Причина генератор не выдает зарядку: Причины, почему генератор не заряжает аккумулятор » Лада.Онлайн

Содержание

Генератор не дает зарядку причины

В статье вы узнаете про случаи, когда автомобильный генератор не дает зарядки на аккумуляторную батарею. Поломка не из приятных, но ее можно достаточно быстро устранить. Для этого достаточно иметь в своем арсенале стандартный набор из отверток и ключей, а также мультиметр – прибор для измерения электрических величин (сопротивления, напряжения, силы тока). Конечно, в случае некоторых определенных поломок можно и вовсе ограничиться визуальной диагностикой. Но обо всем будет рассказано немного ниже. А теперь настало время узнать о том, как производится демонтаж генератора автомобиля. После этого будет рассмотрена его разборка и диагностика всех узлов.

Что делать, если нет зарядки?

Итак, вы обнаружили что на автомобиле генератор не дает зарядки. Сразу же необходимо искать первопричину этой поломки, ведь можно дойти до того, что двигатель попросту откажется работать, так как электрической энергии ему не будет хватать. Следовательно, уменьшается емкость аккумуляторной батареи, отсюда возникает невозможность прокрутить стартер во время запуска двигателя. Обратите внимание на то, что, в случае если генератор у вас полностью исправен и работает в идеальном режиме, аккумуляторную батарею практически не нужно заряжать. Даже в холодную погоду, невзирая на то что емкость у большинства батарей может упасть, исправный генератор позволяет добиться того, чтобы уровень заряда всегда был выше 60 %. Но теперь нужно разобраться с тем, почему генератор не дает зарядку и садится аккумулятор.

Основные неисправности

В том случае, когда начинают проявляться неисправности генератора, необходимо в первую очередь обращать внимание на всю бортовую сеть. Вполне возможно, что нарушена проводка, которая записывает обмотку возбуждения генератора на установке. Обратите внимание на то, что генератор мало дает зарядку в том случае, если его мощность намного ниже суммарной всех потребителей. Случается это тогда, когда вы установили на свой автомобиль, например, очень мощную акустическую систему, освещение, а также иные гаджеты, не предусмотренные в стандартной комплектации.

Это приводит к тому, что при работе двигателя внутреннего сгорания питание всей бортовой сети происходит не только от генератора, но и от аккумулятора. При этом аккумуляторная батарея активно отдает свой заряд. Но сама в это время не подзаряжается. Поэтому при проведении тюнинга отечественных автомобилей обязательно обращайте внимание на генераторную установку. Желательно, чтобы имелся запас мощности. Только в этом случае вы обеспечите наиболее полную зарядку аккумуляторной батареи, а также идеальную работу всех потребителей.

Алгоритм поиска поломок

Итак, теперь более детально о том, как выполняется поиск всех неисправностей генератора. Ведь вам важна главная причина. Генератор не дает зарядку – это только лишь симптом. В том случае, если комплектация автомобиля стандартная, лишних потребителей электрической энергии у вас нет, можно смело начинать диагностику самого генератора. В том же случае, если у вас имеются дополнительные потребители электроэнергии, их необходимо на некоторое время отключить. Причём нужно отключать непосредственно от бортовой сети, а не только кнопкой. Сначала произведите замер отдачи потока на заглушенном двигателе. Вам важно узнать, потребляется ли электроэнергия во время стоянки автомобиля. Обратите внимание на то, что сигнализация должна быть в это время отключена. К сожалению, на большинстве отечественных автомобилей имеется небольшая утечка тока. Правда, она не способна посадить аккумуляторную батарею даже за несколько недель стоянки. После этого необходимо все потребители электроэнергии подключить. Аналогично проверяете утечку при подключенных потребителях. В том случае, если ток утечки очень большой, ищите причину поломки не в генераторе или аккумуляторной батарее, а именно в каком-либо устройстве, подключенном к бортовой сети автомобиля. Сделать это можно методом исключения.

Если нет утечки тока в режиме покоя

Намного хуже, если утечка тока на заглушенном двигателе отсутствует, но аккумулятор разряжается. Для этого необходимо более тщательно обследовать генератор. Причин поломки у него может быть очень много. Зачастую отсутствует контакт либо он очень слабый, в щеточном узле. При этом, конечно же, генератор не дает зарядку на аккумулятор. Случается это тогда, когда щетки практически полностью износились. Может присутствовать разрушение обмотки возбуждения. Также не исключено, что появляется в этой обмотке замыкание между витками. На роторе обмотка может быть замкнута на корпус. Аналогичные неисправности иногда присутствуют и в статоре. У него имеются три обмотки, которые также могут иметь обрывы, замыкание на корпус или между витками. В том случае, если выпрямительный блок содержит один или несколько неисправных полупроводниковых диодов, генератор не будет выдавать на своем выходе напряжение. И конечно же, разнообразные механические воздействия способны оказывать свое влияние. Например, растяжение ремня привода. Стоит поговорить про все эти поломки более подробно.

Недостаточный контакт

Обратите внимание на то, что в том случае, если происходит замасливание или загрязнение щеток, а также колец на роторе, может пропадать кратковременно или постоянно контакт. Не исключено, что в щеткодержателе испортились пружины. С их помощью щетки придавливаются к кольцам на роторе. Следовательно, повышается сопротивление общее обмотки возбуждения, либо же полностью разрывается электрическая цепь. При этом генератор дает слабую зарядку либо вообще перестает работать. Чтобы избавиться от этой неисправности, иногда можно просто протереть щетки безворсовой тряпкой. Желательно смочить ее в растворителе или бензине. Конечно же, если щетки сильно износились, их нужно заменить. В том случае, если произошло окисление колец, необходимо произвести очистку при помощи стеклянной шкурки.

Разрушение обмоток

Не очень приятно, если вдруг произошло разрушение обмотки возбуждения. Если присутствует такая неисправность, то генератор полностью не будет работать, так как отсутствует магнитное поле.

Дело в том, что в основе принципа работы любого генератора лежит наличие движущегося магнитного поля. Определить эту неисправность можно очень просто. Во-первых, если во время работы потрогать корпус генератора, он окажется чересчур горячим. Во-вторых, на приборной панели обязательно загорится лампочка с нарисованным на ней аккумулятором. Она сигнализирует о том, что отсутствует зарядка на АКБ. Также можно использовать мультиметр в режиме измерения сопротивления. Для этого необходимо измерить значение сопротивления между кольцами. Но это не все причины, по которым плохо дает зарядку генератор.

Замыкание между витками

Возникает в том случае, если разрушается внешняя изоляция провода, которым намотана обмотка. Обратите внимание на то, что при наличии межвиткового замыкания происходит чрезмерный нагрев обмотки. При этом ток, потребляемый обмоткой возбуждения, многократно увеличивается. Для точной диагностики необходимо разбирать полностью генератор, после чего при помощи мультиметра измерять сопротивление катушки. Если оно отличается от эталонного, можно сделать вывод о том, что имеется замыкание между витками обмотки.

Замыкание обмоток на корпус

В том случае, если имеется замыкание обмотки именно на корпус, перестает работать генераторная установка. Чаще всего происходит замыкание в том месте, где находятся выводы концов. Это те места, в которых обмотка припаивается к контактным кольцам. Чтобы произвести проверку роторной обмотки, необходимо взять лампу с рабочим напряжением 220 вольт. Обратите внимание, что необходимо соблюдать все меры безопасности. Вам потребуется один вывод от лампы соединить с питанием. Второй вывод подключить к контактному кольцу. Второй провод питания нужно соединить с корпусом ротора. В том случае, если имеется замыкание роторной обмотки на корпус, лампочка будет обязательно гореть. Если замыкания нет, то лампа не загорится. А если есть, то вы смогли понять причину, почему генератор не дает зарядку на аккумулятор.

Проблемы в статоре

Аналогичные проблемы могут возникнуть и в статорных обмотках. В частности, если имеется межвитковое замыкание, будет отсутствовать зарядка аккумулятора. Конечно, генератор может работать, но в аварийном режиме. Во-первых, его мощность намного упадет. Во-вторых, зарядка аккумуляторов происходить не будет. В-третьих, происходит чрезмерный нагрев корпуса генератора. Также обмотка может замыкать на корпус. Чрезмерный нагрев, гудение, снижение мощности – все те признаки, которые присущи поломкам роторной обмотки. Проверка производится таким же образом, как и в случае с роторной обмоткой. Чтобы произвести ремонт, необходимо заменить все неисправные катушки. Бывает даже такое, что в генераторах плюсовой вывод замыкается с корпусом. Следовательно, между выводами аккумуляторной батареи также происходит короткое замыкание. Это чревато тем, что может произойти пожар. Само собой, генератор не дает зарядки в этом случае.

Как снять генератор?

Вам потребуется следующий набор инструментов:

  1. Монтажная лопатка.
  2. Два ключа на 17, один на 10 и 13.
  3. Проникающая смазка типа WD-40.

Последняя крайне необходима в том случае, если генератор давно не снимался, а на резьбе имеется много ржавчины и грязи. Если это так, то обязательно за час до начала работ обработайте проникающей смазкой все соединения. Это позволит облегчить проводимые работы. Заодно обратите внимание на состояние ремня, на нем не должно быть порезов и иных повреждений. Если таковые имеются, то обязательно при сборке установите новый. Вполне возможно, что генератор не дает зарядки именно по причине слабого натяжения ремня или же его обрыва.

Отключите от аккумулятора клемму «–», после чего можно приступать к дальнейшим работам. Выкрутите гайку, которая крепит провод «+» к выводу 31 генератора. С подключением разобрались, продвигаетесь дальше. Ключом на 17 выкручиваете гайку с верхнего крепления и отодвигаете генератор в сторону двигателя. При этом натяжение ремня становится слабее, и его можно быстро снять. Затем выкручиваете на нижнем креплении гайку, придерживая болт вторым ключом на 17.

Если в комбинации приборов горит сигнализатор разряда аккумуляторной батареи, значит, ток не поступает от генератора в бортовую сеть и расходуется запас энергии аккумуляторной батареи. После разряда батареи до минимального значения система управления двигателем перестанет работать и двигатель заглохнет. Рассмотрим основные причины, почему не идет зарядка с генератора на аккумулятор.

На автомобиле есть два источника тока: аккумулятор (АКБ) и генератор. АКБ используется при запуске двигателя (для питания стартера), а также для других потребителей, когда двигатель не работает. После запуска двигателя основной источник тока – генератор. Он обеспечивает током все потребители, включая систему зажигания, и заряжает АКБ.

Сколько можно проехать без генератора на аккумуляторе? Для экономии запаса энергии АКБ отключите ненужные потребители электричества: аудиосистему, обогрев сидений и т.п. Постарайтесь также без необходимости не останавливать и не пускать двигатель. В обычных условиях полностью заряженной батареи при отсутствии зарядного тока хватает примерно на один час движения. См. эксперимент с Lada Largus.

Порядок поиска причины, почему генератор не дает зарядку на аккумулятор:

1. Проверьте, не оборван ли ремень привода вспомогательных агрегатов (или ремень генератора). Если ремень цел, проверьте его натяжение.

2. Если натяжение ремня в норме, а сигнализатор все равно горит, проверьте надежность подсоединения колодки жгута проводов и клеммы «плюсового» провода к генератору. Обратите внимание, что провода могут быть оборваны или обломаны внутри изоляции.

3. Проверьте надежность подсоединения проводов к клеммам АКБ.

4. Проверьте целостность передохранителя генератора в монтажном блоке моторного отсека. При необходимости замените перегоревший предохранитель.

Если после всех принятых мер лампа зарядки продолжает гореть при работающем двигателе, то, вероятнее всего, неисправен генератор (например, неисправен регулятор напряжения). Как проверить генератор мы рассказывали ранее.

Частая неисправность «системы электроснабжения» проста – генератор не дает зарядку либо «просыпается» только на высоких оборотах. Этим славятся отечественные генераторы как за счет общего низкого качества изготовления, так и из-за ряда конструктивных дефектов. Столкнувшись с проблемой недозаряда аккумулятора, стоит разобраться с причинами проблемы – кому случалось оставаться на трассе с мертвой батареей и отсутствующей зарядкой, подтвердит, что хорошего в этом мало.

Конструкция автомобильного генератора

Любой генератор, за исключением моделей постоянного тока, создает многофазный переменный ток – три или четыре фазы в зависимости от мощности. Зачем такое усложнение, если в бортсети все равно используется только постоянный ток? Дело в том, что у многофазного генератора переменного тока выше КПД, а главное – ток снимается не щетками со вращающегося ротора, а с неподвижных обмоток статора. Соответственно нет и проблем с выгоранием коллектора (ток в нем гораздо меньше того, что выдает генератор), и сам коллектор проще – два кольца, а не набор изолированных ламелей.


Чтобы преобразовать многофазный переменный ток в постоянный, используется диодный мост. Как минимум он содержит несколько мощных диодов по удвоенному числу фаз – они и заняты выпрямлением тока. На некоторых генераторах есть и дополнительные диоды, обеспечивающие питанием реле-регулятор.

Само же реле-регулятор давно уже не реле: вместо электромеханического устройства для управления генераторами применяются электронные схемы, но название «реле-регулятор» за ним уже твердо устоялось. Они действуют одинаково – изменяя ток в обмотке ротора (и магнитное поле в сердечнике), они повышают или понижают напряжение на выходе генератора так, чтобы удержать его в заданных пределах от 13,7 В (старые маломощные генераторы) до 14,5 В (современные генераторы, рассчитанные на высокое энергопотребление бортсети и ускоренную зарядку аккумуляторов). Современные генераторы уже не являются самостоятельными узлами, а интегрированы с бортовыми контроллерами: в них ЭБУ управляет напряжением, поднимая его после запуска мотора для ускорения зарядки аккумулятора, а затем снижая до нормы.

Питание реле-регулятора осуществляется от внешней сети («Жигули», большинство иномарок) и от самого генератора через дополнительные диоды моста (переднеприводные ВАЗы). Вторая схема считается менее надежной, зато имеет отличительную способность к самовозбуждению за счет остаточной намагниченности ротора – генератор, раскрученный до высоких оборотов, выдаёт достаточно тока, чтобы сработало реле-регулятор и вывело его на рабочий режим.

Возможные причины неисправностей

Износ щеток

Если генератор не дает зарядку аккумулятору, то первое, что приходит в голову на автомобилях с достаточным пробегом – это износ щеток. В генераторах мало чисто механических узлов, которые влияют на его работоспособность – а щетки, постоянно трущиеся о коллектор, стираются.

По мере износа контакт ухудшается, соответственно падает и ток в обмотке ротора. Сначала генератор дает мало зарядки на низких оборотах, «просыпаясь» после перегазовки, затем отказывает полностью. Сами по себе щетки могут быть как отдельным узлом, так и сблокированным с реле-регулятором.

Извлекая щеточный узел из генератора, можно легко ощутить, насколько его можно выдвинуть, чтобы перестала ощущаться упругость пружин – это и будет остаточная рабочая длина самой длинной щетки. Обратите внимание, что чаще щетки изнашиваются неравномерно: со стороны крышки, где скапливается грязь и продукты износа щеток, щетка стирается быстрее. Это заметно и по наличию канавки на одном из колец.

Сама по себе канавка не так страшна, если протерта ровно. Вот волнообразная, с резкими перепадами диаметра – прямое указание на замену контактных колец или ротора в сборе.
На зарубежных генераторах встречается моноблочная конструкция, когда и диодный мост, и реле-регулятор, и щеточный узел – одно целое. Замена такого моноблока – дело недешевое, да и глупо это делать при износе одних щеток. Поэтому их перепаивают, подбирая подходящие от отечественных генераторов или электроинструмента.

Обрыв

В роторе же, помимо износа контактных колец, вероятных причин неисправности немного – сравнительно малые токи не дают обмотке сгорать, гораздо чаще происходит обрыв провода в месте соединения с коллектором. Проверяется ротор тестером: сначала измеряется сопротивление между кольцами коллектора, затем – между кольцами и «массой». В первом случае сопротивление составляет несколько ом, во втором – «бесконечное» (нет короткого замыкания обмотки на корпус).

Статор и диодный мост

Еще одной из причин по которым генератор не дает зарядку — это наиболее нагруженные узлы: статор и диодный мост. При постоянных перегрузках они перегреваются, что для статора чревато разрушением изоляции, коротким замыканием на корпус и возгоранием обмотки, а для диодного моста – отказом или пробоем диодов. Внешне симптомы похожи – падает мощность генератора (не работает одна или две фазы), либо генератор отказывает полностью.

Статор оценивается в первую очередь внешне – не должно быть видно потемнений изоляции и запаха горелого. Затем с помощью тестера проверяется сопротивление каждой фазной обмотки и отсутствие ее замыканий на корпус.

Диодный мост лучше проверять с помощью аккумулятора и контрольной лампы – в тестерах напряжение при контроле невелико, и пробитый диод таким образом можно пропустить. 12-вольтовая лампочка на 40-60 Вт и аккумулятор в этом плане надежнее.
Проверочная цепь проста: «минус» от аккумулятора подключаем к силовой клемме диодного моста, «плюс» через лампу поочередно подключаем к каждому выводу моста, к которым подключались обмотки статора. Если на одной из фаз лампочка не горит – диоды выгорели. Далее меняем полярность подключения – в этом случае лампочка ни на одной фазе не загорается, иначе это укажет на пробой диодов в мосту. Повторяем процедуру, подключив «массу» уже к «подкове» диодного моста – лампа не загорается. При обратном подключении должна гореть на всех фазах. Дополнительные диоды проверяются от статорных входов до клеммы, идущей на реле-регулятор.

При этом неисправности статора и диодного моста тесно связаны: пробитые силовые диоды приведут к перегреву обмотки в соответствующей фазе, так как она оказывается замкнута накоротко.

Проблема с реле-регулятором

Процедура проверки реле-регулятора зависит от конструкции. Внешние (как на старых «Жигулях») при отсутствии зарядки проверить просто – убедившись, что на щеточный узел после включения зажигания поступает ток (включив амперметр в цепь между клеммой 67 реле-регулятора и щеточным узлом). Нет тока – меняйте «шоколадку».

Если реле-регулятор объединено со щеточным узлом, то можно померить напряжение на щетках после включения зажигания: оно может быть меньше бортового, но быть обязано. Не проверяйте реле-регуляторы без нагрузки: напряжение на выходе в этом случае может быть, но при подаче нагрузки на неисправное реле-регулятор оно резко упадет, и исправный узел придется признать дефектным.

Отсутствие тока в обмотке статора необязательно станет следствием неисправности самого реле-регулятора. Вспомните, что мы писали выше о схемах питания реле. В генераторах с дополнительными диодами оно идет от самого генератора, на неработающем моторе же идет на реле-регулятор только ток через контрольную лампу. Такие генераторы просто отличить – к ним подходит только одна слаботочная клемма от контрольной лампы. Реле признается дефектным, если дополнительные диоды в мосту исправны.

В генераторах со внешним возбуждением обязательны хотя бы два слаботочных входа – один от контрольной лампы, второй – «плюс» зажигания. Это очень распространенная схема на азиатских генераторах, где распиновку слаботочного разъема легко расшифровать по маркировке (L – контрольная лампа, IG – зажигание). В генераторах такого типа после включения зажигания напряжение на клемме IG присутствует обязательно, иначе возбуждения генератора не произойдет.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: Причина отсутствия заряда АКБ на ВАЗ 2101 . Как найти

Генератор на ВАЗ 2110 выдает мало заряда: причины, как отремонтировать

Автор Акум Эксперт На чтение 7 мин. Просмотров 3.6k. Опубликовано


Любой генератор в автомобиле предназначен для превращения механической энергии в электрическую. Как только запустился двигатель, генератор начинает заряжать аккумулятор и давать всем электроприборам машины энергию. Само устройство располагается под капотом, а работает оно за счет коленвала. Именно он с помощью ремня приводит в движение ролик генератора. Бывают случаи, когда аппарат неожиданно перестает давать зарядку. Это приводит к обесточиванию автомобиля. Если продолжать движение с поломанным генератором, то через некоторое время авто полностью станет, поскольку израсходуется весь запас электричества в батарее. А так как устройство не дает зарядку, то АКБ не будет заряжаться.

Мнение эксперта

Алексей Бартош

Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

Задать вопрос

При исправной работе аккумулятор всегда заряжен на полную и не нуждается в дополнительной зарядке. Если АКБ часто садится, следует проверить работоспособность генератора и состояние батареи.

Если генератор ваз 2110 выдает мало заряда, причины тому могут быть разные. Возможно, причина в механическом повреждении или окислении контактов. Либо может перетереться провод, который идет от устройства к аккумулятору. Чаще всего выхода из строя генератора провоцирует износ щеток. Если последние стерлись или заклинили, устройство может перестать давать ток.

Какие генераторы устанавливались на ВАЗ 2110

На автомобиль ВАЗ 2110 всего устанавливалось два вида генераторов. Первый вид ставился на карбюраторный автомобиль. Такой агрегат обладает номером 9402–3701. Второй вид устанавливался на ВАЗ 2110 инжектор. Этот вид обладает номером 3202–3771. Данные генераторы друг от друга отличаются несильно, поэтому и неисправности у них похожие.

Рассмотрим основные виды поломок:

  1. Если в автомобиле установлено большое количество оборудования, которое требует много электроэнергии, то генератор просто не сможет справляться с большой нагрузкой. Из-за этого аккумулятор будет недополучать необходимое количество заряда, что приведет к его быстрому износу и посадит АКБ.
  2. Неправильный выбор батареи. Если выбрать АКБ мощнее той, что генератор способен заряжать, батарея будет постоянно недозаряжена. Это приведет к быстрому износу аккумулятора.

Схема подключения генератора ВАЗ-2110

Подключить генератор на автомобиль Ваз 2110 не составит труда. Все, что нужно, это обзавестись гаечными ключами и терпением. Для начала нужно определить, какой стороной устанавливается механизм. Тут все просто. Стоит лишь посмотреть на крепления и расположение роликов. После этого следует поместить устройство на посадочное место.

Следующий шаг заключается в подключении плюсового и минусового проводов. Плюсовой провод обычно красный и толстый. Минусовой немного меньше, черного либо коричневого цвета. Провода нужно разместить по местам на генераторе и крепко зажать их гайками. Следует убедиться, что провода надежно и крепко зафиксированы. От этого зависит, как хорошо будет поступать с него электричество. После этого можно зафиксировать устройство на его посадочном месте с помощью болтов. Далее, накидываем ремень и заводим автомобиль, чтобы проверить его работоспособность.

Если нет зарядки, то следует приступать к детальной диагностике устройства. Для начала рассмотрим схему цепи зарядки ВАЗ 2110.
Схема электрических соединений генератора на автомобиле ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112:

1 – аккумуляторная батарея; 2 – генератор; 3 – монтажный блок; 4 – выключатель зажигания; 5 – контрольная лампа неисправности генератора в щитке приборов

Основные неисправности

Причин неисправности генератора на ваз 2110 может быть много. Здесь возможны как несерьезная поломка, так и выход из строя полностью всего устройства. Рассмотрим перечень основных неисправностей:

  1. Слишком большое количество подключенных дополнительных электрических устройств. Следует все отключить и проверить, не изменилось ли качество работы элемента.
  2. Если не дает зарядку генератор, возможно, установлен АКБ слишком большого объема. В связи с этим батарея получает заряд, но не успевает зарядиться полностью после глубокого разряда.
  3. Замыкание статора либо повреждения в самой обмотке. Может также быть плохое соединение между рабочими элементами.
  4. Обрыв обмотки. В этом случае генератор вообще не будет давать зарядку.
  5. Межвитковое замыкание. Могут полететь катушки, поэтому это стоит проверять, детально используя вольтметр.
  6. Замыкание на корпусе ротора. Из-за данной поломки может выйти из строя вся обмотка. Если такое случилось, придется ее полностью заменить.
  7. Замыкание на фазе обмотки. При такой неисправности будет сильно греться генератор и не будет зарядки на аккумулятор.
  8. Износ щеток. Из строя может также выйти так называемая «шоколадка». Ее можно легко заменить, купив в ближайшем магазине автозапчастей.
  9. Неисправность может заключаться и не в самом генераторе. Возможно, вышел из строя предохранитель, и из-за него не будет зарядки. Либо переломался провод, идущий от генератора. Все это следует проверить, прежде чем вы достанете сам агрегат.

Как отремонтировать

К каждой неисправности существует свой подход. Главное, правильно определить причину поломки. Рассмотрим, как отремонтировать генератор на ЛАДА 2110. Для начала рассмотрим его внутреннее устройство и конструкцию.

Детали генератора ВАЗ 2110:

1 – защитный кожух выпрямительного блока; 2 – винты крепления регулятора напряжения; 4 – выпрямительный блок; 5 – конденсатор; 6 – задняя крышка; 7 – статор с обмотками; 8 – ротор; 9 – передняя крышка; 10 – дистанционная втулка; 11 – шкив; 12 – шайба; 13 – пружинная шайба; 14 – гайка крепления шкива; 15 – передний подшипник; 16 – задний подшипник; 17 – стяжные болты крышек; 18 – болты (с изолирующими прокладками) крепления блока выпрямителей и выводов обмоток статора; 19 – болт (без изолирующей прокладки) крепления блока выпрямителей; 20 – винт крепления конденсатора; 21 – элементы крепления контактного болта; 22 – дистанционная втулка; 23 – изолирующая втулка; 24 – контактный болт

В цепи генератора слабый контакт

Нужно очистить все основные места подсоединения проводников, а также места соприкосновения с «массой» автомобиля. Для этого понадобится ветошь, намоченная бензином. Помимо этого, проблема может быть со щетками. Следует заменить щетки и пружины, которые на них давят. Имеет смысл почистить контактные кольца, воспользовавшись для этого наждачной бумагой

Поломка заключается в обрыве обмотки

Следует прежде всего разобраться, где именно произошел обрыв. При внутреннем обрыве придется менять всю катушку.
Если обрыв внешний, то можно попробовать пайку с последующей изоляцией места соединения

Межвитковое замыкание

Нужно проверить все катушки и установить, на какой из них произошло замыкание. После этого попытайтесь его устранить

Устройство не заряжает аккумуляторо. Есть вероятность, что произошло замыкание на корпус ротора.

Следовательно, необходимо проверить, где именно осуществляется замыкание. В основном это происходит в местах вывода концов обмотки. Поэтому чтобы это устранить необходимо провести изоляцию либо поменять обмотку.

Основным элементом в схеме генератора является реле регулятор. Именно он задает выходное напряжение. Поэтому часто бывает, что поломка заключается в выходе из строя реле регулятора.

Как правило, причина поломки реле заключается в износе щеток. Они либо стираются либо заклинивают. Поэтому для восстановления реле регулятора достаточно просто заменить щетки или купить новое реле.

Замыкание в фазовой обмотке статора

Придется проверить изоляцию между витками в катушках статора. Если изоляция нарушена, то попробуйте ее восстановить либо заменить катушки. Или же легче всего купить новый генератор.

Выход из строя диодного моста.

При такой поломке необходимо купить новый либо попробовать заменить диоды — их всего 6 в генераторе. Но процедура замены не так легка, как кажется на первый взгляд. Поэтому лучше обратиться к специалисту. 

Замыкание на корпус статора

Необходимо заменить дефектные катушки.

Плюсовой провод, идущий от генератора, замыкает на корпус

В этом случае необходимо найти место замыкания и исправить.

Растяжение ремня, из-за которого зарядка также будет идти неполноценно

Устранить эту проблему очень легко: подтянуть ремень либо поставить новый.


Новый генератор не дает зарядку


Генератор не дает зарядки (причины и устранение проблем)

Автор Степан Кагнер На чтение 7 мин. Просмотров 34

Частая неисправность «системы электроснабжения» проста – генератор не дает зарядку либо «просыпается» только на высоких оборотах. Этим славятся отечественные генераторы как за счет общего низкого качества изготовления, так и из-за ряда конструктивных дефектов. Столкнувшись с проблемой недозаряда аккумулятора, стоит разобраться с причинами проблемы – кому случалось оставаться на трассе с мертвой батареей и отсутствующей зарядкой, подтвердит, что хорошего в этом мало.

