью отвертки

Преобразование отвертки на литий-ионные батареи 18650

Переделка отвертки под литиевую 18650

2.Преобразование шуруповерта в сеть.

Преобразование шуруповерта в сеть. Тест различных блоков питания

Преобразование шуруповерта в сеть

Когда аккумуляторы не держат заряд и исчерпали свой ресурс, а шуруповерт еще в хорошем состоянии, его можно подключить к сети 220В через блок питания с достаточной мощностью.

«Сколько будет стоить замена старых никелевых батарей на литий-ионные в моей отвертке» — это, пожалуй, один из самых популярных вопросов, который мы слышим от наших клиентов.
Действительно, проблема довольно распространенная. У многих есть старая аккумуляторная отвертка (гайковерт, перфоратор, лобзик, триммер и т. Д.), В которой вышли из строя стандартные батарейки, и нет возможности купить новые, так как их можно снять с продажи или просто сделать не хотите тратить деньги на заведомо устаревшую технологию, но хотите немедленно заменить Ni-Mh аккумуляторы на Li-Ion и дать, зачастую, вторую жизнь дорогому и качественному электроинструменту.

Причин для этого желания действительно много:
— первая и основная, это то, что Li-Ion аккумуляторы имеют гораздо более высокую электрическую плотность, чем Ni-Mh аккумуляторы.
Проще говоря, при том же весе литий-ионный аккумулятор будет иметь более высокую электрическую емкость, чем никель-металлгидридный аккумулятор. Соответственно, установив литий-ионные аккумуляторы в старый корпус, мы получаем гораздо больший срок службы инструмента.

Ток заряда для мощных Li-ion аккумуляторов, особенно в свежих моделях, может достигать значений 1С — 2С (одинарное или двойное значение емкости).
Тех. такой аккумулятор можно зарядить за 1 — 0,5 часа, при этом не превышая рекомендуемых производителем параметров и, соответственно, не сокращая время автономной работы.

Но останавливающих факторов для реализации такой идеи достаточно:
— Из-за технологических ограничений литий-ионные аккумуляторы нельзя заряжать выше 4,25-4,35В и разряжать ниже 2,5-2,7В (указывается в технических характеристиках для каждого конкретного аккумулятора. ). Превышение этих значений может повредить аккумулятор и вывести его из строя. Для защиты литий-ионного аккумулятора используются специальные контроллеры заряда-разряда, которые поддерживают напряжение на литий-ионном элементе в допустимых пределах.То есть помимо самих аккумуляторов вам понадобится еще и контроллер заряда-разряда.
— Напряжение литий-ионных батарей всегда кратно 3,7 В (3,6 В), а напряжение никель-металлгидридных аккумуляторов кратно 1,2 В. Это связано с номинальным напряжением (значение напряжения, которое на литий-ионном аккумуляторе достаточно длительное время сохраняется в середине вольт-амперной характеристики кривой разряда) на отдельной ячейке. Для Li-ion аккумуляторов это напряжение составляет 3,7 В, для Ni-Mh — 1,2 В. Поэтому из Li-Ion аккумуляторов никогда не собрать аккумулятор на 12 В.По номиналу это может быть 11,1 В (3 последовательно) или 14,8 В (4 последовательно). Кроме того, напряжение литий-ионного элемента изменяется во время работы с полностью заряженного 4,25 В до полностью разряженного -2,5 В. Таким образом, напряжение 3S (3 последовательных — 3 последовательных подключения) батареи изменится во время работы с 12,6 В (4,2×3) до 7,5 В (2,5×3). Для аккумулятора 4S — от 16,8 В до 10 В.
— литий-ионный аккумулятор 18650, а 99 процентов всех литий-ионных аккумуляторных батарей состоят из элементов 18650, имеют отличные размеры от никель-металлгидридных элементов.Ячейка 18650 имеет диаметр 18 мм и высоту 65 мм. Важно «прикинуть», сколько литий-ионных аккумуляторов поместится в вашем корпусе. Следует понимать, что для аккумулятора на 11,1 В нужно несколько литий-ионных элементов, кратное 3. Для батареи 14,8 В — четыре. При этом должно быть место для размещения контроллера заряда-разряда и коммутационных проводов.
— Зарядное устройство для Li-ion аккумуляторов отличается от зарядного устройства для Ni-Mh аккумуляторов. Справедливости ради следует отметить, что зарядные устройства, поставляемые со многими отвертками, являются универсальными зарядными устройствами и могут заряжать как NI-Cd, так и Ni-Mh и литий-ионные батареи.Убедитесь, что ваша память имеет такую возможность.
— Стоимость литий-ионных аккумуляторов. и он, по сравнению с Ni-Mh аккумуляторами, может существенно отличаться.

Если все вышеперечисленное вас не отпугнуло, то рассмотрим пример процесса изготовления литий-ионного аккумулятора вместо никель-металлгидридного аккумулятора из гайковерта DEWALT DC840.

Этот ударный гайковерт оснащен двумя никель-металлгидридными аккумуляторными батареями на 12 В емкостью 2,6 Ач.

Для начала определимся с выбором номинального напряжения для нашего литий-ионного аккумулятора.

Можно выбрать между литий-ионным аккумулятором 3S с диапазоном напряжения 12,6–7,5 В и литий-ионным аккумулятором 4S с диапазоном напряжения 16,8–10 В.
Мы остановимся на втором варианте, так как:
а) Напряжение на аккумуляторе довольно быстро падает с максимального до номинального, то есть с 16,8 В до 14,8 В, а для электродвигателя, который, по сути, является гаечный ключ, превышение 2,8В не критично.
b) Минимальное напряжение для литий-ионной батареи 3S составляет 7,5 В, что является крайне низким для нормальной работы электроинструмента.И КПД батареи 4S в этом случае будет выше, чем КПД литий-ионной батареи 3S.
c) Установив 4 литий-ионных элемента, мы тем самым увеличим электрическую емкость нашей батареи.

Итак, с 1 пунктом разобрались: делаем литий-ионный аккумулятор 4S (14,8 В).

Секунда. Определяемся с выбором литий-ионных аккумуляторов.

Для этого нам необходимо определить ограничивающие факторы.
В случае производства литий-ионных аккумуляторов для электроинструментов основным ограничением является максимальный ток нагрузки.В настоящее время существуют Li-Ion аккумуляторы с допустимым номинальным (продолжительным) током нагрузки 20-25А. Импульсные (кратковременные, до 1-2 секунд) значения тока нагрузки могут достигать 30-35А. Это не повредит структуру батареи.

До 6 литий-ионных элементов 18650 могут удобно разместиться в нашем корпусе от старой никель-металлгидридной батареи. Соответственно, мы не можем собрать литий-ионную батарею 4S2P (4 последовательных соединения и 2 параллельных), для которой требуется 8 элементов, но должна умещаться в 4 ячейки … Естественно, в этом случае каждая из ячеек должна «держать» единственное значение максимального тока нагрузки во всем диапазоне режимов работы электроинструмента.