Конструкция автомобильного генератора

Любой генератор, за исключением моделей постоянного тока, создает многофазный переменный ток – три или четыре фазы в зависимости от мощности. Зачем такое усложнение, если в бортсети все равно используется только постоянный ток? Дело в том, что у многофазного генератора переменного тока выше КПД, а главное – ток снимается не щетками со вращающегося ротора, а с неподвижных обмоток статора. Соответственно нет и проблем с выгоранием коллектора (ток в нем гораздо меньше того, что выдает генератор), и сам коллектор проще – два кольца, а не набор изолированных ламелей.


Чтобы преобразовать многофазный переменный ток в постоянный, используется диодный мост. Как минимум он содержит несколько мощных диодов по удвоенному числу фаз – они и заняты выпрямлением тока. На некоторых генераторах есть и дополнительные диоды, обеспечивающие питанием реле-регулятор.

Само же реле-регулятор давно уже не реле: вместо электромеханического устройства для управления генераторами применяются электронные схемы, но название «реле-регулятор» за ним уже твердо устоялось. Они действуют одинаково – изменяя ток в обмотке ротора (и магнитное поле в сердечнике), они повышают или понижают напряжение на выходе генератора так, чтобы удержать его в заданных пределах от 13,7 В (старые маломощные генераторы) до 14,5 В (современные генераторы, рассчитанные на высокое энергопотребление бортсети и ускоренную зарядку аккумуляторов). Современные генераторы уже не являются самостоятельными узлами, а интегрированы с бортовыми контроллерами: в них ЭБУ управляет напряжением, поднимая его после запуска мотора для ускорения зарядки аккумулятора, а затем снижая до нормы.

Питание реле-регулятора осуществляется от внешней сети («Жигули», большинство иномарок) и от самого генератора через дополнительные диоды моста (переднеприводные ВАЗы). Вторая схема считается менее надежной, зато имеет отличительную способность к самовозбуждению за счет остаточной намагниченности ротора – генератор, раскрученный до высоких оборотов, выдаёт достаточно тока, чтобы сработало реле-регулятор и вывело его на рабочий режим.

Возможные причины неисправностей

Износ щеток

Если генератор не дает зарядку аккумулятору, то первое, что приходит в голову на автомобилях с достаточным пробегом – это износ щеток. В генераторах мало чисто механических узлов, которые влияют на его работоспособность – а щетки, постоянно трущиеся о коллектор, стираются.

По мере износа контакт ухудшается, соответственно падает и ток в обмотке ротора. Сначала генератор дает мало зарядки на низких оборотах, «просыпаясь» после перегазовки, затем отказывает полностью. Сами по себе щетки могут быть как отдельным узлом, так и сблокированным с реле-регулятором.

Извлекая щеточный узел из генератора, можно легко ощутить, насколько его можно выдвинуть, чтобы перестала ощущаться упругость пружин – это и будет остаточная рабочая длина самой длинной щетки. Обратите внимание, что чаще щетки изнашиваются неравномерно: со стороны крышки, где скапливается грязь и продукты износа щеток, щетка стирается быстрее. Это заметно и по наличию канавки на одном из колец.

Сама по себе канавка не так страшна, если протерта ровно. Вот волнообразная, с резкими перепадами диаметра – прямое указание на замену контактных колец или ротора в сборе.
На зарубежных генераторах встречается моноблочная конструкция, когда и диодный мост, и реле-регулятор, и щеточный узел – одно целое. Замена такого моноблока – дело недешевое, да и глупо это делать при износе одних щеток. Поэтому их перепаивают, подбирая подходящие от отечественных генераторов или электроинструмента.

Обрыв

В роторе же, помимо износа контактных колец, вероятных причин неисправности немного – сравнительно малые токи не дают обмотке сгорать, гораздо чаще происходит обрыв провода в месте соединения с коллектором. Проверяется ротор тестером: сначала измеряется сопротивление между кольцами коллектора, затем – между кольцами и «массой». В первом случае сопротивление  составляет несколько ом, во втором – «бесконечное» (нет короткого замыкания обмотки на корпус).

Статор и диодный мост

Еще одной из причин по которым генератор не дает зарядку — это наиболее нагруженные узлы: статор и диодный мост. При постоянных перегрузках они перегреваются, что для статора чревато разрушением изоляции, коротким замыканием на корпус и возгоранием обмотки, а для диодного моста – отказом или пробоем диодов. Внешне симптомы похожи – падает мощность генератора (не работает одна или две фазы), либо генератор отказывает полностью.

Статор оценивается в первую очередь внешне – не должно быть видно потемнений изоляции и запаха горелого. Затем с помощью тестера проверяется сопротивление каждой фазной обмотки и отсутствие ее замыканий на корпус.

Диодный мост лучше проверять с помощью аккумулятора и контрольной лампы – в тестерах напряжение при контроле невелико, и пробитый диод таким образом можно пропустить. 12-вольтовая лампочка на 40-60 Вт и аккумулятор в этом плане надежнее.
Проверочная цепь проста: «минус» от аккумулятора подключаем к силовой клемме диодного моста, «плюс» через лампу поочередно подключаем к каждому выводу моста, к которым подключались обмотки статора. Если на одной из фаз лампочка не горит – диоды выгорели. Далее меняем полярность подключения – в этом случае лампочка ни на одной фазе не загорается, иначе это укажет на пробой диодов в мосту. Повторяем процедуру, подключив «массу» уже к «подкове» диодного моста – лампа не загорается. При обратном подключении должна гореть на всех фазах. Дополнительные диоды проверяются от статорных входов до клеммы, идущей на реле-регулятор.

При этом неисправности статора и диодного моста тесно связаны: пробитые силовые диоды приведут к перегреву обмотки в соответствующей фазе, так как она оказывается замкнута накоротко.

Проблема с реле-регулятором

Процедура проверки реле-регулятора зависит от конструкции. Внешние (как на старых «Жигулях») при отсутствии зарядки проверить просто – убедившись, что на щеточный узел после включения зажигания поступает ток (включив амперметр в цепь между клеммой 67 реле-регулятора и щеточным узлом). Нет тока – меняйте «шоколадку».

Если реле-регулятор объединено со щеточным узлом, то можно померить напряжение на щетках после включения зажигания: оно может быть меньше бортового, но быть обязано. Не проверяйте реле-регуляторы без нагрузки: напряжение на выходе в этом случае может быть, но при подаче нагрузки на неисправное реле-регулятор оно резко упадет, и исправный узел придется признать дефектным.

Отсутствие тока в обмотке статора необязательно станет следствием неисправности самого реле-регулятора. Вспомните, что мы писали выше о схемах питания реле. В генераторах с дополнительными диодами оно идет от самого генератора, на неработающем моторе же идет на реле-регулятор только ток через контрольную лампу. Такие генераторы просто отличить – к ним подходит только одна слаботочная клемма от контрольной лампы. Реле признается дефектным, если дополнительные диоды в мосту исправны.

В генераторах со внешним возбуждением обязательны хотя бы два слаботочных входа – один от контрольной лампы, второй – «плюс» зажигания. Это очень распространенная схема на азиатских генераторах, где распиновку слаботочного разъема легко расшифровать по маркировке (L – контрольная лампа, IG – зажигание). В генераторах такого типа после включения зажигания напряжение на клемме IG присутствует обязательно, иначе возбуждения генератора не произойдет.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: Причина отсутствия заряда АКБ на ВАЗ 2101 . Как найти

topmekhanik.ru

✔ Генератор не дает заряд. Проблема решена. — Лада 2115, 1.5 л., 2010 года на DRIVE2

Первое что хочу посоветовать, что пригодится каждому: купить на Али вольтметр стоимостью около 100 р + бесплатная доставка и установить его в салон авто:
aliexpress.ru/item/32888405381.html
Нужно подключить его напрямую к АКБ и вывести на отдельную кнопку включения. Именно на отдельную, а не с включением зажигания — это не раз вам поможет контролировать заряд и не садить АКБ. Еще лучше купить два таких вольтметра, второй установить под капотом — будете контролировать заряд и там при ремонте и диагностике при необходимости — ну это уже «доп. опция», скажем так.

Итак первое: заряд на АКБ появляется после перегазовки (обычно свыше 3000-3500 оборотов). Проблема проявляется когда не идёт возбуждение на генератор, решение — заменить лампу контроля АКБ на исправную в приборке, а в случае если вы штатную лампу сменили когда-то на светодиод, то вернуть первую, светодиод ни в коем случае туда ставить нельзя. Также данная проблема может выявиться, если вы меняли недавно приборку. Скорее дело в ней, а конкретно опять-таки в подаче возбуждения. Пример: однажды я поставил приборку от десятки, какой-то модели, где вообще вместо лампы индикации АКБ (смотрим в правую нижнюю часть платы) впаяны микроскопические диоды, т.е. там вообще не видно патронов под лампы:

Полный размер

ну как тут лампу заменишь?


Сопротивление диода отличается от ламп.
А вот такая приборка должна быть:

как мы видим стоят лампочки, а не микроскопические диоды

Но я натолкнулся на приборку первого вида да и еще с диодами, приобрел ее и проблемы не решились, а знаете почему?
Визуально их отличил: логотип посередине приборки в центральной части.
Смотрим внимательно:

здесь круглый


а на пятнашку текст VDO:

Круглый логотип не подошел к моему автомобилю.
Я для того, чтобы удостовериться брал две приборки с круглым логотипом и ни на одной не шел заряд, т.е. возбуждение не подавалось на генератор совсем. Я уж было хотел менять генератор. Но решил обратить внимание на эту, казалось бы мелочь. Так что ставьте VDO и будет вам счастье.

Многие умельцы соединяют обычную лампу на РН, только в этом случае имейте ввиду, что оставив на ночь в таком положении авто при выключенном зажигании, посадите аккум. Еще один способ, более актуальный: один конец лампы на возбуждение гены второй на провод, на котором + после включения зажигания ну или как-то так. Вообще заморачиваться не стал. Люблю чтобы все работало исправно и по-штатному, а не с колхозом.
Да и проблема бывает решается прогазовкой до 3000 оборотов, если проблема именно в проводе подачи возбуждения…

Также я читал на просторах интернета, что пытаются вызвать возбуждение кидая клемму возбуждения на массу… А разве масса это не минус, а клемма возбуждения при запуске не плюс? Расскажите кто так делал, вы проводку спалили? Я лично не стал рисковать.

Следующее: заряд со временем стал ниже . Вполне вероятно что износились контактные кольца, кстати да, проблема проявляется постепенно, т.е. заряд не падает мгновенно. Либо же причина постепенного падения заряда — износились сами щетки Регулятора Напряжения (он же РН, шоколадка, таблетка). Вот о последнем и поговорим: ничего сложного с его установкой нет — снять грышку генератора, открутить два болтика и заменить с подключением клемм как ранее стоял первый. Но не в моем случае, у меня стоял от Нивы Шевроле и подключено по схеме:

Диодный мост от ВАЗа, а РН от Нивы Шевроле


(не забываем подключить конденсатор на фото в левой части, он требуется для защиты бортовой сети от скачков напряжения при работе системы зажигания и снижения помех радиоприему)
По вышепредставленной картинке видим, что установлена доп. клемма «папа» в правый нижний контакт (вторая справа, а НЕ самая верхняя правая как у многих видел), который идет на одну из выводов обмотки и из этого контакта запитана правая клемма регулятора напряжения. Все остальное по-штатному: левая клемма на постоянный плюс на толстый болт (там изначально есть клемма «папа», ее рисовать не стал), средняя идет на контакт возбуждения. А кто-то говорит, что при моей схеме нужно выпаивать диоды, как сделал один человек на данном фото:

Полный размер

кроме выпаянных диодов, в его случае правый контакт идет к правому верхнему контакту обмотки


Так как с его слов у меня подключение на трехуровневый регулятор, как на Ниве Шевроле, а у них не предусмотрены диоды дополнительные (которые визуально должны быть видны сверху)
Я ничего не выпаивал, все работало исправно. Вообще не советую ничего выпаивать, так как генераторы бывают разных моделей и в нашем случае сборка именно по-заводскому виду, т.е. генераторы с таким подключением существуют, просто у нас мост от ВАЗ, а РН от Нивы Ш.
Решение проблемы тут понятно, — заменив регулятор мы возвращаем заряду АКБ ранее недостающее напряжение. Но тут есть один нюанс. Случай, опять-таки который повстречался на моем сложном пути, когда однажды не было ни возможности ни желания купить регулятор, пришлось-таки просто заменить щетки при наличии донора, ака сломанного старого регулятора, но с целыми щетками.
Что я и сделал. Сначала я примерил подойдут ли они по размеру. Подошли:

Полный размер


Ну и начинаем выпаивать из старого щетки, аккуратно придерживая их, так как пружинки так и норовят их вытолкнуть:

Полный размер


Чтобы проще было просунуть провода от щеток, вставляем сверху тонкий доп.провод, припаиваем его к первому от щеток и просто тянем вверх, там загибаем и припаиваем сверху, в общем по картинке все понятно

Полный размер


По окончании работы ставим регулятор на место и радуемся.

Ещё хотел бы рассказать о моменте, который многие упускают и замыкают с массой: при установке болтов от обмотки генератора (их 3, а порой и 4 идут в круг диодного моста), между болтом и остальными клеммами должна быть текстолитовая изоляционная шайба (отметил номером 3):


То есть сначала ставим обмотку (4), изоляционную шайбу (3), далее поджимаем стальной шайбой (2) она для того чтобы шляпка болта давила равномерно на всю изоляционную шайбу при затяжке, и сверху ставим сам болт (1) КОТОРЫЙ в верхней части прижигаем теплотрубкой, чтобы не было касания клемм с ним в верхней части:

Полный размер

болт обжатый термотрубкой изоляционной, выделил зеленым цветом


________________________
Ps: ну и по обновлениям на моём авто: в начале февраля 2020 года я все же порадовал авто покупкой свеженьких деталей: диодный мост ВАЗ «UQF80-8» около 650 р, реле регулятора от Нивы Шевроле «611.3702-05 14V 5A» стоимостью 560 р. Вдобавок приобрел новый болт вывода «B+» и клеммы. Сейчас на заведенную с полностью отключённой электроникой напряжение ровно 14,5. Кольца контактные не менял, но это не критично, — износ незначительный. Цена вопроса около 1300.

www.drive2.ru

недозарядка и схема правильной работы, как проверить что имеется низкое напряжение

Если по утрам разряжается аккумулятор, на ходу тускнеет свет фар, с трудом начинают работать дворники — надо обратить внимание на исправность генератора и всей электрической сети. При наличии свободного времени и желания со многими неисправностями можно разобраться своими силами. По возможности лучше обратиться в специализированную мастерскую, так как исправление серьезных поломок требует опыта и наличия специального оборудования.

Причины разрядки аккумулятора, почему автомобиль не выдает полное напряжение

Повернув ключ зажигания, автолюбитель ожидает услышать бодрый звук работы стартера. Если аккумулятор разряжен, энергии стартеру не хватает — автомобиль не заведется. Причины разрядки:

  1. Сам аккумулятор. Низкий уровень электролита, сульфатация пластин, короткое замыкание, длительное стояние без подзарядки. Аккумулятор нужно зарядить и проверить нагрузочной вилкой.
  2. Постоянный пассивный разряд. В автомобиле есть потребитель, который потребляет энергию даже при выключенном зажигании. Это чаще всего неправильно установленная магнитола, сигнализация либо плохо отремонтированные заводские детали — вентиляторы, фонари. Перетершаяся в местах сгиба проводка также может разрядить аккумулятор.
  3. Недозарядка аккумулятора при движении. Это бывает при частых коротких поездках или при неисправном генераторе.

Основные неисправности

Чтобы определить неисправность, нужно провести общую диагностику электрической системы автомобиля.

Она проводится по порядку исключения возможных причин от легко исправляемых и дешевых к сложным и дорогим. Вот примерный алгоритм того, как проверить электрическую систему автомобиля.

Частые короткие поездки

Аккумулятор при каждой заводке двигателя должен восполниться. В городском режиме с короткими поездками энергии расходуется больше, чем восполняется. Аккумулятор стоит периодически подзаряжать зарядным устройством. Просто проследите за временем своих поездок, особенно в зимнее время, и почаще проверяйте состояние своего АКБ.

Утечка тока

Если автомобиль расходует электроэнергии больше, чем восполняет, аккумулятор будет разряжен. Неисправная проводка, «пробои» обмоток электродвигателей, закоротившие дорожки электросхем — источник постоянного расхода электроэнергии. Короткое замыкание «выпивает» энергию аккумулятора, который за пару часов может разрядиться полностью.

Утечка тока проверяется двумя способами:

  • При выключенном зажигании снимаем клемму с аккумулятора, и медленно одеваем назад.  Если при подключении клемма «искрит», есть повод проверять дальше.

Важно! не применяйте этот метод для проверки автомобилей с электронным блоком управления — от перепадов напряжения могут сгореть конденсаторы ЭБУ.

  • Проверка амперметром. Амперметр с амплитудой измерений до 20 ампер устанавливается в разрыв между минусовой клеммой аккумулятора и клеммой «массы». Включается зажигание, если утечка выше 0.1 — 0.3 ампер, нужно найти несанкционированный расход тока.
Поиск причины утечки тока
  1. Отключаем по порядку цепи электровентилятора охлаждения, генератор и стартер. Они работают, как правило, без предохранителей.
  2. По порядку отключаем при включенном зажигании предохранители. Если стрелка на амперметре упала — ищем короткое замыкание или испорченный потребитель в цепи этого предохранителя.
  3. Цепь «прозванивается» на наличие короткого замыкания по порядку — от предохранителя до потребителя.

Неисправности генератора

Если утечки тока нет, и поездки довольно длительные, значит аккумулятор недозаряжается. Важно знать какую зарядку должен давать исправный генератор. При заведенном двигателе, нужно проверить напряжение на клеммах аккумулятора.

Без включения дополнительных электроприборов, вольтметр должен показывать значения в 13.5 — 14 вольт, именно такой заряд должен выдавать исправный генератор. Если на вольтметре низкое напряжение (меньше 13 вольт), то следует приступить к выявлению причин, почему система не выдает полную зарядку.

Схема зарядки аккумулятора от генератора проста, зачастую он напрямую подключён к главному выходу генератора, посредством толстого кабеля, а иногда даже двух.

Современный генератор — долговечное устройство, все «детские болезни» давно решены. Однако, без своевременного обслуживания и замены расходных деталей, он может сломаться.

При наличии должных знаний, выявить неисправности генератора несложно, для этого потребуется минимум инструментов. Проверку лучше проводить всё по тому же принципу исключения возможных причин от простых и дешевых к сложным и дорогим.

Натяжка ремня

Если приводной ремень порвался или растянулся со временем, генератор будет «пробуксовывать» под нагрузкой. О необходимости подтяжки свидетельствует свист, исчезающий при прогазовке. Решение — натянуть ремень, в зависимости от конструкции крепления генератора эта процедура может отличаться. Есть три вида натяжителя: пружинный самозатягивающийся, с червячным натяжителем, натяжка при помощи рычага. Без должной натяжки ремня всё чаще будет повторяться ситуация, когда автомобиль работает но не заряжает аккумулятор.

Подшипники

Ротор генератора крутится на подшипниках. Если они заклинили или рассыпались, генератор работать не будет. При замене или натяжке ремня стоит раскрутить и пошатать шкив, люфтов, заеданий и посторонних стуков или гула быть не должно.

Для замены подшипников генератор придется полностью разобрать, потребуется слесарный инструмент, тиски и сьемники.

Если подшипник рассыпался, якорь задевает за обмотки статора, и получается короткое замыкание. Как правило, такой генератор подлежит замене.

Проверка возбуждения

В большинстве автомобилей для начала выработки электрического тока к генератору приходит отдельный провод под напряжением.

Это называется «возбуждение». Чтобы прибор не сгорел и не потреблял электричество при выключенном зажигании, ток подается через сопротивление — лампочку на приборной панели. Если при включении зажигания лампочка не горит, то ток на аккумулятор не подается.

Порядок диагностики:

  1. При включенном зажигании контрольной лампочкой проверяем, есть ли напряжение на клемме «30» генератора. Как правило, к нему подходит синий провод небольшого сечения.
  2. Если напряжения нет, проверяем предохранители.
  3. Предохранители в порядке, проверяем лампочку на приборной панели.
  4. Если лампочка в порядке, проверяем электрическую цепь: предохранители — замок зажигания — приборная панель — генератор. Устраняем обрыв или перетертость изоляции провода.
Щетки генератора

Угольные токосъемники со временем изнашиваются.

Снимаем регулятор напряжения (в обиходе автолюбителей называется «шоколадка»), проверяем длину угольных щеток. Короткие или застрявшие в корпусе щетки могут не прилегать плотно. Они перепаиваются или заменяются вместе с регулятором.

При замене щеток стоит оценить состояние токосьемных медных дорожек ротора. В случае, если щетки прогрызли глубокие канавки, потребуется разборка и замена дорожек. Эта операция возможна только в специализированной мастерской — дорожки привариваются или припаиваются, напрессовываются на вал «на горячую».

Диодный мост

В темное время суток может наблюдаться следующий эффект: фары горят ярче при повышении оборотов двигателя. Это свидетельствует о повреждении регулятора или диодного моста. Что может служить причиной, почему генератор не дает зарядку.

Регулятор можно заменить на заведомо исправный, и если дефект не исправился — нужно проверить диоды. Они служат для выпрямления колебаний тока. Обмоток на статоре генератора три, они по очереди вырабатывают электрический ток. Каждая обмотка выдает ток «всплеском», напряжение растет и падает. Диод нужен, чтобы отрегулировать напряжение, в итоге получается постоянный ток без скачков напряжения.

Диоды проверяются при помощи мультиметра или осциллографа. Диод пропускает электрический ток в одну сторону, во вторую — нет.

Диоды с оплавлениями или механическими повреждениями лучше заменить. Проще и эффективнее заказать целый диодный мост, он похож видом на подкову.

Пробой обмоток.

Если между корпусом и обмотками статора или ротора возникает короткое замыкание, генератор работать не будет. В некоторых случаях дефект внешне не заметен, но возможно дымление или проскакивание искры.

Пробой можно диагностировать при помощи контрольной лампочки на 3 вольта или мультиметра.

  1. На контакты снятого с автомобиля генератора подается напряжение, на корпус подключается масса.
  2. Один провод контрольной лампочки присоединяем к массе аккумулятора, второй — к корпусу.
  3. Медленно вращаем шкив.
  4. Если лампочка загорелась — есть короткое замыкание.
  5. Обмотки статора или ротора придется перематывать или заменить весь прибор целиком.

Полезное видео

Краткая видеоинструкция по проверке автомобильного генератора:

 

Как выбрать генератор для замены

При покупке нового генератора с гарантией этот пункт будет излишним. Но чаще всего дешевле и практичнее будет приобрести деталь с разборки, бывшую в употреблении. При покупке генератора с рук есть риск получить неисправную деталь.

При покупке нужно проверить генератор по следующему алгоритму:

  1. Визуальный осмотр. вмятины, трещины на корпусе, разбитые посадочные места и заломанный крепеж — причина торговаться или отказаться от покупки.
  2. Вращение шкива. Вал не должен подклинивать и вращаться бесшумно, радиальный и осевой люфт недопустим.
  3. Осмотр таблички. Лучше выбрать генератор, полностью идентичный штатному по напряжению и оборотам.
  4. Осмотр токосьемных колец и щеток. Если на медных дорожках ротора глубокие бороздки от щеток, значит генератор служил долго.
  5. Проверка работоспособности генератора. Потребуется аккумулятор и лампочка-контролька на 3 вольта. Подключаем минус аккумулятора к корпусу детали, плюс — на клемму возбуждения, обозначенную цифрой «30». Один провод лампочки присоединяем к массе, второй — к клемме «+» генератора. Резко крутим рукой шкив генератора. Если он исправен, трехвольтовая лампочка будет вспыхивать ярким светом.
  6. Проверка генератора на пробой обмоток. Технология описана выше.

Как избежать серьезных поломок

Чтобы риск выхода из строя генератора и проводки был минимальным, следует вовремя проводить плановые технические обслуживания.

  • Замена щеток генератора.
  • Своевременная натяжка ремня.
  • Контроль подшипников и их замена.
  • Осторожность при проведении ремонтных работ.
  • Качественная изоляция контактов, скруток.
  • Применение обжимных концевиков и клеммных контактов при ремонте проводки.

Для проведения регламентных работ желательно обращаться в специализированный сервис, который сможет проверить состояние электропроводки и оперативно провести обслуживание.

Неисправности генератора или электропроводки способны доставить много неприятных минут автовладельцу. Сложности с заводкой, тусклые фары, медленные щетки дворников… Бензиновые двигатели без генератора далеко уехать вообще не могут — требуется много энергии для образования искры на свечках. При первых признаках неисправностей лучше провести полную диагностику и обслуживание электросистем автомобиля.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

akkummaster.com

Лада Приора Хэтчбек › Бортжурнал › #24 Пропала зарядка-установка нового генератора КЗАТЭ 115А

Всем привет ребят!

Постигла меня беда, а именно пропала зарядка в самую плохую погоду я остался без колес, благо хоть гараж был не далеко и я спокойно на аккумуляторе доехал.
Стою себе спокойно на светофоре как вдруг печку стало заметно меньше слышно-глянул на бортовик и приборку и понял что зарядки нет.
Генератор у меня т.к машина 2009г.в хоть и люксовая, но стоял БАТЭ 90А-старый проблемный 10-шный как понимаю генератор, которого мало того что не хватало, так еще и устройство его таково что просады гигантские, никакого поддержания нормального напряжения, т.к сама система РН как я читал зависит от температуры, ну да ладно уже про него все известно…

Полный размер

БАТЭ на месте

Ставил я трехуровневый хваленый РН который стоит в 3 раза дороже обычного регулятора, много видел отзывов не очень хороших и хороших но т.к с кондиционером напруга была в районе 12+В меня уже ничего не могло остановить чтоб хоть как то исправить ситуацию, что собственно у меня получилось НО проработал он чуть более полугода получается и все ему пришел конец.

Злой на следующий день я приступил сначала к снятию щеток т.к думал что обойдусь малой кровью… Но не тут то было щетки более менее а вот борозды на контактных кольцах просто ужас и щетки стираются не равномерно. Что ж было принято решение вываливать генератор совсем, но это поблема так как кондей Halla и его трубки очень этому препятствуют. На помощь пришла запись клац! и поразмыслив все таки это самый простой и более удобный способ.
С горем по полам в двоем с отцом вытащили его уже к вечеру наружу, разобрали и поняли что он безнадежен его нужно будет восстановить и продать т.к если каждый раз снимать эту каросту, попросту задолбаешься чинить его.
Что ж самый важный для меня момент это покупка нового нормального генератора, которого будет хватать и будет правильная регулировка напряжения. Выбор пал на заводской КЗАТЭ 115А из соображений большей доступности з/ч если вдруг что, плюс минимум переделок, нормальная цена и т.д. Изначально конечно горел СтартВольт говорили хороший, но потом меня переубедили.
На следующий день в обед приобрели этого красавца)

Полный размер

Полный размер

красавец

Полный размер


Единственное что конечно было обидно, так это то, что пришлось сразу же менять РН потому что с завода на них идет толи китайский толи японский хрен пойми на что похожий и работающий не очень, чтобы туда не заглядывать был куплен регулятор «Орбита» о котором хорошо отзываются и довольно хороший в качестве даже на первый взгляд выглядит аккуратнее заводского.
Был протянут полностью весь генератор и новый щеточный узел прикручен на фиксатор резьбы, судя по старому генератору где я затягивал РН без него когда я откручивал в этот раз-затяжка была очень слабая…
Так же вместе с геной покупалась и фишка под регулятор т.к старая туда не подойдет припаявался провод к проводу контакта «L» возбуждающему, второй «W» — просто глушится, и перепаяна клемма «+»-на старом она на «6» а на новом болт под клемму на «8».
Опять же помогла другая запись человеку написавшему ее большое спасибо щелк!

Полный размер

Заводской вид

Полный размер

Полный размер

С новым РН

Полный размер

Вот заводской РН крупнее

Полный размер

ОРБИТА

Полный размер

новый РН на месте

Вечером вкорячили на место новый генератор все собрали, оставалось только поставить защиту, но время уже было позднее так скажем и у меня совсем не осталось сил, провел контрольный запуск и оставил еще на ночь машину чтобы на следующий день не спеша поставить защиту и прибрать гараж, а то отцу итак пришлось чужую машину в другом месте на улице под навесом с ямой ремонтировать вместо того чтобы сделать все это в своем гараже…а т.к я ему помогал-мой ремонт затянулся на 2,5 дня, не считая дня поломки.

Плюс скоро будет замена задних колодок т.к уже лежат ждут новенькие, у друга была приора и остался новый комплект задних колодок для ABS, который он мне по дружески подогнал за пару сотен. Я считаю выгодное приобретение))

Полный размер

Полный размер

А тем временем с погодой у нас беда все течет проехать нигде иной раз невозможно т.к броды по капот…

Полный размер

Полный размер

Даже не смог забрать девушку от дома и остановился на углу т.к дальше никак…
Всем спасибо за прочтение и удачи!

www.drive2.ru

Что делать если генератор не дает зарядку

Если генератор перестал давать зарядку, ничего хорошего в этом нет. Необходимо сразу приступать к поиску причины такой неисправности. В противном случае все ваше электрооборудование окажется без питания, а аккумулятор в скором времени полностью сядет.

Если генератор работает хорошо, тогда аккумуляторная батарея не будет нуждаться в дополнительной зарядке специальными устройствами в течение многих месяцев, порой даже лет. В АКБ стабильно будет сохраняться минимум 60% заряда. Таким образом, аккумуляторы постоянно восполняют запас заряда за счет работы генератора.

Внешний вид устройства

Что стоит на ВАЗ 2110

Для автомобилей ВАЗ 2110 предусматривается установка двух типов генераторов, в зависимости от установленного двигателя.

  1. Для карбюраторных моделей устанавливается генератор с номером 9402.3701.
  2. Если двигатель инжекторный, тогда каталожный номер используемого генератора будет 3202-3771. Он имеет поликлиновый ремень.

Вне зависимости от типа установленного двигателя и генератора соответственно, неполадки на устройствах встречаются одни и тех же, потому процедура проверки и ремонта в обоих случаях идентична.

Неисправности

Есть две основные причины, из-за которых генератор перестает должным образом обеспечивать зарядку.

Причина

Особенности

Случается такое у тех, кто любит устанавливать многочисленное дополнительное оборудование, которое питание за счет генератора, то есть требует электроэнергии. Это могут быть динамики, электронасосы, видеоустройства и пр. Штатный генератор на такие нагрузки не рассчитан, потому теряет эффективность

Несоответствие АКБ и генератора

Чтобы обеспечить работу электрооборудования, дополнительно установленного на автомобиль, многие решают установить более мощную аккумуляторную батарею при штатном генераторе. Несоответствие мощностей приводит к тому, что генератор перестает обеспечивать должную зарядку более мощного аккумулятора. Так ему попросту не хватает для этого ресурсов

Какой заряд выдает генератор

Многих интересует вопрос о том, сколько же генератор должен выдавать для нормального функционирования.

Здесь параметры напрямую зависит от текущего состояния автомобиля.

  • Если двигатель холодный, только включается, тогда напряжение составит в норме 14,1-14,4 Вольт;
  • Если проверять напряжение после длительных поездок в условиях пробок, тогда генератор будет выдавать уже меньше, около 13,9-14,1В.

Поиск причин неисправностей

Отсутствие зарядки может быть вызвано широким перечнем причин, о которых мы сегодня поговорим.

К таковым причинам относят:

  • Слабые контакты;
  • Обрывы обмотки;
  • Замыкание на роторном корпусе;
  • Межвитковые замыкания;
  • Механические поломки;
  • Замыкание зажима плюса на корпусе;
  • Замыкание в фазовой обмотке;
  • Замыкание статора на корпусе.

Рассмотрим эти ситуации более детально, чтобы определить истинную причину поломки конкретно в вашем случае.

Начните с того, что отключите все дополнительное оборудование в вашем автомобиле, которое не предусмотрено штатной комплектацией — видеорегистратор, навигатор, аудиосистема и пр.

Далее выполняем следующие операции.

  1. Измерьте отдачу тока, когда автомобиль холодный, он не работает и все системы жизнеобеспечения отсоединены. Если отдачи совсем не будет, это хорошо. Но происходит это редко. Практически всегда на десятках может быть недостаточный контакт, какое-то замыкание, по причине которого отдача есть, но небольшая. Куда хуже, если отдача внушительная и приводит к разрядке аккумулятора за одну ночь, проведенную на стоянке или в гараже.
  2. Если все в норме, сильных утечек тока нет или они незначительные, а аккумуляторная батарея сохранил свой заряд, тогда можно вернуть все приборы на места, которые были установлены дополнительно.
  3. Проведите повторную проверку отдачи. Если при этом приборы показывают активную утечку тогда, тогда причина кроется не в аккумуляторе, не связана с генератором. Виновником проблемы является одно из устройств, подключенных дополнительно.
  4. Если и при этом отдача не наблюдается, тогда нужно внимательно осмотреть генератор.
  5. Источников неприятностей, которые могут привести к выходу из строя генератора, существует множество. К ним относят:
  • Недостаточный контакт между кольцами ротора и щетками;
  • В обмотке возбуждения произошел обрыв;
  • Возникло межвитковое замыкание на катушке обмотки возбуждения. В таком случае генератор будет гудеть и сильно греться;
  • Обмотка возбуждения замыкает на корпус ротора;
  • Статор замыкает на корпус;
  • Возникает обрыв в фазовой обмотке статора;
  • Пробились диоды в выпрямительном блоке, то есть диодном мосту;
  • Замкнуло плюс на корпусе;
  • Появились механические неисправности.

Далее мы детальнее рассмотрим каждую из представленных выше причин.

Разобранный агрегат

Решение проблем
  1. Слабый контакт. Ослабление контакта может происходить по причине загрязнения, попадания масла на щетки, контактные кольца. Также контакт может ухудшиться из-за усадки пружин, которые давят на щетки, либо зависли щетки. Подобные явления приводят к повышению сопротивления возбуждения и порой способны оборвать цепь. Для устранения проблемы иногда достаточно просто обработать поверхности ветошью, вымоченной в бензине. Если щетки износились, их лучше заменить. Параллельно проверьте состояние пружин, колец. Кольца окисляются, потому обработайте их стеклянной наждачкой.

  1. Оборвалась обмотка. Если это произойдет, пропадет зарядка АКБ. Для определения проблемы положите руку на аккумулятор. При наличии обрыва устройство начнет греться. Если хотите более точную проверку, тогда отключите конец обмотки возбуждения от щетки и подсоедините к нему и зажиму Ш провода АКБ, используя вольтметр или лампочку. При наличии обрыва лампа не загорится, а стрелка вольтметра не сдвинется с места. Проверьте каждую катушку отдельно, чтобы определить, какая из них не дает генератору работать. Внутренние катушки подлежат замене, а внутренние паяются.

Схема агрегата

  1. Замыкание между витками. Межвитковое замыкание может произойти в любой катушке обмотки возбуждения. Если такая ситуация произошла, обмотка начнет греться, ток возбуждения увеличится. Для проверки обязательно измерьте показатели сопротивления каждой катушки. Для этого вам пригодится вольтметр.

  1. Замыкание на корпусе ротора. Такая поломка приводит к тому, что вся обмотка возбуждения замыкается. Генератор прекращает свою работу. Наиболее распространенным участком замыкания являются места вывода концов обмотки к кольцам ротора. Для проверки используйте лампочку на 220В. Один провод следует подключить к любому контакту кольца, а второй — на сердечник или вал ротора. Если замыкание имеется, тогда лампочка включится. Эксплуатация автомобиля с таким генератором невозможна. Необходимо изолировать или полностью заменить неисправную обмотку. Первый вариант подойдет только для того, чтобы доехать до СТО и провести полноценный ремонт.

  1. Замыкание на фазной обмотке. Такого рода проблема возникает из-за того, что разрушается изоляция, имеющаяся между витками катушки статора. Если это произошло, генератор начнет сильно греться, аккумуляторная батарея не будет получать достаточный заряд, так как это происходит при высоких показателях оборотов коленчатого вала.
  2. Замыкание статора на корпусе. Как и в случае с другими перечисленными вариантами замыкания, в этой ситуации генератор начинает перегреваться, гудеть, его мощность существенно падает. Для проверки вам потребуется лампочка с мощностью 220В. Один провод подключается к сердечнику, а второй — на вывод обмотки. Любой. При наличии замыкания ваша лампочка загорится. Чтобы устранить проблему, достаточно просто заменить вышедшую из строя катушку.
  3. Плюсовой зажим замыкает на корпус. Такая неисправность неприятна тем, что она не просто перегревает ваш генератор. Также из-за данного замыкания происходит пробой диодов выпрямительного блока. Оттуда проблема переходит на аккумуляторную батарею, которую может попросту замкнуть. Не редко замыкание приводило к полному выходу аккумулятора из строя. Хотя чаще всего он просто полностью разряжается.
  4. Механические проблемы. Если принимать во внимание все возможные механические неполадки генератора, тогда на первом месте по частоте будет растяжение ремня. Это наиболее популярная поломка в случае с ВАЗ 2110. Если это произойдет, шкив начнет серьезно перегреваться, у аккумуляторной батареи будет недостаточная зарядка. Не лишним мероприятием является проверка качества всех контактов, наличия обломов соединений и прочих возможных механических проблем.

При обнаружении проблем с генератором следует незамедлительно приступать к мероприятиям, направленным на устранения поломки. Если опыта нет, обращайтесь исключительно на проверенные станции технического обслуживания.

Генератор — это сердце электросистемы вашего автомобиля. Словно главный орган человека, он обеспечивает питание всех приборов, устройств. Потому к нему следует относиться очень бережно и при возникновении неполадок не затягивать с ремонтом.

Частая неисправность «системы электроснабжения» проста – генератор не дает зарядку либо «просыпается» только на высоких оборотах. Этим славятся отечественные генераторы как за счет общего низкого качества изготовления, так и из-за ряда конструктивных дефектов. Столкнувшись с проблемой недозаряда аккумулятора, стоит разобраться с причинами проблемы – кому случалось оставаться на трассе с мертвой батареей и отсутствующей зарядкой, подтвердит, что хорошего в этом мало.

Конструкция автомобильного генератора

Любой генератор, за исключением моделей постоянного тока, создает многофазный переменный ток – три или четыре фазы в зависимости от мощности. Зачем такое усложнение, если в бортсети все равно используется только постоянный ток? Дело в том, что у многофазного генератора переменного тока выше КПД, а главное – ток снимается не щетками со вращающегося ротора, а с неподвижных обмоток статора. Соответственно нет и проблем с выгоранием коллектора (ток в нем гораздо меньше того, что выдает генератор), и сам коллектор проще – два кольца, а не набор изолированных ламелей.


Чтобы преобразовать многофазный переменный ток в постоянный, используется диодный мост. Как минимум он содержит несколько мощных диодов по удвоенному числу фаз – они и заняты выпрямлением тока. На некоторых генераторах есть и дополнительные диоды, обеспечивающие питанием реле-регулятор.

Само же реле-регулятор давно уже не реле: вместо электромеханического устройства для управления генераторами применяются электронные схемы, но название «реле-регулятор» за ним уже твердо устоялось. Они действуют одинаково – изменяя ток в обмотке ротора (и магнитное поле в сердечнике), они повышают или понижают напряжение на выходе генератора так, чтобы удержать его в заданных пределах от 13,7 В (старые маломощные генераторы) до 14,5 В (современные генераторы, рассчитанные на высокое энергопотребление бортсети и ускоренную зарядку аккумуляторов). Современные генераторы уже не являются самостоятельными узлами, а интегрированы с бортовыми контроллерами: в них ЭБУ управляет напряжением, поднимая его после запуска мотора для ускорения зарядки аккумулятора, а затем снижая до нормы.

Питание реле-регулятора осуществляется от внешней сети («Жигули», большинство иномарок) и от самого генератора через дополнительные диоды моста (переднеприводные ВАЗы). Вторая схема считается менее надежной, зато имеет отличительную способность к самовозбуждению за счет остаточной намагниченности ротора – генератор, раскрученный до высоких оборотов, выдаёт достаточно тока, чтобы сработало реле-регулятор и вывело его на рабочий режим.

Возможные причины неисправностей

Износ щеток

Если генератор не дает зарядку аккумулятору, то первое, что приходит в голову на автомобилях с достаточным пробегом – это износ щеток. В генераторах мало чисто механических узлов, которые влияют на его работоспособность – а щетки, постоянно трущиеся о коллектор, стираются.

По мере износа контакт ухудшается, соответственно падает и ток в обмотке ротора. Сначала генератор дает мало зарядки на низких оборотах, «просыпаясь» после перегазовки, затем отказывает полностью. Сами по себе щетки могут быть как отдельным узлом, так и сблокированным с реле-регулятором.

Извлекая щеточный узел из генератора, можно легко ощутить, насколько его можно выдвинуть, чтобы перестала ощущаться упругость пружин – это и будет остаточная рабочая длина самой длинной щетки. Обратите внимание, что чаще щетки изнашиваются неравномерно: со стороны крышки, где скапливается грязь и продукты износа щеток, щетка стирается быстрее. Это заметно и по наличию канавки на одном из колец.

Сама по себе канавка не так страшна, если протерта ровно. Вот волнообразная, с резкими перепадами диаметра – прямое указание на замену контактных колец или ротора в сборе.
На зарубежных генераторах встречается моноблочная конструкция, когда и диодный мост, и реле-регулятор, и щеточный узел – одно целое. Замена такого моноблока – дело недешевое, да и глупо это делать при износе одних щеток. Поэтому их перепаивают, подбирая подходящие от отечественных генераторов или электроинструмента.

Обрыв

В роторе же, помимо износа контактных колец, вероятных причин неисправности немного – сравнительно малые токи не дают обмотке сгорать, гораздо чаще происходит обрыв провода в месте соединения с коллектором. Проверяется ротор тестером: сначала измеряется сопротивление между кольцами коллектора, затем – между кольцами и «массой». В первом случае сопротивление составляет несколько ом, во втором – «бесконечное» (нет короткого замыкания обмотки на корпус).

Статор и диодный мост

Еще одной из причин по которым генератор не дает зарядку — это наиболее нагруженные узлы: статор и диодный мост. При постоянных перегрузках они перегреваются, что для статора чревато разрушением изоляции, коротким замыканием на корпус и возгоранием обмотки, а для диодного моста – отказом или пробоем диодов. Внешне симптомы похожи – падает мощность генератора (не работает одна или две фазы), либо генератор отказывает полностью.

Статор оценивается в первую очередь внешне – не должно быть видно потемнений изоляции и запаха горелого. Затем с помощью тестера проверяется сопротивление каждой фазной обмотки и отсутствие ее замыканий на корпус.

Диодный мост лучше проверять с помощью аккумулятора и контрольной лампы – в тестерах напряжение при контроле невелико, и пробитый диод таким образом можно пропустить. 12-вольтовая лампочка на 40-60 Вт и аккумулятор в этом плане надежнее.
Проверочная цепь проста: «минус» от аккумулятора подключаем к силовой клемме диодного моста, «плюс» через лампу поочередно подключаем к каждому выводу моста, к которым подключались обмотки статора. Если на одной из фаз лампочка не горит – диоды выгорели. Далее меняем полярность подключения – в этом случае лампочка ни на одной фазе не загорается, иначе это укажет на пробой диодов в мосту. Повторяем процедуру, подключив «массу» уже к «подкове» диодного моста – лампа не загорается. При обратном подключении должна гореть на всех фазах. Дополнительные диоды проверяются от статорных входов до клеммы, идущей на реле-регулятор.

При этом неисправности статора и диодного моста тесно связаны: пробитые силовые диоды приведут к перегреву обмотки в соответствующей фазе, так как она оказывается замкнута накоротко.

Проблема с реле-регулятором

Процедура проверки реле-регулятора зависит от конструкции. Внешние (как на старых «Жигулях») при отсутствии зарядки проверить просто – убедившись, что на щеточный узел после включения зажигания поступает ток (включив амперметр в цепь между клеммой 67 реле-регулятора и щеточным узлом). Нет тока – меняйте «шоколадку».

Если реле-регулятор объединено со щеточным узлом, то можно померить напряжение на щетках после включения зажигания: оно может быть меньше бортового, но быть обязано. Не проверяйте реле-регуляторы без нагрузки: напряжение на выходе в этом случае может быть, но при подаче нагрузки на неисправное реле-регулятор оно резко упадет, и исправный узел придется признать дефектным.

Отсутствие тока в обмотке статора необязательно станет следствием неисправности самого реле-регулятора. Вспомните, что мы писали выше о схемах питания реле. В генераторах с дополнительными диодами оно идет от самого генератора, на неработающем моторе же идет на реле-регулятор только ток через контрольную лампу. Такие генераторы просто отличить – к ним подходит только одна слаботочная клемма от контрольной лампы. Реле признается дефектным, если дополнительные диоды в мосту исправны.

В генераторах со внешним возбуждением обязательны хотя бы два слаботочных входа – один от контрольной лампы, второй – «плюс» зажигания. Это очень распространенная схема на азиатских генераторах, где распиновку слаботочного разъема легко расшифровать по маркировке (L – контрольная лампа, IG – зажигание). В генераторах такого типа после включения зажигания напряжение на клемме IG присутствует обязательно, иначе возбуждения генератора не произойдет.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: Причина отсутствия заряда АКБ на ВАЗ 2101 . Как найти

В статье вы узнаете про случаи, когда автомобильный генератор не дает зарядки на аккумуляторную батарею. Поломка не из приятных, но ее можно достаточно быстро устранить. Для этого достаточно иметь в своем арсенале стандартный набор из отверток и ключей, а также мультиметр – прибор для измерения электрических величин (сопротивления, напряжения, силы тока). Конечно, в случае некоторых определенных поломок можно и вовсе ограничиться визуальной диагностикой. Но обо всем будет рассказано немного ниже. А теперь настало время узнать о том, как производится демонтаж генератора автомобиля. После этого будет рассмотрена его разборка и диагностика всех узлов.

Что делать, если нет зарядки?

Итак, вы обнаружили что на автомобиле генератор не дает зарядки. Сразу же необходимо искать первопричину этой поломки, ведь можно дойти до того, что двигатель попросту откажется работать, так как электрической энергии ему не будет хватать. Следовательно, уменьшается емкость аккумуляторной батареи, отсюда возникает невозможность прокрутить стартер во время запуска двигателя. Обратите внимание на то, что, в случае если генератор у вас полностью исправен и работает в идеальном режиме, аккумуляторную батарею практически не нужно заряжать. Даже в холодную погоду, невзирая на то что емкость у большинства батарей может упасть, исправный генератор позволяет добиться того, чтобы уровень заряда всегда был выше 60 %. Но теперь нужно разобраться с тем, почему генератор не дает зарядку и садится аккумулятор.

Основные неисправности

В том случае, когда начинают проявляться неисправности генератора, необходимо в первую очередь обращать внимание на всю бортовую сеть. Вполне возможно, что нарушена проводка, которая записывает обмотку возбуждения генератора на установке. Обратите внимание на то, что генератор мало дает зарядку в том случае, если его мощность намного ниже суммарной всех потребителей. Случается это тогда, когда вы установили на свой автомобиль, например, очень мощную акустическую систему, освещение, а также иные гаджеты, не предусмотренные в стандартной комплектации. Это приводит к тому, что при работе двигателя внутреннего сгорания питание всей бортовой сети происходит не только от генератора, но и от аккумулятора. При этом аккумуляторная батарея активно отдает свой заряд. Но сама в это время не подзаряжается. Поэтому при проведении тюнинга отечественных автомобилей обязательно обращайте внимание на генераторную установку. Желательно, чтобы имелся запас мощности. Только в этом случае вы обеспечите наиболее полную зарядку аккумуляторной батареи, а также идеальную работу всех потребителей.

Алгоритм поиска поломок

Итак, теперь более детально о том, как выполняется поиск всех неисправностей генератора. Ведь вам важна главная причина. Генератор не дает зарядку – это только лишь симптом. В том случае, если комплектация автомобиля стандартная, лишних потребителей электрической энергии у вас нет, можно смело начинать диагностику самого генератора. В том же случае, если у вас имеются дополнительные потребители электроэнергии, их необходимо на некоторое время отключить. Причём нужно отключать непосредственно от бортовой сети, а не только кнопкой. Сначала произведите замер отдачи потока на заглушенном двигателе. Вам важно узнать, потребляется ли электроэнергия во время стоянки автомобиля. Обратите внимание на то, что сигнализация должна быть в это время отключена. К сожалению, на большинстве отечественных автомобилей имеется небольшая утечка тока. Правда, она не способна посадить аккумуляторную батарею даже за несколько недель стоянки. После этого необходимо все потребители электроэнергии подключить. Аналогично проверяете утечку при подключенных потребителях. В том случае, если ток утечки очень большой, ищите причину поломки не в генераторе или аккумуляторной батарее, а именно в каком-либо устройстве, подключенном к бортовой сети автомобиля. Сделать это можно методом исключения.

Если нет утечки тока в режиме покоя

Намного хуже, если утечка тока на заглушенном двигателе отсутствует, но аккумулятор разряжается. Для этого необходимо более тщательно обследовать генератор. Причин поломки у него может быть очень много. Зачастую отсутствует контакт либо он очень слабый, в щеточном узле. При этом, конечно же, генератор не дает зарядку на аккумулятор. Случается это тогда, когда щетки практически полностью износились. Может присутствовать разрушение обмотки возбуждения. Также не исключено, что появляется в этой обмотке замыкание между витками. На роторе обмотка может быть замкнута на корпус. Аналогичные неисправности иногда присутствуют и в статоре. У него имеются три обмотки, которые также могут иметь обрывы, замыкание на корпус или между витками. В том случае, если выпрямительный блок содержит один или несколько неисправных полупроводниковых диодов, генератор не будет выдавать на своем выходе напряжение. И конечно же, разнообразные механические воздействия способны оказывать свое влияние. Например, растяжение ремня привода. Стоит поговорить про все эти поломки более подробно.

Недостаточный контакт

Обратите внимание на то, что в том случае, если происходит замасливание или загрязнение щеток, а также колец на роторе, может пропадать кратковременно или постоянно контакт. Не исключено, что в щеткодержателе испортились пружины. С их помощью щетки придавливаются к кольцам на роторе. Следовательно, повышается сопротивление общее обмотки возбуждения, либо же полностью разрывается электрическая цепь. При этом генератор дает слабую зарядку либо вообще перестает работать. Чтобы избавиться от этой неисправности, иногда можно просто протереть щетки безворсовой тряпкой. Желательно смочить ее в растворителе или бензине. Конечно же, если щетки сильно износились, их нужно заменить. В том случае, если произошло окисление колец, необходимо произвести очистку при помощи стеклянной шкурки.

Разрушение обмоток

Не очень приятно, если вдруг произошло разрушение обмотки возбуждения. Если присутствует такая неисправность, то генератор полностью не будет работать, так как отсутствует магнитное поле. Дело в том, что в основе принципа работы любого генератора лежит наличие движущегося магнитного поля. Определить эту неисправность можно очень просто. Во-первых, если во время работы потрогать корпус генератора, он окажется чересчур горячим. Во-вторых, на приборной панели обязательно загорится лампочка с нарисованным на ней аккумулятором. Она сигнализирует о том, что отсутствует зарядка на АКБ. Также можно использовать мультиметр в режиме измерения сопротивления. Для этого необходимо измерить значение сопротивления между кольцами. Но это не все причины, по которым плохо дает зарядку генератор.

Замыкание между витками

Возникает в том случае, если разрушается внешняя изоляция провода, которым намотана обмотка. Обратите внимание на то, что при наличии межвиткового замыкания происходит чрезмерный нагрев обмотки. При этом ток, потребляемый обмоткой возбуждения, многократно увеличивается. Для точной диагностики необходимо разбирать полностью генератор, после чего при помощи мультиметра измерять сопротивление катушки. Если оно отличается от эталонного, можно сделать вывод о том, что имеется замыкание между витками обмотки.

Замыкание обмоток на корпус

В том случае, если имеется замыкание обмотки именно на корпус, перестает работать генераторная установка. Чаще всего происходит замыкание в том месте, где находятся выводы концов. Это те места, в которых обмотка припаивается к контактным кольцам. Чтобы произвести проверку роторной обмотки, необходимо взять лампу с рабочим напряжением 220 вольт. Обратите внимание, что необходимо соблюдать все меры безопасности. Вам потребуется один вывод от лампы соединить с питанием. Второй вывод подключить к контактному кольцу. Второй провод питания нужно соединить с корпусом ротора. В том случае, если имеется замыкание роторной обмотки на корпус, лампочка будет обязательно гореть. Если замыкания нет, то лампа не загорится. А если есть, то вы смогли понять причину, почему генератор не дает зарядку на аккумулятор.

Проблемы в статоре

Аналогичные проблемы могут возникнуть и в статорных обмотках. В частности, если имеется межвитковое замыкание, будет отсутствовать зарядка аккумулятора. Конечно, генератор может работать, но в аварийном режиме. Во-первых, его мощность намного упадет. Во-вторых, зарядка аккумуляторов происходить не будет. В-третьих, происходит чрезмерный нагрев корпуса генератора. Также обмотка может замыкать на корпус. Чрезмерный нагрев, гудение, снижение мощности – все те признаки, которые присущи поломкам роторной обмотки. Проверка производится таким же образом, как и в случае с роторной обмоткой. Чтобы произвести ремонт, необходимо заменить все неисправные катушки. Бывает даже такое, что в генераторах плюсовой вывод замыкается с корпусом. Следовательно, между выводами аккумуляторной батареи также происходит короткое замыкание. Это чревато тем, что может произойти пожар. Само собой, генератор не дает зарядки в этом случае.

Как снять генератор?

Вам потребуется следующий набор инструментов:

  1. Монтажная лопатка.
  2. Два ключа на 17, один на 10 и 13.
  3. Проникающая смазка типа WD-40.

Последняя крайне необходима в том случае, если генератор давно не снимался, а на резьбе имеется много ржавчины и грязи. Если это так, то обязательно за час до начала работ обработайте проникающей смазкой все соединения. Это позволит облегчить проводимые работы. Заодно обратите внимание на состояние ремня, на нем не должно быть порезов и иных повреждений. Если таковые имеются, то обязательно при сборке установите новый. Вполне возможно, что генератор не дает зарядки именно по причине слабого натяжения ремня или же его обрыва.

Отключите от аккумулятора клемму «–», после чего можно приступать к дальнейшим работам. Выкрутите гайку, которая крепит провод «+» к выводу 31 генератора. С подключением разобрались, продвигаетесь дальше. Ключом на 17 выкручиваете гайку с верхнего крепления и отодвигаете генератор в сторону двигателя. При этом натяжение ремня становится слабее, и его можно быстро снять. Затем выкручиваете на нижнем креплении гайку, придерживая болт вторым ключом на 17.

l2rv.ru

Не заряжается аккумулятор автомобиля от генератора

Аккумулятор и генератор являются двумя источниками электроэнергии. Аккумулятор используется для запуска двигателя и для подпитки систем автомобиля, если генератор не справляется с нагрузкой. Роль генератора заключается в обеспечении питанием потребителей тока в бортовой сети при работающем двигателе и подзарядка аккумулятора. Вот эта последняя его функция и будет нас интересовать. При эксплуатации не редкость ситуации, когда аккумулятор не заряжается во время поездки или получает недостаточный заряд. Давайте разберёмся с причинами этого.