Определяем максимальный ток протекающий в АКБ при работе гаечного ключа.
На видео ниже показано, что мы подключили гаечный ключ к лабораторному источнику питания (IP) с максимальным током 30 А. Установите ограничитель максимального тока на максимально возможное значение. Установив напряжение блока питания близкое к номинальному напряжению нашей будущей аккумуляторной батареи, начинаем плавно нажимать на курок. Ток, потребляемый гаечным ключом. поднимается до 5А.

Теперь очень резко нажимаем на спусковой крючок — тем самым мы практически «замыкаем» цепь питания.Импульсы тока до 20-30А. Может он бы взлетел выше, но мощность IP не позволяет этого увидеть. Необходимо понимать, что это будет кратковременный ток нагрузки в случае очень резкого нажатия на спусковой крючок гаечного ключа. И любая отвертка / все, что имеет электродвигатель, будет вести себя так. Вот почему смешно слышать от покупателей заявления о том, что у вас неработающие контроллеры и плохие батареи, потому что, как видите, моя отвертка потребляет всего 4А, — я измерил, — а я взял аккумуляторы Samsung 22F емкостью 2200 мАч (самые дешевые с максимальный ток 3А) и контроллер на 8А и у меня ничего не работает… А незащищенные Li-ion аккумуляторы и контроллеры обмену / возврату не подлежат. Здесь, думаю, все понятно … Незнание законов не освобождает от ответственности …
Теперь зажмем кончик гаечного ключа в неподвижных тисках и посмотрим, на какую величину увеличится ток потребления в режимах работы при срабатывании храпового механизма в гаечном ключе. Величина тока подскакивает до 10-12А.

На этом этапе мы определились с величиной тока нагрузки. В нашем случае это будет: холостой ход 5А, при резком пуске 30А, при максимальной нагрузке — 12А … соответственно. мы выбираем литий-ионные элементы с номинальным током нагрузки 10-20А и импульсным током 25-30А.

Нам подходят модели Li-ion аккумуляторов (доступны на момент написания статьи): 18650 2000mAh LG INR18650HD2 3.7V 25A, 18650 2500mAh LG ICR18650HE4 3.7V 20A, 18650 2600mAh SONY US18650VTC5 3.6V 30A, 18650 3000mAh LG INR 318650H 7В 20А.

Мы остановились на 18650 3000mAh LG INR18650HG2 3.7V 20A для максимальной мощности.

Выбор контроллера (плата защиты от переразряда).

Контроллер должен соответствовать двум параметрам:

Номинальное рабочее напряжение (в нашем случае 14,8 В)
Номинальный рабочий ток.

С напряжением все понятно: если АКБ 14,8В, то контроллер должен быть на 14,8В, если АКБ 11,1В, то контроллер нужно выбирать с номинальным напряжением 11,1В.

Параметр «номинальный рабочий ток» определяет «пропускную способность» платы защиты. То есть контроллер на 4А рассчитан на ток 4А и при 8А будет защита от перегрузки. Контроллер номинальной нагрузки 16 А «перейдет в режим защиты» при 30 ± 10 А. Все эти параметры указаны в «Спецификации» для каждой конкретной модели контроллера.

При этом в одном экземпляре контроллера предельный ток может быть равен 30А, а в другом 50А. И оба этих контроллера формально будут работать.Но мы также ограничены в размерах, поэтому контроллер нужно подбирать таким образом, чтобы он умещался в вашем корпусе от старого аккумулятора.

Исходя из вышеуказанных условий, мы выбрали плату защиты для батареи модели HCX-D177 на 14,8 В с номинальным рабочим током 16 А и максимальным порогом тока 30 ± 10 А.

Итак, мы определились с комплектующими для нашего литий-ионного аккумулятора. С зарядным устройством проблем не возникло, так как оно рассчитано на работу как с Ni-Mh, так и с Li-ion аккумуляторами.

Plus, при установке контроллера заряда-разряда, мы застрахованы от перезарядки аккумулятора.

Переходим к разборке-сборке.

Открываем старую батарею откручивая 5 саморезов.

Вынимаем старый Ni-Mh аккумулятор

Видно, что контактная площадка, которая входит в контакт с контактной группой гаечного ключа, приварена к плоскости отрицательного контакта одной из Ni-Mh ячеек.

Нарезаем места сварки многофункциональным инструментом DREMEL 4000 с установленным отрезным камнем. В итоге у нас осталась контактная группа прямо от АКБ.

Припаиваем провода сечением не менее 2мм2 для силовых клемм и 0,2мм2 для подключения термистора к контактным контактам и приклеиваем контактную площадку к корпусу аккумулятора горячим клеем.

Подбираем 4 ячейки LG INR18650HG2 3000mAh по внутреннему сопротивлению на измерителе внутреннего сопротивления батареи.Его значение должно быть одинаковым для всех четырех батарей в нашей батарее.

Заклеиваем Li-Ion элементы LG INR18650HG2 горячим клеем таким образом, чтобы обеспечить максимально удобное расположение в корпусе.

Ячейки сваривают на аппарате контактной сварки никелевой сварочной лентой сечением 2х10 мм.

Устанавливаем плату защиты.

На этом этапе мы уже можем оценить, насколько мы облегчили вес нашей батареи.

Вес старых никель-металлгидридных аккумуляторов составлял 536 граммов. Вес нового Li-Ion аккумулятора составляет 199 г. Таким образом, прибавка в весе составляет 337 граммов, что в процессе работы достаточно заметно. При этом наша энергоемкость увеличивается с 31,2Вт * ч (12В * 2,6Ач) в оригинальной Ni-Mh батарее до 44,4Вт * ч (14,8В * 3Ач)

Устанавливаем аккумулятор в корпус. Заполните пустоты мягким упаковочным материалом.

Аккумулятор готов

Подключаем к нашему гаечному ключу.

На видео видно, что при резком нажатии на курок срабатывает токовая защита на нашей плате защиты. Но в реальных условиях такой режим, скорее всего, не будет использоваться. Если специально не добиваться срабатывания защиты, то гаечный ключ ведет себя абсолютно предсказуемо.
Зажмите наконечник тисками. Как и ожидалось, заряда батареи более чем достаточно для срабатывания храпового механизма ограничения крутящего момента.

Мы разряжаем литий-ионную батарею нашего ударного ключа на электронную нагрузку.Устанавливаем ток разряда 5А. График разряда показан на рисунке ниже.

Вставляем аккумулятор в штатное зарядное устройство. Ток заряда при измерении составил 3А, что укладывается в допустимые значения тока заряда для этих литий-ионных элементов (для LG INR18650HG2 максимальный ток заряда составляет 4А, что указано на вкладке «Технические характеристики»).

По времени работы по замене Ni-Mh аккумуляторов на Li-Ion заняли около 2 часов (с проверкой всех параметров на оборудовании — около 4 часов).В принципе, все это можно сделать «на коленке», но контактная сварка и подбор аккумуляторов без специального оборудования невозможны.