 

Содержание статьи

Причины, по которым не заряжается аккумулятор автомобиля

Ниже будут рассмотрены причины, по которым может не заряжаться аккумулятор. Диагностировать отсутствие зарядки не составит труда, поскольку это сразу отразится на состоянии аккумулятора. Если во время поездки генератор не заряжает АКБ, то заряженная батарея будет полностью садиться. Если генератор заряжает аккумуляторную батарею, но недостаточно, сразу понять это будет сложнее. Просто аккумулятор будет садиться быстрее, чем обычно. Но на большинстве автомобилей есть индикатор заряда аккумулятора. На приборной панели есть индикатор, который загорается, если возникли проблемы с зарядкой АКБ. Если горит индикатор, то это значит, что ток от генератора не поступает и питание потребителей в автомобильной сети идёт от батареи.

Если это ваш случай, то переходим к причинам отсутствия зарядки от генератора. Можете также прочитать о причинах перезаряда аккумулятора. Нужно также исключить проблемы с самой аккумуляторной батареей. Как проверить аккумулятор автомобиля на работоспособность, читайте в статье по ссылке.


Вернуться к содержанию
 
Сгорел предохранитель

Для начала стоит проверить, а не врёт ли сам индикатор заряда аккумулятора на панели приборов. Иначе вы будете искать причину там, где её нет.

Для начала стоит проверить предохранитель

Найдите в руководстве к своему автомобилю соответствующий предохранитель. Эта информация, как правило, содержится в разделе по электрической части. Находите предохранитель, смотрите его состояние и заменяете при необходимости. Запускаете двигатель и, если индикатор погас, то с генератором все нормально и никакой ремонт не требуется.
Вернуться к содержанию
 

Оборван ремень генератора

Это, наверное, одна из самых распространенных причин отсутствия зарядки от генератора. Ремень генератора, какой бы качественный он не был, изнашивается и периодически нуждается в замене.

Лучше проводить плановые замены ремня генератора


Лучше менять ремень после определённого пробега, как указано в руководстве к авто, а не дожидаться, пока он порвётся где-нибудь в пути.

Вернуться к содержанию
 

Ослабло натяжение ремня генератора

Ещё одна причина, по которой может отсутствовать полноценная зарядка АКБ от генератора. Даже если ремень генератора находится в хорошем состоянии, его натяжение может просто ослабнуть, и генератор будет вырабатывать напряжение, недостаточное для заряда аккумуляторной батареи. Это может стать причиной того, что быстро садится аккумулятор на машине во время стоянки.

Регулировка натяжения ремня генератора не займет много времени

В этом случае аккумулятор, не получая достаточного заряда во время поездки, будет садиться гораздо быстрее. Поэтому нужно с периодичностью, указанной в руководстве к авто, проверять натяжение ремня генератора. Также советуем проверить натяжение через некоторое время после установки нового ремня. Он поработает, растянется и надо будет подтянуть. Необходимость регулировки натяжения вы можете понять по характерному свисту в момент нажатия газа на низких передачах.

В принципе, в регулировке натяжения нет ничего особо сложного и вы сможете сделать её самостоятельно, не обращаясь в сервис. В большинстве случаев требуется гаечный ключ и монтировка.

Вернуться к содержанию
 

Повреждена проводка или контакты

Ещё одна распространённая причина отсутствия зарядки АКБ от генератора заключается в проводке между ними. Поэтому следует проверить состояние провода, который идёт от положительной клеммы батареи к генератору. Провод должен быть целый, без повреждений изоляции, а контакты без окисления. Если наблюдаются проблемы, то устранить. Если устранить не получается, то заменить.
Вернуться к содержанию
 

Неисправен регулятор напряжения генератора

Эта проблема уже серьёзнее и встречается реже. С её устранением справятся только опытные автолюбители. Поскольку частота вращения коленчатого вала постоянно меняется, то и напряжение вырабатываемое генератором «плавает».

Регулятор напряжения постоянно в автоматическом режиме меняет силу тока возбуждения генератора. В результате напряжение, выдаваемое генератором в бортовую сеть, поддерживается в определённых пределах. Если регулятор выходит из строя, то аккумулятор начинает испытывать проблемы либо от пониженного, либо повышенного напряжения в сети.

С неисправным регулятором напряжения авто эксплуатировать нельзя

Как проверить регулятор напряжения генератора на работоспособность и провести его замену для конкретной модели авто, нужно читать в соответствующем руководстве. Если у вас нет необходимых навыков, то обратитесь в автосервис. Можете дополнительно прочитать о причинах разрядки аккумулятора на автомобиле.
Вернуться к содержанию
 

Вышел из строя диодный мост генератора

Ещё одной проблемой в генераторе может стать выход из строя диодов. Как эту неисправность диагностировать самостоятельно? Тут потребуется мультиметр или вольтметр. Заводите двигатель, щупы мультиметра накидываете на выводы АКБ и замеряете напряжение. Затем немного выжимаете газ и наблюдаете за напряжением. При исправном генераторе оно будет расти. Если оно падает, то с большой долей вероятности можно утверждать, что диодный мост вышел из строя. Причиной выхода из строя диодов чаще всего является короткое замыкание.

Неисправный диодный мост требует ремонта у автоэлектрика

В этом случае нужно снимать генератор и «прозванивать» диоды. Но без соответствующих навыков эту работу вам выполнить будет сложно. Здесь уже лучше обратиться к автоэлектрику. Заодно можно проверить щётки и состояние генератора в целом. Некоторые автолюбители, если позволяют средства, просто заменяют весь генератор целиком.
Те, кто разбираются в автоэлектрике, самостоятельно подбирают диоды взамен сгоревших и проводят ремонт своими руками.

Вернуться к содержанию
 

О чём нужно помнить?

Мы рассмотрели основные причины отсутствия зарядки аккумуляторной батареи от генератора. По статистике большинство автолюбителей при таких проблемах обращаются в сервис. Это нормально, но информация вам пригодиться, чтобы на месте понять причину поломки. К тому же, если вы в курсе ситуации, ушлым сотрудникам автосервиса будет сложно вытянуть с вас лишние деньги за ремонт.

Одно дело, когда вы говорите мастеру «мне нужно подтянуть ремень генератора», и совсем другое «там у меня сломалось что-то». Вот вам за это что-то и насчитают в два раза больше.

И напоследок, о чём нужно помнить при эксплуатации аккумулятора.

Периодически при заведённом двигателе проверяйте напряжение на выводах АКБ. На разных авто это значение может отличаться, но должно укладываться в интервал 13─14,4 вольта. Если напряжение будет больше, то в батарее будет активно идти процесс гидролиза воды с выделением водорода. Если значение меньше, то аккумулятор не будет нормально заряжаться при поездке.

В обоих случаях нужно обратиться к специалисту для устранения проблемы.


Проверяйте показания индикатора заряда аккумулятора и заряжайте АКБ при необходимости. Кроме того, иногда визуально проверяйте состояние ремня генератора на предмет износа. Ближе к концу его срока службы заменяйте. Не ждите, пока он порвётся. Заодно проверяйте натяжение ремня и при необходимости подтягивайте. Если у вас все исправно по части генератора и проводки, но аккумулятор все равно не заряжается, ищите причину в нём. Для этого можете прочитать статью про ремонт аккумулятора автомобиля.

Вот и всё по этому вопросу. Желаем удачи на дорогах! И ждём от вас комментариев к статье!
Вернуться к содержанию

akbinfo.ru

Пропала зарядка генератора. Перезаряд генератора. — Лада 4×4 3D, 1.6 л., 2009 года на DRIVE2

Как то приехал в деревню, заглушил мотор а завести не могу (щёлк, щёлк)
Хорошо зарядник вожу с собой. Зарядил, завелась. Никуда не ездил, машина стояла. Поехал в город, доехал до гаража, заглушил и опять завестись не могу. ВСЁ тоже самое, сдох акум.
Зарядил, начал проверять напругу показатели 11.5 — 12. При оборотах всё тоже самое. Поехал купил реле регулятора напряжения. Поставил напряжение тоже самое 11.5 — 12 но при оборотах 3000 уже 12.5.

Что делать не знаю, был знакомый генераторщик отдал ему. Вердикт от профессионала сдох диодный мост 2 диода вышли из строя. Он поменял мост. Забрав гену приехал установил, решил проверить напругу, ХОП и 14.5
Радости не было придела, дав обороты до 3000. Напряжение выросло до 15.5 и 16. Оо Глаза на лоб полезли, что за бред. Звоню Чудо «профессионалу» электрики, говорит что это нормально. КАК ТАК ! Нормально !

Проштудировав весь инет, все говорят это очень плохо аккумулятор выкипит.
Вариантов почему такая напруга:
1. Диодный мост не исправен.
2. Реле регулятора херовый.

Так, думаю он же поставил исправный диодный мост!
Плюнул на всё поехал купил новый диодный мост и реле.

Стал менять, так это чудо электрик ещё запорол резьбу на болту куда надеваются 2 силовых кабеля.
С криками и матерями чудом всё снял.

Разобрал! почистил все контакты были засроны (он их даже не почистил) . Всё собрал, поставил, и о чудо !
всё работает как часы, напруга 13.7 при нагрузке выше 14 не поднимается и просадок нету.

Как я понял он поставил мне не исправный диодный мост который пробил реле регулятора и получился такой перезаряд!

ВЫВОД ОДИН ! делайте всё сами ! дешевле получится.

Цена вопроса: 1 500 ₽ Пробег: 70 000 км

www.drive2.ru

генератор не дает заряд [Архив]


Просмотр полной версии : генератор не дает заряд



Альбертович

20.11.2012, 15:33

подскажите,запускаешь двигло ,скидываешь клемму с акб мотор глохнет,т.е генератор не дает зарядку, когда движок работает от акб лампа АКБ не загорается,шкив вращается крыльчатка внутри генератора тоже вроде вращается-муфта значит исправна, может до ротора недостаточно оборотов через муфту доходит,генератор электрику отдавал вроде все исправно???????что там еще может быть???????


Бабай

20.11.2012, 15:47

провис щеток …………. смерть таблетки ………… к.з. ( межвитковое ) статора


Альбертович

20.11.2012, 15:50

щетки поменяли,таблетка -это резистор залитый? межвитковое к.з диагностируется как нибудь
?


Бабай

20.11.2012, 15:54

таблетка — это Регулятор Напряжения ……….. целая электронная схема в компактном — герметичном исполнении ..

К.З. статора диагностировать можно только на стенде .

Снимайте его и везите в мастерскую по ремонту генераторов и стартеров.


Альбертович

20.11.2012, 15:57

Спасибо,завтра так и сделаю!


андрей башкирия

26.09.2013, 21:16

Хай камроводы!
сёдня решил поехать на обед,а машина не завелась(до этого было всё отл)….решили прикурить-завелась,но как убрали провода заглохла!!!не даёт зарядку генератор????верно?в чём может быть причина???
завтра собираюсь зарядить аккумулятор и попытаться доехать на акамуляторе до сервиса ремонта генераторов.
сам грешу что щётки накрылись,всё-таки 190 тыщ пробега.аккумулятор тоже не новый,уже почти 4 года,но проблем не вызывал до этого.
прошу дельные советы плиз)))


Vладимир

26.09.2013, 21:22

андрей башкирия, какие могут быть советы? 🙂 диагностика покажет.Надеюсь, что под капот лазили и внешних изменений не увидили 🙂


андрей башкирия

26.09.2013, 22:17

а какие могли быть изменения???вроде всё как всегда…..


когда движок работает от акб лампа АКБ не загорается
Значит

———- Сообщение добавлено в 23:35 ———- Предыдущее сообщение было в 23:34 ———-

возможен частичный пробой ряда диодов диодного моста

———- Сообщение добавлено в 23:37 ———- Предыдущее сообщение было в 23:35 ———-

Но вот что интересно — зачем вдаваться в те подробности в которых вы все равно не ориентируетесь? Иначе-бы просто не задали-бы таких вопросов — генератор простейший электроагрегат.


———- Сообщение добавлено в 23:52 ———- Предыдущее сообщение было в 23:48 ———-

не даёт зарядку генератор????верно?
лампа зарядки горит?


андрей башкирия

26.09.2013, 23:45

если не ошибаюсь,то горели при заведеной по проводам тачке «лампа включенного ручника» и в правом углу «авс»


Бабай

27.09.2013, 00:20

если не ошибаюсь,то горели при заведеной по проводам тачке «лампа включенного ручника» и в правом углу «авс»

а лампочка с символом аккумулятора ?


андрей башкирия

27.09.2013, 00:25

неа))))))))))))

———- Сообщение добавлено в 00:25 ———- Предыдущее сообщение было в 00:23 ———-

хотя блин на 100% не запомнил….я так понимаю если при заведённом движке горит лампочка зарядки,то зарядки нет????


Бабай

27.09.2013, 00:33

неа))))))))))))

———- Сообщение добавлено в 00:25 ———- Предыдущее сообщение было в 00:23 ———-

хотя блин на 100% не запомнил….я так понимаю если при заведённом движке горит лампочка зарядки,то зарядки нет????

именно так


андрей башкирия

27.09.2013, 00:38

а если она не горит,то в чём может быть косяк???совсем запутался)))


Во многом может быть. Никогда не бывает единственной возможной причины. Когда вам на подобный вопрос отвечают с уверенностью в единственной причине это означает лишь что познания отвечающего ограничены.

———- Сообщение добавлено в 01:50 ———- Предыдущее сообщение было в 01:49 ———-

а если она не горит,то в чём может быть косяк???

А она вообще загорается при включении зажигания перед запуском?


счас схему посмотрю.


Короче по схеме так выходит — если лампа зарядки не горит даже при включении зажигания — то каюк регулятору напряжения. Это при условии подвода всех напряжений для питания генератора. А их там 3 шт. Два от предохранителей. И одно от Engine Control Module. Ну это по сути команда на включении от него поступает. То есть если та пара предохранителей цела — а именно
10A GAUGE NO. 1 (IG)
и
7. 5A ALT–S (BAT)

то с вероятностью в 90% умер сам регулятор напряжения. Повторю — это строго если при включении зажигания перед заводкой двигателя лампа зарядки не загорается вообще. Потом естественно тоже не горит. Вообще никогда и нет зарядки. То вот первое дело — смена этого регулятора обозванного таблеткой. Интересно кто его пробовал на вкус?


Бабай

27.09.2013, 01:17

Короче по схеме так выходит — если лампа зарядки не горит даже при включении зажигания — то каюк регулятору напряжения. Это при условии целостности самой лампы. 🙂

Извините, что встрял ……..больше не повторится.


андрей башкирия

27.09.2013, 01:26

я ж вот тока не обращал внимание раньше…горела у меня лампа акб или нет при включение зажигания….


Извините, что встрял ……..больше не повторится.

Извиняться надо если не включаешься в переписку. Пройти мимо если есть что сказать — грешно.

целостности самой лампы.

Там светодиоды везде. Они живучие. А учитывая отсутствие зарядки еще вероятность что нефунциклирует именно регулятор а не индикатор более чем намного.


андрей башкирия

27.09.2013, 01:28

целостности самой лампы. 🙂

Извините, что встрял ……..больше не повторится.

встрявай давай…узнаю много интересного)))


я ж вот тока не обращал внимание раньше…горела у меня лампа акб или нет при включение зажигания….

Так посмотри сейчас прямо — ключ на старт и все. А то тема вечерняя упрется в непреодолимое препятствие — отсутствие должной информации и леность ее раздобыть.


андрей башкирия

27.09.2013, 01:31

Там светодиоды везде. Они живучие. А учитывая отсутствие зарядки еще вероятность что нефунциклирует именно регулятор а не индикатор более чем намного.

вообщем так понимаю впервую очередь надо грешить на щётки и регулятор напряжения(таблетку)?????


я ж вот тока не обращал внимание раньше…горела у меня лампа акб или нет при включение зажигания….

Вот так умирают автомобили.


андрей башкирия

27.09.2013, 01:34

Так посмотри сейчас прямо — ключ на старт и все. А то тема вечерняя упрется в непреодолимое препятствие — отсутствие должной информации и леность ее раздобыть.

счас не могу-машину у работы пришлось оставить на ночёвку.с утра взгляну)

———- Сообщение добавлено в 01:34 ———- Предыдущее сообщение было в 01:33 ———-

Вот так умирают автомобили.

согласен.пока не грянет гром,русский мужик………)))))))


вообщем так понимаю впервую очередь надо грешить на щётки и регулятор напряжения(таблетку)?????

Ну блин в третий раз говорю — да, при условии что лампа не горит вообще никогда. И что все напряжения подводятся к генератору. Это важные условия. И то лишь с известной долей уверенности. Не более того. Вскрытие покажет. Вообще давать гарантированный указ на неисправность — дело неуважаемое. В принципе могу дать но вы мне сначала соберите весь анамнез. То есть все запрашиваемые данные дайте. Тогда процент уверенности повысится существенно.


андрей башкирия

27.09.2013, 01:39

Ну блин в третий раз говорю — да, при условии что лампа не горит вообще никогда. И что все напряжения подводятся к генератору. Это важные условия. И то лишь с известной долей уверенности. Не более того. Вскрытие покажет. Вообще давать гарантированный указ на неисправность — дело неуважаемое. В принципе могу дать но вы мне сначала соберите весь анамнез. То есть все запрашиваемые данные дайте. Тогда процент уверенности повысится существенно.

про лампу акб с утра отпишусь…там видно будет.


Если хотите самостоятельно покопаться то тестером или просто лампой на 12 вольт поверьте наличие напряжения 12 вольт на зеленом с красной полоской проводе — должно быть всегда — это от АКБ питание. При включении зажигания наличие на красном проводе 12 вольт. Это два повода идущие в генератор. Это минимум что должно иметься для работы генератора и лампы заряда. Действуйте. Ждем результата.

———- Сообщение добавлено в 02:43 ———- Предыдущее сообщение было в 02:41 ———-

Наличие этих двух напряжений и негорение лампы достаточно точно укажут на проблему с регулятором.

———- Сообщение добавлено в 02:47 ———- Предыдущее сообщение было в 02:43 ———-

сейчас посмотрю что можно придумать с регулятором


андрей башкирия

27.09.2013, 01:54

жду…………


а ничего — менять.


F 00M 145 873

вот что-то подобное


Бабай

27.09.2013, 03:36

Извиняться надо если не включаешься в переписку. Пройти мимо если есть что сказать — грешно.

В данном случае ( судя по тексту вопрошающего и его техподготовке ) лучшее пожелание — обратиться к специалисту ………. дабы не напортачить …………что , впрочем , маловероятно ……….. ибо скорее всего так и будет.


Ну заблудится в трех соснах — это надо постараться. А так я сразу и спросил — у к чему такие вопросы если не ориентируется в простых вещах. Ну может желание узнать например. Да ради бога — спросил — ответили. Кому-то поплохело разве?

———- Сообщение добавлено в 04:55 ———- Предыдущее сообщение было в 04:51 ———-

Да и вроде я достаточно однозначно предложил провести опыты. Иначе никак без них.


Бабай

27.09.2013, 03:57

Кому-то поплохело разве?

Да бывали случаи ………… иной неофит начитавшись форумов такого натворит …….. потому стараюсь осторожно ………просвещать


Ну так спасение утопающего — дело рук самого утопающего. Это первое.
И второе. Помогать неопытному человеку надо без снисхождения а просто четко и однозначно направляя его мысль. Не словами — а теперь подумайте сами и догадайтесь что я имел ввиду и что хотел сказать.


андрей башкирия

27.09.2013, 12:53

всем спасибо,кто занимается моим образованием в камрюхе)))Зубр отдельная благодарность!

ну так вот….добрался до авто-лампа акб при включение зажигания не горит!!!!
поставил акб на зарядку…банки полупустые-долил дистил. воды….жду пока зарядится.

счас пойду тестером прозвоню провода…


андрей башкирия

27.09.2013, 13:22

F 00M 145 873

вот что-то подобное

не могу найти регулятор напряжения отдельно.он что только с корпусом идёт???


андрей башкирия

27.09.2013, 18:56

вообщем совсем беда………
сегодня выяснили,что аккумулятор умер-совсем не берёт зарядку,6 часов простоял- на зарядке и даже сил нет стартер крутнуть.поставили его в другую машину,он также мёртв.итог:нужен новый.
генератор также не даёт зарядку.
мою машину завели путём установки хорошего аккумулятора с другой машины.хотел поехать в сервис на аккумуляторе-разбираться с генератором,но машина при заведённом двигателе,не переключает автомат с парковки!!!!!!!!!!!почему????
на табло загорелись ошибки!
теперь ждать тока понедельника.утащат меня на ремне в сервис.сервис по генам в нашей башкирской деревне-столице тока один и по выхам не работает(((вот


счас пойду тестером прозвоню провода…
Какие и зачем?

———- Сообщение добавлено в 20:43 ———- Предыдущее сообщение было в 20:41 ———-

не могу найти регулятор напряжения отдельно.он что только с корпусом идёт???

Я тоже на схеме не нашел отдельно такой детали. А номер что я привел это к генератору 30 Камри. Вбейте в экзист и увидите его. Сравните со своим.

———- Сообщение добавлено в 20:44 ———- Предыдущее сообщение было в 20:43 ———-

банки полупустые-долил дистил. воды….

Это сильно плохо. Что полупустые. Как правило бесследно не проходит.

———- Сообщение добавлено в 20:46 ———- Предыдущее сообщение было в 20:44 ———-

генератор также не даёт зарядку.
мою машину завели путём установки хорошего аккумулятора с другой машины.

По каким признакам решили что нет зарядки? Напряжение при работающем двигателе какое на клеммах АКБ?

———- Сообщение добавлено в 20:47 ———- Предыдущее сообщение было в 20:46 ———-

,но машина при заведённом двигателе,не переключает автомат с парковки!!!!!!!!!!!почему????

Потому что надо нажать на педаль тормоза для этого.

———- Сообщение добавлено в 20:47 ———- Предыдущее сообщение было в 20:47 ———-

на табло загорелись ошибки!

На табло нет ошибок — есть контрольные лампы. Перечислите горящие. Все.

———- Сообщение добавлено в 20:48 ———- Предыдущее сообщение было в 20:47 ———-

он что только с корпусом идёт???

Забыл посмотреть на своей машине — завтра гляну что там и как. Если доступно.


Виталий

27.09.2013, 19:59

Потому что надо нажать на педаль тормоза для этого.
+10 -:)


андрей башкирия

27.09.2013, 22:06

+10 -:)

Вы уж вообще обо мне плохо думаете!!!конечно давил на тормоз!!!на с парковки на драйв не переключается!!!!это меня очень смучает!!!


Да нет тут никаких плохих дум. Банальное стремление исключить смешные причины чтобы потом не падать со стула когда обнаружится.
Вопрос — вручную через кнопку Shift АКПП включается как положено?

И слышен-ли щелчок при отводе рычага вправо? То есть в чем проблема — запор не дает рычагу перемещаться или рычаг двигается но коробка молчит?


андрей башкирия

27.09.2013, 23:21

да,при нажатие кнопки Shift АКПП рычаг переводится(переталкали на нейтрали авто).щелчка нет.рычаг не двигается(состояние рычага как будто педаль тормоза не нажали).запор не даёт переместится рычагу.


Ну а если шифтом поставить в драйв все нормально едет?
Если да — есть мысли о предохранителе. Могу схему посмотреть.

———- Сообщение добавлено в 00:47 ———- Предыдущее сообщение было в 00:43 ———-

Что за лампы горят на щитке?


андрей башкирия

27.09.2013, 23:49

на заведённом движке шифтом в драйф не ставил,ехать не пробывал….


андрей башкирия

27.09.2013, 23:56

———- Сообщение добавлено в 00:47 ———- Предыдущее сообщение было в 00:43 ———-

[/COLOR]Что за лампы горят на щитке?

горит «воскл знак» и значок «индикатор неисправности»


счас посмотрю что это за значки а потом по схеме просмотрим что это автошифт не работает

———- Сообщение добавлено в 01:04 ———- Предыдущее сообщение было в 01:02 ———-

что такое «Индикатор неисправности»?????Как выглядит? Не найду что-то в книге.

———- Сообщение добавлено в 01:04 ———- Предыдущее сообщение было в 01:04 ———-

А восклицательный знак — в кружочке или треугольничке?


Внутренний голос мне подсказывает что вследствии фатальных проблем показанных индикаторными лампами на щитке приборов мозги Main Body ECU не дают команды на разблокировку рычага АКПП дабы не ехать с этими неисправностями. Опиши точно что горит, форму. Потому как восклицательных знака нашел в мануале два разных форм а «индикатор неисправности» вообще не нашел.

———- Сообщение добавлено в 01:18 ———- Предыдущее сообщение было в 01:13 ———-

Тьфу блин — лампа неисправности — это чек что-ли? Изображение оранжевого контура двигателя?


андрей башкирия

28.09.2013, 00:28

да!!!!!!!а воскл.знак он один в камри-в левом углу.он ещё при ручнике горит!

http://s019.radikal.ru/i604/1309/c4/dad72f36bdd4.jpg (http://radikal.ru/fp/a6feb1667cc744489f8ab7a47db76c33)


Ну она попутно с ручником еще показывает уровень тормозной жидкости.


андрей башкирия

28.09.2013, 00:33

«воскл знак» в левом углу из трёх красных крайний правый!а «индикатор неисправности» в правом нижнем углу!

———- Сообщение добавлено в 00:33 ———- Предыдущее сообщение было в 00:32 ———-

Ну она попутно с ручником еще показывает уровень тормозной жидкости.

да есть такое)))


Ну так проверь жидкость — проблема-то. А вот что индикатор АКБ не загорается — плохо. Напряжения не посмотрел на генераторе — есть от предохранителей?

———- Сообщение добавлено в 01:42 ———- Предыдущее сообщение было в 01:40 ———-

А восклицательный знак есть еще один — в треугольнике под 0 спидометра. Он показывает что на буквенном табло есть поясняющая надпись о неисправности.


андрей башкирия

28.09.2013, 00:57

с тормозухой всё отл!!!вообще было всё отл до вчерашнего дня!никаких намёков на неисправности!!!а потом как будто что то замкнуло и беда….

———- Сообщение добавлено в 00:57 ———- Предыдущее сообщение было в 00:56 ———-

напряжение к сожалению не посмотрел.


напряжение к сожалению не посмотрел.

Нехорошо получится если приобретя регулятор вдруг выяснится что всего навсего перегорел предохранитель.


андрей башкирия

29.09.2013, 02:12

Нехорошо получится если приобретя регулятор вдруг выяснится что всего навсего перегорел предохранитель.

я был бы счастлив)))

в понед-к как доберусь до тачки-сразу посмотрю….


Ну как — узнал?


андрей башкирия

02.10.2013, 20:41

неа.в чеке номер детали не указывается((((


solomin70

22.01.2015, 19:35

При установке датчика включения сцепления пришлось открутить блок с предохранителями, который слева под рулем, двигатель при этом работал, провода не трогал. Чуть позже заметил на панели стал гореть индикатор «аккумулятор» (нет заряда). Проверил предохранители (все) — целые.


Vладимир

22.01.2015, 19:48

При установке датчика включения сцепления пришлось открутить блок с предохранителями, который слева под рулем, двигатель при этом работал, провода не трогал. Чуть позже заметил на панели стал гореть индикатор «аккумулятор» (нет заряда). Проверил предохранители (все) — целые.

теперь смотрите предохранители под капотом.Причем там имеются и предохранители которые без извлечения с помощью гаечного ключа проверить нельзя 🙂


solomin70

22.01.2015, 20:09

При установке датчика включения сцепления пришлось открутить блок с предохранителями, который слева под рулем, двигатель при этом работал, провода не трогал. Чуть позже заметил на панели стал гореть индикатор «аккумулятор» (нет заряда). Проверил предохранители (все) — целые.
Доехал к дому лампа горела всю дорогу (мин 30).

Предохранители
5А ALT-S
10A GAUGE1
10A IG2
целые

Смотрел схему:
На схеме есть цифра 57 а рядом в овале 3А — 57 это номер контакта (как например 29 на комбинации приборов), а 3А это что за плата (схема)?
Где находится РЕЛЕ IG1 ?

Где проверить напряжения и ток?
1. На Акк напряжение при заведеной и без + ток (в разрыв тестер — он т.е. тестер выдержит)?
2. На Генераторе несколько проводов:
на схеме по цветам
1. 1(А) «B» (черный) — вход, «+» от Акб здесь должно быть напряжение Акк
2. 3(В) «W» (белый) — тоже вход, «+» от Акб здесь должно быть напряжение Акк
3. 1(В) «Y-G» (желтый с зеленым?) — вход? через Замок зажигания и индикатор зарядки на приборке, должно наверно появится «+» Акб при включении зажигания.
4. 2(В) «R-L» (цвет?) — выход через предохранитель (10A GAUGE1), замыкающиеся контакты 3 и 5 РЕЛЕ IG1 (где оно?) и через 100А ALT на «+» Акб НА ЗАРЯД!
5. зЕМЛЯ

Я правильно понял?
Поправте если что.


solomin70

22.01.2015, 20:09

теперь смотрите предохранители под капотом.Причем там имеются и предохранители которые без извлечения с помощью гаечного ключа проверить нельзя 🙂

Это какие?


Vладимир

22.01.2015, 20:15

Где проверить напряжения и ток?

Ток ты ничем не проверишь. Напряжение и работу гены проверь измерением напряжения на клеммах акк с заглушенной и заведенной авто.Пусть кто нить поднимет обороты движка до 2000 об\мин следи при этом за изменением напряжения на аккумуляторе.И не понятна модель авто .V а какая?


Vладимир

22.01.2015, 20:18

Это какие?

на 40-ке для защиты гены от перегрузки стоят (по памяти) 120А предохр., закрытый снаружи и чтобы его достать для проверки…. в общем не сразу.:)


solomin70

22.01.2015, 20:25

авто .V а какая?
Поправил

на 40-ке для защиты гены от перегрузки стоят (по памяти) 120А предохр., закрытый снаружи и чтобы его достать для проверки…. в общем не сразу.
У меня по схеме (V30 2005 2AZ-FE) стоять должен на 100А, как он выглядит? где стоит? И разве он выходит из строя :)?


Vладимир

22.01.2015, 21:03

Поправил

У меня по схеме (V30 2005 2AZ-FE) стоять должен на 100А, как он выглядит? где стоит? И разве он выходит из строя :)?

Под капотом пластиковая коробка.Если смотреть на двигатель спереди, то коробка справо.В этой коробке закреплен и ключ для вынимания маломощных пр. в салоне.Так во всяком случае в 40-ке. Откроешь коробку и все станет ясно.А дает ли заряд гена все равно проверь


Vладимир

22.01.2015, 21:05

У меня по схеме (V30 2005 2AZ-FE) стоять должен на 100А, как он выглядит? где стоит? И разве он выходит из строя ?
откроешь коробку разберешься. А вот выходит он из строя, когда очумелые ручки пытаются дать неправильно прикурить другому авто 🙂


solomin70

22.01.2015, 21:27

Да мужики на днях действительно сделал благое дело (точнее несколько) раза 4 давал прикурить, 1 буквально недавно (1-2 дня назад).
В этом блоке предохранителей находящимся в моторном отсеке малые предохранители проверял все ок, а этот (по схеме предохранитель 63 ) ALT 100A завтра утром первым делом проверю!
Вопрос: А если он вышел бы из строя — то авто бы не заводилось? (а авто заводится)


Vладимир

22.01.2015, 22:40

А если он вышел бы из строя — то авто бы не заводилось? (а авто заводится)
там их несколько. Один из них на прямую заведен на аккумулятор.Для запуска авто гена не нужен:) В общем, дерзайте, гремите ключами на морозе:)


Vладимир

22.01.2015, 22:43

а по прикуриванию другого авто, если вы донор, то подключайте прикуриватель ТОЛЬКО на заглушенном авто, начиная с плюсового кабеля.Потом можете завести авто донора или не заводить, чтобы завелся другой авто.Это уже не важно.


solomin70

23.01.2015, 11:51

не заведенная 12,2 В на клеммах Акк
заведенная 14,53 В на клеммах Акк

Утром тяжело Акк крутнул раза 3 и завел, поднялся домой мин на 10, выхожу уже не работает, при попытке завести не крутит и трещит какое-то реле. -Хорошо от дома отъехать не успел, а то всталбы нараскаряк где нибудь и к обочине не прижать — не чищено.

Записался на завтра в СТО. Сейчас снял Акк буду заряжать — завтра на СТО на Акк поеду


Vладимир

23.01.2015, 13:44

не заведенная 12,2 В на клеммах Акк
заведенная 14,53 В на клеммах Акк

Это нормально при разраженном акк.Гена работает.


Vладимир

23.01.2015, 13:54

при попытке завести не крутит и трещит какое-то реле.
Это трещит тяговое реле стартера. При этом если включить салонную лампу, то она будет гаснуть, вернее гореть впол накала.У Вас сел акк. Странно почему движек заглох. В принципе при пробое диода моста генератора, напряжение будет заряда гены на клеммах акк, но если посмотреть осциллографом форму напряжения то все станет ясно.При пробое диода (диодов) моста форма напруги будет с провалами или елочкой. Попробуйте после оттаивания акк , поставить его на авто и вновь померять напругу на клеммах акк. Если пробит диод, то напруга будет выше , чем не на заведенном авто, а вот контролька на приборке все равно будет гореть. Не знаю как у вас там с ремонтом гены, легче за пол цены купить на разборке.Износ гены как ващего так и с разборки легко определяется по износу токоснимающих колец ротора и износа щеток.Удачи


А аккумулятору не пофиг что там с диодами если напряжение на нем от генератора хорошее?


Vладимир

23.01.2015, 15:19

А аккумулятору не пофиг что там с диодами если напряжение на нем от генератора хорошее?

Акк пофиг.Как и регулятору напруги гены.Я просто уточнил про форму/осцилограмму пульсаций напряжения.Тестер покажет среднее значение.Можно конечно и тестером посмотреть пульсации включив его на измерение переменного напряжения, но какая величина пульсаций при этом будет мне неведано.Все зависит от многих факторов (степени разряженности акк и количества вышедших из строя диодов и расположения их в мосте и т.д.)


если вы донор, то подключайте прикуриватель ТОЛЬКО на заглушенном авто, начиная с плюсового кабеля.Потом можете завести авто донора или не заводить, чтобы завелся другой авто.Это уже не важно.

Как раз нормальное подключение делать без разницы на каком доноре — заведенном или нет. А вот заводку другой автомобиль должен делать только при заглушенном двигателе донора. Как раз при стартерном режиме и потребляется большой ток и если еще и генератор донора будет работать на эту нагрузку то в случае если акб донора не обеспечит мощность стартера то ее обеспечит генератор донора. Именно через предохранитель 120А. Может и погореть.


solomin70

24.01.2015, 23:31

Может кому пригодится::go:

Итог сервиса:
Замена
1.Коллекторного кольца, номер детали 135173, цена 650 руб
2.Щеткодержателя, номер 2737075060, цена 1300 руб
3.Подшипник, номер 140091, цена 500 руб
4.Подшипник, номер 140084, цена 500 руб
и все ок

Проверка заряда тестером на Акк:
нижний предел 13,4 В
верхний предел 14,2 В

ниже нижнего-недозаряд, выше верхнего-перезаряд. И то, и другое плохо.

У меня сейчас 14,2 В т.е. оч хор

Кстати у меня данная поломка произошла очень как вовремя, из-за поломки я поехал на работу на общественном транспорте и уперся в жуткую аварию (около 6 авто, пара из которых просто в кусок металла превратилась + скорые, много ДПС) которая произошла минут за 15-20 до этого. Так на авто я как разбы примерно +-1 мин (время по маршруту уже как по расписанию 🙂 ) был бы в самом эпицентре аварии, на той же полосе.
Вот как то так! (в жизни на дороге у меня была еще 1:bq:, более «сказочная» :ck: с продолжением :fn: история, которую если бы мне рассказали никогда бы не поверил)


Powered by vBulletin™ Version 4.2.2 Copyright © 2021 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot

Генератор не дает зарядку Октавия: причины, ремонт, видео

Рано или поздно, генератор Шкода Октавия перестанет давать зарядку, что создаст массу неприятностей и проблем. Просто, в один прекрасный момент автомобиль может не завестись, поскольку этот узел должным образом не зарядил аккумуляторную батарею. В этой статье, повествуется о том, как найти и устранить неисправность в виде неполной зарядки генератора.

Видео

Видеоматериалы расскажут, как разобрать и отремонтировать генератор автомобиля, а также повествует о некоторых тонкостях и нюансах

Причины неисправности

Если генератор перестал давать надлежащий заряд на аккумуляторную батарею, а также в бортовой сети, при работающим двигатели падает напряжение, этому есть только две причины. Рассмотрим, какие именно.

Перегрузка устройства

Этот эффект зачастую вызывается подключение дополнительных световых и других приборов с высокой потребностью энергии. При этом заводской генератор не справляется со своей задачей и начинает терять эффективность, а в конечном итоге может выйти со строя.

Несоответствие аккумулятора и генератора

При установке дополнительного оборудования, многие автолюбители делают непоправимую ошибку и устанавливают на своего «железного коня» АКБ большей мощности, при этом, не увеличивая мощности генератора. Сбой мощностных характеристик между узлами приводит к тому, что генератор не может обеспечить должную зарядку АКБ, в последствие чего падает производительность первого.

Поиск неисправностей

Чтобы найти неисправность придется покопаться в электрической части автомобиля. Здесь нет ничего сложного, но придется попотеть и выучить некоторые конструктивные особенности автоэлектрики. Рассмотрим, какие же причины могут служить плохой зарядки и на что стоит обратить особое внимание:

  • Слабые контактные соединения.
  • Обрывы в части обмотки.
  • Короткое замыкание на роторе.
  • Поломки в части механики.
  • Замыкание статора.

Методы решения

В основном методы решения задачи банальны — замена генератора. Но, в связи с высокой стоимостью детали, большинство автомобилистом стараются отремонтировать узел. Итак, рассмотрим, возможные варианты решения проблемы не полной или отсутствия зарядки со стороны генератора.

Слабые контактные соединения

Если ослабли контакты — это может быть связано с загрязненностью или коррозией. Для устранения проблем необходимо прочистить их при помощи острого предмета или специального раствора. Для смазки и защиты наружных контактов подойдет медная паста. Внутреннее контактные соединение, защитить достаточно сложно, поэтому они просто очищаются, и устанавливаются на посадочное место.

Обрывы в части обмотки

Обрывы в обмотке обычно лечатся заменой обмотки. Как показывает практика, перематывать этот узел не рентабельно, поэтому автомобилисты ищут альтернативу, которой становится поддержанная деталь.

Короткое замыкание на роторе

Короткое замыкание в бортовой сети, которое закончилось на роторе лечиться заменой неисправной детали, но все-же большинство автомобилистов сходится к тому, что генератор придется заменить.

Поломки в части механики

Поломка механической части обычно не лечиться, и поврежденная деталь заменяется на новую. Это считается самым оптимальным вариантом решения вопроса. В плане цены может показаться дороговато, но дешевле, чем менять генератор в сборе.

Замыкание статора

Замыкание статора, также лечиться заменой детали или установкой на автомобиль, нового генератора. Это нужно для того, чтобы не повторился эффект и не пришлось статор менять повторно.

Вывод

Найти и устранить причины того, что генератор Шкода Октавия перестал давать зарядку не так уж и просто, как кажется на первый взгляд, но все-же реально своими руками. Устранить проблемы самостоятельно под силу не каждому автомобилисту, поэтому рекомендуется обратиться на автосервис, который сможет устранить проблемы.

Почему генератор не дает зарядку на аккумулятор авто, причины и способы ремонта

Генератор не дает зарядки: возможные причины и способы решения :

Наверное, каждый владелец автомобиля сталкивался с проблемами электроснабжения. Даже на иномарках, не говоря уже про отечественные авто, бывает, что генератор не дает зарядки на АКБ. Это серьезная проблема. Когда-нибудь, в самый ответственный момент, машина просто не заведется, потому что аккумулятор не зарядился должным образом. А ведь часто автомобиль нам нужен прямо сейчас.

Теория вопроса

Во время движения автомобиля севшая АКБ получает напряжение заряда 13,6 до 14,2 В. Для правильной и стабильной работы всех систем в машине эти напряжения должны поддерживаться, пока двигатель не запустится и коленчатый вал не будет вращаться. Вместе с мотором крутящий момент через приводной ремень подается и на генератор.

В этот момент вырабатывается такое количество энергии, которого будет достаточно для стабильного функционирования всех систем и для поддержания заряда на аккумуляторе.ДВС может работать в разных режимах. Вместе с этим меняется число оборотов на коленвале.

Также меняется и количество оборотов шкива, это ведет к росту напряжения, производимого генератором. Чтобы поддерживать в бортовой сети уровень в 13,6-14,6 В, в цепи возбуждения имеется специально реле. Оно регулирует уровень напряжений. Когда рост превысит нормальное значение, тогда ток, подающийся к обмотке, будет снижаться.

Вместе с этим уменьшается и сила намагничивания ротора. Это ведет к снижению напряжений на выходе.

Если генератор не дает зарядки, то в большинстве случае причины нужно искать в цепях возбуждения, а также в схемах выходного напряжения от генератора к батарее. Но не всегда это так. Иногда неполадки связаны с самим генератором.

Когда водитель поворачивает ключ в замке, одновременно с этим запускается и реле в системе зажигания. «Плюс» протекает через реле и предохранитель в монтажном блоке. Далее напряжение проходит по бортовой сети, попадая на лампу заряда аккумулятора и на датчики заряда.

Затем оно проходит через диоды, реле, элементы в монтажном блоке и наконец – на разъем в генераторе. Там электричество приходит на реле-регулятор и, проходя через щетки и контактные кольца, попадает на возбуждающую обмотку.С ростом частоты оборотов коленчатого вала увеличиваются фазовые напряжения.

Затем они через диодный блок повышают напряжение на обмотке возбуждения и на диоде контрольной лампы. Когда выходное фазовое напряжение достигнет 12 В на обеих выводах, напряжение выровняется. По причине отсутствия разности напряжений контрольная лампа погаснет.

В данном случае генератор выдает напряжение, которое выше 12 В.

Как определить, что генератор не заряжает АКБ

Проще всего проверить, что генератор не дает зарядку (ВАЗ-2110 не является исключением), посмотрев на приборную панель. На ней есть контрольная лампа. В классических моделях ВАЗ имеется и вольтметр. Стрелка должна находиться в зеленой зоне, а контрольная лампа – в обычном режиме (когда все исправно, она не горит).

Если это не так, то зарядка не идет. Стоит рассмотреть проблему подробно.Более лучший и точный способ, помогающий определить, что генератор не дает зарядки, – это проверка напряжения на клемме АКБ мультиметром. Если заряд есть, то прибор покажет от 13,6 В до 14,6 В. Если заряд не идет, тогда показания будут от 12 В и ниже.

Типовые причины

Существует несколько причин, которые приводят к такой неисправности. Рассмотрим их и узнаем, как их устранять.

Перегрузки генератора

Если зарядка на АКБ идет, однако напряжения недостаточны, значит, генератор перегружен. Этому способствует установка и подключение вдобавок к штатному электрическому оборудованию различных гаджетов, охочих до электричества. Генератор функционирует на пределе своих возможностей.

Современные водители любят различный тюнинг автомобиля. Так, устанавливаются серьезные музыкальные комплексы, мощный свет и другое оборудование. Кто-то вместе с этим увеличивает мощность аккумулятора. Так, при АКБ на 70 Ач штатный генератор ВАЗа не может полностью ее зарядить. У него банально не хватает мощности. Вследствие этого генератор дает мало зарядки.

Плохой или слабый контакт

Контакт ослабляется, если щетки и контактные кольца на роторе покрыты грязью и замаслены. Также виновником считается усадка пружины, которая давят на щетки. Нередко щетки «зависают».

Все это является причиной повышения сопротивления возбуждения, а иногда и разрыва цепи.Помогает справиться с этой проблемой очистка грязных элементов ветошью, предварительно смоченной бензином. Если щетки сильно изношены, их меняют.

Окисленные кольца очищают стеклянной шкуркой.

Обрывы в обмотке

Если есть обрыв в обмотке возбуждения, то генератор не дает зарядки. Определяется это просто. Достаточно потрогать генератор рукой. При обрыве обмотки устройство будет нагреваться. Чтобы продиагностировать более точно, от щетки отсоединяют конец обмотки возбуждения и подключают к клемме на генераторе. Замер производят через мультиметр от аккумулятора.

При обрывах мультиметр ничего не покажет. Если вместо прибора используется сигнальная лампа, то она не загорится. Для того чтобы найти проблемную катушку, к каждой их них по очереди подключают провода от АКБ. Если обрыв внутри, катушку меняют. Внешние обрывы устраняют с помощью паяльника.

Замыкание на корпус ротора

В случае данной неисправности замкнется вся обмотка возбуждения и генератор не сможет работать. Зачастую замыкания на корпус случаются в местах, где концы обмотки соединяются с контактными кольцами на роторе.

Проверить это можно при помощи лампы на 5 В. Для проверки провод следует подсоединить к одному из контактных колец, а второй – на сердечник ротора либо его вал. В случае замыкания лампа будет гореть. Такой генератор неисправен.

Можно заизолировать место замыкания либо заменить обмотку полностью.

Замыкания в фазовой обмотке на статоре

Вот еще одна причина, почему генератор не дает зарядку. Замыкать может по причине разрушения изоляции между витками в катушках статора генератора. Генератор будет греться, недостаточно заряжать АКБ, так как полноценное напряжение он дает лишь при высоких оборотах двигателя.

Замыкание статора на корпус

Как и в случае с другими замыканиями, устройство будет сильно греться. Повысятся шумы при его работе, снизится мощность.Проверить неисправность можно при помощи все той же лампочки или мультиметра.

Один вывод лампы подключают к сердечнику, а второй – к любому из выводов обмотки. Если замыкание есть, тогда лампа будет гореть. Восстановлению поврежденная катушка не подлежит.

Решить ситуацию может только замена.

Плюсовая клемма замыкает на корпус

Если генератор не дает зарядку на аккумулятор, причина может быть и в этом. В случае данной неисправности устройство будет не только нагреваться, но и возможны пробои на диодном выпрямительном блоке. В результате пробоя случится замыкание аккумулятора. В результате есть серьезный риск выхода батареи из строя.

Механические поломки

Если генератор не дает зарядку, причины могут быть не только электрическими, но и механическими. На первом месте среди неисправностей – растянутый приводной ремень.

Диагностируется это легко – будет сильно нагреваться шкив.Также отсутствует зарядка на достаточном уровне.

Дополнительно рекомендуется осмотреть устройство, клеммы, провода на наличие плохих контактов, обламывания и других механических повреждений.

Алгоритм поиска причины

Мы рассмотрели типовые неисправности. Но важно найти главную причину. Если автомобиль имеет стандартную комплектацию и нет никаких нештатных потребителей энергии, тогда можно начинать диагностировать непосредственно генератор.

Если дополнительные потребители имеются, их лучше отключить. При этом отключать необходимо физически, из бортовой сети.Вначале замеряют отдачу тока на заглушенном моторе.

Здесь важно выяснить, есть ли потребление энергии при неработающем моторе при выключенном зажигании (ключ тоже вынимается из скважины замка). Важно, что в процессе измерений отключается даже сигнализация. На большинстве отечественных автомобилей наблюдаются небольшие утечки токов.

Всегда где-то подклинивает “на массу” (то есть минусовой провод соприкасается с кузовом). Но зачастую они не способны полностью разрядить батарею даже за две-три недели.

Далее все потребители подключают и таким же образом измеряют утечку на мультиметре. Если она большая, то причину нужно искать не в генераторе или АКБ, а в одном из устройств в бортовой сети. Если токов утечки в состоянии покоя не обнаружено, то, скорее всего, не дает зарядку генератор ВАЗ. Причины мы уже рассмотрели.

Заключение

Итак, мы выяснили, почему в автомобиле генератор не выдает зарядку. Если обнаружены проблемы, связанные с утечкой тока, нужно сразу же приступать к поиску поломки и устранению ее. Генератор является главной частью электрической системы автомобиля.

Как и сердце человека, он обеспечивает энергии все приборы и устройства. К генератору необходимо относиться бережно – устанавливать нештатные приборы и акустику с умом. А если возникли неполадки, ремонт лучше не откладывать «на потом».

Теперь начинающие автолюбители знают, как проверить генератор – дает зарядку или нет. Это поможет в самостоятельном ремонте.

Почему генератор не заряжает аккумулятор — основные причины

Если по утрам разряжается аккумулятор, на ходу тускнеет свет фар, с трудом начинают работать дворники — надо обратить внимание на исправность генератора и всей электрической сети.

При наличии свободного времени и желания со многими неисправностями можно разобраться своими силами.

По возможности лучше обратиться в специализированную мастерскую, так как исправление серьезных поломок требует опыта и наличия специального оборудования.

Причины разрядки аккумулятора, почему автомобиль не выдает полное напряжение

Повернув ключ зажигания, автолюбитель ожидает услышать бодрый звук работы стартера. Если аккумулятор разряжен, энергии стартеру не хватает — автомобиль не заведется. Причины разрядки:

  • Сам аккумулятор. Низкий уровень электролита, сульфатация пластин, короткое замыкание, длительное стояние без подзарядки. Аккумулятор нужно зарядить и проверить нагрузочной вилкой.
  • Постоянный пассивный разряд. В автомобиле есть потребитель, который потребляет энергию даже при выключенном зажигании. Это чаще всего неправильно установленная магнитола, сигнализация либо плохо отремонтированные заводские детали — вентиляторы, фонари. Перетершаяся в местах сгиба проводка также может разрядить аккумулятор.
  • Недозарядка аккумулятора при движении. Это бывает при частых коротких поездках или при неисправном генераторе.
  • Основные неисправности

    Чтобы определить неисправность, нужно провести общую диагностику электрической системы автомобиля.

    Она проводится по порядку исключения возможных причин от легко исправляемых и дешевых к сложным и дорогим. Вот примерный алгоритм того, как проверить электрическую систему автомобиля.

    Частые короткие поездки

    Аккумулятор при каждой заводке двигателя должен восполниться. В городском режиме с короткими поездками энергии расходуется больше, чем восполняется. Аккумулятор стоит периодически подзаряжать зарядным устройством. Просто проследите за временем своих поездок, особенно в зимнее время, и почаще проверяйте состояние своего АКБ.

    Утечка тока

    Если автомобиль расходует электроэнергии больше, чем восполняет, аккумулятор будет разряжен. Неисправная проводка, «пробои» обмоток электродвигателей, закоротившие дорожки электросхем — источник постоянного расхода электроэнергии. Короткое замыкание «выпивает» энергию аккумулятора, который за пару часов может разрядиться полностью.

    Утечка тока проверяется двумя способами:

    • При выключенном зажигании снимаем клемму с аккумулятора, и медленно одеваем назад.  Если при подключении клемма «искрит», есть повод проверять дальше.
    • Проверка амперметром. Амперметр с амплитудой измерений до 20 ампер устанавливается в разрыв между минусовой клеммой аккумулятора и клеммой «массы». Включается зажигание, если утечка выше 0.1 — 0.3 ампер, нужно найти несанкционированный расход тока.

    Не Заряжается Аккумулятор авто (5 причин). 8 решений что Делать

    Если не заряжается аккумулятор, которому уже более 5-7 лет, то ответ на вопрос: — “почему?” лежит скорее всего на поверхности. Ведь любая аккумуляторная батарея имеет свой срок службы и с течением времени утрачивает часть своих основных эксплуатационных характеристик.

    Но что если АКБ прослужил не более 2-х или 3-х лет, а то и меньше? Где тогда искать причины почему аккумулятор не хочет заряжаться? Причем такая ситуация возникает не только при подзарядке от генератора на автомобиле, но даже в случае, когда пополняется за счет зарядного устройства.

    Ответы нужно искать в зависимости от ситуации выполнив ряд проверок с последующими процедурами, направленных на устранение проблемы.

    Чаще всего вас могут ожидать 5 основных причин проявляющихся в восьми разных ситуациях:

    Чтобы подробно разобраться со всеми возможными неисправностями из-за которых аккумулятор автомобиля не заряжается, первым делом четко определитесь с ситуацией:

    аккумулятор быстро разряжается и садится
    или он
    не заряжается вовсе (не принимает заряд)

    В общем случае когда аккумулятор отказывается заряжаться, допускаются следующие варианты:

    • сульфатация пластин;
    • разрушение пластин;
    • окисление клемм;
    • снижение плотности электролита;
    • замыкание.

    Но не стоит сразу так переживать, не всегда все настолько плохо, особенно если такая проблема возникла во время движения (сигнализирует красная лампочка аккумулятора). Нужно рассматривать частные случаи, при которых автомобильный аккумулятор не берет заряд только от генератора или же и от зарядного устройства в том числе.

    Обратите внимание, что иногда аккумулятор хотя и полноценно заряжается, но очень быстро садится. Тогда причина может скрываться не только в его выходе из строя, но в первую очередь из-за утечки тока! Это могло произойти через: не выключенные габариты, салонное освещение или других потребителей и плохого контакта на клеммах.

    В системе зарядки автомобильного аккумулятора присутствует ряд внешних устройств, от которых также может сильно зависеть работоспособность самой батареи и процесс зарядки.

    Чтобы осуществить проверку всех внешних устройств понадобится мультиметр (тестер), он позволит замерить напряжение на клеммах аккумулятора при разных режимах работы двигателя. А также придется проверить и генератор. Но это справедливо лишь когда АКБ не хочет заряжаться от генератора.

    Если же батарея не берет заряд от зарядного устройства, то желательно иметь еще и ареометр, для проверки плотности электролита.

    Аккумулятор не заряжается от генератора. Первый сигнал о том, что на аккумуляторную батарею не идет зарядка – горящая красная лампочка аккумулятора! И дабы убедится в этом, можно проверить напряжение АКБ. На клеммах аккумулятора должно быть 12,5… 12,7 В.

    Когда же двигатель запущен, то напряжение поднимется до 13,5… 14,5 В. При включенных потребителях и работающем двигателе показания вольтметра, как правило, скачут от 13,8 до 14,3V.

    Отсутствие изменений на табло вольтметра или когда показатель выходит за пределы 14,6В говорят о неисправности генератора.

    Когда генератор работает, но не заряжает аккумулятор, причина может скрываться в самой батарее. Видимо она была полностью разряжена, что называется “в ноль”, тогда напряжение менее 11V. Нулевой заряд может возникать по причине засульфатированности пластин. Если сульфатация незначительная – ее можно попытаться устранить. И попробовать зарядить при помощи пуско-зарядного устройства.

    Как понять что аккумулятор не заряжается от зарядного? При подключении аккумулятора к зарядному устройству свидетельством того, что он полноценно заряжается, является, постоянно меняющееся напряжение на клеммах и скачущие показатели напряжение или тока на циферблате устройства. Если заряд не идет, то изменения не будет. Когда нет зарядки на аккумуляторную батарею из зарядного устройства типа Орион (имеющего лишь индикаторы), то очень часто можно наблюдать гудение и редкое мигание лампочки “ток”.