Стоимость замены Ni-Mh аккумулятора на Li-Ion.

Посмотрим, что получим по стоимости:
— стоимость 4-х Li-ion аккумуляторов 18650 3000mAh LG INR18650HG2 3.7V 20A, на момент написания статьи составляет 4 х 550 рублей = 2200 рублей
— стоимость заряда -разрядный регулятор с балансиром HCX-D177 — 1240 руб.
— стоимость сварочно-сборочных работ 800 руб.

Всего получается, что самодельного Li-ion аккумулятора 14.8V 3Ah стоит 4240 рублей

Найдем аналогичный заводской литий-ионный аккумулятор для другой отвертки. Батарея Makita 194065-3 имеет абсолютно идентичные параметры.

На момент написания такой аккум стоил от 5500 руб до 6500 руб.

Получается прямая экономия от 1300 до 2300 руб. И, в то же время, не следует забывать, что изготовленный нами аккумулятор купить в принципе невозможно!

Компания Power Reserve выполняет работы по переводу никель-металлгидридных аккумуляторов с отверток на литий-ионные.Вы можете рассчитать стоимость самостоятельно так же, как мы делали выше, то есть общую стоимость аккумуляторов, контроллера и стоимость работ.

Гарантия на предоставляемые услуги 6 месяцев. Гарантия предоставляется только в том случае, если работы проводились с использованием наших комплектующих

PS. Отдельное спасибо за предоставленный гаечный ключ и моральную поддержку 🙂

Замена батареек в отвертке

Замена старой Ni-Cd батареи отвертки на Li-Ion

Это случилось в моем случае.Отвертка RYOBI CMD-1202 была приобретена мной по случаю ремонта на кухне и верой и правдой прослужила 3 года, после чего заряда аккумулятора хватило, чтобы вкрутить пару шурупов среднего размера. Отвертка была оснащена двумя никель-кадмиевыми батареями на 12 В и емкостью 1,7 Ач. Стоимость двух новых батарей была больше, чем стоимость новой отвертки того же класса с двумя батареями в комплекте. Последний был приобретен для хозяйственных нужд. Старая отвертка отправилась на заслуженный отдых в кладовую.

Недавно в интернете наткнулся на статью о замене никель-кадмиевых элементов шуруповерта на литий-ионные (Li-ion) аккумуляторы формата 18650. К счастью, последних накопилось приличное количество, в основном от взорванных аккумуляторов ноутбуков. Потратив несколько часов на изучение вопроса, выяснилось, что предлагается несколько вариантов реализации такой замены.

1. Простое последовательное подключение необходимого количества 18650 ячеек и использование родного зарядного устройства.Достаточно поверхностного знания особенностей зарядки последовательно соединенных аккумуляторов, чтобы исключить этот вариант. Не вдаваясь в технические термины, можно сказать, что Li-ion аккумуляторы нельзя сильно разряжать и заряжать, только работают в пределах 2,5. 4,2 В гарантирует долгую и безопасную работу от аккумулятора. Зарядка переработанной таким образом батареи с помощью родного зарядного устройства быстро выведет из строя литий-ионные элементы, а также возможно их разрушение в результате перегрева.

2. Подключение элементов с добавлением дополнительных балансировочных проводов, которые выводятся в отдельную розетку.Для зарядки используются «умные» зарядные устройства, такие как iMAX B6 и Turnigy Accucel-6. Процесс зарядки в этом случае «правильный», однако, как и в первом случае, разряд аккумуляторов никак не контролируется, а их чрезмерный разряд значительно сократит срок службы аккумуляторов. Кроме того, есть необходимость в приобретении и использовании специального зарядного устройства, что в строительных условиях крайне неудобно.

3. Есть крайне экзотические реализации этой затеи. Некоторые встраивают в корпус аккумулятора миниатюрные вольтметры, по показаниям которых определяется степень заряда.Опытные радиолюбители конструируют и производят контроллеры заряда и баланса. Эти решения либо сложно повторить, либо не обеспечивают необходимый контроль и требуемую надежность.

Определившись с техническим заданием: использование штатного зарядного устройства для зарядки аккумуляторов, отсутствие дополнительных разъемов и проводов, наличие контроля заряда и балансировки элементов я начал искать варианты реализации. Как всегда не разочаровали наши азиатские друзья, они предлагают множество вариантов модулей контроля заряда как для одиночных, так и подключенных Li-Ion аккумуляторов.На этом этапе вам нужно выбрать номинальное напряжение для нашей литий-ионной батареи. Вариант 3S Li-ion аккумуляторов с диапазоном напряжения 12,6. 7,5 В не подходит для силового оборудования, так как при большой нагрузке наблюдается сильное падение напряжения даже на полностью заряженном аккумуляторе. Аккумуляторная батарея литий-ионных аккумуляторов 4S с диапазоном напряжений 16,8. 10 В обеспечат максимально длительную работу, а небольшое превышение рабочего напряжения не критично. Подходящий для меня вариант (купленный здесь) имеет следующие характеристики:

Видео: Замена аккумуляторов в отвертке

Контроллер заряда и защиты BMS 4S на 4 Li-Ion 18650 аккумуляторов
Предел напряжения зарядки: 4.25 В
Предел разряда (отсечка): 2,5 В
Максимальный ток заряда: 3 А
Пиковый ток разряда: 30 А
Рабочий ток разряда: 15 А
Защита от короткого замыкания
Защита от перезаряда / перезарядки
Защита от перегрузки по току

Перейти непосредственно к переделка

Разбираем старую батарею и снимаем Ni-Cd элементы, так как в большинстве этих аккумуляторов контактная площадка монтируется непосредственно на одной из ячеек, чтобы не «колхозить» с контактным креплением, приклеиваем вместе с этой ячейкой с помощью термоклея.

4 элемента Samsung ICR18650-26C 2600 mAh собираем таким образом, чтобы обеспечить максимально удобное расположение в корпусе. Подключаем отдельные элементы путем пайки проводов, это нужно делать как можно быстрее, чтобы не перегреть аккумулятор. Соединяем получившийся аккумулятор с платой защиты согласно схеме подключения.

Установите аккумулятор в корпус. Аккумулятор готов.

Вес старых батарей с никель-кадмиевыми элементами составлял 560 грамм.Новый Li-Ion аккумулятор «похудел» на 180 грамм. и весит 380 гр. В то же время энергоемкость была увеличена почти вдвое с 20,4 Втч (12 В x 1,7 Ач) до 38,48 Втч (14,8 В x 2,6 Ач). Переделанная таким образом отвертка еще долгие годы будет верным помощником в нашем сервисном центре.

Первая загрузка

Начальные напряжения на элементах 3,85. 3,95 В, заряжаем родным зарядником. Для контроля расхода тока в промежутке между контактом аккумулятора и контроллером заряда в режиме измерения тока подключается мультиметр.Напряжение батареи и одного элемента контролируется двумя миниатюрными цифровыми вольтметрами. На всякий случай с помощью инфракрасного термометра контролируем температуру батарей и транзисторов на плате контроллера заряда. Результаты зарядки представлены в таблице и на графиках.