    Частыми причинами когда аккумуляторная батарея не заряжается от генератора являются:

  • Окисление клемм АКБ;
  • Растяжение или обрыв ремня генератора;
  • Окисление проводов на генераторе или массе автомобиля;
  • Выход из строя диодов, регулятора напряжения или щеток;
  • Сульфатация пластин.
  • Основных причин из-за которых аккумуляторная батарея автомобиля не хочет заряжаться не только от генератора но и зарядного устройства, также может быть 5:

  • Глубокий разряд аккумулятора;
  • Замыкание одной из банок;
  • Переохлаждение АКБ;
  • Сильно высокая или низкая плотность электролита;
  • Посторонние примеси в электролите.
  • Первым делом нужно выяснить причину, а уже потом предпринимать действия по её устранению. Для этого нужно замерять напряжение на клеммах АКБ, проверить уровень, плотность электролита и его цвет. Также само собой необходим визуальный осмотр поверхности аккумулятора, автопроводки, а еще в обязательном порядке определить утечку тока.

    Рассмотрим подробно возможные последствия каждой из причин плохой работы аккумулятора, а также определим действия что нужно сделать в той или иной ситуации:

    Окисление контактных клемм как препятствует хорошему контакту так и способствует утечке тока. В результате и получаем быстрый разряд или нестабильную/отсутствующую зарядку от генератора. Выход один – проверить не только состояние выводов АКБ, но и на генераторе и массе автомобиля. Сильно окислившиеся клеммы можно устранить очисткой и смазкой от окислов.

    Неисправность в генераторе (ремень, регулятор, диоды).

    Обрыв ремня вы бы наверняка заметили, но дело в том, что даже незначительное ослабление натяжки могут способствовать проскальзыванию на шкиве (так же как и попадание масла).

    Поэтому, при включении мощных потребителей может загораться лампочка на панели и аккумулятор будет разряжаться, а на холодном двигателе из под капота часто доносится писк.

    Устранить такую проблему можно либо натяжкой, либо заменой.

    Диоды в нормальном состоянии должны пропускать ток только в одну сторону, проверка мультиметром даст возможность выявить неисправный, хотя зачастую попросту меняют весь диодный мост. Неправильно работающие диоды могут вызвать как недозаряд, так и перезаряд аккумулятора.

    Когда диоды в норме, но при работе они сильно нагреваются, значит на аккумулятор поступает перезаряд. За напряжение отвечает регулятор. Его лучше сразу поменять. В ситуации, когда аккумулятор заряжается не полноценно, нужно обратить внимание и на щетки генератора (ведь со временем они изнашиваются).

    При глубоком разряде, так же как и при незначительном осыпании активной массы, когда аккумулятор не хочет заряжаться не только на автомобиле от генератора, но даже зарядное устройство его не видит, – можно произвести переполюсовку или дать большое напряжения, дабы он схватил заряд.

    Такая процедура часто проводится с AVG аккумуляторами, когда на его выводах менее 10 вольт. Переполюсовка позволяет запустить полностью разряженный аккумулятор. Но это поможет лишь в том случае, когда полюса на аккумуляторе действительно изменились иначе можно только навредить.

    Смена полюсов аккумулятора (как свинцово-кислотного так и кальциевого) происходит в случае полного разряда, когда напряжение одних банок АКБ обладающих меньшей емкостью, чем остальные, последовательно соединенные, снижается значительно быстрее других.

    И достигнув нуля, при продолжении разряда, ток для отстающих элементов становится зарядным, но заряжает он их уже в обратном направлении и тогда положительный полюс становится минусом, а отрицательный — положительным.

    Поэтому поменяв, кратковременно, клеммы зарядного, такой аккумулятор можно вернуть к жизни.

    Но помните что если смена полюсов на аккумуляторной батарее не произошла, то при отсутствии на зарядном защиты от подобной ситуации, АКБ можно окончательно вывести из строя.

    Переполюсовку стоит проводить лишь только в случаях образования белого налета на поверхности пластин.

    Данный процесс не даст результата если:

    • осыпались пластины и электролит помутнел;
    • одна из банок замкнута;
    • нет необходимой плотности электролита в АКБ.

    Методом переполюсовки хорошо делают десульфатацию, но можно восстановить лишь не более 80-90% емкости. Успех такой процедуры кроется в толстых пластинах, тонкие полностью разрушаются.

    Плотность электролита измеряется в г/см³. Проверяется денсиметром (ареометр) при температуре +25°С, должна составлять 1,27 г/см³. Она пропорциональна концентрации раствора и обратно зависима от окружающей температуры.

    Если эксплуатировать аккумулятор разряженный на 50% и менее при минусовой температуре, то это приведет к замерзанию электролита и разрушению свинцовых пластин!

    Заметьте, что плотность электролита в аккумуляторе должна быть во всех секторах одинаковой. И если в какой-то из ячеек сильно понижена, то это свидетельствует о присутствии в ней дефектов (в частности, короткого замыкания между пластинами) или глубоком разряде.

    А вот когда такая ситуация наблюдается во всех ячейках то, это глубокий разряд, сульфация или же просто устаревание. Сильно высокая плотность, тоже не хорошо – значит АКБ кипела от перезаряда вследствие выхода из строя генератора. Что тоже неблагоприятно влияет на батарею.

    Для устранения проблем вызванных неравномерной плотностью нужно провести обслуживание аккумулятора.

    При сульфатации возникает ухудшение или отсутствие контакта электролита с пластинами. Так как налет блокирует доступ к рабочему телу, то емкость аккумулятора сильно падает, а его подзарядка не дает никакого результата. Напряжение либо очень медленно увеличивается, либо вообще не меняется. Такой процесс является необратимым.

    Но сульфатацию на начальном этапе, можно побороть рядом циклов полного заряда малым током и полного разряда минимальной силой тока (например подключив лампочку 12V 5W).

    Замыкание одной из банок является последствием разрушившихся пластин и появлением шлама на дне аккумулятора. При попытках зарядить такую батарею будет наблюдаться сильное бурление электролита, как при полном заряде. Дефективная секция будет кипеть, но не подзаряжаться. Тут уже ничем не помочь.

    Средний срок службы современных АКБ составляет от 4 до 6 лет.

    Срок службы аккумулятора разряженного на 25% значительно сокращается при:

    • неисправности генератора и регулятора напряжения;
    • неисправности стартера, приводящие к увеличению силы тока или увеличению количества попыток запуска двигателя;
    • окислении клемм силовых проводов;
    • постоянном использовании мощных потребителей при долгих простоях в пробках;
    • многократном прокручивании коленвала стартером но коротких поездках.

    Пониженный уровень электролита во время эксплуатации АКБ также является ключевой причиной быстрого выхода из строя батареи. Поэтому причиной неисправности может стать:

    • Редкий контроль уровня электролита. Летом проверку нужно делать чаще ведь высокая температура способствует быстрому испарению воды;
    • Интенсивная эксплуатация автомобиля (когда пробег более 60 тыс. км за год). Требует проверки уровня электролита не реже чем каждые 3-4 тыс. км пробега.

    Генератор не дает зарядки: причины. Почему генератор не дает зарядку на аккумулятор?

    В статье вы узнаете про случаи, когда автомобильный генератор не дает зарядки на аккумуляторную батарею. Поломка не из приятных, но ее можно достаточно быстро устранить.

    Для этого достаточно иметь в своем арсенале стандартный набор из отверток и ключей, а также мультиметр – прибор для измерения электрических величин (сопротивления, напряжения, силы тока). Конечно, в случае некоторых определенных поломок можно и вовсе ограничиться визуальной диагностикой. Но обо всем будет рассказано немного ниже.

    А теперь настало время узнать о том, как производится демонтаж генератора автомобиля. После этого будет рассмотрена его разборка и диагностика всех узлов.

    Итак, вы обнаружили что на автомобиле генератор не дает зарядки. Сразу же необходимо искать первопричину этой поломки, ведь можно дойти до того, что двигатель попросту откажется работать, так как электрической энергии ему не будет хватать.

    Следовательно, уменьшается емкость аккумуляторной батареи, отсюда возникает невозможность прокрутить стартер во время запуска двигателя.

    Обратите внимание на то, что, в случае если генератор у вас полностью исправен и работает в идеальном режиме, аккумуляторную батарею практически не нужно заряжать.

    Даже в холодную погоду, невзирая на то что емкость у большинства батарей может упасть, исправный генератор позволяет добиться того, чтобы уровень заряда всегда был выше 60 %. Но теперь нужно разобраться с тем, почему генератор не дает зарядку и садится аккумулятор.

    Основные неисправности

    В том случае, когда начинают проявляться неисправности генератора, необходимо в первую очередь обращать внимание на всю бортовую сеть. Вполне возможно, что нарушена проводка, которая записывает обмотку возбуждения генератора на установке.

    Обратите внимание на то, что генератор мало дает зарядку в том случае, если его мощность намного ниже суммарной всех потребителей. Случается это тогда, когда вы установили на свой автомобиль, например, очень мощную акустическую систему, освещение, а также иные гаджеты, не предусмотренные в стандартной комплектации.

    Это приводит к тому, что при работе двигателя внутреннего сгорания питание всей бортовой сети происходит не только от генератора, но и от аккумулятора. При этом аккумуляторная батарея активно отдает свой заряд. Но сама в это время не подзаряжается. Поэтому при проведении тюнинга отечественных автомобилей обязательно обращайте внимание на генераторную установку.

    Желательно, чтобы имелся запас мощности. Только в этом случае вы обеспечите наиболее полную зарядку аккумуляторной батареи, а также идеальную работу всех потребителей.

    Алгоритм поиска поломок

    Итак, теперь более детально о том, как выполняется поиск всех неисправностей генератора. Ведь вам важна главная причина. Генератор не дает зарядку – это только лишь симптом.

    В том случае, если комплектация автомобиля стандартная, лишних потребителей электрической энергии у вас нет, можно смело начинать диагностику самого генератора. В том же случае, если у вас имеются дополнительные потребители электроэнергии, их необходимо на некоторое время отключить.

    Причём нужно отключать непосредственно от бортовой сети, а не только кнопкой. Сначала произведите замер отдачи потока на заглушенном двигателе. Вам важно узнать, потребляется ли электроэнергия во время стоянки автомобиля. Обратите внимание на то, что сигнализация должна быть в это время отключена.

    К сожалению, на большинстве отечественных автомобилей имеется небольшая утечка тока. Правда, она не способна посадить аккумуляторную батарею даже за несколько недель стоянки. После этого необходимо все потребители электроэнергии подключить. Аналогично проверяете утечку при подключенных потребителях.

    В том случае, если ток утечки очень большой, ищите причину поломки не в генераторе или аккумуляторной батарее, а именно в каком-либо устройстве, подключенном к бортовой сети автомобиля. Сделать это можно методом исключения.

    Если нет утечки тока в режиме покоя

    Намного хуже, если утечка тока на заглушенном двигателе отсутствует, но аккумулятор разряжается. Для этого необходимо более тщательно обследовать генератор. Причин поломки у него может быть очень много. Зачастую отсутствует контакт либо он очень слабый, в щеточном узле. При этом, конечно же, генератор не дает зарядку на аккумулятор.

    Случается это тогда, когда щетки практически полностью износились. Может присутствовать разрушение обмотки возбуждения. Также не исключено, что появляется в этой обмотке замыкание между витками. На роторе обмотка может быть замкнута на корпус. Аналогичные неисправности иногда присутствуют и в статоре.

    У него имеются три обмотки, которые также могут иметь обрывы, замыкание на корпус или между витками. В том случае, если выпрямительный блок содержит один или несколько неисправных полупроводниковых диодов, генератор не будет выдавать на своем выходе напряжение. И конечно же, разнообразные механические воздействия способны оказывать свое влияние.

    Например, растяжение ремня привода. Стоит поговорить про все эти поломки более подробно.

    Недостаточный контакт

    Обратите внимание на то, что в том случае, если происходит замасливание или загрязнение щеток, а также колец на роторе, может пропадать кратковременно или постоянно контакт. Не исключено, что в щеткодержателе испортились пружины. С их помощью щетки придавливаются к кольцам на роторе.

    Следовательно, повышается сопротивление общее обмотки возбуждения, либо же полностью разрывается электрическая цепь. При этом генератор дает слабую зарядку либо вообще перестает работать. Чтобы избавиться от этой неисправности, иногда можно просто протереть щетки безворсовой тряпкой. Желательно смочить ее в растворителе или бензине. Конечно же, если щетки сильно износились, их нужно заменить.

    В том случае, если произошло окисление колец, необходимо произвести очистку при помощи стеклянной шкурки.

    Разрушение обмоток

    Не очень приятно, если вдруг произошло разрушение обмотки возбуждения. Если присутствует такая неисправность, то генератор полностью не будет работать, так как отсутствует магнитное поле. Дело в том, что в основе принципа работы любого генератора лежит наличие движущегося магнитного поля. Определить эту неисправность можно очень просто.

    Во-первых, если во время работы потрогать корпус генератора, он окажется чересчур горячим. Во-вторых, на приборной панели обязательно загорится лампочка с нарисованным на ней аккумулятором. Она сигнализирует о том, что отсутствует зарядка на АКБ. Также можно использовать мультиметр в режиме измерения сопротивления. Для этого необходимо измерить значение сопротивления между кольцами.

    Но это не все причины, по которым плохо дает зарядку генератор.

    Замыкание между витками

    Возникает в том случае, если разрушается внешняя изоляция провода, которым намотана обмотка. Обратите внимание на то, что при наличии межвиткового замыкания происходит чрезмерный нагрев обмотки.

    При этом ток, потребляемый обмоткой возбуждения, многократно увеличивается. Для точной диагностики необходимо разбирать полностью генератор, после чего при помощи мультиметра измерять сопротивление катушки.

    Если оно отличается от эталонного, можно сделать вывод о том, что имеется замыкание между витками обмотки.

    Замыкание обмоток на корпус

    В том случае, если имеется замыкание обмотки именно на корпус, перестает работать генераторная установка. Чаще всего происходит замыкание в том месте, где находятся выводы концов. Это те места, в которых обмотка припаивается к контактным кольцам.

    Чтобы произвести проверку роторной обмотки, необходимо взять лампу с рабочим напряжением 220 вольт. Обратите внимание, что необходимо соблюдать все меры безопасности. Вам потребуется один вывод от лампы соединить с питанием. Второй вывод подключить к контактному кольцу.

    Второй провод питания нужно соединить с корпусом ротора. В том случае, если имеется замыкание роторной обмотки на корпус, лампочка будет обязательно гореть. Если замыкания нет, то лампа не загорится.

    А если есть, то вы смогли понять причину, почему генератор не дает зарядку на аккумулятор.

    Проблемы в статоре

    Аналогичные проблемы могут возникнуть и в статорных обмотках. В частности, если имеется межвитковое замыкание, будет отсутствовать зарядка аккумулятора. Конечно, генератор может работать, но в аварийном режиме. Во-первых, его мощность намного упадет.

    Во-вторых, зарядка аккумуляторов происходить не будет. В-третьих, происходит чрезмерный нагрев корпуса генератора. Также обмотка может замыкать на корпус. Чрезмерный нагрев, гудение, снижение мощности – все те признаки, которые присущи поломкам роторной обмотки.

    Проверка производится таким же образом, как и в случае с роторной обмоткой. Чтобы произвести ремонт, необходимо заменить все неисправные катушки. Бывает даже такое, что в генераторах плюсовой вывод замыкается с корпусом. Следовательно, между выводами аккумуляторной батареи также происходит короткое замыкание.

    Это чревато тем, что может произойти пожар. Само собой, генератор не дает зарядки в этом случае.

    Как снять генератор?

    Вам потребуется следующий набор инструментов:

  • Монтажная лопатка.
  • Два ключа на 17, один на 10 и 13.
  • Проникающая смазка типа WD-40.
  • Последняя крайне необходима в том случае, если генератор давно не снимался, а на резьбе имеется много ржавчины и грязи. Если это так, то обязательно за час до начала работ обработайте проникающей смазкой все соединения. Это позволит облегчить проводимые работы.

    Заодно обратите внимание на состояние ремня, на нем не должно быть порезов и иных повреждений. Если таковые имеются, то обязательно при сборке установите новый. Вполне возможно, что генератор не дает зарядки именно по причине слабого натяжения ремня или же его обрыва.

    Отключите от аккумулятора клемму «–», после чего можно приступать к дальнейшим работам. Выкрутите гайку, которая крепит провод «+» к выводу 31 генератора. С подключением разобрались, продвигаетесь дальше.

    Ключом на 17 выкручиваете гайку с верхнего крепления и отодвигаете генератор в сторону двигателя. При этом натяжение ремня становится слабее, и его можно быстро снять.

    Затем выкручиваете на нижнем креплении гайку, придерживая болт вторым ключом на 17.

    Аккумулятор не заряжается: причины, от генератора и зарядного

    Не заряжается аккумулятор автомобиля – распространенная проблема, с которой сталкиваются многие водители. Начинающие автомобилисты, как правило, избавляются от такого источника питания, выделяют средства на новое устройство. Предотвратить дополнительные расходы можно, если установить истинную причину разрядки.

    Как определить отсутствие зарядки?

    Если аккумулятор не заряжается, то силовые и электрические узлы автотранспортного средства хуже функционируют. Для решения проблемы водители используют разнообразные методики: прикуривание, буксировка.

    Но бывают ситуации, когда не идет зарядка на аккумулятор. Дабы определить это, используют тестер или мультиметр, при помощи которого устанавливается значение напряжения. Если нет зарядки, то на мониторе мультиметра отразится 12В (стандартный показатель – 14В). Диагностика выполняется при работающем моторе. Только так можно получить правильные показания.

    Если запустить мотор невозможно, то для установления напряжения используют токопроводящие клеммы источника питания. Если нет заряда автомобильного аккумулятора, то на мониторе будет 11,8–12 В.

    Косвенные способы определения состояния автоаккумулятора

  • Электрические установки и системы плохо функционируют.
  • Фары и осветительные приборы источают тусклый свет.
  • Мотор плохо запускается.
  • Запустить автомобильную сигнализацию проблематично.
  • Причины проблем с зарядкой автомобильного аккумулятора

    Определить, почему не заряжается аккумулятор можно, если воспользоваться эффективным способом.

    Понижение плотности электролитического состава

    Для проверки плотности используется ареометр. Тестирование проводят для каждой банки. Новый аккумулятор имеет плотность в 1,26–1,27 г/см3.

    В процессе зарядки аккумулятора плотность электролитического состава постепенно повышается. Если уровень плотности не изменяется, то аккумулятор автомобильный не заряжается.

    О проблемах с электролитическим составом свидетельствует и наличие взвеси, помутнение.

    Процедура восстановления выполняется в такой периодичности:

  • Мутный состав аккуратно сливается. Для этих целей используют резиновые перчатки и защитную одежду. Ведь в состав электролита включены компоненты, которые способны нанести вред.
  • Для промывки банок применяют очищенную дистиллированную воду.
  • При заливке нового электролитического состава отслеживается степень плотности. При необходимости автомобильный аккумулятор заряжается.
  • При промывке следят за состоянием свинцовых пластин и контактов.

    Короткое Замыкание в свинцовых пластинах

    Аккумулятор не заряжается от зарядного устройства, если произошло короткое замыкание свинцовых пластин. Происходит это из-за частичного или полного осыпания свинца, его контакта с токопроводящими выводам и торцами электродов.

    Еще одна причина КЗ – выход из строя или истирание сепараторов. Это приводит к контакту отрицательного и плюсового выводов. К таким эффектам приводят разнообразные деформации.

    В некоторых случаях допускается восстановление банок. Если такие действия осуществить нельзя, то аккумуляторная батарея заменяется.

    Сульфатация свинцовых пластин

    Нередко аккумулятор не берет заряд из-за образования налета (сульфатации) на токопроводящих выводах. Этот эффект возникает из-за того, что источник питания заряжается не до конца в течение длительного времени. На начально этапе аккумуляторная батарея восстанавливается. Для этого выполняется циклическая подзарядка.

    Очистку токопроводящих клемм проводят по определенной схеме:

    • Корпус источника питания и банки промываются. Для этого используют дистиллированную воду.
    • Тщательно высушенную батарею заполняют электролитическим составом с требуемой плотностью. Используя зарядное устройство, источник подзаряжается. В процессе проверяется плотность. Если возникает необходимость, вводят жидкость или дистиллированную воду
    • Зарядный агрегат не отключается до того момента, пока он заряжает аккумулятор. Проверяется каждая секция.
    • Если источник питания или батарея на ноутбуке не заряжается, то ЗУ отключают. Проверяют плотность, заливают электролитический состав.

    Процесс сульфатации нередко путают с разрушением свинцовых пластин. Выявить это несложно. Для этого проверяют электролитический состав. Если в нем присутствуют частички, взвесь, то лучше его заменить.

    Проблемы с генератором

    Аккумулятор не заряжается от генератора из-за ряда причин. Дабы быстро выявить эти проблемы, необходимо знать их особенности.

    Проблемы с ремнем

    Если генератор не дает зарядку, то проблема может заключаться в нарушении целостности ремня. Серьезное повреждение выявит и неопытный автовладелец. Сложнее определить его ослабление. Ведь в этом случае генераторы то дают зарядку то нет.

    Для установки проблем с ремнем смотрят на индикаторы и лампочки. Они светятся практически постоянно. Для устранения производят натяжку ремней либо их полную замену.

    Неисправные диоды, регуляторы, щетки

    Генератор не дает зарядку на аккумулятор, если в состав включены неисправные диоды. Выявляют такие элементы при помощи мультиметров или тестеров. Допустима замена одного диода или же всего моста. Неправильно функционирующие элементы провоцируют то, что аккумуляторная батарея плохо заряжается, перезаряжается.

    При перезаряде источника питания диоды, которые нормально работают, нагреваются. К скачкам напряжения приводит использование неработоспособного регулятора. Его замену производят сразу же.

    Плохой заряд возникает из-за того, что щетки, которые входят в состав генератора, изнашиваются. Если замену не производят, то генератор не заряжает источник питания.

    Переполюсовка

    Если батарея ноутбука или автотранспорта полностью разряжена, выполняют переполюсовку. При правильном выполнении источник питания зарядится. Выполнять переполюсовку можно, если прослеживается изменения полюсов. В противном случае, заряжающий агрегат не стоит подключать.

    При определении смены полюсов сосредотачиваться стоит на емкости банок, которые включены в состав свинцово-кислотных аккумуляторов, но не других источников. Для подзарядки применяют только те зарядные устройства, которые укомплектованы защитными элементами.

    Переполюсовку не выполняют, если:

    • Электролитический состав помутнел и заряженный автоаккумулятор быстро разряжается.
    • Свинцовые пластины разрушились.
    • КЗ банки, которая включена в состав.
    • Низкая плотность состава.

    Перегрузка

    Почему батарея получает заряд, но напряжение не повышается? Основная причина – перегрузка генератора. К этому приводит подключение штатного и внештатного электрического оснащения, разнообразных гаджетов и установок. При этом генератор работает на пределе.

    Такие сложности возникают у новичков-автолюбителей. Ведь они для тюнинга применяют разнообразные агрегаты и устройства, акустические системы, осветительное оборудование. Иногда автоаккумуляторы модернизируют, повышая уровень мощности источников питания. Поэтому выдаваемое напряжение не «покрывает» все затраты.

    Другие причины

    Почему генератор не дает зарядку? Это возникает из-за стремительного износа ротора, который не выполняет вращательные движения, застревает в статоре. Периодичность остановки ротора отличается. Справиться с этой проблемой поможет только демонтаж старой установки и монтаж нового агрегата, который нормально работает.

    Пробой в цепи – не менее распространенная проблема, по которой автоаккумулятор не берет зарядку от электрогенератора. Самостоятельно выявить, отчего перестал функционировать генератор, проблематично. К этому мероприятию привлекают автослесарей, работников мастерских.

    Генератор не выдает номинальное напряжение

    Определяя, почему аккумулятор не заряжается, специалисты постоянно проводят разборку генератора. Эти действия позволяют установить такие неисправности:

  • Поврежденный шкив заменяют. Для выявления такого недочета периодически проводят осмотр этого элемента.
  • Истирание токосъемных щеток. При активной эксплуатации автотранспорта, автоаккумулятора токосъемные щетки периодически заменяются. При подборе элементов ориентируются на рекомендации производителей.
  • Износ токосъемных колец. Медные компоненты теряют целостность и свойства. Это приводит к снижению номинального напряжения. В результате, генератор не выдает заряд.
  • Нарушение целостности диодного моста. Поврежденные диоды выпаивают или впрессовывают. Здесь очень важно все процессы провести грамотно. Для этих целей используют паяльники, другие инструменты.
  • Автомобильная аккумуляторная батарея не заряжается по различным причинам. Если проблемы имеют отношение к утечке тока, то к их ликвидации необходимо приступать незамедлительно.

    Ведь нарушение работоспособности электрической системы приводит к короткому замыканию, возгораниям, прочее. Проверять нужно не только автоаккумулятор, но и генератор. Ведь вывести его из строя несложно.

    К примеру, к таким последствиям приводит подведение нештатного оборудования, непроверенных агрегатов и установок.

    Видео про причины отсутствия зарядки акб

    Причины плохой зарядки АКБ и как их устранить

    Ситуации, когда не заряжается аккумулятор автомобиля, встречаются довольно часто. Особенно данная неисправность не приятна, когда вы ночью в дальней дороге и начинаете понимать, что если остановитесь на ровной дороге, то уже вряд ли самостоятельно заведете свой автомобиль.

    Основные причины проблемы

    Причин, по которым не заряжается аккумулятор автомобиля, встречается много.

    Обычно это банальный обрыв ремня генератора или ослабление его натяжения, которые легко устраняются даже не подготовленным водителем.

    Но встречаются и более серьезные причины отсутствия зарядки аккумулятора автомобиля, которые выявить удается не сразу.

    Одни причины могут лежать в выходе из строя самого аккумулятора, про это можно прочитать в статье ремонт аккумулятора автомобиля, или в выходе из строя генератора автомобиля, а конкретнее некоторых его основных деталей.

    Именно про выход из строя генератора, как основную причину отсутствия зарядки аккумулятора автомобиля, мы и будем говорить далее.

    Диагностирование

    Заряжается ли аккумулятор автомобиля или нет, диагностируется на разных автомобилях по разному, но обычно это лампа контроля заряда АКБ. Если она мигает, то следует остановиться и, для начала, проверить ремень генератора.

    В любом случае, что бы провести весь комплекс мероприятий по выявлению причины данной неисправности следует хотя бы доехать до гаража или до специализированной автомастерской.

    Если с ремнем генератора все нормально, проверяем напряжение на клеммах аккумулятора.

    Сначала это делаем на не заведенном двигателе, при этом лучше вообще отсоединить провода от клемм АКБ. Напряжение должно быть в приделах 12,5 — 12,7 В.

    Затем подсоединяем провода и заводим автомобиль. Проверяем напряжение, оно должно быть минимум 13,5 В, но лучше если хотя бы 14 В. Если меньше, к примеру, 13В, добавьте обороты и посмотрите, как будет «прыгать» напряжение.

    Случаются ситуации, когда значение напряжения вместо того, что бы подняться, как должно быть по логике, опускается еще ниже, до значения 12,7 В, а то и ниже.

    Тогда однозначно следует обратить внимание на диодный мост, который расположен на генераторе автомобиля в выпрямительном блоке, который, в свою очередь, находится в реле регуляторе. При снятии диодного моста не забудьте сразу же проверить щетки генератора.

    Реле регулятор ВАЗ 2105

    Реле регулятор BMW

    Обязательно проверьте визуально и с помощью приборов на возможность обрыва сети в реле регуляторе, обрыв сети в реле регуляторе тоже может быть причиной не зарядки аккумулятора автомобиля.

    Многие знают, что диоды должны прозваниваться только в одну сторону, если вы не знаете, как прозванивать диоды, обратитесь в специализированную мастерскую.

    Диодный мост автомобиля  ВАЗ 2108

    Обычно, замена всего реле регулятора решает проблему, но многие опытные водители научились самостоятельно выходить из данной ситуации путем подбора нужных диодов и замены ими вышедших из строя.

    Тем более, что к некоторым генераторам не так уж и просто найти или подобрать нужный реле регулятор, особенно для тех, которые установлены на иномарках.

    А вот подобрать диоды с нужными или хотя бы приблизительными характеристиками можно. Но опять же если у Вас есть старые генераторы, или старые зарядные устройства, где «водятся» такие диоды.

    Как правило, причиной выхода из строя диода является короткое замыкание.

    Для качественной припайки нового диода нужен хороший паяльник мощностью более чем 600 Вт или газовый паяльник.

    Данные рекомендации не направлены на то, что бы все водители начали решать проблему не зарядки аккумулятора автомобиля таким способом.

    Как показывает практика, большинство водителей при такой проблеме сразу обращаются к специалистам.

    Но все же следует понимать, что если водитель, хоть частично будет разбираться в причинах, по которым не заряжается аккумулятор автомобиля, то и относится к нему в специализированной мастерской, будут уже совсем по-другому.

    Так же если Вы относитесь к водителям, которые любят самостоятельно ремонтировать свой автомобиль, то заменив сгоревшие диоды на новые, в первые, хотя бы пол часа работы двигателя, проследите за тем, что бы они не сгорели. При этом снимите все показания на клеммах аккумулятора, что бы они соответствовали нормативным показателям, это при работающем двигателе 13,5 – 14,5 В.

    Если диоды не сгорели, то значит, по своим характеристикам они подошли к вашему генератору, и ремонт прошел удачно.

    Что делать, если нет зарядки аккумулятора на ВАЗ 2107 (Видео)

    Без исправной заряженной аккумуляторной батареи эксплуатация машины невозможна. Если вы заметили, что нет зарядки на ВАЗ 2107, неисправность необходимо устранять немедленно.

    Если продолжать использовать автомобиль, особенно в ночное время, аккумулятор очень быстро сядет и придется воспользоваться буксиром или эвакуатором.

    Чтобы разобраться, почему нет зарядки аккумулятора и как устранить проблему необходимо начать с теории.

    Генератор ВАЗ 2107 и причины отсутствия зарядки

    Для запуска двигателя и правильной работы системы зажигания и прочих электрических схем ВАЗ 2107 необходимо наличие напряжения постоянного тока в бортовой сети. Когда двигатель не заведен, должную величину напряжения поддерживает аккумулятор.

    После того как мотор запустится, генератор автомобиля обеспечивает заряд аккумулятора и поддержание напряжения бортовой сети на уроне 13,6-14,2 В. Независимо от оборотов двигателя выходное напряжение на генераторе остается постоянным. За это отвечает реле-регулятор, которое меняет напряжение цепи возбуждения генератора.

    Если напряжение растет выше допустимого уровня, ток обмотки уменьшается, снижая выходное напряжение. И наоборот.

    Если пропала зарядка ВАЗ 2107, причины могут быть следующими:

    • неисправность реле-регулятора;
    • обрыв или плохой контакт в сети возбуждения или выходного напряжения генератора;
    • обрыв ремня генератора.

    Восстановления нормальной работы генератора следует начать с определение причины отсутствия заряда АКБ.

    Как определить отсутствие зарядки аккумулятора ВАЗ 2107

    Первый признак отсутствия зарядки – горящая контрольная лампа на приборном щитке или стрелка вольтметра, не находящаяся в зеленом секторе при работающем двигателе. Более надежный способ – проверка напряжения на аккумуляторе при помощи вольтметра.

    При работающем двигателе нормальное напряжение на аккумуляторе – 13,9±0,3 В. Когда зарядка аккумулятора отсутствует, напряжение на нем составляет примерно 12 В.

    Важно: чтобы избежать выхода из строя реле регулятора и электронного блока управления двигателем, запрещается во время проверки напряжения бортовой сети при работающем двигатель снимать клеммы АКБ.

    Пониженное и повышенное напряжение бортовой сети вредит аккумулятору. В первом случае он разряжается, во втором – выкипает электролит, что приводит к выходу АКБ из строя.

    Что необходимо для ремонта зарядки аккумулятора ВАЗ 2107

    Чтобы выявить и устранить неисправности, необходимы следующие приборы и инструменты:

    • мультиметр;
    • контрольная лампа 12 В;
    • плоская отвертка;
    • нож;
    • пассатижи;
    • наждачная бумага.

    Устранение неисправности зарядки аккумулятора ВАЗ 2107

    Сначала стоит проверить исправность ремня генератора – именно он заставляет генератор вращаться и вырабатывать ток, Данный ремень приводит в действие помпу охлаждающей жидкости, поэтому данная неисправность проявляется еще и в перегреве двигателя.

    Если контрольная лампа заряда не горит, а вольтметр показывает нормальное напряжение бортовой сети, а аккумулятор не заряжается, причина в контактах на клеммах.

    Следует снять провода с аккумулятора и зачистить клеммы АКБ и проводов наждачной шкуркой. Если заряд не появился, необходимо замерить напряжение на выводе «30» (выходе генератора) при работающем двигателе. Если напряжение на этом выводе и аккумуляторе сильно отличается, нужно зачистить контакты и прозвонить провод, идущий от генератора к АКБ. Неисправный провод подлежит замене.

    Если при работающем двигателе напряжение в бортовой сети в пределах нормы, но при подключении нагрузки (фар) оно падает, причина кроется в слабом натяжении ремня генератора. При увеличении нагрузки ослабленный ремень буксует. Правильно натянутый ремень должен прогибаться на 12-17 мм при усилии 10 кгс. Ослабленный ремень надо подтянуть или заменить.

    Важно: при чрезмерно натянутом ремне возникает излишняя нагрузка на подшипниках генератора и помпы, что может привести к выходу их из строя.

    Другими причинами отсутствия заряда может быть пробитый диод выпрямителя на генераторе, обрыв или замыкание обмотки ротора или статора.

    Диоды можно проверить при помощи мультиметра или контрольной лампы. Мультиметром можно проверить сопротивление диодов в направлении, в котором они должны быть заперты.

    Для проверки контрольной лампой необходимо снять клеммы «+» с аккумулятора и подсоединить контрольную лампу. Проводом контрольной лампы необходимо последовательно коснуться трех болтов выпрямительных приборов.

    Затем проделать ту же операцию, только отсоединив клемму «-». Если лампа загорается, проверяемый диод пробит.

    При неисправности одного из диодов необходима замена диодного выпрямителя в сборе.

    Обрыв обмотки статора определяется мультиметром путем замера сопротивления между болтами крепления выпрямительного блока. Отсутствие контакта обмотки с другим говорит о ее обрыве. В этом случае необходимо заменить обмотку или генератор в сборе.

    Распространенная причина поломки генератора – износ щеток. Чтобы проверить их, необходимо демонтировать щеточный узел. Длина щеток должна быть больше 5 мм, иначе они нуждаются в замене. Также щетки могут перекоситься или «залипнуть» в колодцах. Поэтому необходимо проверить состояние их боковой поверхности.

    Примечание: генератор ВАЗ 2107 (карбюратор) ничем не отличается от агрегата для инжекторной версии «семерки». Поэтому все советы по проверке и ремонту генератора актуальны для обеих модификаций авто.

    Если не горит контрольная лампа и не т работают другие приборы при заведенном двигателе, при этом зарядки аккумулятора нет, причина – перегорание предохранителя или поломка замка (реле) зажигания.

    Причиной отсутствия зарядки аккумулятора может быть поломка реле-регулятора. Для его проверки необходимо подключить к верхнему контакту «+» от аккумулятора, а к левому – «-» и проверить напряжение на щетках, которое должно быть равно 12 В. Если напряжение ниже, реле-регулятор подлежит замене.

    Нет зарядки ВАЗ 2107 инжектор (фото и видео)


    В автомобиле источников энергии два. Аккумуляторная батарея и генератор. Причём генератор является главным, так как способен заряжать аккумулятор во время движения. В самых крайних, отчаянных случаях энергией аккумулятора можно пользоваться. По разным оценкам, в самом оптимистичном случае на аккумуляторе можно по ровной дороге проехать около 100 км. При этом не должны быть включены фары, отключена печка, и, желательно, температура окружающего воздуха должна быть невысокой, а скорость  — постоянной, чтобы не включался вентилятор радиатора. И аккумулятор при этом будет полностью заряжен. Только в этом случае вся энергия пойдёт в «искру».

    Если при работающем двигателе ВАЗ 2107 (инжектор) нет заряда АКБ, причин может быть множество.

    Начнём с генератора.  На ВАЗ 2107 (карбюратор), стоит генератор переменного тока (модель 372.3701), в конструкцию встроен выпрямитель переменного тока. Это синхронный трёхфазный двигатель.

    Причины, при которых нет зарядки аккумулятора, могут быть общие, независимо от того стоит ли у вас карбюратор или инжектор. Рассмотрим причины, когда виноват генератор, то есть на его выводах отсутствует напряжение. Это может произойти потому, что перегорели выпрямительные мосты  (диодные), обмотка и многие другие причины.

    На ВАЗ 2107 (инжектор) установлен восьмёрочный генератор 5142.3771. Его отличие от обычного генератора на ВАЗ 2107 в том, что он выдаёт больший ток, не 55 А, а около 80-90 А в час, так как инжектор требует большего расхода электроэнергии, он более современный и обладает большей удельной мощностью. На рисунке изображён генератор, дающий выпрямленный ток 80 А при напряжении 14 В.

    Внимание! Прежде, чем утверждать, что зарядка пропала именно  в генераторе ВАЗ 2107, проверьте:

    • Если на генераторе есть входящее напряжение, то это ещё не доказывает, что повреждён именно он и нет выходящего тока. Ведь к обмотке возбуждения генератора ток подводят диоды. В таком случае на приборной панели будет гореть лампа заряда аккумулятора.
    • Стоит также замерить тестером напряжение в сети. Если оно ниже 12 В, то, скорее всего, где – то случилось короткое замыкание, и в таком случае может интенсивно греться проводка.
    • Следует проверить ремень генератора, точнее, его натяжение. Если он натянут слабо, то вместо того, чтобы приводить в движение ротор генератора, ремень скользит по нему сам, так как нет контакта.
    • Вышло из строя реле зарядки генератора. Об этом нужно поговорить особо.

    Реле зарядки на ВАЗ 2107 (инжектор) находится в одном корпусе с механизмом щёток, и его задача – стабилизировать напряжение на выходе. Несколько лет назад встречались реле, которые были вштампованы в печатную плату, и находились под панелью приборов, были неразборными. На рисунке реле указано стрелкой. В обиходе из – за характерной  формы его называют «таблеткой».

    Теперь с развитием микроэлектроники печатную плату с успехом заменяет полупроводниковое реле. Размеры стали меньше, и нет проблем с установкой.

    Как проверить, исправно ли реле зарядки?

    Для этого:

    • открываем капот;
    • заводим двигатель;
    • С помощью вольтметра замеряем напряжение на клеммах аккумулятора, которое, естественно, является выходным с генератора. Если напряжение будет выше 14,8 В или меньше 13,2 В, колебаться, выходя за эти пределы – неисправно реле зарядки.

    Какие причины могут вывести из строя реле зарядки?

    Всего две, не считая грубых поломок корпуса генератора:

    • «плановый» износ щёток, которые представляют собой графитовые электроды. В этом случае постепенно нарушается контакт и совсем пропадает. В результате не подаётся ток на обмотку возбуждения генератора, и он не работает;
    • Случилось короткое замыкание в самой электросхеме, при этом выходной ток на генераторе и аккумуляторе есть, но он выше 14,8 В.

    Реле зарядки находится на генераторе, на его задней крышке, и, какой бы формы и цвета не была «таблетка», из корпуса генератора к нему выходит жёлтый провод. Реле расположено так, что его можно заменить, не снимая генератор. Но на рисунках для удобства показана работа на снятом генераторе.

    Как заменить реле зарядки?

    • Важно! Вначале, как всегда, отключаем «массу», снимаем «минусовой» провод с клеммы аккумулятора, затем снимаем жёлтый провод, идущий с генератора на реле, затем с помощью отвёртки с крестовым шлицем выворачиваем его;
    • Затем вытаскиваем вместе со щётками:
    • Теперь нужно провести диагностику.  Для этого тестируем напряжение на щётках вольтметром, а само реле запитываем от АКБ, «имитируя» выпрямленный ток генератора. При этом на вывод «В», на жёлтый провод подаём (+),  на другую клемму подсоединяем (-), «массу». Признаки неисправности нам знакомы. Если тестера нет, можно взять лампочку 1-3 Вт, на 12 В.
    • когда устанавливается новое реле, нужно при установке плотно нажать на него, так как новые, неизношенные щётки оказывают большее сопротивление.

    Если после принятия этих мер  нет эффекта, нужно искать причину в генераторе, об этом расскажем в следующий раз. При этом помните, что если вы снимаете генератор, то или у вас: есть приличные знания в электротехнике, или вам есть, кому его отдать. Третьего не дано, тем более, если у вас стоит инжектор.

    В заключение позвольте рассказать про несколько других причин отсутствия зарядки или имитации, а так же дать совет:

    1. Если у вас ВАЗ 2107 инжектор, то категорически не рекомендуется на работающем двигателе сбрасывать клемму аккумулятора для различных «проверок», и особенно подпускать к капоту посторонних для этой цели. Это очень вредит электронным «мозгам».
    2. Желательно любителям «прикурить», уметь сказать твёрдое «нет», если у вас ВАЗ 2107 инжектор.
    3. На приборном щитке к плате не припаяны разъёмы, а приклёпаны. Поэтому у некоторых автомобилей на морозе, пока холодный салон, отсутствует контакт с лампой зарядки. Она горит, имитируя отсутствие тока с генератора. После прогрева салона контакт восстанавливается и лампа гаснет.
    4. Следующая причина у любителей ездить на мойку на морозе. Когда вода попадает в реле и щёточный узел и там замерзает, то зарядки нет. Выход – погреть любым мощным феном.

    Причина №1, по которой ваш генератор выйдет из строя

    Как мы обсуждали в предыдущем посте, наиболее частой причиной аварийного отказа генератора являются проблемы с аккумулятором!

    Ваш аварийный генератор запускается с помощью электроэнергии. Эта электроэнергия вырабатывается аккумуляторной батареей генератора. Если аккумулятор вышел из строя или разрядился, ваш генератор не запустится!

    Четыре наиболее распространенные причины выхода из строя аккумуляторной батареи

    Отказ батареи может быть вызван множеством факторов, наиболее распространенные из которых перечислены ниже:

    1. Ослабленные соединения проводки от аккумулятора к двигателю — это может быть связано с неправильной установкой, вибрацией со временем и т. Д.
    2. Коррозия на клеммах аккумулятора — это вызвано несколькими факторами, включая выделение газообразного водорода из аккумулятора, который вступает в реакцию с открытыми металлами.
    3. Неисправное зарядное устройство — многие генераторы имеют блоки управления, которые непрерывно потребляют энергию от аккумулятора. Если аккумулятор не имеет системы зарядки или если эта система неисправна, аккумулятор разряжается.
    4. Старость — Срок службы батарей зависит от производителя и типа, но обычно их необходимо заменять каждые 3 года.

    Как обеспечить постоянную готовность аккумулятора

    Чтобы предотвратить проблемы с запуском аварийного генератора, вам следует регулярно проверять аккумуляторную батарею генератора. Обычно проверка включает:

    • Проверка целостности цепей между аккумулятором и двигателем
    • Проверка клемм аккумулятора на предмет коррозии
    • Контроль заряда аккумулятора в соответствии с рекомендациями производителя
    • Проверка напряжения АКБ (как в статических условиях, так и под нагрузкой)
    • Замена батареи до истечения срока ее службы (обычно каждые три года)

    Принять меры

    Примите меры сейчас и внедрите программу профилактического обслуживания для вашего генератора и его батарей.Если вам нужна помощь в создании этой программы, позвоните нам, и мы будем рады помочь вам в этом!

    Кроме того, ознакомьтесь с этими связанными статьями, чтобы получить дополнительные советы по обслуживанию генератора:

    1. 6 основных причин, по которым ваш аварийный генератор не запускается
    2. Что такое ATS и почему это должно вас волновать?
    3. Консервация двигателя
    4. Как система Prelube может сэкономить 500 000 долларов

    Скачать пример использования

    Почему наш генератор запускается или останавливается без причины?

    В CD & Power нам все время звонят и спрашивают: «Почему мой генератор просто запустился без причины» или «Почему он не запустился, когда у нас был сбой?» Даже в одном случае: «Мой генератор не дает покоя.Можете ли вы помочь мне?»

    Вопросы не безосновательны. Ваш генератор — это сложное оборудование, которое большую часть времени, особенно если оно не используется по регулярному графику, простаивает.

    Это мало чем отличается от этой многомиллионной «ближе» бейсбольной команды. Он большую часть времени сидит без дела. Проходят дни, когда он расслабляется в КПЗ, и единственное, что он делает с этой рукой за миллион долларов, — это поднимает Gatorade. Но в конце игры с мячом ему нужно выйти и бросить вызов всего на один иннинг.

    При отключении электричества вам нужно это «тепло» гораздо больше, чем просто тайм. Вам нужна уверенность в том, что надежный генератор будет обеспечивать немедленное и устойчивое резервное питание. Если ваш генератор не работает нормально, жизненно важно знать, почему. Для нас любой вопрос, который может у вас возникнуть, — хороший вопрос.

    Вот лишь краткая подборка вопросов, которые мы слышим о запуске и остановке генераторов.

    «Почему наш генератор запускается без причины?»

    Во-первых, всегда есть причина.Давайте рассмотрим некоторые из них.

    • Произошло ли отключение электроэнергии, даже кратковременное, вызвавшее пуск?
    • Иногда отключение питания или сбой питания, кроме полного отключения, может привести к переключению автоматического резерва на питание генератора.
    • Генератор работает по расписанию. Убедитесь, что ваша компания по обслуживанию генераторов установила график тренировок. Частота использования генератора для этой цели регулируется органом управления качеством воздуха.Отдел соблюдения нормативных требований в отношении компакт-дисков и электропитания может ответить на ваши вопросы относительно нормативных требований. Просто позвоните нам по телефону 866-468-7697.

    «Почему генератор не запустился, когда он мне нужен?»
    • Самая частая причина — дохлый аккумулятор.
    • Зарядное устройство может не работать, что является распространенным симптомом, когда кто-то по незнанию выключает его на выключателе или подключает его к той же цепи, что и нагреватель блока, который отключает выключатель.
    • Панель управления постоянно потребляет небольшой ток от аккумулятора, следовательно, необходимо, чтобы зарядное устройство было постоянно включено.
    • Низкий уровень охлаждающей жидкости препятствует запуску. Поскольку здесь возникает проблема безопасности, настройка датчика намеренно консервативна. Это означает, что можно быстро определить низкий уровень охлаждающей жидкости.
    • Фактором может быть низкое давление топлива.
    • При попытке запуска двигателя он «перегружен»? Двигатель будет пытаться запуститься столько раз, пока не прекратит попытки.

    «Почему генератор перестал работать?»
    • Если питание было восстановлено, генератор остановится.
    • Возможно, неисправен двигатель по вине грызунов. Им нравится поселиться в вашем генераторе и вместо еды грызть провода и шланги.
    • Нагреватель блока может не работать.
    • Низкое давление масла.
    • Проблема с выбросами, например, низкий уровень выхлопной жидкости дизельного двигателя или иным образом обнаружены вредные выбросы.

    Если ваша цель — надежность генератора, наша серия «Generator Genius Video Series» предлагает дорожную карту, которая поможет вам в этом.

    На нашем веб-сайте вы найдете то, что мы называем нашей «серией генераторов Genius».

    В компактных 2–3-минутных видеороликах мы собрали коллективные знания, накопленные за тридцать лет ремонта генераторов. Мы сняли более десятка видеороликов, охватывающих три основные проблемы:

    • Проектирование и безопасность генераторов.
    • Соответствие нормативным требованиям.
    • Техническое обслуживание генераторов.

    Если вы еще этого не сделали, назначение одного человека в вашем штате для решения проблем с генератором было бы разумной мерой.Видеоролики Generator Genius послужат исчерпывающим руководством для этого менеджера.

    Бросьте нам вызов.

    Если вы думаете, что у вас есть вопросы, которые мы не слышали, бросьте нам вызов. Мы могли бы кое-что узнать сами. О генераторе с привидениями? В нашем штате нет экзорциста, но у нас есть полевые силы, имеющие опыт в отслеживании и уничтожении демонов, которые могут скрываться в вашем генераторе.

    Почему у электромобилей нет генераторов переменного тока?

    Часто задаваемый вопрос о Д.И.Я. Проекты электромобилей: «Почему бы вам просто не добавить генератор для зарядки автомобиля во время движения?»

    Так как насчет этого? Если у автомобилей, работающих на ископаемом топливе, есть генераторы для зарядки аккумулятора, почему бы электромобили не делать то же самое?

    Чтобы найти ответ, нам нужно знать, как работает генератор и откуда берется энергия.

    ГЕНЕРАТОРЫ:
    Автомобильный генератор переменного тока — это генератор переменного тока. Ремень от двигателя транспортного средства вращает шкив, который соединен с ротором генератора переменного тока.На валу находятся либо постоянные магниты, либо катушки из медной проволоки, через которые протекает небольшой постоянный ток. Поток тока создает магнитное поле. Когда вал вращается, это магнитное поле заставляет ток течь в согласованном стационарном наборе катушек. Поскольку магнитные поля на роторе меняют полярность (север / юг), направление потока тока индуцирует «триггеры» много раз в секунду, меняя направление на противоположное. Обычно мы называем это «переменным током».
    Переменный ток преобразуется в постоянный ток (DC) с помощью диодов, а схема управления напряжением гарантирует, что выходное напряжение подходит для зарядки 12-вольтовой аккумуляторной батареи автомобиля.

    ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ:
    Откуда берется первоначальный источник энергии для генератора переменного тока?
    Такие ученые, как Галилей, Ньютон и Бернулли, изучили мир природы и пришли к выводу, что существуют определенные «правила», которым всегда следуют. Со временем это стало известно как законы термодинамики.
    Согласно Закону Сохранения Энергии, «Энергия не может быть ни создана, ни уничтожена; скорее, он может быть только преобразован или перенесен из одной формы в другую.”

    В случае с генератором, двигатель, работающий на ископаемом топливе (соединенный ремнем и шкивом), подает МЕХАНИЧЕСКУЮ * энергию генератору, который преобразует эту энергию в ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ энергию. Электричество не «создается», это просто преобразуется какая-то другая форма энергии. Это означает, что двигатель отказывает в равной сумме. Двигатель должен работать больше и сжигать больше топлива, чтобы обеспечить эту дополнительную энергию.

    Еще одна важная концепция, которую следует запомнить, заключается в том, что механическая энергия двигателя НЕ ИДЕАЛЬНО преобразовывается в электричество.Некоторые из них преобразуются в шум, тепло и вибрацию. Хотя КПД далек от 100%, все же очень полезно преобразовывать механическую энергию в электричество для зарядки аккумулятора и работы электрических систем автомобиля.

    ТАК, ПОЧЕМУ НЕ В АВТОМОБИЛЕ?
    Если генератор переменного тока отлично работает для зарядки аккумулятора, почему бы нам не использовать его в электромобиле?
    Две основные причины:
    1) E.V. нет двигателя
    2) Есть устройство ЛУЧШЕ, чем генератор переменного тока.

    Помните, ЭНЕРГИЯ, которая питает генератор переменного тока, на самом деле представляет собой механическую энергию, создаваемую двигателем при сжигании ископаемого топлива. У электромобиля нет двигателя или газового / дизельного топлива. Вместо этого у него есть электродвигатель и аккумулятор. Мы МОЖЕМ использовать аккумулятор, чтобы раскрутить двигатель, чтобы раскрутить генератор для выработки электричества. НО в лучшем случае мы просто использовали бы электричество для производства электричества. Хуже того, на подходе все еще есть потери. Конверсионные потери часто проявляются в виде тепла, шума и вибрации.По сути, используя генератор переменного тока, приводимый в действие электродвигателем, мы могли производить только меньшее количество электроэнергии, чем мы начали. (Если бы мы могли создать такое же количество или больше, у нас был бы Perpetual Motion Machine.) Однако мы МОЖЕМ создать другое напряжение. Аккумуляторная батарея электромобиля обычно составляет более 300 В постоянного тока, тогда как нам нужна только система 12 В для фар, радио и других аксессуаров.

    DC / DC — лучший способ:
    Если мы хотим преобразовать только постоянный ток из одного напряжения в другое, есть гораздо более простой и эффективный способ сделать это.Это происходит с помощью устройства, называемого преобразователем постоянного тока в постоянный. Это электронное устройство, которое принимает постоянный ток одного напряжения и преобразует его в другое напряжение. Это все еще не «бесплатная энергия». Преобразование в более высокое напряжение означает также более низкий ток. Получение более высокого тока означает также более низкое напряжение. В любом случае, это то же количество энергии за вычетом потерь, которое проявляется в виде тепла. Базовые преобразователи постоянного тока в постоянный отводят тепло через металлический корпус. Преобразователи большей мощности имеют радиаторы, вентиляторы или даже активное жидкостное охлаждение.

    Преобразователи постоянного тока в постоянный ток

    имеют ряд преимуществ перед генераторами переменного тока. Они компактны. Они экономят вес. Они более эффективны. Нет движущихся частей — ремней, которые нужно заменить, шкивов, подшипников. Это также означает, что они не требуют обслуживания.

    Если вы покупаете преобразователь постоянного тока в постоянный для своего собственного проекта электромобиля, помните о входном напряжении и максимальной мощности. Вам нужно, чтобы входное напряжение, на которое он рассчитано, соответствовало напряжению вашей аккумуляторной батареи. Многие преобразователи допускают диапазон входного напряжения и указаны в соответствующем списке.Например, один может быть указан как «48-96 В на входе / 13,5 В на выходе». Мощность рассчитывается как максимальное количество ватт, которое может вырабатывать преобразователь. В машине вам нужно достаточно мощности для фар, радио и других аксессуаров. Это может быть несколько сотен ватт. Не забудьте предохранить выход DC / DC преобразователя и использовать соответствующую проводку для измерения выходного тока. За редким исключением, преобразователь постоянного тока в постоянный всегда комбинируется с аккумулятором 12 В, как и генератор переменного тока.

    Electric Motor AS Generator:
    Наконец, двигатели переменного тока, используемые в коммерческих электромобилях, являются отличными генераторами.Но вы по-прежнему не можете волшебным образом создать силу, управляя автомобилем. Помните, мы можем только ПРЕОБРАЗОВАТЬ энергию из одной формы в другую. Еще бывают случаи, когда это полезно. Преобразование КИНЕТИЧЕСКОЙ энергии автомобиля в какую-либо другую форму (электричество для зарядки аккумулятора или тепло трения от традиционных тормозных колодок) удалит кинетическую энергию и, таким образом, ЗАМЕДЛИТ движущееся транспортное средство. Это идеально, если вы все равно хотите притормозить! На электромобиле мы используем это и называем «регенеративным торможением». Это отличный способ вернуть часть энергии, использованной для первоначального разгона автомобиля, и повысить общую эффективность автомобиля.

    В другом сценарии автомобиль может спускаться с большого холма или горы накатом. ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ энергия преобразуется в КИНЕТИЧЕСКУЮ энергию. В автомобиле, работающем на ископаемом топливе с механической трансмиссией, водитель может переключить передачу на более низкую передачу и использовать сжатие двигателя, чтобы замедлить движение. В электромобиле мотор может заряжать аккумулятор, чтобы делать то же самое. Следует отметить, что аккумулятор должен быть хотя бы частично разряжен, чтобы у него было место для электричества для работы рекуперативного торможения.Лучше жить у подножия горы, чем на вершине горы, поскольку полностью заряженная батарея не сможет принимать больше заряда за счет рекуперативного торможения.

    Генераторы переменного тока — это продуманная технология, позволяющая преобразовывать механическую энергию в электрическую. Подобная технология широко используется для выработки электроэнергии на электростанциях. Генераторы отлично подходят для транспортных средств, работающих на ископаемом топливе, но они сложны, неэффективны и требуют больших затрат в обслуживании по сравнению с преобразователями постоянного тока в постоянный ток, используемыми на электромобилях.