После процесса зарядки напряжение на элементах 4.15. 4,17 В, напряжение АКБ в целом. 16,63 В. Во время зарядки температура аккумуляторов не поднималась выше 34,5 ° С; плата контроллера заряда вообще не нагревалась.

| Nintendo — Служба поддержки клиентов | Game Boy Advance SP

Game Boy Advance SP — Замена аккумулятора Аккумулятор

Пожалуйста, прочтите перед заменой батареи:

Не используйте нелицензионный аккумулятор.
Всегда выполняйте полную зарядку перед первым использованием нового аккумулятор.
Вам понадобится небольшая отвертка с головкой Philips — иногда называется ювелирной, микро, прецизионной или миниатюрной.Лучший размер имеет тенденцию быть # 00. Это очень маленькая отвертка, которую можно куплены в большинстве хозяйственных магазинов.

Удалите все игры, адаптер переменного тока и выключите систему перед пытаюсь вынуть аккумулятор.

Используя небольшую отвертку с головкой Philips, которую иногда называют ювелирный, микро, прецизионный или миниатюрный (# 00), открутите небольшой винт с головкой под крестовину на задней панели Game Boy Advance SP.Как только винт полностью ослаблен, снимите крышку аккумуляторного отсека.
Снимите оригинальный аккумулятор, начиная с конца с одна вкладка и утилизируйте его согласно инструкции на самом аккумуляторе. За помощь в утилизации литий-ионных батарей, это также Хорошая идея — обратиться в местное предприятие по утилизации твердых отходов.
Вставьте новую батарею, поместив сначала конец с двумя выступами, и закройте отсек. Установите на место крышку аккумуляторного отсека, осторожно, чтобы не перетянуть.
Полностью зарядите аккумулятор перед пытаюсь использовать его в первый раз.

Преобразование отвертки на литиевые батареи 12 В Hitachi • CIMFLOK.COM

Мы заменяем никель-кадмиевые или никель-металлогидридные аккумуляторные батареи для электроинструментов на литий-ионные аккумуляторные элементы.

При замене никель-кадмиевых или никель-металлгидридных элементов в аккумуляторной батарее электроинструмента на литиевые элементы используются специальные литий-ионные элементы питания, способные обеспечивать большие токи. При запуске электродвигателя инструмента потребляемые токи могут кратковременно превышать 70-80А, поэтому при использовании обычных литиевых элементов химии ИЦР они быстро выйдут из строя, потеряют емкость и выйдут из строя.

Внутри корпуса аккумулятора мы устанавливаем плату управления зарядом / разрядом литиевых элементов, которая не позволит во время работы разряжать литиевые элементы ниже порогового значения, а также во время зарядки не позволит элементам заряжаться выше нормы.Такой контроллер имеет встроенную защиту от:
— короткого замыкания (разрыв цепи при коротком замыкании положительного и отрицательного контактов аккумулятора)
— перегрузки (размыкание цепи при превышении заданного порога потребляемым током, для пример: если при сверлении заклинило сверло)
— переразряд. не позволит разрядить элементы аккумулятора ниже порогового значения (как правило, это 2,50. 2,75 В)
— перезаряд. не позволит заряжать элементы аккумулятора выше порогового значения (как правило, 4.20. 4.35 В)
— балансир встроенный. обеспечивает баланс (равномерность) напряжения ячеек аккумулятора, и как следствие, большую емкость аккумулятора и более длительное время работы электроинструмента от одной зарядки.
Все это обеспечивает безопасную работу аккумулятора.

Зарядить такой аккумулятор можно родным зарядным устройством; Вам не нужно отдельное зарядное устройство для зарядки аккумулятора, преобразованного в литиевый.

Однако переупаковка аккумулятора с заменой элементов на литий-ионные возможна не для всех моделей аккумуляторных электроинструментов.Это связано с возможностью или невозможностью физического размещения литий-ионных элементов и контроллера в батарейном отсеке, рассчитанном на другой размер. Размер элементов никелевой группы отличается от типоразмера литий-ионных элементов.

В вашу батарею будут устанавливаться только проверенные и недавно произведенные аккумуляторные элементы.

Увеличить емкость аккумулятора с 1,5 Ач. 2,0 Ач 2,5 Ач 3,0 Ач 4,0 Ач 5,0 Ач до 6,0 Ач

Время выполнения: в день или в следующий день.

Гарантия 6 мес.

Послегарантийное обслуживание.

Стоимость и возможность перевода аккумулятора на литиевый Вы можете узнать по телефону 7 (395) 242-45-93.

В качестве примера приведем список небольшой части успешно восстановленных моделей аккумуляторов. Если вы не нашли свою модель батареи в списке, возможно, мы еще не добавили ее в этот список. Звоните, уточняйте.

Отвертка AEG BS 12X, аккумулятор B1220 2,0 Ач 12 В
AEG B 1214G NiCd, 12 В, 1,4 Ач (переупаковка на Li-Ion 1.5Ач)

Шуруповерт Bort BAB-12-P аккумулятор 12В 1.1Ah (переделка аккумулятора на литиевый аккумулятор 2.0Ah)
переделка аккумулятора Bort BA-14-4 Art. 28101123 14.4V 1.3Ah
установка контроллера заряда / разряда, замена на литиевые, ёмкость 2.0Ah, токовый выход 20A
переделка АКБ Bort BA-12-4 Art. 28101122 12В 1,2Ач
установка контроллера заряда / разряда, замена на элементы LiFePo4, емкостью 1,4Ач.
BORT 14,4 В 1,3 В NiCd, 14,4 В, 1,3 Ач (переупакован на литиевый 2,5 Ач)

Профессиональная отвертка BOSCH GSR 12-2 (3601j18j20), замена литиевого элемента, емкость: 3,0 Ач
BOSCH GSR 12- Профессиональная отвертка V (3 601j95 500), аккумулятор 2607335261 D-70745
BOSCH GSR 14.4-2 Профессиональная отвертка, аккумулятор 2607335711 14,4 В 1,5 Ач NiCd 70745
Bosch D-70745 2607335711 14,4 В 1,5 Ач аккумулятор
Bosch D-70745 аккумулятор 2607335709 12в 1,5ач
BOSCH 2607335709 NiCd, 12В, 1.5 Ач (переупакован в Li-Ion 1,5 Ач)
BOSCH 2607335 709 NiCd, 12 В, 1,5 Ач (переупаковка на Li-Ion 2,5 Ач)
Аккумулятор Bosch D-70745 2607335261 12 В 2,0 Ач
аккумулятор D-70771, Li-Ion 14,4 В 1,3 Ач (замена литиевыми элементами, емкость: 2600 мАч)
аккумулятор 2607335 691, A78704T, 12 В, 3,0 Ач. замена литиевых LiIon элементов
BOSCH 2607335273 12V 1.2Ah 4 / 5SS NiCd, 12V, 1.2Ah (переупаковка на Li-Ion 3s1p 2.5Ah)
BOSCH 12V 2.0Ah NiCd, 12V, 2Ah (переупаковка на литиевые 3.0Ah)
BOSCH 12V 2.6Ah DO1117T 2607335683 ni-mh, 12V, 2.6Ah (переупаковка на литиевый 12V 3.0Ah 3s2p)
BOSCH 14V 1.5Ah NiCd, 14.4V, 1.5Ah (переупаковка на Li-Ion 4s2p на 5.0Ah )
BOSCH 2607335261 NiCd, 12 В, 2 Ач (переупаковка на Li-Ion 3,0 Ач)
BOSCH 2607335055 NiCd, 12 В, 1,4 Ач (переупаковка под литий 1500 мАч)
ПРАКТИКА ДЛЯ Bosch 12 В 2.0 NiCd, 12 В, 2 Ач (переупаковка на Li-Ion 3s2p на 3.0Ah)

Видео: Переоборудование шуруповерта на литиевые аккумуляторы 12В Hitachi

18 Вольт 1.Аккумулятор 3Ач для дрели DORKEL DRA-18/2 Арт. 1428 Zip 116
Замена литиевых элементов Контроллер заряда / разряда Samsung INR18650-20R 5S, емкость: 2,0 Ач, токовый выход 20 А

Отвертка Dewalt DW907 12 В тип 2 D-65510, аккумулятор 12 В 1,3 Ач DE9074

Отвертка DWT ABS 12E, аккумулятор 12 В
3S2P Сменные литиевые элементы Контроллер заряда / разряда Samsung INR18650-20R 3S с балансиром, емкость: 4,0 Ач

Hitachi DS 12DVF3 12 В аккумуляторная дрель-шуруповерт, аккумулятор
EB1214S 12 В 1.4Ач (высота основания батареи 40-45мм). Переделка возможна снятием фиксирующего замка. Аккумулятор хорошо держится в случае использования отвертки, рекомендуем использовать резиновую ленту или кольцо в качестве дополнительной фиксации.
Hitachi DS12DVF3 аккумуляторная дрель-шуруповерт.
Аккумулятор AKKU BCC 1215 12v 1.5Ah (высота основания аккумулятора 50-53мм). Переделка возможна БЕЗ снятия замка.
HITACHI AKKU EB 1214 NiCd, 12V, 1.4Ah (переупаковка на Li-Ion 3s1p 2.5Ah)
HITACHI AKKU EB 1414S NiCd, 14.4V, 1.4Ah (переупакован в Li-Ion 1.5Ah)
HITACHI AKKU EB 1814SL NiCd, 18V, 1.4Ah (переупакован на литиевый 2.5Ah)

HYUNDAI NiCd NiCd, 12V, 1.3Ah (переупаковка на Li-Ion 1,5 Ач)

KRESS B12CD NiCd, 12 В, 1,7 Ач (переупакован на Li-Ion 1,5 Ач)

аккумулятор 1422, Ni-Cd 14,4 В 2,0 Ач
замена литиевыми элементами, емкость: 2,0 Ач, ток выход 20A
Makita PA14 14,4V 1,3Ah аккумулятор
MAKITA PA14 NiCd, 14,4V, 1.3 Ач (переупаковка на Li-Ion 1.5 Ач)
Отвертка Makita 6270D 12 В
Отвертка Makita 6317D
Отвертка Makita 6281D 14,4 В
Отвертка Makita 6260D 9,6 В
Отвертка Makita 6271D, аккумулятор 12 В
Отвертка Makita 6271D, аккумулятор 12 В
MAKITA PA12 NiCd, 12 В, 1,3 Ач (переупаковка на Li-Ion 2,5 Ач)
MAKITA PA12 NiCd, 12 В, 1,3 Ач (переупаковка на Li-Ion 1,5 Ач)

аккумулятор для DA-12ER- 01 (замена литиевых аккумуляторов емкостью 2.6 Ач)
аккумулятор для DA-14,4ER-F (замена литиевых элементов, емкость 2,5 Ач)

аккумулятор Pitatel TSB-009-BOS18A-30M 18V 3.0Ah

Skil 2610388954 14.4v 1, 0Ач замена аккумулятора на силовые литиевые элементы 2.0Ач с токовым выходом 20А
Skil 2610Z03362 14.4в 1,2Ач NICD аккумулятор для Skil F015201701 отвертка
переделка аккумулятора на литиевый с установкой контроллера с балансиром силовых литиевых элементов , вместимость 2.0 Ач (токовый выход 20 А)

Аккумулятор Sparky BR 12E-B1HR 12 В 1,5 Ач
Аккумулятор Sparky BR 15E-B1HR NiCd 1,5 Ач 14,4 В
для отвертки Профессиональный Sparky BR 15E 14,4 В
SPARKY BR12E- B1HR NiCd, 12 В, 1,5 Ач (переупакован в литиевый 1500 мАч)

Аккумулятор Omax 14,4 В 1,2 Ач для модели Omax Cordless Drill: 01205
Замена силовых литиевых элементов 2,5 Ач с токовым выходом 20A

аккумулятор для Sturm CD3012C 12В 1.Отвертка 3Ah NiCd Элементы NiCd
заменены на Li-Ion 18650 емкостью 5,2 Ач с установкой контроллера заряда / разряда аккумулятора в корпусе аккумулятора. Для зарядки аккумулятора не требуется дополнительное зарядное устройство, для зарядки можно использовать стандартную зарядку. Контроллер не дает разряжать элементы ниже порогового значения и не дает элементам заряжаться выше нормы.
Аккумулятор для отвертки Sturm CD3014C 14.4V 1.3Ah NiCd
аккумулятор для Sturm CD31181 18V 1.Отвертка 3Ah NiCd
заменила элементы на литиевые 18650. Внутри корпуса батареи установлена сборка из 5 последовательных Li-Ion элементов 18650 плюс контроллер заряда / разряда 5S.
STORM 18V NiCd, 18V, 1.3Ah (переупаковка на литиевый 5s1p 2500mAh)

аккумулятор для шуруповерта Bison ZDA-14.4 14.4v напряжение аккумулятора 14.4 вольт, NiCd.
Элементы NiCd заменены на элементы LiIon 18650 с контроллером заряда / разряда аккумулятора, установленным в корпусе аккумулятора (защита от перезарядки, переразряда, короткого замыкания и перегрузки).

аккумулятор для аккумуляторной дрели DA-14.4 / 2 напряжение аккумулятора 14,4 В, 1,2 Ач, NiCd.
Замена никель-кадмиевых элементов на литиевые с контроллером заряда / разряда аккумулятора, установленным в корпусе аккумулятора (защита от перезаряда, переразряда, короткого замыкания, перегрузки).

аккумулятор для аккумуляторной дрели Prorab (Foreman) 1722 K2 аккумулятор напряжение 12 вольт, 1,2 Ач, NiCd.
Замена никель-кадмиевых элементов на литиевые аккумуляторы емкостью 2,5 Ач с установкой контроллера заряда / разряда аккумуляторов в корпусе аккумулятора (защита от перезаряда, переразряда, короткого замыкания, перегрузки).

Лучшая аккумуляторная отвертка для дома или мастерской

Фото: amazon.com

Независимо от того, работаете ли вы на велосипеде, меняете розетки на кухне, вставляете батарейки в пульт дистанционного управления вашего ребенка или выполняете другой проект своими руками, аккумуляторная отвертка может пригодиться для быстрой и эффективной закрутки и выкручивания винтов. Подумайте о аккумуляторной отвертке как о менее мощной альтернативе сетевой или аккумуляторной дрели — у нее нет мощности для обработки большого количества плотного материала, но она может быть хорошим вариантом для легких и средних работ.

Хотя дрели могут быть немного громоздкими, тонкая аккумуляторная отвертка поможет вам в труднодоступных местах. А поскольку он работает быстрее, чем его предшественник с ручным управлением, аккумуляторная отвертка поможет сохранить ваш проект в рабочем состоянии. Это также снизит утомляемость и принесет пользу любому, у кого есть проблемы с подвижностью запястья или руки — в конце концов, крутить запястье вперед и назад с помощью обычной отвертки может быть настоящей болью. Кроме того, с ручной отверткой ваша рука может попасть в поле вашего зрения, что затрудняет просмотр того, что вы делаете, и потенциально может привести к тому, что вы соскальзываете с застежек — не проблема для беспроводной модели.Наконец, поскольку они легкие и не требуют розетки для подключения, они идеально портативны, и их можно носить где угодно.

Если вы ищете лучший аккумуляторный шуруповерт, читайте дальше, чтобы узнать о функциях, которые нужно искать, и узнать, почему эти рекомендации заслуживают внимания.

НАИЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: Комплект аккумуляторной отвертки DEWALT 8V MAX
RUNNER UP: Milwaukee 2401-22 M12 12-вольтная аккумуляторная отвертка
НАИЛУЧШИЙ БЛОК ДЛЯ СУДНИКИ: BLACK + DECKER

НАИЛУЧШИЙ КОМПАКТНЫЙ:

НАИЛУЧШИЙ ТЯЖЕЛЫЙ: Bosch PS21-2A, макс. 12 В, карманный отвертка
НАИЛУЧШИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: SKIL 4V Аккумуляторная отвертка с датчиком цепи

Фото: amazon.com

Что следует учитывать при выборе лучшей аккумуляторной отвертки

Если вы не знакомы с аккумуляторными отвертками, помните об этих соображениях при совершении покупок, чтобы вы могли выбрать модель, которая лучше всего соответствует вашим потребностям.

Скорость и крутящий момент

Чем больше мощность у вашей аккумуляторной отвертки, тем быстрее она может вращаться. Хотя аккумуляторным шуруповертам не требуется столько мощности, сколько может иметь дрель или ударный шуруповерт, им все же требуется достаточно энергии для выполнения работы.Если вы покупаете прямую отвертку, выберите ее со скоростью от 300 до 500 об / мин — идеально, чтобы быстро ослабить или затянуть винт, не будучи слишком быстрым в обращении. В моделях с пистолетной рукояткой легче контролировать скорость более 1000 об / мин.

Чем больше крутящий момент у отвертки, тем плотнее материал, в который она может вбить крепежный элемент. Сверхмощные шуруповерты имеют увеличенный крутящий момент и могут подойти для ввинчивания нескольких шурупов для гипсокартона в деревянные шпильки, но имейте в виду, что это быстро разряжает аккумулятор.

Маневренность

Аккумуляторная отвертка может достать винты и манипулировать ими в небольших или неудобных местах намного лучше, чем ручной инструмент. Если вы можете надеть отвертку на застежку, эти отвертки помогут сделать все остальное.

Лучшая аккумуляторная отвертка, которая поместится в таких узких местах, будет очень маневренной. Помогает тонкий и компактный дизайн, и многие модели также имеют вращающиеся рукоятки, которые меняются с прямой на пистолетную, как на дрелях и шуруповертах.Кроме того, благодаря меньшему размеру батареи аккумуляторные отвертки легче вставлять между досками и в других сценариях с малым зазором, например, за раковинами для сантехнических работ.

Источник питания

Многие аккумуляторные отвертки поставляются с перезаряжаемыми батареями, напряжение которых обычно составляет от 4 до 8 вольт. Так как аккумуляторная отвертка требует гораздо меньше скорости и мощности, чем дрель, этого более низкого напряжения вполне достаточно. Преимущество меньшего по размеру аккумулятора с более низким напряжением заключается в том, что он умещается в более узких местах, чем полноразмерные варианты, и делает отвертку максимально легкой, но при этом остается заряжаемой.

В некоторых нижних отвертках используются сменные батарейки. Эти модели менее удобны, не говоря уже о том, что они дороги при частой замене батарей. У них обычно меньше мощности и меньше крутящий момент.

Срок службы батареи

Если у вас в руках большой проект, вам понадобится аккумуляторная отвертка, чтобы довести дело до конца. К счастью, время автономной работы не является проблемой для большинства лучших аккумуляторных шуруповертов, потому что их маленькие двигатели не потребляют столько энергии батареи, как большие.

Тем не менее, у некоторых аккумуляторных отверток есть индикатор уровня заряда батареи, который предупреждает вас о низком уровне заряда. Таким образом вы сможете разрядить аккумулятор во время перерыва — обычно он заряжается примерно за час.

Винт Тип

Аккумуляторные отвертки затягивают или откручивают винты в отверстиях с резьбой. Они идеально подходят для шурупов в электрических коробках и приспособлениях, шурупов, используемых в автомобильных интерьерах и бытовой технике, для установки дверных замков и фурнитуры шкафа, а также для других механических настроек с резьбовыми отверстиями.

За исключением самых мощных аккумуляторных отверток, эти инструменты, как правило, не предназначены для работы с шурупами и болтами, шурупами для дерева и крепежными деталями из других плотных материалов. Хотя с помощью одного из этих инструментов вы можете ввинтить шуруп в гипсокартон, это просто не та работа, для которой эти инструменты предназначены. В этой ситуации возьмите дрель или ударный шуруповерт.

Размер патрона

В аккумуляторных шуруповертах используются патроны без инструментов, поэтому вы можете быстро и легко менять биты.Эти патроны подходят к-дюймовым битам — таким же битам, которые используются в стандартных ручных многобитовых отвертках. Вы также можете найти сверла с drive-дюймовым приводом, позволяющие использовать отвертку в качестве сверла для легких материалов, таких как тонкое дерево или пластик.

Разнообразие имеющихся-дюймовых бит делает аккумуляторные отвертки невероятно полезными. Вы можете перейти от закручивания винтов с головкой Phillips к выкручиванию винтов с внутренним шестигранником или Torx за секунды. Большинство аккумуляторных отверток используют магниты, чтобы удерживать биты на месте, а также обеспечивают небольшой магнетизм, чтобы удерживать винт на конце биты.

Сцепление

Сцепление в крепежных инструментах регулирует величину крутящего момента, прилагаемого к крепежному элементу. Как только вы достигнете установленного крутящего момента, муфта начнет «проскальзывать», не позволяя вам забить крепеж или сверлить глубже. Вы регулируете сцепление в соответствии с типом крепежа и типом материала, в котором сверляете. Поскольку это зависит от конкретной ситуации, практическое правило заключается в том, чтобы установить сцепление на низкое значение и медленно увеличивать его по мере необходимости.

Слишком большой крутящий момент может сломать более мелкие, старые или некачественные крепежные детали.К счастью, у лучших аккумуляторных шуруповертов есть регулируемые настройки муфты, чтобы избежать отсоединения или поломки этих креплений. Сцепление также позволяет избежать чрезмерного заворачивания винта, что также может привести к нежелательным результатам. Эти настройки крутящего момента могут существенно повлиять на работу со старыми, неподатливыми крепежами. Вместо того, чтобы оторвать головки винтов или оторвать крепление до неузнаваемости, сцепление начнет проскальзывать, не давая водителю возможности продолжить поворот и вызвать повреждение.

Однако не все аккумуляторные отвертки имеют регулируемые муфты. У некоторых нет силы потребовать его. Однако вы найдете их на отвертках более высокого класса с большим крутящим моментом.

Наш лучший выбор

Следующие продукты входят в число лучших аккумуляторных отверток для вашего дома или мастерской. Они легкие и достаточно компактные, чтобы их можно было хранить в ящике, на ремне для инструментов и носить с собой на рабочем месте.

Фото: amazon.com

Если вы ищете аккумуляторную отвертку с множеством функций и безупречной репутацией, беспроводная отвертка 8V MAX от DEWALT — отличный выбор.Эта аккумуляторная отвертка оснащена гироскопическим спусковым крючком, который приводит в действие двигатель движением вашего запястья: поверните инструмент вправо, он затянет или закрутит винт; поверните влево, и он ослабит винт. Он также имеет два светодиода для освещения вашей заготовки, а также двухпозиционную ручку, которая позволяет вам выбирать между пистолетной рукояткой или прямой отверткой.

Он имеет 15-позиционное сцепление, диапазон оборотов от 0 до 430 об / мин и диапазон крутящего момента до 40 дюйм-фунт. Патрон ¼ дюйма подходит для стандартных бит, а литий-ионный аккумулятор на 8 В заряжается менее чем за час с помощью прилагаемого зарядного устройства.

Фото: amazon.com

Если речь идет не столько о необычных функциях, сколько о выполнении работы, аккумуляторная отвертка Milwaukee 2401-22 M12, 12 В — отличный выбор. В этой отвертке с пистолетной рукояткой используются литий-ионные аккумуляторы Milwaukee на 12 В для создания мощного пикового крутящего момента в 175 фунт-дюймов. Он имеет диапазон об / мин от 0 до 500 об / мин, что позволяет быстро устанавливать крепеж. В модели 2401-22 используется быстросменный патрон без ключа ¼ дюйма для быстрой замены бит, а также 15-позиционная муфта, которая помогает регулировать крутящий момент.

Вся эта мощность делает его немного тяжелым — чуть более 2 фунтов, но при этом он достаточно портативный и удобный в использовании. Еще один плюс: аккумулятор этой аккумуляторной отвертки заряжается менее чем за 30 минут с помощью прилагаемого зарядного устройства, поэтому вы можете вернуться к работе после короткого перерыва.

Фото: amazon.com

Если вы ищете легкую аккумуляторную отвертку, которая не сокрушит ни ваши винты, ни ваш бюджет, аккумуляторная отвертка BLACK + DECKER 4V MAX может вам помочь.Эта отвертка имеет трехпозиционную рукоятку, с помощью которой можно легко заменить прямую отвертку на 45-градусную или прямоугольную отвертку за секунды. В нем используются отвертки на дюйма, поэтому вы можете переключаться между битами или использовать патрон в качестве отвертки для гаек диаметром дюйма.

Отвертка оснащена ярким светодиодным фонариком, помогающим осветить заготовку, а также в комплекте с двумя насадками и зарядным устройством. Его 4-вольтовый литий-ионный аккумулятор хорошо держит заряд, и вы подключаете зарядное устройство к отвертке, чтобы зарядить его.

Фото: amazon.com

Даже если вы изо дня в день закручиваете винты, изредка выроните один или два винта. WORX WX255L помогает предотвратить эту проблему с помощью автоматического держателя винтов. Этот крошечный зажим в передней части инструмента удерживает винт, пока вы не вставите его на место. Не менее полезно то, что он также может захватывать винты при их извлечении.

WX255L имеет удобную функцию замены битов, которая вращает ваши биты, перемещая верхнюю часть вперед и назад — просто продолжайте скольжение, пока не найдете нужную биту.Он имеет встроенную 4-вольтовую батарею, которая может держать заряд до 18 месяцев. Встроенное хранилище бит и легкий вес в 1,5 фунта делают эту отвертку превосходной компактной и портативной аккумуляторной отверткой.

Фото: amazon.com

Если вам нужна аккумуляторная отвертка, которая может справиться с некоторыми тяжелыми задачами, обратите внимание на Bosch PS21-2A. Он имеет два диапазона скоростей — от 0 до 350 об / мин и от 0 до 1300 об / мин — и соответствующую тонну крутящего момента, до 265 дюймов на фунт. Это невероятно мощный инструмент в таком небольшом корпусе, который весит всего 1 штуку.4 фунта.

Помимо достаточного крутящего момента и скорости, он также чрезвычайно компактен с длиной головки чуть более 5,5 дюймов. Он имеет 21 настройку сцепления, чтобы вы также могли регулировать весь этот крутящий момент. Он поставляется с двумя 12-вольтовыми батареями и зарядным устройством, а также встроенным светодиодом, который помогает вам видеть, что вы делаете в темных местах.

Разговор об отсутствии шока! Если в ваших домашних проектах вы работаете с розетками или проводкой, вы оцените датчик цепи аккумуляторной отвертки SKIL 4V.Эта функция безопасности предупреждает вас, когда она обнаруживает электрический ток в коробке или розетке, избавляя вас от потенциального взрыва, когда вы отключите не тот прерыватель.

Эта компактная аккумуляторная отвертка также может похвастаться двойной светодиодной подсветкой, 45 сменными насадками, зарядным устройством micro USB и защитным футляром для переноски. Патрон принимает любые-дюймовые приводные биты, а также работает как-дюймовый гаечный ключ. У него есть как передний, так и задний ход, но нет регулируемых настроек сцепления или скорости.

Преимущества владения аккумуляторной отверткой

К тому времени, когда вы закончите проект, который требовал большого объема сборки, ваши предплечье и рука могут устать от использования ручной отвертки.Вместо этого вы можете избавиться от усталости рук с помощью аккумуляторной отвертки, что может сэкономить вам энергию и время, чтобы перейти к следующему проекту.

Возможность видеть, что вы делаете, является ключом к качественному завершенному проекту. Если ваша рука будет мешать вашей работе, вы, скорее всего, соскользнете с винта, поцарапав поверхность или поцарапав заготовку. Аккумуляторные отвертки позволяют видеть, что вы делаете, так как ваша рука не закрывает вам обзор.

Вместо того, чтобы носить с собой несколько отверток в ящике для инструментов или на ремне для инструментов, почему бы не взять с собой только одну аккумуляторную модель? Поскольку насадки легко заменять, вы можете приобрести полный набор (доступен здесь), уменьшив вес и освободив место на поясе для других инструментов.Гораздо легче носить с собой одну аккумуляторную отвертку с восемью наконечниками, чем восемь отдельных отверток.

Аккумуляторные отвертки минимизируют усталость при заворачивании нескольких крепежных элементов.
Используя аккумуляторные отвертки, вы сможете лучше видеть деталь.
Одна отвертка может заменить полный ящик, что упрощает перенос на стройплощадку.

Советы по использованию аккумуляторной отвертки

Скорее всего, вам снова и снова придется брать аккумуляторную отвертку для выполнения множества различных задач.Вот как извлечь из этого максимальную пользу.

Если вы используете аккумуляторную отвертку для ввинчивания шурупа в дерево, сначала просверлите пилотное отверстие. У большинства этих инструментов просто нет мощности или крутящего момента, чтобы врезать крепеж в плотные материалы.

В крайнем случае, если вам нужно вкрутить новый винт без направляющего отверстия, попробуйте немного смазки. Капля жидкого мыла для рук или посуды на резьбу может достаточно смазать их, чтобы аккумуляторная отвертка могла выполнить свою работу.

Многие маленькие винты с шестигранной головкой на стиральных машинах, сушилках и холодильниках имеют размер ¼ дюйма.Это означает, что наконечник вашей беспроводной отвертки будет надеваться на головку, и вы можете использовать его для затягивания или ослабления этих винтов.

Просверлить пилотные отверстия для заворачивания шурупов в плотные материалы.
Капля мыла на резьбе может позволить вам в крайнем случае вбить винт в плотный материал.
Используйте-дюймовый патрон, чтобы ослабить или затянуть-дюймовые винты с шестигранной головкой.

Часто задаваемые вопросы о вашей новой аккумуляторной отвертке

Если вам все еще интересно, как работает ваша новая аккумуляторная отвертка, ответьте на часто задаваемые вопросы.

В. Что такое аккумуляторная отвертка?

Аккумуляторная отвертка — это инструмент с батарейным питанием, который затягивает и ослабляет винты с помощью двигателя и спускового крючка, а не рукой пользователя.

Замена литиевых аккумуляторов в шуруповерте

Простая замена аккумуляторов

Установка аккумуляторов другого типа

Замена элементов в аккумуляторной батарее шуруповерта. Ремонт аккумулятора шуруповерта.

Замена старого Ni-Cd аккумулятора шуруповерта на Li-Ion ячейки

Приступаем непосредственно к переделке

Переделка шуруповёрта на литиевые аккумуляторы — Аккумуляторы WESTA

Переделка шуруповерта на литиевые аккумуляторы 12в

Сборка:

Использовать готовую батарею можно с имеющимся зарядным устройством, но:

Переделка родного зарядного устройства (жуткий колхоз):

Переделка шуруповерта на литиевые аккумуляторы 18650

Смысл и порядок переделки шуруповертов на литиевые аккумуляторы

Переделка шуруповерта на литиевые аккумуляторы 18650 14 В

Переделка шуруповерта «Макита» на литиевый аккумулятор

Переделка шуруповерта «Хитачи» 12 В на литиевые аккумуляторы 18640

Переделка шуруповерта «Интерскол» на литиевые аккумуляторы 18650

Замена аккумуляторов в шуруповерте на литиевые: переделка зарядного устройства для литиевых аккумуляторов 18, 12 вольт своими руками

Особенности переделки

Переделка на литиевые аккумуляторы 12 вольт

Переделка на литиевые аккумуляторы 18 вольт

Необходимые компоненты для переделки

Как переделать

Разборка блока питания для новой зарядки

Пайка проводов к модулю стабилизации

Пайка проводов блока питания с модулем

Установка напряжения

Размещение в корпусе

Как осуществляется замена аккумуляторов в шуруповерте на литиевые: инструкция

Преимущества и недостатки замены аккумуляторов

Последовательность работ по установке литиевых аккумуляторов в шуруповерт

Литий-ионные аккумуляторы для шуруповёртов

Переделка шуруповерта на литиевые аккумуляторы 18650 14 В

Старые аккумуляторы 18650 в качестве ячеек для батареи дрели, шуруповерта

Виды

Никель кадмиевые (Ni-Cd)

Никель-металл-гидридные (Ni-MH)

Литий-ионные (Li-Ion)

Как переделать и собрать?

Популярные модели

Переделка шуруповерта «Хитачи» 12 В на литиевые аккумуляторы 18640

Диагностика неисправностей АКБ

Метод мультиметра

Метод нагрузки

Поэлементная проверка

Смысл и порядок переделки шуруповертов на литиевые аккумуляторы

Что представляет собой конструкция аккумулятора на шуруповерт

С какими сложностями можно столкнуться при модернизации?

Плюсы и минусы модернизации шуруповерта

переделка шуруповерта на Li-ion без BMS своими руками

Переделка шуруповерта на Li-ion без платы BMS

Смотрите видео

Переделка шуруповерта на литиевые аккумуляторы 18650

Cordless Tool, Как заменить никель-кадмий на литий-ионный: 42 шага (с изображениями)

Замена аккумулятора для отвертки Bosch IXO

Заявление об ограничении ответственности

Инструменты / Запчасти / Оборудование

How-To

Преобразование аккумуляторной отвертки на литиевые батареи. Переделка отвертки на литий-ионный аккумулятор

Плюсы

Минусы

Замена батареек в шуруповерте на литиевые

Что нужно оценить перед началом работы?

Замена батареек в отвертке

Замена старой Ni-Cd батареи отвертки на Li-Ion

Видео: Замена аккумуляторов в отвертке

Перейти непосредственно к переделка

Первая загрузка

| Nintendo — Служба поддержки клиентов | Game Boy Advance SP

Преобразование отвертки на литиевые батареи 12 В Hitachi • CIMFLOK.COM

Видео: Переоборудование шуруповерта на литиевые аккумуляторы 12В Hitachi

Лучшая аккумуляторная отвертка для дома или мастерской

Аккумуляторы для автомобиля ваз 2110 – Аккумуляторы для 2110 2110 1.5 (73 л.с.)

Если сигнализация не открывает машину что делать – Почему машина не открывается с брелка сигнализации

Добавить комментарий Отменить ответ