    Мы надеемся, что это поможет вам лучше понять генераторы и электромобили, чтобы вы могли работать над своим собственным проектом по производству электромобилей.

    — Бен Нельсон и команда 300MPG.org

    * Двигатель, работающий на ископаемом топливе, фактически берет ХИМИЧЕСКУЮ энергию (в виде бензина, дизельного топлива и т. Д.) И воспламеняет ее, преобразовывая ее в ТЕРМИЧЕСКУЮ энергию, которая затем приводит в движение поршень (ЛИНЕЙНАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ), который затем вращает коленчатый вал (ВРАЩАЮЩИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЭНЕРГИЯ), которая ТОЛЬКО ТОЛЬКО идет к генератору через ремень.Энергия теряется на каждом этапе процесса преобразования.
    Еще хуже то, что нам нужно получить топливо для машины. Требуется огромное количество энергии, чтобы искать нефть, бурить ее, транспортировать, очищать, отправлять на заправку и, наконец, поместить ее в наш топливный бак.
    Когда мы смотрим на общий сценарий «Well to Wheels», современный легковой автомобиль, возможно, является самой НЕЭФФЕКТИВНОЙ машиной в истории человечества.

    Могу ли я зарядить Tesla с помощью портативного генератора?

    МЫ ГОРДимся своей НЕЗАВИСИМОСТЬЮ И НИКОГДА НЕ СВЯЗАНЫ С ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ.Чтобы оставаться беспристрастными, МЫ НЕ ПРИНИМАЕМ БЕСПЛАТНЫЕ ПРОДУКТЫ . МЫ ЗАРАБАТЫВАЕМ НА РЕКЛАМНЫХ ПЛАТЕЖАХ AMAZON ЗА КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКУПКИ.

    Последнее обновление 25 января 2021 г.

    Многие пытались зарядить свой Tesla (или другой электромобиль) портативным генератором. Большинство из них потерпели неудачу. Это дурацкая затея или это можно сделать?

    Честно говоря, я никогда не рассматривал этот вариант, пока не наткнулся на эту тему в Интернете. На различных форумах и на YouTube есть несколько руководств и предложений по зарядке электромобилей с помощью генератора.Тем не менее, чаще всего сообщается о неудачах.

    Поскольку я считаю себя экспертом в области портативных генераторов и, в принципе, ничто не мешает заряжать Tesla генератором, я решил попробовать.

    Я рассмотрю все необходимые детали, включая требования, данные Tesla, выбор правильного устройства для задачи, несколько советов о том, как провести сумасшедший эксперимент и каких результатов ожидать.

    Ради любви к Богу, почему?

    Зарядка электромобиля портативным генератором кажется и в большинстве случаев является довольно глупой идеей.В конце концов, опровергает весь смысл наличия электромобиля, в первую очередь — заменить двигатель внутреннего сгорания надежным источником энергии.

    Кто-то заряжает свой автомобиль на обочине дороги с помощью Honda EU3000iS
    Источник: reddit (открывается в новой вкладке)

    Фактически, использование генератора для зарядки вашего автомобиля , вероятно, даже менее эффективно, чем использование бензина -мощный автомобиль. Вместо использования бензина в эффективном автомобильном двигателе, который преобразует свою мощность непосредственно в кинетическую энергию, вы сначала используете генератор для преобразования газа в кинетическую энергию, а затем в электричество, которое затем перетекает в ваш электромобиль и снова используется для создания кинетической энергии. .

    Поскольку каждый узел передачи приведет к некоторой потере эффективности, вы получите довольно неэффективную последовательность. Однако этот метод начисления может быть полезен при некоторых обстоятельствах . Обратите внимание на следующее.

    Когда у электромобиля заканчивается заряд, у вас выработано . Даже если вы найдете хорошего друга, который захочет спасти вас, он точно не сможет принести вам запасную батарею, и он уверен, что не переместит эту Tesla, если он не занимается буксировкой.Однако в любой автомобиль можно установить генератор! Поэтому было бы полезно, если бы вы могли просто зарядить свой автомобиль одним и двинуться к ближайшей электростанции.

    Другие сценарии, в которых вы можете найти зарядку вашего электромобиля с помощью генератора, включают:

    • Необходимо зарядить электромобиль во время отключения электроэнергии.
    • Застрял в кемпинге, который находится вне электросети.
    • Проведение глупого эксперимента.

    Однако это никоим образом не является практичным, разумным, эффективным или интеллектуальным способом зарядки вашего автомобиля.Даже сами Tesla Motors отговаривают вас делать это в своем собственном руководстве пользователя.

    Однако, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, вот как это сделать.

    Стандартные условия зарядки

    Поскольку Tesla являются наиболее популярными и обсуждаемыми электромобилями на момент написания этой статьи, мы ограничимся ими. У других электромобилей могут быть свои особенности.

    Зарядное оборудование

    Мобильный соединитель Tesla Gen 2 поставляется только с адаптером NEMA 5-15

    Tesla использует уникальных розеток питания .Их можно адаптировать к розеткам NEMA с помощью так называемого мобильного разъема. До 2018 года мобильный адаптер, который поставлялся с каждой покупкой, имел соединение 5–15 и 14–50 (Gen 1). Более новые модели могут быть подключены только к розетке 5-15 (Gen 2) из ​​коробки.

    Однако оба поколения предлагают широкий выбор адаптеров, которые пригодятся и, скорее всего, потребуются.

    Кроме того, источник питания, используемый для зарядки , должен быть :

    Итак, как генераторы соответствуют этим требованиям?

    Использование генератора для зарядки EV

    Синусоидальная волна

    Требуя чистой синусоиды, Tesla ограничила нас инверторными генераторами.Прежде чем переходить к одному, проверьте, действительно ли генератор выдает неизмененную чистую синусоидальную волну (в отличие, например, от прямоугольных волн).

    Заземление

    Генератор также должен быть заземлен — обычно достаточно заземления нейтрали к корпусу многих генераторов, но могут возникнуть проблемы с заземлением.

    Многие инверторные генераторы имеют плавающую нейтраль — такие устройства, по-видимому, отклоняются внутренним программным обеспечением Tesla как незаземленные. Чтобы решить эту проблему, мы предлагаем либо преобразовать в соединенную нейтраль, либо попробовать на свой страх и риск , так называемую соединительную заглушку (или вилку Эдисона), такую ​​как та от Southwire, которую вы можете найти на Amazon (открывается в новой вкладке).

    Если заземление все еще остается проблемой, остается единственный вариант — заземлить генератор старомодным способом.

    Розетки и питание

    Обратите внимание, что портативные инверторные генераторы оснащены комбинацией розеток NEMA 5-20, 14-30 и 14-50. Если у вас нет генератора с розеткой NEMA 14-50 и мобильного адаптера Gen 1, ALL потребует от вас покупки отдельного мобильного адаптера Tesla NEMA ! Вы можете получить эти адаптеры в Интернет-магазине Tesla (открывается в новой вкладке).

    Есть 3 фактора, ограничивающих конечную мощность зарядки. Во-первых, тип розетки, который рассчитан на пропускание тока только до определенного значения в амперах. Во-вторых, то, что Tesla на самом деле извлекает из розетки (что всегда меньше). Наконец, ограничения мощности самого генератора.

    Типы розеток

    A-iPower SUA8000iSF — один из немногих инверторных генераторов с розеткой NEMA 14-50R

    Большинство инверторных генераторов рассчитаны примерно на 2000 Вт и поэтому оснащены только розетками NEMA 5-20 , которые рассчитаны максимум на 120 В и 20 А, 2400 Вт .Вы, вероятно, сможете оторваться от них на несколько миль, чтобы добраться до ближайшей электростанции, но их далеко не достаточно во время серьезного отключения электроэнергии, когда вам приходится полагаться на мощность своего генератора в течение нескольких дней.

    Розетки NEMA 14-30 встречаются реже, но их также можно найти во многих генераторах. Они рассчитаны максимум на 240 В и 30 А, 7200 Вт . Они смогут зарядить вашу машину за далеко не оптимальное, но все же вполне разумное время.

    Розетки NEMA 14-50 гораздо реже встречаются среди инверторных генераторов и встречаются только в некоторых более дорогих моделях. Они рассчитаны максимум на 240 В и 50 А, 12000 Вт . Тем не менее, они существуют и могут быть жизнеспособным вариантом для подзарядки вашего автомобиля в случае отключения электроэнергии или, в более общем плане, когда вам необходимо зарядить значительную часть вашей батареи за разумное время.

    Ограничения Tesla

    Как уже упоминалось, ваш TESLA НЕ БУДЕТ потреблять максимально доступную мощность при зарядке.

    Для обобщения, в таблице ниже показаны максимальные значения тока и мощности, потребляемые каждым адаптером .

    00
    Таблица 1: Максимальный ток и мощность, потребляемая каждым адаптером, в зависимости от поколения
    Адаптер Максимальный ток Макс. Мощность
    Gen 1 Gen 2 Gen 1 Gen 2
    5-20 16A 16A 1920W 1920W
    14-30 24A 24A 5760W
    5760W 32A 9600W 7680W

    В результате время зарядки будет отличаться в зависимости от поколения мобильного адаптера, розетки и, поскольку не все Tesla одинаковы, также и от модели Tesla.

    Вкратце, в таблицах ниже показан максимальный пробег в час зарядки для каждого поколения адаптеров и мобильных разъемов на автомобиле .

    Таблица 2: Максимальный пробег в час зарядки по розетке для мобильных адаптеров Gen 1
    Адаптер
    (Gen 1)
    Максимальный пробег в час зарядки
    Модель S Модель X
    5-20 4 3
    14-30 17 14
    14-50 29 25
    Таблица макс. час зарядки от розетки для мобильных адаптеров Gen 2
    Адаптер
    (Gen 2)
    Максимальный пробег за час зарядки
    Модель S Модель 3 Модель X Модель Y
    5-20 4 4 3 4
    14-30 17 22 14 21
    1 4-50 23 30 20 29
    Доступные генераторы

    Наконец, КОНЕЧНЫЙ предел мощности задается самим генератором.На момент написания самый мощный инверторный генератор рассчитан на 7000 Вт (29 А). Оба числа ниже максимального значения 7680 Вт (32 А) для мобильных адаптеров Gen 2 NEMA 14-50. То же самое относится к многочисленным генераторам мощностью 3000-5000 Вт и их розеткам NEMA L14-30R или к генераторам на 1000 Вт и их розеткам NEMA 5-20R.

    По этой причине ВЫ РЕДКО ДОСТИЖЕТЕ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ / АМП / ПРОБЕГА (значения в Таблице 1, 2 и 3) при зарядке электромобиля Tesla портативным генератором, особенно с розетками 14-50R, поскольку они в настоящее время недостижимо с инверторными генераторами.

    Чего ожидать

    Самое главное, как я уже упоминал ранее — проблем с заземлением . Мне еще предстоит увидеть ни одного случая зарядки электромобиля генератором, который не осложнялся бы проблемами с заземлением. Их решение было объяснено выше. Следующее видео также может оказаться полезным.

    Это займет некоторое время . Генератор необходимо сначала прогреть. При зарядке Tesla, ампер необходимо установить на минимально возможное значение с помощью монитора приборной панели и только постепенно доводить до максимальных ампер.Во время этого процесса ваш генератор может умереть от вас, если вы слишком быстро включите усилители.

    После этого, учитывая, что вы используете инверторный генератор и, следовательно, скорее всего, розетку NEMA 5-20R, вы ограничены скоростью перезарядки 4 мили в час, что по совпадению, довольно близко к средней скорости ходьбы. скорость человека . Поэтому подумайте, стоит ли оно вашего времени. Если это так, ожидайте, что следующие несколько часов вы потратите на чтение любимой книги и неоднократную доливку топлива в бак.

    И наконец — сбой. В интернете полноценных, из них . Хотя многие успешно зарядили свои Tesla с помощью генератора, похоже, что есть такое же количество тех, кто пытался и потерпел неудачу, так и не сумев устранить неисправность. Если вы собираетесь полагаться на резервный генератор для своего электромобиля, мы рекомендуем вам попробовать его несколько раз, чтобы заранее проверить, действительно ли он будет работать.

    Заключение

    Таким образом, мы выяснили, что действительно можно зарядить вашу Tesla и, возможно, любой другой электромобиль, используя генератор.Однако для этой работы подойдут только несколько инверторных генераторов с чистой синусоидальной волной, вы, скорее всего, столкнетесь с проблемами заземления, и если все вышеперечисленное будет решено, вам все равно придется подождать несколько часов, чтобы получить значительный пробег.

    Вы пробовали и успешно заряжали свой электромобиль или Tesla портативным генератором? Какую модель генератора вы использовали и как все прошло? Дайте нам знать в комментариях ниже!

    Распространенные сбои генераторов и способы их устранения

    30 октября 2017 г.

    В своей работе предприятия полагаются на электроэнергию.В случае отключения электроэнергии работа прерывается, а доходы теряются. Многие компании настраивают свои объекты с резервным источником энергии в виде генераторов, чтобы защитить прибыль от перебоев в подаче электроэнергии.

    Но генераторы — это сложные машины, и они могут выйти из строя. Руководители предприятий должны знать наиболее частые причины отказов и знать, что делать в случае их возникновения.

    1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ «НЕ В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ»

    Перед тем, как начать копать слишком глубоко, проверьте наличие сообщения «Не в автоматическом режиме».Сообщение «не в автоматическом режиме» появится, если главный выключатель управления был оставлен в положении выключения / сброса после тестирования или обслуживания. После того, как какое-либо обслуживание будет выполнено на устройстве, рекомендуется проверить правильность работы генератора.

    Однако «не в автоматическом режиме» на самом деле может не относиться к проблеме с главным переключателем управления. Если аварийный сигнал не был сброшен, если выключатели были оставлены разомкнутыми, если распределительное устройство не было сброшено, или если были активированы кнопки аварийного останова, появится сообщение «не в автоматическом режиме».Из-за этого вам может потребоваться проверить несколько вещей. К разным моделям предъявляются разные требования, поэтому обратитесь к руководству пользователя.

    2. НЕИСПРАВНОСТЬ АККУМУЛЯТОРА

    Отказ аккумулятора является наиболее частой причиной невозможности запуска генератора. Причем выход из строя аккумулятора чаще всего происходит из-за накопления сульфатов свинца на пластинах аккумуляторов. Когда достаточная площадь пластины сульфатирована, батарея не сможет обеспечить достаточный ток. Если отказ батареи вызван сульфатированием, вам необходимо заменить батарею.

    Батареи также могут выйти из строя, если отстойники заполнятся свинцовым мусором. Эту проблему легко предотвратить, заменяя батареи каждые три года. Открытые элементы, хотя и не являются обычным явлением, также могут вызвать отказ батареи. Открытые ячейки являются результатом перегрузки по току. Вашему устройству могут потребоваться батареи большего размера, способные работать с более высоким током холодного пуска (CCA).

    Отказ аккумулятора также может произойти, если выключатель зарядного устройства разомкнут или сработал. Рекомендуется дважды проверять после любого обслуживания или ремонта, чтобы убедиться, что зарядное устройство было снова включено и генератор работает нормально.

    Большинство проблем с аккумулятором можно предотвратить с помощью технического обслуживания, направленного на устранение ослабленных или загрязненных соединений. Кабельные соединения следует регулярно чистить и подтягивать. Проблемы с аккумулятором из-за отказов зарядного устройства, хотя и встречаются реже, трудно предотвратить. Ежемесячный мониторинг уровня заряда поможет вам определить вероятность сбоя, чтобы вы могли более точно предсказать проблемы. Если вы видите постоянную скорость зарядки, вероятно, зарядное устройство работает правильно. Но увеличение силы тока сигнализирует о предстоящих проблемах.

    3. УТЕЧКИ МАСЛА, ТОПЛИВА ИЛИ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

    Утечки масла часто возникают из-за работы генератора в течение продолжительных периодов времени без (или очень низкой) нагрузки. Дизельные двигатели-генераторы рассчитаны на работу с нагрузкой, поэтому, когда они работают значительно ниже номинального уровня выходной мощности, двигатель может начать перегружаться и вызвать повреждение двигателя. Если вам нужно, чтобы ваш генератор работал с нагрузками, значительно ниже номинального уровня выходной мощности, вы можете соединить генератор с автоматическим блоком нагрузки, что создаст ложную нагрузку на систему генератора.

    Утечки топлива обычно вызваны переполнением базового бака. Это может произойти из-за человеческой ошибки или неисправности насосной системы. Вам нужно будет регулярно проверять, чтобы убедиться, что системы удаленных насосов бака и системы аварийного отключения работают должным образом, а также регулярно проверять гибкие топливопроводы на предмет трещин или признаков износа.

    Утечки охлаждающей жидкости часто возникают в шлангах нагревателя блока. Шланги изнашиваются при экстремальных температурах — поэтому для блочных нагревателей рекомендуются силиконовые шланги.Следует установить запорные шаровые краны для шланговых соединений нагревателя блока, что в сочетании с обслуживанием системы охлаждения должно предотвратить большинство утечек. Всегда проверяйте герметичность во время регулярных проверок. Также проверьте шланги на наличие корки, указывающей на просачивание.

    4. НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

    Помимо утечек охлаждающей жидкости, вызывающих низкий уровень охлаждающей жидкости, засоренные изнутри сердечники радиатора могут вызвать низкий уровень охлаждающей жидкости. Если радиатор перегружен и не пропускает необходимое количество потока через сердечник, охлаждающая жидкость продувается через линию перелива.Когда двигатель остывает, уровень падает и активируется отключение при низком уровне охлаждающей жидкости. Испытание при полной нагрузке с внешним блоком нагрузки — единственный надежный способ проверить систему охлаждения.

    5. ВОЗДУХ В ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЕ

    В более новых генераторах, которые не работают на регулярной основе, иногда может попадать воздух в топливную систему. Эту проблему легко предотвратить, запустив двигатель в течение пяти минут или около того во время еженедельных проверок, чтобы убедиться, что двигатель запустится, что воздух очищен от топливной системы, и что генератор работает с напряжением и частотой.

    LEL покупает и продает промышленные генераторы от 50 кВт и выше. Чтобы получить информацию о наших услугах по оборудованию или поговорить со специалистом по оборудованию, позвоните по телефону 864-249-0943.


    ПОЧЕМУ Я ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ С LEL?

    Наш бизнес занимается покупкой, продажей и выводом из эксплуатации, но наша основа — это люди.

    Вы первый. Всегда. Мы стремимся служить вам добросовестно, честно и максимально качественно.

    У нас другой подход. Отношения важнее транзакции.Мы стремимся принять вызов, пока не найдем для вас лучшее решение.

    МЫ LEL.

    Вернуться к общим сообщениям

    Мой генератор не работает, но двигатель работает; Помощь!

    Один из наших недавних клиентов немного испугался своего нового генератора. Ничего драматичного, просто озадачивающего. Двигатель запустился нормально, и все выглядело на 100%, за исключением одной проблемы: электричество не подавалось на основные терминалы или розетку. разочарование по меньшей мере.

    Заказчик и GMG испробовали большинство стандартных проверок безрезультатно. Вот симптомы:

    • Двигатель работал нормально
    • В розетке нет электричества
    • Нет электричества на терминалах
    • Нет данных на измерителе Гц / частоты или напряжения

    Наш клиент терпеливо относился к нашим просьбам перепроверить такие общие элементы, как:

    • Убедиться, что главный переключатель выбора фазы находится в положении 110/220 В (3 часа)
    • Убедиться, что главный выключатель был на
    • Убедиться, что маленький выключатель для удобной розетки был включен (вставлен)
    • Убедитесь, что селектор показаний на панели управления установлен в правильное положение (однофазный, 110/220 вольт).Это ДОЛЖНО соответствовать переключателю выбора фазы. Вы можете играть с этим, пока устройство работает. Вы хотите, чтобы измеритель напряжения показывал 240 вольт, а частотомер — 60 Гц (что соответствует частоте вращения двигателя 1800 об / мин).

    По-прежнему ничего! Фу! Наш невероятно находчивый клиент провел быстрый поиск в Google и обнаружил, что эти симптомы связаны с обесточенным электрическим полем в головке (обмотках) генератора. Пока установка работала, но не вырабатывала электричество, он установил главный выключатель в положение «Пуск» на 3 секунды, чтобы «вспыхнуть / возбудить» электрическое поле внутри головки генератора.Это сработало!

    Мы хотели копнуть немного глубже, поэтому предоставили сценарий нашему техническому персоналу. У них было больше цвета, чтобы добавить к происходящему. Как и во всех военных генераторах, главный выключатель должен удерживаться в исходном положении достаточно долго, чтобы запустить двигатель. И возбудят обмотки возбуждения в самом генераторе. В инструкции по эксплуатации на боковой стороне устройства указано: «Переведите главный выключатель в положение запуска и удерживайте, пока двигатель не будет работать непрерывно». Даже новые устройства требуют, чтобы вы удерживались в исходном положении после запуска двигателя, чтобы возбуждать обмотки возбуждения.Не все генераторы идентичны. Некоторые возбуждают сразу. Другие занимают несколько секунд. На двигателе есть переключатель Anti-Restart, который отключает стартер после запуска двигателя. После запуска двигателя и удержания главного выключателя в положении «Пуск» стартер не повредит.

    Обратите внимание, что это один из многих элементов, которые наша техническая группа тестирует в процессе ремонта.

    Итак, не забудьте удерживать пусковой выключатель в начальном положении, пока двигатель не заработает на 100% непрерывно плюс несколько секунд, и вы сможете избежать этого неудобства.Ручное «мигание» или «включение» блока все еще возможно, просто удерживая переключатель в положении «Пуск» в течение нескольких секунд, даже после того, как блок был запущен.

    Надеюсь, это поможет большему количеству людей и снизит кровяное давление! Как всегда, присылайте нам свои вопросы и советы, чтобы другие могли извлечь из этого пользу! Обратите внимание, что приведенное выше относится к устройствам MEP-002A и MEP-003A, но может также относиться к другим моделям.

    Использование дизельного топлива для зарядки электромобилей в глубинке экологичнее, чем вы думаете.

    Мантра многих продавцов карьерных автомобилей, когда их спрашивают об электромобилях, звучит так: «Но вы не можете проехать на нем через Налларбор.”

    Это не совсем так — было несколько вдохновляющих примеров путешественников, которые пересекли австралийскую пустыню на электричестве, и сразу вспоминаются Виби Ваккер и Сильвия Уилсон.

    Однако эти поездки не обходились без проблем, потому что, хотя некоторые очень яркие искры в сообществе электромобилей организовали трехфазные розетки для зарядки электромобилей в удаленных местах, таких как придорожные строения, фазы не всегда сбалансированы из-за возраста дизельных генераторов и емкость, ни точки всегда доступны.

    Джон Эдвардс, инженер на пенсии из Перта, ищет решение, которое может решить эту проблему для трансконтинентальных путешественников, по крайней мере, до тех пор, пока солнечные станции не станут нормой.

    Эдвардс и группа других водителей электромобилей собрались на прошлой неделе, чтобы проверить, будет ли питание зарядного устройства электромобиля — в данном случае зарядного устройства постоянного тока Tritium Veefil мощностью 50 кВт — дизельным топливом не только надежным решением, но и будет ли количество используемого дизельного топлива соответствовать по крайней мере, сравнимо с автомобилем, работающим на дизельном топливе.

    Предоставлено: Джон Эдвардс,

    . Ветеран электромобиля, теперь на своем третьем BMW i3, он рассказывает The Driven, что ехал в Аделаиду ​​и обратно на электромобиле: «Я чувствовал себя гражданином третьего класса».

    «Вы оказались позади какой-то старой электростанции, вам нужно проделать большой длинный путь, чтобы подключиться к изворотливой розетке.

    «Я — налогоплательщик и езжу на электромобиле, почему у нас нет инфраструктуры, которая могла бы нас обслуживать?» он говорит.

    Это породило идею создания решения, которое могло бы решить эту проблему — без хлопот с установкой, которые требуются для других вариантов заправки.

    Самофинансирующий проект с недорогим дизельным генератором и зарядным устройством для электромобилей от Tritium, Эдвардс соединил их вместе, назвал «ChargePod» и пригласил несколько водителей электромобилей к себе в дом в Перте, чтобы протестировать его.

    Предоставлено: Джон Эдвардс

    , председатель Клуба владельцев Tesla в WA (TOCWA) и член отделения AEVA WA Роб Дин присоединился к Джону в тестах, которые проводились в Перте, с участием 10 водителей электромобилей с электромобилями Tesla Model S и X. помочь в тесте.

    «Они хотят путешествовать на большие расстояния и…. как идея не наносить больше вреда [окружающей среде] », — говорит он The Driven.

    Он подчеркивает, что цель заключается не в том, чтобы предложить зарядное устройство для электромобилей с дизельным двигателем в качестве окончательного решения, а в качестве надежной остановки до тех пор, пока установка аккумуляторов и зарядных устройств для электромобилей с возобновляемым питанием не станет финансово жизнеспособной.

    Шаги тестирования, описанные на веб-сайте TOCWA, носят методический характер:

    • Топливный бак ChargePod долит до 38 мм от заливной горловины.
    • Начальная зарядка автомобиля — запись начального и конечного уровня заряда батареи, средний уровень потребления кВтч, добавленный к автомобилю кВтч, время начала и окончания сеанса.
    • Сменить последующие автомобили и повторить записи.
    • Завершите все 10 автомобилей, затем выключите.
    • Оставить салазок на ночь остыть.
    • Используйте мобильный бензовоз с откалиброванным расходомером для заправки ChargePod на расстоянии 38 мм от заливной горловины.
    • Запишите общий расход топлива для теста.

    Как и метод расчета:

    Используя общее количество киловатт-часов, добавленных ко всем автомобилям, разделенное на общее количество потребляемого топлива, устанавливается среднее значение киловатт-часа на литр потребляемого дизельного топлива — это 3,392 кВтч на литр, что соответствует производительности ChargePod.

    Используя средний срок службы кВтч на километр для каждого автомобиля (это зависит от автомобиля и стиля вождения и постоянно регистрируется автомобилем), можно определить индивидуальный эквивалент дизельного топлива в литрах на километр для каждого испытанного автомобиля

    Зарядное устройство работает 9 часов 15 минут и потребляет 108.6 литров дизельного топлива для зарядки 10 электромобилей, в результате было получено: общее потребление энергии (по данным систем управления питанием электромобилей) 368,4 кВтч при средней скорости 3,392 кВтч / литр.

    Предоставлено: Джон Эдвардс

    . При пересчете на стандартные показатели расхода топлива с использованием среднего за весь срок службы кВтч на километр, BMW i3 оказался самым эффективным с показателем расхода топлива 4,392 л / 100 км — примерно такая же топливная эффективность, как у дизельного BMW 3 ряд.

    Модели Tesla, получившие более высокие оценки, чем BMW i3 (между 5.От 011 до 6,014 л / 100 км для Model S и от 5,689 до 6,957 л / 100 км для Model X) значительно меньше автомобилей аналогичного размера в их диапазоне (например, дизельный Holden Commodore расходует 5,7 л / 100 км, а дизельный внедорожник VW Touareg составляет 7,2 л / 100км).

    Предоставлено: TOCWA

    . Следующим шагом Эдварда является испытание системы в Джуриен-Бэй, 220 км к северу от Перта, на местной станции техобслуживания, где общественность может ее использовать, в течение трех месяцев.

    По словам Эдвардса, с

    водителей электромобилей, использующих объект, будет взиматься плата с помощью приложения Chargefox, прибыль от которого покроет расходы на доставку системы.

    А он зеленый? По словам Эдвардса, это лучше, чем заливать дизельное топливо в машину, потому что постоянная скорость работы джинна расходует топливо более эффективно, чем холостой ход и ускорение в машине.

    И он не требует сложной установки.

    «Это очень просто, работает очень хорошо и легко устанавливается, вы просто кладете его туда, где он нужен хозяину дороги, и он начинает работать», — говорит он.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *