Переделка шуруповерта на литий: Аккумуляторы 18650, переделка шуруповёрта | AlexGyver

Содержание

Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильно

В прошлый раз я рассказал как правильно переделать батарею для аккумуляторного инструмента. Также я писал, что расскажу об особенностях заряда, а предметом обзора на этот раз выступит плата DC-DC преобразователя.
Кому интересно, прошу в гости.

Изначально я планировал ограничиться двумя частями, переделкой батареи и зарядного. Но пока готовил обзор, в голове созрела идея для третьей части обзора, более сложной.
А в этой части я расскажу как можно переделать родное трансформаторное зарядное, если оно еще работает, ну или если еще жив силовой трансформатор.

Платка преобразователя была заказана довольно давно в количестве нескольких штук (про запас), заказывалась специально для этой переделки, потому как имеет некоторые особенности, впрочем не буду забегать далеко, будем последовательны.

Для начала я разделю зарядные устройства не три основных типа:
1. Самые простые — трансформатор, диодный мост и несколько деталей. Такими зарядными комплектуют ультрабюджетный инструмент.

2. Фирменные. По сути то же самое, но в состав уже входят простенькие «мозги», автоматические отключающие заряд в конце.
3. «Продвинутые» — импульсный блок питания, контроллер заряда, иногда заряд нескольких батарей одновременно.

Инструмент из первой категории редко попадает под переделку, так как часто проще (и дешевле) купить новый, а третья категория обычно имеет свои сложности по переделке. В принципе можно переделать и устройства третьей группы, но не в рамках статьи, так как типов таких зарядных очень много и к каждой нужен индивидуальный подход.

В этот раз я буду переделывать зарядное устройство из второй группы, фирменное, хотя и простое. Но при этот переделка имеет много общего и с первой группой, потому будет полезна большему количеству читателей.

Для того, чтобы зарядить аккумулятор надо не просто подключить его к блоку питания, такой эксперимент обычно заканчивается не очень хорошо. Надо подключить его к зарядному устройству. И здесь наступает небольшое непонимание, так как довольно много людей привыкло называть зарядными устройствами небольшие блоки питания от которых они заряжают свои смартфоны, планшеты и ноутбуки. Это не зарядные устройства, а блоки питания.

Чем же отличается зарядное устройство от блока питания.
Блок питания предназначен выдавать стабилизированное напряжение в диапазоне заявленных токов нагрузки.
Зарядное устройство обычно сложнее, так как выходное напряжение у него зависит от тока нагрузки, который в свою очередь ограничен. При этом в зарядном устройстве находится узел прекращающий заряд в конце, а также иногда и защита от подключения аккумулятора в неправильной полярности.

Самое простое зарядное устройство это просто блок питания и резистор (иногда лампа накаливания, что даже лучше) последовательно с аккумулятором. Такая схема ограничивает тока заряда, но как вы понимаете ничего больше она сделать не может.

Чуть сложнее, когда ставят еще и таймер, отключающий заряд после определенного времени, но такой принцип быстро «убивает» аккумуляторы.
Например так сделано в одном из недорогих зарядных для шуруповертов (фото не мое).


Следующим классом идут более «умные » зарядные устройства, хотя по сути они не на много лучше предыдущего.
Например вот фото фирменного зарядного устройства Bosch, предназначенного для заряда NiCd аккумуляторов.Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильно
Но все эти зарядные устройства кажутся очень простыми после взгляда на современные варианты для заряда литиевых аккумуляторов.Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильноПеределка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильно
Конечно последний вариант не совсем вписывается в нашу концепцию переделки, так как на желательно чтобы наше зарядное не только заряжало правильно, а и стоило при этом минимальных денег.

Зарядные устройства китайских шуруповертов выглядят конечно не в пример проще, но опять же, делать с нуля такое устройство вряд ли кто то захочет, хотя именно это я и планирую сделать в третьей части, правда корректнее.

Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильно
И так, для начала предположим что у нас на руках имеется зарядное устройство которое просто не подходит под новый тип аккумуляторов, но является исправным. Ну или по крайней мере у него исправен трансформатор.
Как я писал выше, можно даже использовать просто резистор или лампочку, но это «не наш метод».

Условная схема типичного недорогого зарядного устройства выглядит примерно так:

Трансформатор, диодный мост, тиристор и схема управления. Правда иногда вместо тиристора стоит реле, ток никак не ограничивается и может присутствовать схема термоконтроля от перегрева (хотя и она не всегда спасает.


Но нам от этой схемы нужно только трансформатор и диодный мост, правда придется добавить еще конденсатор, так мы получим некую исходную неизменную часть, она отмечена красным и дальше меняться не будет.
Диодный мост обычно находится на плате и при необходимости его можно использовать (если он исправен). Т.е. по большому счету можно выпаять из платы все радиоэлементы, оставив только четыре диода и клеммы для подключения батареи, а саму плату использовать как основу.
Катод у диодов помечен полоской, точка, где соединяются два вывода помеченные полоской — плюс, соответственно точка соединения «не меченных» выводов — минус. К двум другим точкам соединения подключается трансформатор.Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильно
Правда открыв зарядное устройство вы можете увидеть и такую картину (не обращайте внимание на отсутствие трансформатора):
В этом случае придется выпаивать все.Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильно
Диоды на плате удобно заменить на готовый диодный мост, к выводам АС подключается трансформатор, + и — соответственно идут дальше в схему.
Можно конечно сказать как подобрать конденсатор, но я советую не заморачиваться и поставить такой как на фото, емкость 1000мкФ, напряжение 35 Вольт. Емкость можно и больше, например 2200, а напряжение 50 или 63 Вольта, большая емкость и напряжение смысла не имеют, а только увеличат габарит конденсатора.
Конденсатор можно любой, подойдет даже «нонейм». Да, ставить его надо в любом случае, независимо от исправности диодного моста.Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильно
Теперь переходим к самому зарядному, а точнее к его вариантам, этот узел помечен на последней схеме прямоугольником.
Самый простой и при этом относительно правильный способ, поставить микросхему стабилизатора напряжения LM317.
Но как я писал выше, ток заряда надо ограничивать. Да, многие схемы могут не только ограничивать, а и стабилизировать его, но по большому счету аккумуляторам неважно, будет ток заряда 1, 2 или 3 Ампера, неважно будет ли он стабилен в процессе заряда или «плавать», важно чтобы ток заряда не превышал установленный для аккумуляторов. Хотя для аккумуляторов, которые ставят в шуруповерты превысить его тяжело, так как они могут работать не только при больших токах разряда, но и заряда.
Простейшее решение, перевести микросхему LM317 из режима стабилизации напряжения в режим стабилизации тока, а если говорить точнее, то добавить режим стабилизации тока.
Достигается это добавлением одного резистора, как показано на схеме.
Номинал резистора рассчитать очень просто: 1.25/I (ток в Амперах) = R (номинал резистора в Омах).
Например нужен ток 1.5 Ампера, тогда будет 1.25/1.5= 0.83 Ома.
Номиналы резисторов делителя напряжения также рассчитать довольно просто, но я бы советовал последовательно с верхним резистором поставить подстроечный, чтобы точно выставить напряжение, так как в отличии от тока здесь точность важна.
Можно воспользоваться специальным калькулятором, но он не очень удобен, потому предложу номиналы без него, для напряжения 12.6 Вольта (3 последовательных аккумулятора 3.7 Вольта) верхний резистор нужен 1.5кОм, последовательно с ним подстроечный 200 Ом, а нижний резистор 13кОм.

Я специально указал, что подстроечный резистор ставится последовательно с верхним резистором. В случае обрыва на выходе будет минимальное напряжение. Если оборвать нижний резистор, то на выходе будет максимальное напряжение. Кстати, в распространенных платах DC-DC преобразователей сделано наоборот, в случае обрыва подстроечного резистора они дадут на выход максимальное напряжение.

Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильно
Все хорошо в вышеприведенной схеме, простота, цена, но большая выделяемая мощность сводит на нет все преимущества, так как радиатор будет нужен весьма внушительный, потому для больших токов заряда она не очень подходит.

Более правильным вариантом будет применить понижающий DC-DC преобразователь. Например такой:


Конечно в исходном виде он не будет ограничивать ток, но при желании его можно доработать (на тот случай если он уже есть).
Доработка проста и я ее уже описывал в одном из своих обзоров, правда там в конце я применял ее как драйвер светодиодов, но по сути это неважно.
Надо:
1 транзистор типа BC557 или любой аналог (да хоть известный КТ361 или КТ3107)
2 резистора номиналом 33-200 Ом любой мощности.
1 резистор в качестве токового шунта
1 керамический конденсатор 0.1мкФ.

Токоизмерительный резистор рассчитывается очень просто, как и в случае с LM317, только значения чуть другие.
0,6/I (ток в Амперах) = R (номинал резистора в Омах).
Например нужен ток 1.5 Ампера, тогда будет 0,6/1.5= 0.4 Ома.

Выход добавочной схемы подключается к выводу 4 микросхемы LM2596, если применена другая микросхема, то ищем в описании вывод помеченный как FB и подключаем к нему.

В таком варианте при помощи подстроечного резистора устанавливаем выходное напряжение (на холостом ходу). Правда такая схема может немного недозаряжать аккумуляторы, хотя и не сильно, но это плата за простоту. Чтобы заряжать полностью, надо переключить вход измерения напряжения (один из резисторов делителя напряжения) к выходу всей схемы.


Все вышеприведенные способы заряда работоспособны, но не очень удобны.
Более правильно будет применить плату, которая «умеет» не только стабилизировать выходное напряжение, а и ток.
Например вот такая платка. Отличить подходящие платы от других весьма просто, в описании должно быть написано — DC-DC StepDown, а на плате присутствовать как минимум два подстрочных резистора.Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильно
Но помимо регулировки выходного тока данная плат имеет еще дополнительный бонус в виде индикации:
1. Светодиод вверху, показывает режим ограничения тока
2. Пара светодиодов внизу, показывают окончание заряда.

Индикация заряда аккумулятора реализована очень просто, переключение светодиодов происходит при падении тока ниже чем 1/10 от изначально установленного. Такой режим работы очень распространен и используется во многих простых зарядных устройствах.
Т.е. к примеру мы установили ток заряда в 1.5 Ампера, подключили аккумулятор, когда ток заряда упадет ниже чем 150мА, то один из светодиодов погаснет, а второй засветится, показывая тем самым, что процесс заряда окончен.
Обзоры данной платы делал коллега ksiman, потому для более детального описания проще дать ссылку.

Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильно
Схема данной платы также из указанного выше обзора, возможно будет полезна.
Получается, что данная плата весьма неплохо подходит для заряда аккумуляторов, сначала выставляем напряжение окончания заряда из расчета 4,2 Вольта на элемент, а затем ток заряда.
Для гурманов можно предложить такую же плату, но с индикацией тока заряда и напряжения на батарее, но как по мне, то в данном случае это лишнее.
Я делал обзор этой платы, собственно это и есть фото из того обзора, там же я показывал как самому сделать импульсный блок питания.Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильно
Так будет выглядеть этот вариант на блок схеме.Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильно
Вот мы потихоньку и подобрались к предмету обзора, который прежде всего заинтересовал своей низкой ценой. У меня очень большие подозрения насчет «фирменности» установленной микросхемы, но если не использовать ее на все заявленные 3 Ампера, то она вполне жизнеспособна.

Так получилось, что изначально я не думал делать обзор данной платы и хотя их было куплено 4 штуки, но дома у меня осталась всего одна и та уже со следами моего вмешательства.
Я выпаял родные светодиоды и припаял другие.

Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильно
В исходном виде на плате расположены три светодиода:
1. Заряжено.
2. Заряд
3. Индикация ограничения тока.

Как работает индикация.
Светодиоды Заряд и Заряжено включены так, что светит только один из них, потому можно их рассматривать как один. В платах без регулировки тока при которой будет срабатывать индикация, переключение происходит при падении тока заряда ниже 1/10 от установленного резистором — Ограничение тока. В обозреваемой плате можно установить произвольный ток срабатывания, я бы советовал выставить 1/5.

Светодиод индикации ограничения тока работает несколько по другому, он светит когда происходит ограничение тока, т.е. когда ток при установленном напряжении стремится вырасти больше, чем установлено регулятором.
Например выставили ток 1 Ампер и 10 Вольт (условно), подключили нагрузку, которая при 10 Вольт потребляет 0.5 Ампера. На выходе будет 10 Вольт 0.5 Ампера. Затем подключили нагрузку, которая при 10 Вольт будет потреблять 1.5 Ампера, на выходе будет 1 Ампер и 8 Вольт (условно), т.е. плата снизит напряжение до такого значения при котором ток на выходе не будет превышать установленного и при этом засветит светодиод.

Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильно
Также на плате находится три подстроечных резистора:
1. Регулировка выходного напряжения.
2. Регулировки порога срабатывания индикации окончания заряда.
3. Регулировка порога ограничения выходного тока.

Плата весьма простая, на ней расположена собственно микросхема LM2596, стабилизатор 78L05 и компаратор LM358.
LM2596 собственно ШИМ контроллер.
78L05 используется дли питания компаратора и как источник опорного напряжения.
LM358 «следит» за током и попутно управляет индикацией

Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильно
В качестве токового шунта работает дорожка на печатной плате.
Такой метод измерения тока не очень хорош, так как ток будет «плавать» в зависимости от температуры платы, но так как для нас стабильность выходного тока не имеет значения, то можно не обращать на это внимание.Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильно
Расположение контактов, органов управления и индикации со страницы товара.
Платы с возможностью ограничения выходного тока весьма хорошо подходят для заряда аккумуляторов. А те платы, которые имеют индикацию окончания заряда, позволяют еще и получить некое удобство, позволяющее знать что аккумулятор заряжен.
Но есть у всех вышеперечисленных способов один минус, все эти варианты не могут отключить аккумулятор после окончания заряда, т.е. полностью прекратить процесс.
Конечно мне скажут, а как же живут аккумуляторы в блоках бесперебойного питания. А вот здесь есть особенность, у некоторых типов аккумуляторов есть понятие — циклический заряд и так называемый Standby, т.е. поддерживающий. Тот же свинцовый аккумулятор в циклическом режиме заряжают до 14.3-15 Вольт, а в дежурном только до 13.8-13.9 Вольта.

Если аккумулятор не отключить, то небольшой ток заряда всегда будет через него течь, и хотя литиевым аккумуляторам в этом плане немного «повезло», ток у них падает очень значительно, но все равно, оставлять их в таком режиме не рекомендуется.
Дело в том, что кадмиевые или свинцовые просто начинают разрушаться, нагреваться и все, а с литиевыми возможно возгорание. Да, литиевые аккумуляторы имеют защитный клапан, но лишняя защита никогда не мешает.

Очень часто задают вопрос — а как же плата защиты, ведь она может отключить аккумулятор по завершении заряда. Может и не только может, а и отключит, только сделает это она не при 4.2 Вольта на элемент, а при 4.25-4.35 Вольта, так как функция отключения для нее скорее защитная, а не основная. Потому так делать крайне не рекомендуется.

Собственно потому я придумал простенькую схемку, которая будет отключать аккумулятор по завершению заряда. Принцип работы очень прост (потому имеет некоторые ограничения). Подключили аккумулятор, так как конденсатор С1 разряжен, то через него течет ток, который открывает транзистор, а он подает ток на реле. Реле подключает к зарядному аккумулятор, а дальше реле питается через оптрон, который подключен к выходу индикации заряда платы преобразователя.


Соответственно была разработана небольшая платка, причем в универсальном исполнении.
Ну а дальше все просто и знакомо, печатаем плату на бумаге, переносим на текстолит, травим.
Кому интересно, процесс изготовления печатных плат подробно показан в этом обзоре.

Когда я придумывал схему, то старался ее максимально упростить, применив минимум компонентов.
1. Реле — любое с напряжением обмотки 12 Вольт (для вариантов с 3-4 аккумуляторами) и контактами рассчитанными на ток хотя бы 2х от тока заряда.
2. Транзистор — BC846, 847, или известный КТ315, КТ3102, а также аналоги.
3. Диод — любой маломощный диод.
4. Резисторы — любые в диапазоне 15 — 33кОм
5. Конденсатор — 33-47мкФ 25-50 Вольт.
6. Оптрон — PC817, стоит на большинстве плат блоков питания.

Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильно
Собрал плату.Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильно
Плату я сделал универсальной, можно применить вместо реле полевой транзистор, часть компонентов остается та же, что и была до этого. Кроме того такой вариант более универсален, так как подходит для шуруповертов с 3-4-5 аккумуляторами.
Но у такой платы есть недостаток. Внутри транзистора есть «паразитный» диод и если оставить аккумулятор подключенным к зарядному устройству, но выключить его из розетки, то аккумулятор будет разряжаться через схему зарядного. В том варианте, что я показал выше, будет похожая проблема, но там ток совсем маленький, около 0.5мА и для полного разряда аккумулятору понадобится около 4000 часов.

Здесь применены немного другие номиналы, хотя по сути важен только номинал резисторов R4 и R5. Номинал R5 должен быть по крайней мере в 2 раза меньше чем у R4.


Подбираем компоненты для будущей платы. К сожалению транзистор скорее всего придется купить, так как в готовых устройствах такие применяются редко, они могут встречаться на материнских платах, но крайне редко.Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильноПеределка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильно
Плата универсальная, можно применить реле и сделать по предыдущей схеме, а можно применить полевой транзистор.Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильно
Теперь блок схема зарядного устройства будет выглядеть следующим образом:
Трансформатор, затем диодный мост и конденсатор фильтра, потом плата DC-DC преобразователя, ну и в конце плата отключения.
Полярность выводов индикации заряда я не подписывал, так как на разных платах может быть по разному, если что то не работает, то надо просто поменять их местами, тем самым изменив полярность на противоположную.
Переходим собственно к переделке.
Первым делом я перерезаю дорожки от выхода диодного моста, клемм подключения аккумулятора и светодиода индикации заряда. Цель — отключить их от остальной схемы, чтобы она не мешала «процессу». Можно конечно просто выпаять все детали кроме диодов моста, будет то же самое, но мне было проще перерезать дорожки.Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильно
Затем припаиваем фильтрующий конденсатор. Я припаял его прямо к выводам диодов, но можно поставить отдельный диодный мост, как я показывал выше.
Помним, что вывод с полоской — плюс, без полоски — минус. У конденсатора длинный вывод — плюс.Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильно
Печатные платы сверху не влазили совсем, постоянно упираясь в верхнюю крышку, потому пришлось разместить их снизу. Здесь конечно было тоже не все так гладко, пришлось выкусить одну стойку и немного подпилить пластмассу, но в любом случае здесь им было куда лучше.
по высоте они стали даже с запасом.Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильно
Переходим к электрическим соединениям. Для начала припаиваем провода, сначала я хотел применить более толстые, но потом понял что просто с ними не развернусь в тесном корпусе и взял обычные многожильные сечением 0.22мм.кв.
К верхней плате припаял провода:
1. Слева — вход питания платы преобразователя, подключается к диодному мосту.
2. Справа — белый с синим — выход платы преобразователя. Если применена плата отключения, то к ней, если нет, то на контакты аккумулятора.
3. Красный с синим — выход индикации процесса заряда, если с платой отключения, то к ней, если нет, то на светодиод индикации.
4. Черный с зеленым — Индикация окончания заряда, если с платой отключения, то на светодиод, если нет, то никуда не подключаем.

К нижней плате припаяны пока только провода к аккумулятору.

Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильно
Да, совсем забыл, на левой плате виден светодиод. Дело в том, что я совсем забыл и выпаял все светодиоды, которые были на плате, но проблема в том, что если выпаять светодиод индикации ограничения тока, то ток ограничиваться не будет, потому его надо оставить (помечен на плате как CC/CV), будьте внимательны.

В общем соединяем все так, как на показано, фото кликабельно.

Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильно
Затем клеим на дно корпуса двухсторонний скотч, так как снизу платы не совсем гладкие, то лучше использовать толстый. В общем этот момент каждый делает как удобно, можно приклеить термоклеем, привинтить саморезами, прибить гвоздями :)Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильно
Приклеиваем платы, провода прячем.
В итоге у нас должны остаться свободными 6 проводов — 2 к батарее, 2 к диодному мосту и 2 к светодиоду.Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильно
На желтый провод внимание не обращайте, это частный случай, у меня нашлось только реле на 24 Вольта, потому я его запитал от входа преобразователя.
Когда готовите провода, то всегда старайтесь соблюдать цветовую маркировку, красный/белый — плюс, черный/синий — минус.Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильно
Подключаем провода к родной плате зарядного. Здесь конечно у каждого будет по своему, но общий принцип думаю понятен. Особенно внимательно надо проверить правильность подключения к клеммам аккумулятора, лучше предварительно проверить тестером, где плюс и минус, впрочем то же самое касается и входа питания.Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильно
После всех этих манипуляций обязательно надо проверить и возможно заново установить выходное напряжение платы преобразователя, так как в процессе монтажа можно сбить настройку и получить на выходе не 12.6 Вольт (напряжение трех литиевых аккумуляторов), а к примеру 12.79.
Также можно подкорректировать и ток заряда.

Так как настройка порога срабатывания индикации окончания заряда не очень удобна, то я рекомендую купить плату с двумя подстроечными резисторами, это проще. Если купили плату с тремя подстроечными резисторами, то для настройки надо подключить к выходу нагрузку примерно соответствующую 1/10 — 1/5 от установленного тока заряда. Т.е. если ток заряда 1.5 Ампера и напряжение 12 Вольт, то это может быть резистор номиналом 51-100 Ом мощностью около 1-2 Ватт.

Настроили, перед сборкой проверяем.
Если сделали все правильно, то при подключении аккумулятора должно сработать реле и включиться заряд. В моем случае светодиод индикации при этом погасает, а включается когда заряд окончен. Если хотите сделать наоборот, то можно включить этот светодиод последовательно с входом оптрона, тогда светодиод будет светить пока идет заряд.

Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильно
Так как в заголовке обзора все таки указана плата, а обзор о переделке зарядного, то я решил проверить и саму плату. Через пол часа работы при токе заряда 1 Ампер температура микросхемы была около 60 градусов, потому я могу сказать, что данную плату можно использовать до тока 1.5 Ампера. Впрочем это я подозревал с самого начала, при токе в 3 Ампера плата скорее всего выйдет из строя из-за перегрева. Максимальный ток при котором плату еще можно относительно безопасно использовать — 2 Ампера, но так как плата находится в корпусе и охлаждение не очень хорошее, то я рекомендую 1.5 Ампера.
Все, скручиваем корпус и ставим на полный прогон. Мне правда пришлось перед этим разрядить аккумулятор, так как я его зарядил в процессе подготовки прошлой части.
Если к зарядному подключается заряженный аккумулятор, то на 1.5-2 секунды срабатывает реле, потом опять отключается, так как ток низкий и блокировка не происходит.Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильно
Так, а теперь о хорошем и не очень.
Хорошее — переделка удалась, заряд идет, плата отключает аккумулятор, в общем просто, удобно и практично.
Плохое — Если в процессе заряда отключить питания зарядного, а потом опять включить, то заряд автоматически не включится.
Но есть куда большая проблема. В процессе подготовки я использовал плату из предыдущего обзора, но там же я писал, что плата без контроллера, потому полностью блокироваться не умеет. Но более «умные» платы в критической ситуации полностью отключают выход, а так как он одновременно является и входом то при подключении к зарядному которое я переделал выше, стартовать оно не будет. Для старта необходимо напряжение, и плате для старта необходимо напряжение 🙁

Решения данной проблемы несколько.
1. Поставить между входом и выходом платы защиты резистор, через который на клеммы будет попадать ток для старта зарядного, но как поведет себя плата защиты, я не знаю, для проверки ничего нет.
2. Вывести вход для зарядного на отдельную клемму батареи, так часто делается у аккумуляторного инструмента с литиевыми аккумуляторами. Т.е. заряжаем через одни контакты, разряжаем через другие.
3. Не ставить плату отключения вообще.
4. Вместо автоматики поставить кнопку как на этой схеме.

Вверху вариант без платы защиты, внизу просто реле, оптрон и кнопка. Принцип прост, вставили аккумулятор в зарядное, нажали на кнопку, пошел заряд, а мы пошли отдыхать. Как только заряд будет окончен, реле полностью отключит аккумулятор от зарядного.

Обычные зарядные устройства постоянно пытаются подать напряжение на выход если оно ниже определенного значения, но такой вариант доработки неудобен, а с реле не очень то и применим. Но пока думаю, возможно и получится сделать красиво.

Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильно
Что можно посоветовать по поводу выбора вариантов заряда батарей:
1. Просто применить плату с двумя подстроечными резисторами (она есть в обзоре), просто, вполне корректно, но лучше не забывать что зарядное включено. День-два проблем думаю не будет, но уехать в отпуск и забыть зарядное включенным я бы не рекомендовал.
2. Сделать как в обзоре. Сложно, с ограничениями, но более правильно.
3. Использовать отдельное зарядное, например известный Imax.
4. Если в вашей батарее сборка из двух-трех аккумуляторов, то можно использовать B3.
Это довольно просто и удобно, кроме того есть полное описание в этом обзоре от автора Onegin45.
5. Взять блок питания и немного доработать его. Нечто подобное я делал в этом обзоре.
6. Сделать полностью свое зарядное, со всем автоотключениями, корректным зарядом и расширенной индикацией. Самый сложный вариант. Но это тема третьей части обзора, впрочем там же скорее всего будет и переделка блока питания в зарядное.

Кроме того я часто встречаю вопросы насчет балансировки элементов в батарее. Лично я считаю, что это лишнее, так как качественные и подобранные аккумуляторы разбалансировать не так просто. Если хочется просто и качественно, то куда проще купить плату защиты с функцией балансировки.

Недавно был вопрос, можно ли сделать так, чтобы зарядное умело заряжать и литиевые аккумуляторы и кадмиевые. Да, сделать можно, но лучше не нужно так как кроме разной химии аккумуляторы имеют и разное напряжение. Например сборке из 10 кадмиевых аккумуляторов надо 14.3-15 Вольт, а из трех литиевых — 12.6 Вольта. В связи с этим нужен переключатель, который можно случайно забыть переключить. Универсальный вариант возможен только если количество кадмиевых аккумуляторов кратно трем, 9-12-15, тогда их можно заряжать как литиевые сборки 3-4-5. Но в распространенных батареях инструмента стоят сборки 10 штук.

На этом вроде все, я постарался ответить на некоторые вопросы, которые мне задают в личке. Кроме того, обзор скорее всего будет дополнен ответами на ваши следующие вопросы.

Купленные платы вполне работоспособны, но микросхемы скорее всего поддельные, потому нагружать лучше не более чем на 50-60% от заявленного.

А я пока думаю что надо иметь в правильном зарядном устройстве, которое будет делаться с нуля. Пока из планов —
1. Автостарт заряда при установке аккумулятора
2. Рестарт при пропадании питания.
3. Несколько ступеней индикации процесса заряда
4. Выбор количества аккумуляторов и их типа при помощи джамперов на плате.
5. Микропроцессорное управление

Хотелось бы также узнать, что интересно было бы вам увидеть в третьей части обзора (можно в личку).

Хотел применить специализированную микросхему (вроде даже бесплатный семпл можно заказать), но она работает только в линейном режиме, а это нагрев :((((

Возможно будет полезно, ссылка на архив с трассировками и схемами, но как я выше писал, добавочная плата скорее всего не будет работать с платами, которые полностью отключают аккумуляторы.

Переделка аккумуляторного шуруповерта под литий. — обзоры и отзывы покупателей

Рад приветствовать всех, друзья. Сегодня хочу рассказать вам историю про шуруповерт. Мой старый шуруповерт, похожий на тот, что изображен в заголовке, перестал работать потому, что аккумуляторы, которые я брал для него, выработали свой ресурс. И я решил переделать его на литий-ионные аккумуляторы, так как родных аккумуляторов для него теперь днем с огнем не сыскать. Собственно, сам шуруповерт переделывать не потребовалось, а вот с аккумуляторами я слегка повозился. Прежде всего, для этой цели были заказаны на Али сами аккумуляторы. Аккумуляторы выбрал высокотоковые — на 30А и с припаянными проводами для коммутации.

Так же была заказана плата, следящая за зарядом, балансировкой и разрядом батарей. Плату тоже брал высокотоковую и с функцией балансировки — с ней аккумуляторы проживут дольше и чувствовать себя будут лучше.

Зарядка для этого вида аккумуляторов тоже нужна своя, старая не подойдет. Литиевые аккумуляторы заряжаются по другому алгоритму, нежели никель-метал-гидридные. Слава богу, что в алгоритмы нам вникать не надо, на Али есть готовые решения.

Ну и заказал заодно и разъем для зарядки, который установлю прямо на аккумулятор.

В интернете описано много способов такого рода переделок, но везде в основном переделывают 12В шуруповерты. У меня же был 18В инструмент. Поэтому я взял для него 5 аккумуляторов (5х4В=20В), соответствующую плату защиты на 5 аккумуляторов (5S) и блок заряда на 21В. Небольшое отклонение по напряжению в бОльшую сторону мотор выдержит. Итак, как все пришло — скрепил между собой литиевые аккумуляторы, припаял плату контроля и уложил все это в корпус от старого блока аккумуляторов и собрал.

Как видите, свободного места осталось предостаточно. Аккумулятор получился гораздо легче оригинального, при этом имея гораздо лучшие параметры — емкость 3Ач против 1,28Ач и напряжение 20В против 18В. Ток такие аккумуляторы способны выдержать до 30А, как писал уже выше. И заряжаются они гораздо быстрее прежних.

Все собрал и проверил — шуруповерт бодро крутит и будет работать и дальше, помогая мне по дому. Вот так я дал своему шуруповерту, можно сказать, вторую жизнь. Причем по цене это все вышло не дороже оригинальной батареи.

Заказывал все с Али. Продавцы, в общем то, везде адекватные, высылают быстро, но самой дешевой службой доставки. Не смотря на то, что доставка во многих случаях платная, хотя и копеечная, идут товары не быстро. Разъем вот до сих пор не пришел ещё. В общем, я доволен, что оживил свой шуруповерт.

#литий в шуруповерт #переделка шуруповерта на литий #проверил сам

Как перевести шуруповерт на литий-ионные аккумуляторы

Многие производители в 12, 14, 14.4 и 18 вольтовых шуруповертах используют аккумуляторы из никель-кадмиевых батареек. Но они имеют относительно низкую удельную емкость, долго заряжаются малым током, обладают эффектом памяти и малой отдачей тока. К тому же со временем родная батарейка начинает плохо работать. Принимая во внимание все вышеперечисленные факторы, имеет смысл их поменять, а в некоторых случаях перевести с никеля на литиевые. Желающим выполнить эту работу самостоятельно надо знать, как переделать шуруповерт на литий, чтобы улучшить его эксплуатационные качества. Замена позволит увеличить срок службы инструмента, облегчит конструкцию. Надежность добавляет установка платы BMS.

Переделка шуруповерта на литиевый аккумулятор

Модернизировать инструмент можно не привлекая специалиста, сделать это несложно. Но и в этом деле есть определенные нюансы, поэтому перед тем, как перевести шуруповерт на литиевые аккумуляторы, нужно понимать их особенности, подготовить все, что понадобится в процессе работы.

Что необходимо знать перед переделкой

Для переделки аккумуляторного шуруповерта под литий-ионные АКБ есть 2 препятствия. Эти батарейки дорогие и с ними невозможно работать при минусовой температуре. Емкость банок начинает падать, начиная с +10 градусов. Работу надо выполнять пошагово. Перед началом следует определиться с количеством используемых блоков в батарее, это скажется на уровне конечного напряжения.

Важно правильно выбрать литиевый компонент. Особого внимания заслуживает показатель разрядного тока и емкости. Запрещается использовать старые батарейки с ноутбука, и просто разные виды. Все аккумуляторы в сборке должны иметь наименьший разбег характеристик и емкости. Характеристики следует сопоставить с показателями номинального тока разряда и напряжения. К примеру, чтобы собрать блоки питания 14 Вольт, понадобится установить контроллер с таким же уровнем напряжения. Нужно обязательно установить защитную плату, иначе в ходе работ Li-ion элемент перегреется и спровоцирует возгорание.

При замене АКБ нужно использовать только новый элемент

Процесс демонтажа корпуса аккумулятора

Перед тем, как переделать шуруповерт на литий-ионную батарею, надо разобрать корпус. Он состоит их 2-х частей, которые соединены клеем и винтами. Винты откручивают, слой клея разрушают, просунув по всему периметру что-нибудь тонкое. Делать все надо аккуратно, нельзя допустить повреждение короба, в противном случае собрать его будет очень сложно. А в дальнейшем проблематично работать. После того как все будет сделано, винты ставят на прежнее место, корпус промазывают новым слоем клея.

Необходимые компоненты для переделки

Вначале подготавливают инструменты, которые понадобятся. Их список определяется особенностями процесса, в частности использованием точечной сварки или пайки.

Для переделки необходимы:

  • аккумуляторы Li-ion – 18650 считается самым популярным видом;
  • модуль, который обеспечивает равномерную нагрузку при зарядке, либо защитная плата;
  • аппарат контактной сварки;
  • отвертка;
  • термоусадка;
  • провода сечением 2.5 мм², 1.5 мм², 0.75 мм²;
  • дисковый нож.

Вместо пайки лучше использовать контактную сварку, так как литий ионные аккумуляторы очень чувствительны к нагреву, от очень высокой температуры придут в негодность.

Литий-ионная батарейка должна быть равна мощности старой в соотношении 1:3. Иными словами 1 литиевый элемент полностью заменяет 3 никель-кадмиевых.

Разборка блока питания для новой зарядки

Блок питания может быть собран с применением заклепок или шурупов, что довольно удобно. Хуже, если он соединен при помощи клея, в таком случае разбирать его надо очень аккуратно. После разборки все внутренние элементы, кроме клемм или контактных пластин, надо вытащить. Новые батарейки между собой последовательно соединяют точечной сваркой или пайкой.

Сборка готового аккумулятора

Все части объединяют в цельный блок. К собранному блоку припаивают провода. Все действия выполняют в соответствии со схемой подключения. К батарейкам делают припой проводов сечением 1.5 мм2. Чтобы части блока не соприкасались, применяют термоусадочную трубку. Сборку соединяют с выходами «плюс» и «минус». Спаянную схему тестируют, если все работает нормально, приступают к сборке корпуса.

Сначала очищают все его части, продумывают как в нем разместить новый зарядный блок. По размерам он намного меньше того, что стоял раньше, потому его необходимо надежно закрепить. В противном случае по время работы инструмента они будут вибрировать. Чтобы батарейки надежно держались, есть специальные держатели, которые защитят банки от вибраций при работе шуруповерта. Для фиксации блока можно использовать клей Момент или герметик.

Клеммник с припаянными проводами аккуратно устанавливают на прежнее место. Если в корпусе отсутствуют пазы для его фиксации, надо закрепить самому. Далее собирают защитную плату и объединяют все части аккумуляторного блока. В конце надо проверить надежность размещения.

Чтобы продлить срок службы батарейки, минимизировать потери емкости и эффективно использовать ее возможности, надо знать, как хранят литиевые аккумуляторы для шуруповерта. Для хранения их вытаскивают из инструмента, кладут в прохладное и сухое место. Оптимальная температура от +1…+25 градусов. Нельзя, чтобы они заморозились. Можно класть в холодильник, положив в пакет, чтобы не появилась влага, но ни в коем случае не в морозилку. Хранят литиевую батарею в заряженном состоянии (лучше всего, если степень заряда будет 40%). Тогда удастся избежать падения напряжения при саморазрядке ниже значения 2.5 В/элемент. Если ее оставить храниться на 3 месяца и больше с напряжением ниже порогового показания 2.5 В, случится падение емкости, которое восстановить не удастся, также произойдет коррозия элементов.

Все манипуляции выполняют по схеме

Методы соединения элементов батареи

Есть 3 способа соединения элементов аккумуляторной батареи:

  • Точечная сварка. Техника соединения с помощью сварочного аппарата считается самой наилучшей.
  • Пайка. При спаивании надо все делать как можно быстрее, так как припой моментально охлаждается. Нельзя допускать, чтобы батарейки находились под воздействием высокой температуры длительное время.
  • Кассеты. Этот способ совсем не надежный. Полученные контакты обладают значительным переходным сопротивлением, при высоком токе начнется ее разрушение.

Для того чтобы значение емкости оставалось прежним, а напряжение суммировалось, элементы соединяют последовательно.

Но так ли хороша эта замена?

Замена аккумуляторов на литиевые в шуруповертах любых моделей, включая Интерскол, Макита, позволит дозаряжать их после непродолжительной работы без уменьшения емкости. Этот вид батарей отработают большее количество циклов заряда-разряда. Как только они исчерпают свой ресурс, их легко можно поменять. Время зарядки литиевых аккумуляторов колеблется от 1 часа до 3, а у никель-кадмиевых – 13-15.

Есть и другие плюсы:

  • фактически отсутствует эффект памяти;
  • низкий саморазряд;
  • большая плотность энергии на единицу массы.

Из минусов – дороговизна. Литиевые аккумуляторные элементы запрещено заряжать выше 4.2 вольта и разряжать ниже 2.7 В. По этой причине в шуруповерт дополнительно подключают и устанавливают контроллер заряда-разряда. Зарядное устройство для кадмиевых батарей после переделки не всегда подходит для зарядки аккумуляторов. Может нужно будет его доработать либо использовать универсальную зарядку.

Точечная сварка считается лучшим способом соединения элементов батареи

Особенности выбора литиевых аккумуляторов

Больше чем для половины шуруповертов применяют аккумуляторные батареи 12 В.

При подборе нового аккумулятора учитывают:

  • Величину разрядного тока. Этот параметр указан в технической документации. Значения колеблются в пределах 15-30 А, в отдельных моделях он составляет 40 А.
  • Характеристики литий-ионных элементов. Аккумуляторы 18650 должны иметь такие же параметры, как и емкости.
  • Количество новых батареек. 1 Li-ion равна 3 Ni-CD. 

Не нужно торопиться ставить источники питания в шуруповерт. Первым делом необходимо, чтобы они полностью зарядились. Если инструмент будут интенсивно эксплуатировать, то первое, что скорее всего выйдет из строя – аккумулятор, как наиболее уязвимая деталь. Его исправность проверяют при помощи мультиметра.

Несколько полезных советов

Напряжение литиевых аккумуляторов всегда должно быть минимальным, так как они весьма чувствительны к процессу зарядки. Соединение выполняют с помощью заводских пластин или медных такого же размера, потому что при зарядке (работе) проходит большой ток. Придерживаются полярности. Нельзя на 100 % утверждать, какая батарея лучше подходит для шуруповерта. Срок службы зависит от того, как соблюдаются требования, обозначенные в инструкции. Большое значение имеет обращение с элементами питания.

Не всегда целесообразно переделывать инструмент на литий. Если им пользуются уже довольно долго либо он не отличается качеством, переделка не оправдает расходов. Прилагаемое к шуруповерту для работы от Ni-CD родное зарядное устройство в основном не подходит для использования для Li-ion. Нужно покупать новое, так как переделка имеет свои трудности.

Сервис объявлений OLX: сайт объявлений в Украине

Луганск, Артёмовский Сегодня 20:27

3 250 грн.

Договорная

Вишневое Сегодня 20:27

Moto Z3 Motorola

Телефоны и аксессуары » Мобильные телефоны / смартфоны

Львов, Сиховский Сегодня 20:27

Переделка аккумуляторов электроинструмента с заменой NiCd, NiMh элементов на литиево-ионные аккумуляторные элементы

Переделка аккумуляторов электроинструмента на Li-Ion элементы

Производим замену NiCd или NiMh элементов батареи электроинструмента на Li-Ion аккумуляторные элементы.

При замене NiCd или NiMh элементов аккумуляторной батареи электроинструмента на литиевые элементы мы используем специальные силовые литий ионные элементы способные отдавать большие токи. При пуске электродвигателя инструмента потребляемые токи, кратковременно, могут превышать 70-80А, поэтому если использовать обычные литиевые элементы ICR-химии они будут быстро деградировать, терять емкость и выйдут из строя.

Внутрь корпуса аккумулятора мы устанавливаем плату контроля заряда/разряда литиевых элементов, которая не позволит, при эксплуатации, разряжать литиевые элементы ниже порогового значения, а также во время заряда не даст элементам перезарядиться выше нормы. Такой контроллер имеет встроенные защиты от:
— короткого замыкания (цепь разрывается, если положительный и отрицательный контакты батареи были замкнуты накоротко)
— перегрузки (цепь разрывается, если ток потребления превышает заданный порог, например: если при сверлении зажало сверло)
— переразряда — не даст разрядить аккумуляторные элементы ниже порогового значения (как правило, это 2.50 — 2,75 В)
— перезаряда — не даст зарядить аккумуляторные элементы выше порогового значения (как правило, это 4.20 — 4,35 В)
— встроенный балансир — обеспечивает баланс (одинаковость) напряжений аккумуляторных элементов, и как следствие большую емкость батареи и более продолжительное время работы электроинструмента от одной зарядки.
Все это обеспечивает безопасную эксплуатацию батареи.

Заряжать такой аккумулятор можно родным зарядным устройством, для заряда переделанной на литий батареи не потребуется отдельное зарядное устройство.

Однако перепаковка батареи с заменой элементов на литий-ионные возможна не для всех моделей аккумуляторов электроинструмента. Это связано с возможностью или невозможностью физического размещения литий ионных элементов и контроллера в корпус аккумулятора рассчитанного на другой размер. Размер элементов никелевой группы отличается от типа размера литий-ионных элементов.

  • В Ваш аккумулятор будут установлены только протестированные и недавно произведенные аккумуляторные элементы.
  • Увеличение емкости аккумулятора от 1,5Ач — 2,0Ач — 2,5Ач — 3,0Ач — 4,0Ач — 5,0Ач — до 6,0Ач.
  • Время выполнения: в день, либо на следующий.
  • Гарантия 6 месяцев.
  • Послегарантийное обслуживание.
  • Узнать стоимость и возможность переделки аккумуляторной батареи на литиевую вы можете по телефону +7 (395) 242-45-93.

    Список аккумуляторных батарей успешно переделанных с NiCd / NiMh на Li-Ion литий-ионные батареи:

     

    Список успешно восстановленных моделей аккумляторных батарей

    В качестве примера приводим список небольшой части успешно восстановленных моделей аккумуляторных батарей. Если в списке Вы не нашли свою модель батареи, возможно мы ее еще не внесли в этот список. Звоните, уточняте.

    • Шуруповерт AEG BS 12X, аккумулятор B1220 2,0Ah 12V
    • AEG B 1214G NiCd, 12В, 1,4Ач (перепаковка на Li-Ion 1.5Ah, 2,5Ah)
    • Шуруповерт Bort BAB-12-P батарея 12В 1,1Ач (переделка аккумулятора на литиевый 2.0Ач)
    • переделка аккумулятора Bort BA-14-4 Art. 28101123 14,4В 1,3Ач
      установка контроллера заряда/разряда, замена на литиевые элементы, емкость 2,0Ач, токоотдача 20A
    • переделка аккумулятора Bort BA-12-4 Art. 28101122 12В 1,2Ач
      установка контроллера заряда/разряда, замена на LiFePo4 элементы, емкость 1,4Ач.
    • BORT 14,4V 1,3V NiCd, 14,4В, 1,3Ач (перепаковка на литий 2,5Ач)
    • Шуруповерт BOSCH GSR 12-2 (3601j18j20) profesional, замена на литиевые элементы, емкость: 3.0 Ач
    • Шуруповерт BOSCH GSR 12-V professional (3 601j95 500), батарея 2607335261 D-70745
    • Шуруповерт BOSCH GSR 14.4-2 Professional, батарея 2607335711 14.4V 1.5Ah NiCd 70745
    • батарея Bosch D-70745 2607335711 14,4v 1,5ah
    • батарея Bosch D-70745 2607335709 12v 1,5ah
    • BOSCH 2 607 335 709 NiCd, 12В, 1,5Ач (перепаковка на Li-Ion 1.5Ah)
    • BOSCH 2 607 335 709 NiCd, 12В, 1,5Ач (перепаковка на Li-Ion 2,5Ah)
    • батарея Bosch D-70745 2607335261 12v 2,0ah
    • батарея D-70771, Li-Ion 14,4V 1,3Ah (замена на литиевые элементы, емкость: 2600 мАч)
    • батарея 2 607 335 691, A78704T, 12 В, 3.0 Ач — замена на литиевые LiIon элементы
    • BOSCH 2607335273 12V 1,2Ah 4/5SS NiCd, 12В, 1,2Ач (перепаковка на Li-Ion 3s1p 2.5Ah)
    • BOSCH 12V 2,0Ah NiCd, 12В, 2Ач (перепаковка на литий 3,0Ач )
    • BOSCH 12V 2,6Ah DO1117T 2607335683 ni-mh, 12В, 2,6Ач (перепаковка на литий 12в 3.0Ач 3s2p )
    • BOSCH 14V 1,5Ah NiCd, 14,4В, 1,5Ач (перепаковка на Li-Ion 4s2p на 5.0Ач )
    • BOSCH 2 607 335 261 NiCd, 12В, 2Ач (перепаковка на Li-Ion 3,0Ah )
    • BOSCH 2607335055 NiCd, 12В, 1,4Ач (перепаковка на литий 1500мАч)
    • ПРАКТИКА ДЛЯ БОШ 12В 2,0 NiCd, 12В, 2Ач (перепаковка на Li-Ion 3s2p на 3.0Ач)
    • Аккумулятор 18 Вольт 1,3Ач для дрели DORKEL DRA-18/2 Арт.1428 Zip 116
      замена на литиевые элементы Samsung INR18650-20R + 5S контроллер заряда/разряда, емкость: 2,0Ач, токоотдача 20А
    • Шуруповерт Dewalt DW907 12V type 2 D-65510, батарея 12 вольт 1,3Ач DE9074
    • Шуруповерт DWT ABS 12E, батарея 12В
      замена на 3S2P литиевые элементы Samsung INR18650-20R + 3S контроллер заряда/разряда с балансиром, емкость: 4,0Ач
    • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS 12DVF3 12V,
      батарея EB1214S 12В 1,4Ач (высота основы батареи 40-45мм). Переделка возможна при удалении фиксирующего замка. Батарея хорошо держится в корпусе шуруповерта, в качестве дополнительной фиксации рекомендуем использовать резиновую ленту или кольцо.
    • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS12DVF3.
      Батарея AKKU BCC 1215 12v 1.5Ah (высота основы батареи 50-53мм). Переделка возможна БЕЗ удаления фиксирующего замка.
    • HITACHI AKKU EB 1214 NiCd, 12В, 1,4Ач (перепаковка на Li-Ion 3s1p 2.5Ah)
    • HITACHI AKKU EB 1414S NiCd, 14,4В, 1,4Ач (перепаковка на Li-Ion 1.5Ah)
    • HITACHI AKKU EB 1814SL NiCd, 18В, 1,4Ач (перепаковка на литий 2,5Ач)
    • HYUNDAI NiCd NiCd, 12В, 1,3Ач (перепаковка на Li-Ion 1,5Ah)
    • KRESS B12CD NiCd, 12В, 1,7Ач (перепаковка на Li-Ion 1.5Ah)
    • батарея 1422, Ni-Cd 14,4V 2,0Ah
      замена на литиевые элементы, емкость: 2,0Ач, токоотдача 20А
    • батарея Makita PA14 14.4V 1.3Ah
    • MAKITA PA14 NiCd, 14,4В, 1,3Ач (перепаковка на Li-Ion 1.5Ah)
    • Шуруповерт Makita 6270D 12V
    • Шуруповерт Макита 6317D
    • Шуруповерт Макита 6281D 14,4V
    • Шуруповерт Makita 6260D 9,6V
    • Шуруповерт Makita 6271D, батарея 12В
    • Шуруповерт Makita 6337D, батарея 14.4В
    • MAKITA PA12 NiCd, 12В, 1,3Ач (перепаковка на Li-Ion 2,5Ah )
    • MAKITA PA12 NiCd, 12В, 1,3Ач (перепаковка на Li-Ion 1,5Ah)
    • аккумулятор для ДА-12ЭР-01 (замена на литиевые элементы, емкость 2,6 Ач)
    • аккумулятор для ДА-14,4ЭР-Ф(замена на литиевые элементы, емкость 2,5 Ач)
    • аккумулятор Pitatel TSB-009-BOS18A-30M 18V 3.0Ah
    • аккумулятор Skil 2610388954 14.4v 1,0Ah замена на силовые литиевые элементы 2.0Ач с токоотдачей 20А
    • аккумулятор Skil 2610Z03362 14.4v 1,2Ah NICD для шуруповерта Skil F015201701
      переделка аккумулятора на литиевый с установкой контроллера с балансиром силовых литиевых элементов, емкостью 2.0Ач (токоотдача 20А)
    • аккумулятор Sparky BR 12E-B1HR 12 вольт 1,5 Ач
    • аккумулятор Sparky BR 15E-B1HR NiCd 1,5Ah 14,4V
      для шуруповерта Sparky professinal BR 15E 14.4V
    • SPARKY BR12E-B1HR NiCd, 12В, 1,5Ач (перепаковка на литий 1500мАч)
    • аккумуятор Omax 14.4v 1,2Ah для Omax Cordless Drill model: 01205
      замена на силовые литиевые элементы 2.5Ач с токоотдачей 20А
    • аккумулятор для шуруповерта Sturm CD3012C 12V 1.3Ah NiCd
      Была произведена замена NiCd элементов на элементы LiIon 18650 емкостью 5.2 Ач с установкой в корпус аккумулятора контроллера заряда/разряда батареи. Для заряда аккумулятора не требуется дополнительного зарядного устройства, для заряда можно использовать штатную зарядку. Контроллер не позволяет разрядить элементы ниже порогового значения и не даст элементам перезарядиться выше нормы.
    • аккумулятор для шуруповерта Sturm CD3014C 14,4V 1.3Ah NiCd
    • аккумулятор для шуруповерта Sturm CD31181 18V 1.3Ah NiCd
      заменили элементы на литиевые 18650. Внутрь корпуса батареи установлена сборка из 5-ти последовательных Li-Ion 18650 элементов плюс контроллер заряда/разряда 5S.
    • ШТУРМ 18В NiCd, 18В, 1,3Ач (перепаковка на литий 5s1p 2500mAh)
    • аккумулятор для шуруповерта Зубр ЗДА-14.4 14.4в напряжение батареи 14.4 вольта, NiCd.
      Была произведена замена NiCd элементов на элементы LiIon 18650 с установкой в корпус аккумулятора контроллера заряда/разряда батареи (защита от перезаряда, переразряда, короткого замыкания, перенагрузки).
    • аккумулятор для аккумуляторной дрели ДА-14,4/2 напряжение батареи 14.4 вольта, 1,2Ач,NiCd.
      Замена NiCd элементов на литиевые с установкой в корпус аккумулятора контроллера заряда/разряда батареи (защита от перезаряда, переразряда, короткого замыкания, перенагрузки).
    • аккумулятор для аккумуляторной дрели Prorab (Прораб) 1722 К2 напряжение батареи 12 вольт, 1,2Ач,NiCd.
      Замена NiCd элементов на литиевые емкостью 2,5Ач с установкой в корпус аккумулятора контроллера заряда/разряда батареи (защита от перезаряда, переразряда, короткого замыкания, перенагрузки).
    • аккумулятор для аккумуляторной дрели Prorab (Прораб) 1728 напряжение батареи 18 вольт, 1,2Ач,NiCd.
      Замена NiCd элементов на литиевые емкостью 2,5Ач с установкой в корпус аккумулятора контроллера заряда/разряда батареи (защита от перезаряда, переразряда, короткого замыкания, перенагрузки).
    • РИТМ ДША-14,4(У) NiCd, 14,4В, 1,5Ач (перепаковка на Li-Ion на 2.5Ач)

    Переделка шуруповерта Hitachi на литиевые аккумуляторы

    Никель-кадмиевые элементы питания неудобны из-за своего «эффекта памяти», поэтому переход на литий-ионные АКБ целесообразен и выгоден.

    Подготовка: подбор необходимых устройств, элементов

    Аккумуляторный блок, потерявший свои рабочие качества, нужно разобрать. Половинки корпуса могут быть скреплены клеем и/или винтами, фиксаторами. Для разъединения проклеенного шва его осторожно простукивают резиновым молотком, чтобы половинки пластикового корпуса отделились друг от друга, но не треснули. Из вскрытого корпуса извлекают элементы, собранные в «кассету». Контактную площадку бережно отделяют, ее нужно будет закрепить на новых литиевых батарейках.

    Новый Li-Ion аккумулятор для шуруповерта Hitachi требует покупки дополнительных комплектующих, при этом нужно учитывать следующие обстоятельства:

    1. Новые батарейки должны быть аналогичны старым по габаритам и величине напряжения.
    2. Целесообразнее выбирать батареи, уже оснащенные пластинками из никеля, чтобы не затрачивать время на пайку.
    3. Литий-ионный АКБ нуждается в BMS-плате (Battery Management System). Она равномерно распределяет энергию между банками, защищает устройство от резких сбоев напряжения, отключает его, если время зарядки превышено, или батарейки разрядились почти до нуля. Для защиты от перегрева к плате подключается термодетектор.
    4. Для подключения кассеты к контактной площадке потребуется силовой изолированный провод подходящей толщины.

    Как перевести шуруповерт хитачи на литиевые аккумуляторы: описание процесса

    Если банки продавались без никелевых электродов, их припаивают. Важно делать это с большой осторожностью, т.к. перегрев может необратимо вывести из строя батарейку, или даже спровоцировать ее взрыв. Перед началом процесса спаиваемые поверхности полезно зачистить, чтобы вероятность перегрева уменьшилась и соединение было прочным.

    Батарейки соединяются последовательно, плата подключается. Силовой провод припаивают к микросхеме и контактной площадке. Затем посредством мультиметра проверяют показатели напряжения: для каждой батарейки эта цифра должна быть около 1.3 V.

    По завершению проверки все места соединений тщательно изолируются. Собранную кассету аккуратно помещают в корпус, провод укладывается без перегибов и заломов. Половинки корпуса скрепляются.

    Первое включение после перехода, правила пользования

    Собранный литий-ионный аккумуляторный блок нужно ввести в рабочее состояние. Это делается, чтобы новые батарейки не износились раньше времени. Блок полностью заряжают и начинают интенсивно использовать, пока заряд не истощится до нуля и устройство не выключится. После этого его снова заряжают до 100%, и работают до полной разрядки. Этот цикл можно повторить и в третий раз. После такой подготовки аккумуляторным модулем можно пользоваться в обычном режиме.

    Начинать зарядку АКБ с литий-ионными банками нужно, когда он будет разряжен до 20%, зарядка всегда должна производиться до 100%. Передерживать устройство на подзарядке запрещается – как только аккумуляторы наполнятся, зарядное устройство необходимо отключить.

    Пользователям, желающим избежать затрат времени и сил на переход на литий-ионные АКБ, предлагается недорого приобрести их в нашем интернет-магазине MegaBattery.ru. На всю продукцию предоставляется гарантия, товар может быть доставлен по адресу покупателя.

    Переделать Аккумулятор Шуруповерта На Литий 18 В

    Аккумуляторы и батареи

    Информационный веб-сайт о накопителях энергии

    Переделка шуруповерта «Hitachi» 12 В на литиевые аккумуляторы 18640

    Особенности переделки шуруповерта «Hitachi» 12 В на литиевые батареи. Очень малогабаритное гнездо под аккумуляторные элементы создано для пальчиковых частей. Потому следует приготовить место под 18650 элементы. Нужно вырезать у перегородки одну сторону, чтоб плотно расположить 1 элемент.

    Необходимо обзавестись флюсом, плоской железной соединительной лентой, термоклеем. Устанавливать литиевые батареи в шуруповерт при переделке нужно через защитный контроллер. Он должен обслуживать 3 элемента 18650, напряжением 3,7 В и рассчитан на 20-30 ампер.

    Извлечь старенькую батарею из гнезда, аккуратненько отсоединить контакты в сборке с датчиком температуры и индикатором включения. Зачистить и подписать контакты. Их следует вывести в одну сторону, соединить припоем с выводами из толстых проводов и залить сборку термоклеем.

    Собрать источник энергии с одним из контроллеров, рассчитанных на 3 элемента. Собрать поочередную схему из 3-х Li-ion частей. Подключить контроллер. Переделка литиевого 12-вольтового аккума заканчивается, когда конструкция будет установлена в блоке, закреплена, и индикатор зарядки зажгется. После полной зарядки замеры демонстрируют 12,17 вольт в внешней сети. Но этого довольно для неотказной долговременной работы устройства.

    Переделка шуруповерта на литиевые аккумуляторы 18650 14 В

    При переделке шуруповертов разной мощности и фонариков с Ni-Cd на Li-ion, почаще употребляют батареи форм фактор 18650. Они просто встают в контейнер либо гнездо, потому что заместо 2-3 родных устанавливают один литиевый. Переделка АКБ шуруповерта должна вестись с учетом особенностей литиевых аккумов на 18650.

    Этот вид источников энергии не переносит глубочайший разряд и лишний заряд. Означает, нужно использовать платы управления величиной напряжения. Потому что любая батарея имеет собственный нрав, их заряд корректируется балансиром. Смысл переделки шуруповерта с напряжением на 14,4 В заключен в разработке устройства с внедрением литиевых аккумов для облегчения ручного инструмента и увеличения его работоспособности. Больше всего для этих целей подходят литиевые батареи 18650.

    При подборе девайсов, следует учитывать, пусковой ток шуруповерта высок, нужно избрать соответственный BMS на необходимое количество банок и более чем на 30 А. Для переделки зарядки шуруповерта на литиевый аккумулятор нужно запастись неплохим паяльничком, не кислотным флюсом и толстыми проводами для выполнения перемычек.

    • Литий-ионные банки в количестве 4 шт.
    • Контроллер li-ion аккума на 4 банки, отлично подходит CF-4S30A-A. В нее встроен балансир, контролирующий заряд каждого элемента.
    • Термоклей, флюс для паяния ТАГС, припой.
    • Теплостойкий скотч;
    • Соединительные перемычки либо толстый провод в изоляции сечением более 0,75 квадрата, порезанный для мостиков.

    Порядок работы по переделке шуруповерта под 18650:

    • Разобрать корпус и извлечь из контейнера связку из 12 Ni-Cd частей.
    • Убрать гирлянду, оставив разъем с выводами «» и «-». Заместо термодатчика установится термопара от контроллера.
    • Спаять сборку, беря во внимание, что нельзя использовать кислоту, только нейтральный флюс и незапятнанный припой. В период соединения нельзя разогревать крышки. Работать точечно.
    • Подключить балансировочные точки к контроллеру, согласно схеме. На плате разъемы предусмотрены.
    • Соединить сборку с выводами плюса и минуса.
    • Проверить работоспособность схемы. Если все работает, собранную АКБ, контроллер расположить в гнезде, закрепить при помощи герметика.

    Если ЗУ не универсальное, будет нужно дополнительная переделка. Шуруповерты на 12 V с универсальным зарядным устройством собирают так же, но употребляется защитная схема подключения 3х18650 3,7 В на литиевые батареи. Точно так же переделывается отвертка с внедрением комплекта АКБ 18650 в количестве 2 частей.

    Переделка шуруповерта на литиевые аккумуляторы 18650

    Каждый мастер встречается с неувязкой понижения работоспособности инструмента, либо полного отказа из-за аккума. Производители употребляют в 12-ти, 14-ти, 18-ти вольтовых шуруповертах батареи из никель-кадмиевых батареек. Схема поочередной сборки нескольких частей делает необходимое напряжение. Подмена никель-кадмиевых батареек на литийевые наращивает срок службы аккума, облегчая конструкцию. Неотклонимая установка платы BMS добавляет надежность. Потому переделка шуруповерта на литиевые батареи, в главном, на форм-фактор 18650, оправдана.

    Смысл и порядок переделки шуруповертов на литиевые аккумуляторы

    Почему никель-кадмиевые батареи стремительно выходят из строя? В гирлянде поочередно соединенных банок любая особа. Хим процесс индивидуален, заряд в закрытых системах разный. При неисправности в одной банке, конструкция не дает необходимое напряжение. Система контроля и балансировка заряда в отдельных компонентах не предусмотрена.

    • Любая Ni-Cd банка дает 1,2 В, а li-ion 18650 – 3,6 В.
    • Емкость литиевой батарейки в 2 раза больше никель-кадмиевой, близкого размера.
    • Перегретая батарейка li-ion угрожает взрывом и возгоранием, потому установка контроля равномерности заряда в банках неотклонима. В никель-кадмиевых батарейках BMS не ставят – производитель не заинтересован.
    • У литиевых частей нет эффекта памяти, в отличие от Ni-Cd, заряжать их можно в хоть какое время и в течение часа.
    • Шуруповерт становиться существенно легче после переделки аккума на li-ion, с внедрением банок 18650.

    Есть только два препятствия для переделки шуруповерта под литиевые батареи – с ним нереально работать при минусе. Емкость банок падает, начиная с снижения уже от 10 0 С. Литиевые батареи дороги.

    Зная, какое требуется входное напряжение на шуруповерт, переделка зарядного устройства делается, с учетом размещения банок литиевого аккума и управляющих частей в заводском контейнере. Также можно поступить с фонариком, модернизировав гнездо под блок из частей 18650.

    Допустим нужна переделка 12 В шуруповерта, использующего Ni-Cd банки на li-ion. Если использовать 3 банки, напряжения на выходе недостаточно: 3,6 х 3 = 10, 8 В. С 4-мя компонентами мощность аппарата будет выше: 3,6 х 4 = 14,4 В. При всем этом инструмент станет легче на 182 г, несколько возрастет его мощность, емкость – сплошные плюсы. Но при демонтаже нужно бросить клеммы и родной термодатчик.

    Переделка шуруповерта «Makita» на литиевый аккумулятор

    Есть «Makita» шуруповерт с аккумом емкостью 1,3 А/ч и напряжением 9,6 В. Чтоб поменять на нем источник питания на литий-ионный, будет нужно 3 компонента 18650. Переделка предоставит старенькому инструменту новые способности: прирастит длительность работы на одном заряде, добавит мощность, потому что рабочее напряжение подымется до 10,8 В.

    Для конструкции будет нужно использовать BMS, управляющий контроллер, поддерживающий режим работы литиевых частей в рабочих границах. С этим прерывателем зарядка каждой банки будет равномерной без превышения 4,2 В, нижнее напряжение 2,7 В. Тут применяется интегрированный балансир.

    Характеристики контроллера должны аккомпанировать работу инструмента при повышении рабочего тока до 10-20 А. Обеспечить работу без отключения сумеет плата на 30 А Sony VTC4, рассчитанная на емкость 2100 А/ч. Из 20 амперных подойдет Sanyo UR18650NSX принимающие энергии 2600А/ч. Плата нужна для 3 частей, что маркируется в систематизации 3S. При всем этом в плате должно быть 2 контакта, плюс и минус. Если выводы имеют обозначения с знаками «Р-«, «Р», «С-», они созданы для более поздних моделей шуруповертов.

    Пошаговая аннотация переделки шуруповерта Makita на литиевые батареи смотрится так.

    • Разобрать аккумулятор на клею можно, если на весу обстукивать место соединения молотком с мягенькой головкой. Направление удара вниз, в стык по нижней части корпуса.
    • Взять от старенькой сборки только контактные пластинки, аккуратненько отсоединив их от батареи. Датчик и размыкатель необходимо бросить.
    • Спаять 3 элемента поочередно, пользуясь флюсом ТАГС и перемычками с изоляцией. Сечение провода должно быть больше 0,75 мм2.
    • Собрать схему с контроллером, и соединить блок питания с контактными разъемами проводами 1,5 квадрата.
    • Проверить работоспособность схемы и собрать корпус, опять посадив его на клей.

    В шуруповерте со старенькым зарядным устройством DC9710 после окончания зарядки литиевого аккума 18650 красноватый светодиод на панели выключится. За уровнем заряда смотрит интегрированный контроллер.

    ЗУ Makita DC1414 Т употребляют для зарядки источников питания на 7.2-14,4 В. Пока идет зарядка, пылает красноватый свет. Но при зарядке литиевого аккума, его напряжение не укладывается в эталоны солевых изделий, и после 12 В зарядное начнет мигать красноватым и зеленоватым. Но подходящая зарядка уже есть. Шуруповерт готов к работе.

    Переделка

    шуруповерта «Интерскол» на литиевые аккумуляторы 18650

    В какой-то момент никель-кадмиевая сборка из 15 банок отказывает. Один- два элемента заленились, и получить напряжение на выходе уже нереально. Современные ДШ «Интерскол» на литиевых аккумах служат еще лучше. Переделка шуруповерта на литиевые батареи 18 вольт мастерами освоена.

    Нужно приобрести плату защиты на 5S, 3,7 В и 40-50 А. Будет нужно балансировочная плата и сами источники энергии – 5 аккумов литиевых 18650, можно бросить с заводскими терморезисторами, удлинив провода. При монтаже сделать контактную площадку, воткнуть сборку, проверить работоспособность, закрепить. Особенности сборки советы мастера тщательно даны в. Тут полная информация о переделке 18-вольтного литиевого шуруповерта

    Спаиваем банки

    Пайку следует проводить способом точечной сварки, используя обыденную пилюлю аспирина. Паять один элемент конкретно к другому нельзя: хоть какой нагрев вызывает испарение электролита и увеличение температуры, которое возможно окажется критичным для аккума.

    При разборе связки и пайке принципиально не терять железные частицы, которые возможно окажутся неподменными во время пайки частей меж собой. Чтоб подстраховаться, можно заблаговременно позаботиться о том, как сделать заготовки запасных пластинок из гнущегося металла. Принципиально держать в голове последующее: чем лучше я припаиваю, тем лучше будет работать батарея.

    Аспирин выделяет огромное количество едких паров, потому следует работать в отлично открытом помещении. В качестве припоя берется мягенький легкоплавкий состав, имеющий текучие характеристики. Припой посыпается порошком аспирина, таким макаром, он затекает меж пластинами и накрепко их соединяет, а аспирин помогает фиксировать состав в подходящем месте.

    Собранный аккумулятор устанавливается в корпус, и проверяется работа шуруповерта. Если инструмент работает, поновой собранная батарея заряжается как обычно, и опять проверяется ее работоспособность. Если падения оборотов у инструмента не наблюдается, это значит, что опыт удался. Так как никель-кадмиевые батареи при правильной эксплуатации работают длительно, есть шанс, что собранная своими руками новенькая связка не подведет, и аккумулятор для шуруповерта, изготовленный своими руками, будет работать исправно.

    Как разобрать аккумулятор с помощью обычной киянки

    Для того чтоб разобрать АКБ от шуруповерта Bosch, «Metabo» либо хоть какого другого инструмента на 12 вольт и больше, необходимо приложить определенные усилия. Если просто расковырять отверткой прилегающие друг к другу края аккумуляторного блока, получится неаккуратно. К тому же, есть больший риск, что хрупкая пластмассовая конструкция просто сломается.

    Потому рекомендуется взять киянку и начать потихоньку отстукивать по краю шва до возникновения соответствующих звуков, значащих, что сам шов начинает потихоньку слабеть. Стучать придется длительно, и для этого будет нужно время и терпение. Но конкретно таким методом можно достигнуть того, что разборка аккума от шуруповерта «Makita» увенчается фуррором, без излишних поломок и утрат.

    Через некое время раздастся треск ломающегося шва. Сами батарейки снутри от таких манипуляций не повредятся. Сломается только шов, скрепляющий блок, а «банки» и две половинки корпуса из пластмассы останутся целыми и невредимыми.

    Когда мы разбираем блок, стучать киянкой по корпусу следует немного, не прилагая особенных усилий, так, чтоб она немного отскакивала от поверхности. Временами меж постукиваниями можно пробовать потихоньку оттягивать нижнюю крышку блока, тем проверяя, как ослаб шов. В схожих случаях разве что немного повредится сама киянка, но ничего ужасного в этом нет.

    Сходу стоит предупредить о том, что аккумуляторные блоки 12-вольтового шуруповерта «Makita» нередко бывают на уникальность крепкими и с трудом поддающимися разборке. Но если потихоньку работать киянкой, шов на клею начнет равномерно осыпаться. По времени на это может потребоваться от 10 минут и больше. Но для человека с опытом весь процесс занимает не больше 6 минут.

    Конкретно так, равномерно и аккуратненько, можно разобрать тот аккумулятор шуруповерта, который производитель преднамеренно сделал «несъемным» — с целью, чтоб не поменять в нем батарейки, а сходу бежать за новым, который стоит недешево. Очевидно, это востребует определенной сноровки и аккуратности. Но дозволит сберечь и деньги, а заодно и научиться тому, как разобрать аккумулятор от шуруповерта «Makita» своими руками.

    Как разобрать и

    переделать аккумулятор от шуруповерта своими руками

    Всем понятно, что аккумулятор шуруповерта в какой-то момент начинает терять свою былую производительность и нуждается в подмене батареек. Обычно «садится» всего только пара-тройка частей в общей связке, но это плохо сказывается на всей батарее. Потому появляется необходимость или поменять несколько частей на новые, или все таки поменять аккумуляторный блок стопроцентно. Так как в комплектацию хоть какого шуруповерта — «Hitachi», «Makita» и других моделей — входят две АКБ, при желании можно попробовать собрать целый самодельный аккумулятор из 2-ух. Обладатели электроинструментов, пользующиеся ими повсевременно, в какой-то момент начинают интересоваться, как переработать АКБ шуруповерта на литий. Что касается новичков, в первый раз озаботившихся этой целью, у их сначала появляется вопрос о том, как разобрать аккумулятор от шуруповерта «Makita» либо хоть какого другого, чтоб не разрушить хрупкую пластиковую коробку.

    Бывалые любители электроники собирают различные виды АКБ, в том числе источники питания для бесперебойника (ИБП). Это намного труднее, чем разобрать батарею электронной дрели. Неважно какая дрель нередко выпускается с так именуемыми «неразборными» аккумуляторными блоками, которые или крепко заклеены скотчем по периметру, или две их части так плотно прилегают друг к другу, что их, на 1-ый взор, нереально отсоединить без нанесения принужденных наружных повреждений. Но посреди народных умельцев можно повстречать и таких людей, которые уже основательно «набили руку» на схожих аккумах и могут с наслаждением поделиться секретами со всеми желающими.

    Как собрать один

    аккумулятор из двух

    Случается так, что хорошим выходом из ситуации, когда «подсели» оба аккума, является метод собрать одну всеполноценную батарею из 2-ух. Воспользовавшись хоть каким из предложенных методов, можно разобрать оба блока с целью осознать, какие элементы годятся для предстоящего использования, а какие следует выкинуть.

    Для этого пригодятся:

    • два аккума,
    • зарядное устройство,
    • неважно какая узкая и плоская отвертка,
    • скальпель,
    • кусок наждачной бумаги,
    • два провода,
    • нагрузочное сопротивление (можно и два),
    • вольтметр для замеров напряжения.

    Измеряем напряжение

    Перед замерами напряжения частей подготовьте обычной карандаш, которым вы будете записывать номинал U, выдаваемый каждой батареей в связке. Так как почти всегда «ходовые» шуруповерты обустроены никель-кадмиевыми аккумами, упакованными в плотные слои картона, принципиально позаботиться о том, чтоб доступ к батарейкам был с обеих сторон.

    Сейчас остается включить вольтметр (либо мультиметр) и приступить к измерениям. При замерах делаем каждой батарейке выдержку в течение 5 секунд и смотрим, не падает ли напряжение (обычно в норме оно составляет около 1,2 вольт у каждой батарейки в отдельности). Карандашом закрепляем характеристики. Длительно держать щупы на батарейках нельзя, так как сопротивление усиливается, и они могут просто перегореть.

    Практика указывает, что стоит только выйти из строя одному элементу из всей связки, это плохо сказывается на работе всех батареек. Если показатель напряжения на какой-либо «банке» составляет 1 вольт и меньше — она уже исчерпала собственный ресурс. Для того чтоб совсем в этом убедиться, следует проверить уровень саморазряда каждой батарейки в связке.

    После того как негожие элементы «вычислены», отсоединяем их от других при помощи скальпеля, а на их место ставим пригодные батарейки из запасного аккума. Так и переделываем весь блок, собирая из 2-ух один настоящий.

    Разбираем аккумулятор лопаткой или канцелярским ножом

    Для тех, кто не привык работать киянкой и желает, чтоб процесс разборки аккума смотрелся более тихим и щадящим, можно предложить пользоваться маленькой железной лопаткой либо канцелярским ножиком. Главное, чтоб они не имели острых краев, как большая отвертка, которая просто может разрушить пластмассу.

    Сначала следует вполне пройтись ножичком по периметру всего блока, чтоб ослабить шов, и только после чего малеханькой отверткой можно начать «подковыривать» гибкий пластик. Способ никак более тщательный, чем 1-ый, и, если человек недостаточно опытен, могут остаться повреждения на пластмассовом корпусе. Но если работать очень осторожно, есть возможность обойтись без «потерь» и в данном случае.

    Заряжаем аккумуляторы

    Перед тем как разбирать блоки, их непременно необходимо отлично зарядить. При следующих замерах напряжения конкретно это дозволит осознать, какие батарейки «живые», а какие нет. Перед зарядкой аккумов рекомендуется прочистить внутренние контакты зарядного устройства наждачкой, так как хоть какое переходное сопротивление может «выдать» неверный процесс зарядки.

    Когда вы будете заряжать оба аккума попеременно, направьте внимание на то, с какой скоростью они заряжаются. Если АКБ зарядилась стремительно, и индикатор заряда говорит об окончании процесса всего только через пару минут, это значит, что в батарее точно имеются неисправные элементы. Ну и естественно, когда аккумулятор заряжается очень медлительно, или не берет ток вообщем, его точно следует разобрать и «протестировать» все батарейки, которые находятся снутри. Подробнее о времени зарядки аккума шуруповерта →

    После того как вы зарядите и разберете ваш аккумуляторный блок, будет видно, что снутри него есть некоторое количество частей — банок. Их количество может быть различным, зависимо от уровня напряжения вашего инструмента. Банки соединены в определенной поочередно. Снутри имеется термодатчик, выведенный на контактные пластинки.

    Для чего нужна нагрузка

    Поработаем с нагрузочным сопротивлением. Как уже говорилось, можно взять два, номиналом в 1 Ом каждое. Если поставить их оба в параллель, то общее сопротивление мы получим 0,5 Ома. Этих номиналов придерживаться необязательно, но чем меньше будет сопротивление, тем лучше.

    Какова роль нагрузочных сопротивлений в том, чтоб отменно поменять аккумуляторный блок? Если мы возьмем хоть какой электроприбор и измерим показатель напряжения в его аккуме, мы получим определенную его величину. Но данная величина не покажет, как отлично тот либо другой аккумулятор может отдавать свою энергию. Если же мы будем определять напряжение под нагрузкой, у нас появится то, что именуется «просадкой напряжения». По ней как раз и можно судить о том, как неплох либо плох аккумулятор.

    Нагрузочное сопротивление в виде 2-ух маленьких железных болванок и проводков, соединенных в параллели меж собой, аккуратненько подключаем к вольтметру. Таковой способ нагрузки приемлемо использовать только в этом случае, если выходное напряжение вашего аккума составляет не больше 12 вольт (уровень неопасного напряжения).

    Проводки аккуратненько фиксируются в «гнездах» вольтметра щупами, а на вольтметре выставляется порог неизменного напряжения в 20 вольт. Этого показателя полностью хватит для того, чтоб определять U у всей связки частей в целом и у каждого элемента по отдельности, что в особенности принципиально.

    Немного о том, как

    переделать АКБ с кадмия на литий и кому это нужно

    Побеседуем о том, как переработать аккумулятор самому с 1-го вида батареек на другой. В вебе есть огромное количество на данную тему, где сильно много говорится о том, какие плюсы имеются от того, если в шуруповерте стоит конкретно литий. Но если вы не используете инструмент активно и повсевременно, смысла в литиевой батарее полностью нет. Литий-ионные батареи имеют свойство более резвого «старения», чем кадмий, и просто не успеют выработать собственный ресурс при критериях, если инструмент применяется от варианта к случаю.

    Переделка аккума шуруповерта с применением литиевых АКБ может быть нужна проф мастерам, которые раз в день употребляют инструмент и нуждаются в массивных источниках питания. Естественно, при большенном желании можно перепаять батарею на литий, но будет ли это целенаправлено — решать только для вас. Подробнее о том, какие батареи лучше для шуруповерта →

    Таким макаром, можно не только лишь разобрать аккумулятор хоть какого шуруповерта, да и спаять из 2-ух связок одну, которая прослужит очень длительно, и для вас не придется брать новейшую АКБ в последнее время.

    Работа переделанного аккума при условии верно спаянных частей будет никак не ужаснее. Главное — относиться к процессу с терпением и наибольшей бдительностью, чтоб при первом опыте довести дело до конца с наименьшими потерями и припаять все верно. Если же получится все собрать — это станет дополнительным стимулом для того, чтоб и далее продолжать свои опыты в области электроники. Соберите батарею без помощи других один раз — и вы можете в предстоящем сберечь на покупке новых аккумов для шуруповерта.

    Как

    переделать и собрать?

    Часто у мастера уже есть старенькый аккумуляторный шуруповерт, который его на сто процентов устраивает. Но аппарат обустроен устаревшими никель-кадмиевыми аккумами. Потому что аккумуляторную батарею все равно придется поменять, появляется желание поменять старенькый аккумулятор на что-то более новое. Это не только лишь обеспечит более комфортабельную работу, да и освободит от необходимости находить на рынке батареи устаревшей модели.

    Самое обычное, что приходит на мозг, это собрать в корпусе старенькой батареи блок питания из электрического трансформатора. Сейчас можно будет воспользоваться шуруповертом, подключив его к бытовой электросети.

    Модели напряжением 14.4 вольта можно подключать к авто аккумам. Собрав из корпуса старенькой батареи переходник-удлинитель с клеммами либо штекером прикуривателя, получаешь неподменный устройство для гаража либо работы «в поле».

    Если мы переделываем старенькую аккумуляторную батарею на литий, можно принять во внимание то, что на рынке очень обширно всераспространены литиевые элементы эталона 18650. Таким макаром, мы сможем сделать батареи для шуруповерта на базе вседоступных деталей. Более того, распространенность эталона 18650 позволяет выбирать батареи хоть какого производителя.

    Вскрыть корпус старенькой аккумуляторной батареи и извлечь из него прежнюю начинку труда не составит. Принципиально не запамятовать пометить на корпусе контакт, к которому ранее подсоединялся «плюс» старенькой аккумуляторной сборки.

    Зависимо от напряжения, на которое был рассчитан старенькый аккумулятор, нужно подобрать количество литиевых частей, соединяемых поочередно. Стандартное напряжение литиевого элемента ровно в три раза больше, чем у никелевого (3.6 В заместо 1.2 В). Таким макаром, каждый «литий» подменяет три поочередно соединенных «никеля».

    Предусмотрев конструкцию батареи, в какой один за одним соединяются по три литиевых элемента, можно получить батарею на напряжение 10.8 вольт. Посреди никелевых батарей такие встречаются, но нечасто. При соединении в гирлянду 4 литиевых частей получаем уже 14.4 вольта. Это дозволит поменять никелевую батарею как на 12 вольт, так и на 14.4 вольта – это очень всераспространенные эталоны никель-кадмиевых и никель-металлгидридных аккумов. Все находится в зависимости от определенной модели шуруповерта.

    После того как удалось обусловиться с количеством поочередных ступеней, наверное выяснится, что в древнем корпусе все еще остается свободное место. Это дозволит соединить в каждой ступени по два элемента параллельно, что удвоит емкость батареи. Для соединения литиевых аккумов меж собой на производствах используют никелевую ленту. Отрезки ленты соединяются меж собой и с литиевыми элементами контактной сваркой. Но в быту полностью допустима пайка.

    Паять литиевые элементы необходимо с особенной аккуратностью. Место соединения за ранее следует кропотливо очистить и нанести неплохой флюс. Лужение делается очень стремительно, отлично нагретым паяльничком довольно большой мощности.

    Сама пайка делается резвым и уверенным прогревом места присоединения провода к литиевому элементу. Чтоб избежать небезопасного перегрева элемента, продолжительность пайки не должна превосходить трех-пяти секунд.

    Отлично, что на данный момент в продаже есть готовые электрические модули контроля и балансировки по достаточно низким ценам. Довольно избрать решение, подходящее в определенном случае. В главном такие контроллеры различаются меж собой количеством поочередно соединенных «ступеней», напряжение меж которыми подлежит уравниванию (балансировке). Не считая того, они отличаются допустимым током нагрузки и методом контроля температуры.

    В любом случае, заряжать самодельную литиевую батарею при помощи старенького зарядного устройства для никелевых батарей сейчас нельзя. У их принципно различные методы зарядки и контрольные напряжения. Пригодится спец зарядное устройство.

    Как выбрать?

    Когда идет речь о выборе аккума для шуруповерта, задачка сводится к подбору самого электронного устройства, в комплекте с которым окажется батарея определенной модели.

    Рейтинг дешевых аккумуляторных шуруповертов этого сезона смотрится так:

    • Makita HP331DZ, 10.8 вольт, 1,5 Ач, литий;
    • Bosch PSR 1080 LI, 10.8 вольт, 1.5 Ач, литий;
    • Bort BAB-12-P, 12 вольт, 1.3 Ач, никель;
    • «Интерскол ДА-12ЭР-01», 12 вольт 1.3 Ач, никель;
    • Kolner KCD 12M, 12 вольт, 1.3 Ач, никель.

    Наилучшими посреди проф моделей являются такие:

    • Makita DHP481RTE, 18 вольт, 5 Ач, литий;
    • Hitachi DS14DSAL, 14.4 вольта, 1,5 Ач, литий;
    • Metabo BS 18 LTX Impuls 201, 18 вольт, 4 Ач, литий;
    • Bosch GSR 18 V-EC 2016, 18 вольт, 4 Ач, литий;
    • Dewalt DCD780M2, 18 вольт 1.5 Ач, литий.

    Наилучшие по надежности аккумуляторные шуруповерты:

    • Bosch GSR 1440, 14.4 вольта, 1,5 Ач, литий;
    • Hitachi DS18DFL, 18 вольт, 1,5 Ач, литий;
    • Dewalt DCD790D2, 18 вольт, 2 Ач, литий.

    Это напряжение считается отраслевым проф эталоном для литиевых аккумуляторных батарей. Потому что проф инструмент рассчитан на долгую активную работу, также предполагает дополнительный уровень комфорта, значимая часть выпускаемых аккумов для шуруповерта напряжением 18 вольт меж собой вполне совместимы, и иногда даже взаимозаменяемы меж инструментами разных производителей.

    Не считая того, обширно всераспространены эталоны 10.8 вольт и 14.4 вольта. 1-ый вариант встречается только посреди самых дешевых моделей. 2-ой обычно является «середнячком» и может встречаться как посреди проф моделей шуруповертов, так и в моделях среднего (промежного) класса.

    А вот обозначения 220 вольт в свойствах наилучших моделей нельзя узреть, так как это гласит о том, что шуруповерт проводом соединен с розеткой бытовой электросети.

    Особенности, преимущества и недостатки литиевых аккумуляторов для

    шуруповерта

    Если ручной электроинструмент с питанием от бытовой электросети привязан к розетке проводом, ограничивая движения человека, держащего прибор в руках, то аккумуляторные собратья агрегатов «на привязи» обеспечивают куда большую свободу действий в работе. Наличие аккумулятора весьма важно, когда речь идет об использовании шуруповертов.

    В зависимости от типа применяемой аккумуляторной батареи, их можно условно разделить на две группы – с аккумуляторами никелевыми и литиевыми, причем особенности последних делают этот электроинструмент наиболее интересным для пользователя.

    Как правильно заряжать?

    Литиевые аккумуляторы довольно привередливы к характеристикам зарядного устройства. Такие батареи можно довольно быстро зарядить значительным током, но чрезмерное превышение тока зарядки приводит к сильному разогреву и опасности пожара.

    Также нужно учитывать, что при последовательном соединении элементов в батарее литиевые источники очень склонны к неравномерному заряду отдельных элементов. Это приводит к тому, что зарядить батарею до полной емкости не удается, а элемент, регулярно работающий в режиме недозаряда, попросту быстрее изнашивается. Поэтому зарядные устройства обычно строятся по схеме «балансировщик заряда».

    К счастью, все современные литиевые батареи заводского производства (кроме откровенных подделок) имеют встроенные цепи защиты и балансировки. Тем не менее, зарядное устройство для таких батарей должно быть специализированным.

    Преимущества и недостатки

    • Главным преимуществом литиевых батарей является высокая электрическая емкость. Это позволяет создавать легкий и компактный ручной инструмент. С другой стороны, если пользователь готов работать с более тяжелым прибором, он получит очень мощную батарею, позволяющую долго работать шуруповертом.
    • Еще одно преимущество – возможность относительно быстрого наполнения энергией литиевых батарей. Типичное время полного заряда составляет примерно два часа, а некоторые батареи при наличии особого зарядного устройства можно зарядить даже за полчаса! Это преимущество может стать исключительным доводом в пользу комплектации шуруповерта литиевой батареей.

    Есть у литиевых аккумуляторов и некоторые специфические недостатки.

    • Самым заметным является существенное падение практической емкости при работе на морозе. При отрицательных температурах инструмент, оснащенный литиевыми батареями, время от времени приходится отогревать, при этом электрическая емкость полностью восстанавливается.
    • Вторым заметным недостатком является не слишком большой срок службы. Несмотря на заверения производителей, лучшие образцы при самой аккуратной эксплуатации выдерживают не более трех-пяти лет. Уже через год после покупки литиевый аккумулятор любой распространенной марки при самом аккуратном использовании может потерять до трети емкости. Через два года от исходной емкости останется едва ли половина. Средний срок нормальной эксплуатации – два-три года.
    • И еще один заметный недостаток: цена литиевых батарей намного выше, чем стоимость все еще широко применяемых в ручном электроинструменте батарей никель-кадмиевого типа.

    Особенности

    Устройство литиевого аккумуляторного элемента питания не слишком отличается от конструкции аккумуляторов на базе иной химии. Но принципиальной особенностью является применение безводного электролита, что позволяет предотвратить выделение при работе свободного водорода. Это являлось существенным недостатком аккумуляторов предшествующих конструкций и приводило к высокой вероятности пожара.

    Анод выполняется из пленки оксида кобальта, нанесенной на алюминиевую основу-токосъемник. Катодом служит сам электролит, содержащий соли лития в жидком виде. Электролитом пропитывается пористая масса из электропроводного химически нейтрального материала. Для него подходит рыхлый графит или кокс. Токосъем осуществляется с медной пластинки, наложенной на тыльную сторону катода.

    Для нормальной работы аккумулятора пористый катод требуется достаточно плотно прижимать к аноду. Поэтому в конструкции литиевых элементов питания обязательно присутствует пружина, сжимающая «бутерброд» из анода, катода и отрицательного токосъемника. Попадание атмосферного воздуха может нарушить тщательно выверенный баланс химических процессов. А попадание влаги и вовсе грозит опасностью пожара и даже взрыва. Поэтому готовый аккумуляторный элемент обязательно тщательно герметизируется.

    Аккумуляторная батарея плоской формы конструктивно проще. При прочих равных условиях плоский литиевый аккумулятор будет легче, гораздо компактнее и обеспечит значительный ток (то есть, большую мощность). Но проектировать устройство с литиевыми аккумуляторами плоской формы приходится в комплексе, а, значит, батарея будет иметь узкое, специализированное применение. Такие аккумуляторы дороже своих собратьев.

    Чтобы рынок сбыта был шире, производители выпускают аккумуляторные элементы универсальной формы и стандартных размеров.

    Среди литиевых батарей сегодня фактически доминирует вариант 18650. Такие аккумуляторы имеют вид, похожий на привычные в быту цилиндрические пальчиковые батарейки. Но стандарт 18650 специально предусматривает несколько большие габариты. Это помогает избежать путаницы и не позволяет ошибочно вставить такой блок питания на место обычной солевой батарейки. А ведь это было бы очень опасно, так как литиевый аккумулятор имеет в два с половиной раза большее стандартное напряжение (3.6 вольта против 1.5 вольт для солевого элемента питания).

    Для электрического шуруповерта литиевые элементы последовательно собирают в батарею. Это позволяет увеличить напряжение, подаваемое на двигатель, что обеспечивает необходимые для инструмента мощность и крутящий момент.

    Аккумуляторная батарея обязательно содержит в своей конструкции датчики температуры и специализированное электронное устройство – контроллер.

    Эта схема:

    • следит за равномерностью заряда отдельных элементов;
    • контролирует ток заряда;
    • не допускает чрезмерного разряда элементов;
    • предотвращает перегрев батареи.

    Аккумуляторы описанного типа называются ионными. Существуют также литий-полимерные элементы, это модификация литий-ионных. Их конструкция принципиально отличается лишь материалом и конструктивным оформлением электролита.

    Отличие от никель-кадмиевых аккумуляторных батарей

    Исторически первыми по-настоящему массовыми аккумуляторными батареями для ручного электроинструмента были батареи никель-кадмиевые. При невысокой цене они вполне допускают относительно большие нагрузки и обладают удовлетворительной электрической емкостью при разумных габаритах и массе. Аккумуляторы этого типа до сих пор широко распространены, особенно в недорогом секторе ручных электроприборов.

    Главное отличие литиевых аккумуляторов от никель-кадмиевых аккумуляторных батарей – малая масса при высокой электрической емкости и очень хорошей нагрузочной способности.

    Кроме того, очень важным отличием литиевых элементов питания является существенно меньшее время зарядки. Такую батарею можно зарядить за пару часов. А вот полный цикл заряда никель-кадмиевых аккумуляторов занимает не менее двенадцати часов.

    С этим связана еще одна особенность: в то время как литиевые батареи совершенно спокойно переносят как хранение, так и эксплуатацию в не полностью заряженном состоянии, никель-кадмиевые обладают крайне неприятным «эффектом памяти». На практике это означает, что для продления срока службы, а также, чтобы не допустить быструю потерю емкости, никель-кадмиевые аккумуляторы желательно использовать до полного разряда. После чего обязательно заряжать до полной емкости, что занимает значительное время.

    Литиевые аккумуляторные батареи лишены этого недостатка.

    Как хранить?

    Что хорошо в литиевых аккумуляторах, так это то, что они не слишком требовательны к условиям хранения. Их можно складировать хоть заряженными, хоть разряженными, при почти любой разумной температуре. Лишь бы не было слишком холодно. Температуры ниже 25 градусов мороза для большинства видов литиевых аккумуляторов губительны. Ну, и выше 65 градусов жары тоже лучше не перегревать.

    Однако при хранении литиевых батарей следует обязательно учитывать весьма немалую вероятность пожара.

    Правильные условия хранения – это когда степень заряда аккумулятора составляет не менее 50%, а температура в помещении – от 0 до 40 градусов. Желательно при этом сберечь аккумуляторы от влаги, в том числе в виде капельных осадков (росы).

    Какой аккумулятор лучше для шуроповерта, узнаете в следующем.

    Преобразование зарядки шуруповерта на литиевый

    Преобразование отвертки на литиевые батареи 18650

    Каждый мастер сталкивается с проблемой снижения производительности инструмента или полного отказа из-за аккумулятора. Производители используют никель-кадмиевые батареи в отвертках на 12, 14, 18 В. Последовательная сборка нескольких элементов создает необходимое напряжение. Замена никель-кадмиевых батарей на литиевые увеличивает срок службы батарей за счет облегчения конструкции.Обязательная установка платы BMS добавляет надежности. Поэтому преобразование отвертки на литиевые батареи, в основном в форм-фактор 18650, оправдано.

    Преобразование отвертки на литиевые батареи 18650 14 В

    При переводе отверток разной мощности и фонарей с Ni-Cd на Li-ion чаще используются аккумуляторы форм-фактора 18650. Они легко помещаются в емкость или гнездо, так как вместо двух-трех сородичей устанавливается один литиевый.Переделку аккумулятора шуруповерта следует проводить с учетом особенностей литиевых аккумуляторов 18650.

    Этот тип источника энергии плохо переносит глубокую разрядку и чрезмерный заряд. Следовательно, необходимо использовать платы контроля напряжения. Поскольку каждая батарея имеет свой характер, их заряд корректируется балансиром. Смысл переделки отвертки с напряжением 14,4 В заключается в создании устройства с использованием литиевых батарей для облегчения работы ручного инструмента и повышения его производительности.Литиевые батареи 18650 подходят для этих целей.

    При подборе комплектующих следует учитывать, что пусковой ток шуруповерта высокий, необходимо подобрать соответствующую BMS на необходимое количество банок и не менее 30 А. Для преобразования зарядки шуруповерта на литиевый аккумулятор , необходимо запастись хорошим паяльником, некислотным флюсом и толстыми проводами для изготовления перемычек.

    • Банки литий-ионные в количестве 4 шт.
    • Контроллер 4-элементной литий-ионной батареи
    • CF-4S30A-A работает хорошо.Имеет встроенный балансировщик, который контролирует заряд каждого элемента.
    • Клей-расплав, флюс для пайки ТЕГОВ, припой.
    • Лента термостойкая;
    • Перемычки соединительные или толстый изолированный провод сечением не менее 0,75 квадрата, вырезанный для мостов.

    Порядок переделки отвертки на 18650:

    • Разберите корпус и извлеките из контейнера связку из 12 никель-кадмиевых элементов.
    • Снимите гирлянду, оставив разъем с контактами «» и «-».Вместо датчика температуры будет установлена ​​термопара от контроллера.
    • Припаяйте сборку, учитывая, что нельзя использовать кислоту, только нейтральный флюс и чистый припой. В период подключения не прогревайте чехлы. Работайте точечно.
    • Подключите точки балансировки к контроллеру согласно схеме. На плате есть разъемы.
    • Соедините узел с помощью плюсовых и минусовых штырей.
    • Проверить работоспособность цепи. Если все работает, собрал аккумулятор, вставьте контроллер в розетку, зафиксируйте герметиком.

    Если зарядное устройство не универсальное, потребуется дополнительная переделка. Отвертки на 12 В с универсальным зарядным устройством собираются аналогично, но используется защитная схема подключения 3 × 18650 3,7 В для литиевых аккумуляторов. Таким же образом переделывается и шуруповерт с использованием набора аккумуляторов 18650 в количестве 2-х элементов.

    Аккумуляторы и батареи

    Информационный веб-сайт по хранению энергии

    Значение и порядок переделки шуруповертов на литиевые батарейки

    Почему никель-кадмиевые батареи быстро выходят из строя? В гирлянде из последовательно соединенных банок каждая особенная.Химический процесс индивидуален, заряд в закрытых системах разный. В случае неисправности в одной банке конструкция не обеспечивает требуемого напряжения. Система управления и балансировки заряда в отдельных компонентах не предусмотрена.

    • Каждый блок Ni-Cd обеспечивает 1,2 В и литий-ионный 18650 3,6 В.
    • Емкость литиевой батареи в 2 раза больше, чем у никель-кадмиевой батареи аналогичного размера.
    • Перегретый литий-ионный аккумулятор грозит взрывом и возгоранием, поэтому установка контроля равномерности заряда в банках обязательна.BMS не устанавливается в никель-кадмиевые батареи. производителя не интересует.
    • Литиевые элементы
    • не обладают эффектом памяти, в отличие от Ni-Cd, их можно заряжать в любое время и в течение часа.
    • Отвертка становится намного проще после преобразования батареи в литий-ионную, используя 18650 ячеек.

    Есть только два препятствия на пути переделки отвертки для литиевых батарей. при минусе с ним работать невозможно. Вместимость банок уменьшается, начиная с уменьшения уже с 10 0 С.Литиевые батареи дороги.

    Зная, какое входное напряжение требуется для отвертки, зарядное устройство переработано с учетом размещения литиевых батарей и элементов управления в заводской таре. Также можно обойтись фонариком, модернизировав розетку на блок 18650 ячеек.

    Допустим, вам нужно переделать отвертку на 12 В с использованием никель-кадмиевых банок на литий-ионном аккумуляторе. Если использовать 3 банки, выходного напряжения не хватит: 3.6 x 3 = 10,8 В. С 4 компонентами мощность прибора будет выше: 3,6 x 4 = 14,4 В. Это сделает прибор на 182 г легче. его мощность немного увеличится, вместимость. солидные плюсы. Но при разборке необходимо оставить клеммы и родной термодатчик.

    Переделка отвертки Hitachi 12 В для литиевых батарей 18640

    Особенности переделки шуруповерта Hitachi 12 В для литиевых аккумуляторов. Очень компактный батарейный отсек предназначен для пальчиковых ячеек.Поэтому следует подготовить место для 18650 ячеек. Необходимо обрезать одну сторону перегородки, чтобы плотно разместить 1 элемент.

    Необходимо достать флюс, плоскую металлическую соединительную ленту, горячий клей. При переделке необходимо установить литиевые батареи в отвертку через защитный контроллер. Он должен обслуживать 3 элемента 18650, 3,7 В и рассчитан на 20-30 ампер.

    Вынуть старую батарею из гнезда, аккуратно отсоединить контакты в сборе с датчиком температуры и индикатором питания.Очистите и подпишите контакты. Их следует вывести в сторону, соединить припоем с выводами из толстых проводов и залить термоклеем на сборке.

    Соберите источник питания с одним из 3 контроллеров ячеек. Постройте последовательную схему из 3 литий-ионных элементов. Подключите контроллер. Преобразование 12-вольтовой литиевой батареи завершается, когда конструкция установлена ​​в блок, закреплена и загорается индикатор зарядки. После полной зарядки измерения показывают 12.17 вольт во внешней сети. Но этого достаточно для безотказной длительной эксплуатации устройства.

    Преобразование отвертки Makita на литиевую батарею

    Есть отвертка «Макита» с аккумулятором 1,3 А / ч и напряжением 9,6 В. Для смены источника питания на литиевый -ион потребуется 3 18650 компонентов. Переделка откроет старому инструменту новые возможности: увеличится время работы от одной зарядки. добавит мощность при повышении рабочего напряжения до 10.8В.

    Конструкция потребует использования BMS, контроллера управления, который поддерживает рабочий режим литиевого элемента в рабочих пределах. С этим выключателем каждая ячейка будет заряжаться равномерно, не превышая 4,2 В, нижнее напряжение — 2,7 В. Здесь используется встроенный балансировщик.

    Параметры контроллера должны сопровождать работу прибора при повышении рабочего тока до 10-20 А. Плата Sony VTC4 30 А, рассчитанная на мощность 2100 А / ч, может обеспечить работу без отключения.Из 20 ампер подходит Sanyo UR18650NSX, принимающий энергию 2600 А / ч. Плата нужна на 3 элемента, что отмечено в классификации 3S. В этом случае на плате должно быть 2 контакта, плюс и минус. Если выводы обозначены буквами «P-», «P», «C-», они предназначены для более поздних моделей отверток.

    Пошаговая инструкция по переоборудованию шуруповерта Makita на литиевые батарейки выглядит так.

    • Аккумулятор можно разобрать с помощью клея, если постучать по месту соединения молотком с мягкой головкой о груз.Направление удара вниз, стыковое соединение по нижней части тела.
    • Возьмите только контактные пластины из старого узла, аккуратно отсоединив их от АКБ. Датчик и прерыватель необходимо оставить.
    • Припаяйте 3 элемента последовательно, используя флюс TAGS и изолированные перемычки. Сечение провода должно быть больше 0,75 мм2.
    • Соберите схему с контроллером и подключите питание к контактным разъемам с помощью 1,5 квадратных проводов.
    • Проверьте работоспособность схемы и соберите корпус, снова поместив его на клей.

    В отвертке со старым зарядным устройством DC9710 после зарядки литиевого аккумулятора 18650 красный светодиод на панели погаснет. Встроенный контроллер контролирует уровень заряда.

    Зарядное устройство Makita DC1414 T используется для зарядки источников питания 7,2–14,4 В. Во время зарядки горит красный свет. Но при зарядке литиевого аккумулятора его напряжение не укладывается в нормы солевых продуктов, и после 12 В зарядное устройство будет мигать красным и зеленым. Но необходимая зарядка уже есть.Отвертка готова к работе.

    Переделка шуруповерта Интерскол для литиевых батарей 18650

    Рано или поздно никель-кадмиевый узел из 15 банок выйдет из строя. Один-два элемента ленивы, и получить выходное напряжение уже невозможно. Современные ДШ «Интерскол» на литиевых батареях служат намного лучше. Переделка шуруповерта для литиевых батарей на 18 вольт освоена мастерами.

    Необходимо приобрести плату защиты на 5S, 3,7 В и 40-50 А.Вам понадобится балансировочная доска и сами источники энергии. 5 литиевых аккумуляторов 18650, их можно оставить с заводскими термисторами, удлинив провода. При установке создать контактную площадку, вставить сборку, проверить работоспособность, закрепить. Особенности сборки по совету мастера подробно описаны в видео. Подробную информацию о восстановлении 18-вольтовой литиевой отвертки

    см. Здесь.

    Способы восстановления АКБ в домашних условиях

    Следует отметить, что восстановление возможно только для никель-кадмиевых аккумуляторов, обладающих ярко выраженным эффектом памяти, из-за которого теряется емкость аккумулятора.В результате аккумулятор быстро высыхает, а после небольшого перерыва снова начинает работать. Решить эту проблему достаточно просто.

    • Аккумулятор полностью зарядите обычным способом, в идеале заряд должен производиться малым током.
    • Далее следует полностью разрядить аккумулятор, подключив к нему нагрузку. В качестве последнего можно использовать обычную лампочку на 12 В мощностью до 40 Вт. Таким образом, произойдет мягкий разряд, в результате чего разрядится не только внешний слой аккумулятора, но и его внутренние пластины.
    • Возможно выполнение от 3 до 5 циклов заряда-разряда. После этого эффект памяти вашего аккумулятора будет стерт, а емкость аккумулятора значительно увеличится.

    В некоторых случаях, когда нет возможности приобрести новые банки для аккумуляторного блока, их можно оживить, добавив в них дистиллированную воду, так как со временем электролит в банках выкипает и они выходят из строя. Восстановить аккумулятор можно следующим образом.

    • Определите дефектные батареи, используя метод, описанный выше.
    • Полностью разрядите аккумулятор, подключив к контактам лампочку 12 В (40 Вт).
    • Отсоедините неиспользуемые предметы (отмеченные) от остальных.
    • Удалите небольшой кусочек бумажной изоляции с верхней части банки, чтобы открыть небольшой участок с бороздками. Если вы удалите всю бумагу, вам придется обмотать аккумулятор изолентой.
    • Тонким сверлом диаметром 1 мм проделайте отверстие в корпусе аккумулятора, а именно в пазу, как показано на фото ниже.
    • Далее нужно набрать в шприц дистиллированную воду и медленно налить ее в банку.Для того, чтобы восстановить аккумулятор, емкость должна быть полностью заполнена.
    • Подождите немного, чтобы вода хорошо впиталась, затем заклейте отверстия эпоксидной смолой или скотчем.
    • Теперь вы можете припаять восстановленные банки, установив их на прежние места.
    • Соберите блок и проделайте 3-5 циклов, включая полную зарядку и полную разрядку аккумулятора. Только после проведения этих процедур можно будет пользоваться инструментом.

    Как диагностировать неисправный аккумулятор

    К основным неисправностям шуруповерта аккумуляторной батареи можно отнести следующие:

    • аккумулятор не заряжается;
    • Аккумулятор быстро заряжается и так же быстро разряжается;
    • Аккумулятор не держит зарядку долго.

    Неисправность аккумулятора шуруповерта может быть вызвана выходом из строя одного или нескольких элементов накопителя. Выход из строя всех банок в аккумуляторном блоке происходит очень редко, поэтому восстановить аккумулятор вполне возможно. Поскольку все банки соединены последовательно, необходимо будет разобрать блок и найти неисправный.

    Полная проверка аккумулятора выполняется в несколько этапов при полностью заряженном аккумуляторе.

    Восстановление, переделка и ремонт шуруповерта аккумуляторного

    Ни для кого не секрет, что стоимость нового аккумулятора для отвертки составляет 70% от общей стоимости устройства.В процессе работы любая аккумуляторная батарея (аккумуляторная батарея) начинает терять свою емкость и, как следствие, полностью или частично выходит из строя. Но не выбрасывайте разряженный аккумулятор, ведь его можно реанимировать дома.

    Как заменить неисправные батареи

    Помимо восстановления вышедших из строя элементов батареи шуруповерта, самый эффективный ремонт батареи шуруповерта — это замена входящих в него батареек на новые. Перед ремонтом необходимо приобрести подходящие аккумуляторы в Интернете.Их технические характеристики должны быть идентичны указанным на корпусе банок в аккумуляторном блоке отвертки.

    Для замены батареек в блоке своими руками понадобится паяльник и паяльные материалы: олово и спиртовой флюс (для канифоли).

    Замена батареек требует соблюдения некоторых правил.

    • Для соединения банок нужно использовать пластины, предварительно опломбированные от аккумуляторов. У них правильное сечение и необходимый показатель сопротивления.
    • Чтобы не перегреть банки при пайке, делать это нужно быстро. Чрезмерный нагрев батарей может вывести их из строя.
    • Батареи соединены последовательно: минус каждой банки соединен с плюсом следующей.
    • После сборки аккумуляторного блока выполните не менее 3 циклов полной разрядки и зарядки аккумулятора.

    Преобразование отвертки на литиевую

    Владельцы отверток с никель-кадмиевыми аккумуляторами часто меняют их на литий-ионные при полном выходе из строя «родных» аккумуляторов.Переделать отвертку на литиевые батареи 18650 — несложно. Вам просто нужно приобрести необходимые детали: пальчиковые батарейки в необходимом количестве и плату управления зарядом BMS (Battery Management System). Все запчасти можно приобрести на китайских сайтах.

    BMS предназначена для управления процессом зарядки / разрядки всех элементов по отдельности, уровня потребления тока и температуры. BMS также может балансировать батареи. Этот контроллер выбирается в зависимости от количества банок, которые необходимо зарядить.

    Например, обозначение BMS 5S означает, что контроллер рассчитан на 5 элементов.

    Аббревиатура «18650» относится к размерам аккумулятора, то есть диаметр составляет 18 мм, а длина — 65 мм. Батарейки такого размера вполне достаточно, чтобы поместиться в блок питания отвертки.

    Например, будет рассмотрен перенос отвертки с никель-кадмиевой батареи на 4 литиевые батареи. Соответственно, BMS будет рассчитана на 4 элемента.Ниже представлена ​​схема подключения BMS к батареям.

    Далее необходимо соединить батареи, спаяв их последовательно друг с другом, как показано на схеме, а затем подключить их к плате контроллера.

    Все компоненты размещены в корпусе аккумуляторной батареи. На этом переделка аккумулятора шуруповерта завершена.

    Во время работы шуруповерта контроллер контролирует уровень напряжения на каждой банке. Если на одном из них напряжение падает ниже 3 В, разряд отключается.То же самое происходит при зарядке. Если напряжение повышается до 4,2 В, зарядка прекращается.

    Таким образом, контроллер предотвращает полную разрядку и перезарядку аккумулятора, что очень важно для литий-ионных аккумуляторов.

    Проверка под нагрузкой

    Чтобы узнать, сколько времени требуется для полной разрядки аккумулятора, необходимо протестировать аккумулятор под нагрузкой. Последний подбирается в соответствии с емкостью аккумулятора.

    Как правило, для тестирования аккумулятора принято выбирать нагрузку в диапазоне 35-40 Вт.Для этого можно использовать лампочку на 12 В мощностью 40 Вт.

    Подключаем аккум через амперметр к лампочке на 2-3 минуты. Все измерения необходимо проводить с помощью вольтметра. Напряжение на выводах АКБ должно быть чуть больше 12,4 В. Если за это время показания упали и находятся в пределах 12-12,4 В, то это говорит о наличии в цепи поврежденных банков. Также наличие неисправных элементов в блоке может сигнализировать о падении яркости подключенной лампы.

    Поверка мультиметром

    Поскольку все компоненты аккумуляторной батареи должны иметь одинаковый уровень напряжения, найти неисправный элемент не составит труда. Для этих целей обычно используют мультиметр, переводя его в режим измерения напряжения. При измерении учитывайте номинальное напряжение для разных типов аккумуляторов:

    • Li-Ion (литий-ионный) аккумулятор имеет номинальное напряжение 3,6–3,8 В;
    • Никель-кадмиевые (никель-кадмиевые) и Ni-MH (никель-металлогидридные) батареи
    • имеют номинальное напряжение 1.2-1,4 В.

    Поиск неисправного АКБ осуществляется следующим образом.

    • Подключите аккумулятор к зарядному устройству и дождитесь полной зарядки.
    • Разберите корпус аккумулятора, снимите с него все банки и измерьте напряжение на каждой из них.
    • Банки с номинальным напряжением ниже нормы должны иметь маркировку.
    • Соберите агрегат, установив в него все снятые элементы, и подсоедините отверткой.
    • На следующем этапе необходимо включить инструмент и произвести с ним несколько операций, чтобы добиться заметного падения мощности.
    • После разрядки следует снова разобрать аккумулятор и измерить напряжение на всех аккумуляторах в цепи. Обратите особое внимание на банки с этикетками.
    • Если вы заметили на каком-либо аккумуляторе падение напряжения 0,5-0,7 В, то такой аккумулятор можно считать непригодным для использования, и его придется заменить.

    Неисправности и ремонт зарядного устройства

    Для ремонта зарядки необходимо иметь хотя бы минимальные знания в модели магнитолы, а также устройство для «дозвона» радиодеталей устройства.тестер. Все зарядные устройства для шуруповертов похожи друг на друга и имеют следующие компоненты:

    • — низковольтную часть, включающую в себя преобразователь-выпрямитель, а также схему, обеспечивающую питание для зарядки аккумулятора;
    • Понижающий преобразователь
    • ;
    • сетевой выпрямитель.

    Сетевые выпрямители при правильной эксплуатации можно назвать самыми прочными элементами зарядного устройства. Но если зарядка рассчитана на работу от сети 120-130 В, и при подключении через преобразователь сгорает предохранитель, то для его устранения неисправность следует искать в выпрямителе.В зарядных устройствах, работающих от 220 В, часто зажигаются высоковольтные транзисторы инвертора. При этом остальная электроника зарядки и инверторный выпрямитель выходят из строя очень редко. Также причиной того, что зарядное устройство не работает, можно считать сломанные или вздувшиеся конденсаторы.

    Перед поиском неисправностей необходимо разобрать корпус зарядного устройства. Делать это нужно аккуратно, так как большинство корпусов собираются на 1 винте и защелках, которые легко ломаются.

    Все компоненты электронной схемы зарядки необходимо проверять тестером.Чаще всего выходит из строя конденсатор выпрямителя. Даже если при визуальном осмотре вы увидите набухшие электролиты, их необходимо перепаять, заменив исправными аналогами. Далее, установив предохранитель с требуемым номиналом, можно проверить работу платы в режиме зарядки аккумулятора . Если проблем не обнаружено, показатели тока и напряжения в пределах нормы, то плату можно монтировать в корпус.

    Если плата зарядного устройства по-прежнему отказывается работать, а аккумулятор не заряжается, то нужно искать проблемы дальше.Исправность предохранителя, а также наличие напряжения на конденсаторе говорит о том, что неисправность в инверторе. Диагностика инвертора — задача сложная и требует определенного опыта, а также специального оборудования. осциллограф. Если нет опыта и оборудования, то ремонтировать зарядку можно, поочередно проверяя все радиодетали, меняя транзисторы и микросхемы преобразователя, и каждый раз проверяя плату на работоспособность.

    Также при визуальном осмотре можно увидеть проколотые диоды.Они будут отличаться желтизной из-за перегрева. Если хотя бы один диод (диодный мост) прорывается, происходит короткое замыкание трансформатора. Произошедшее вызывает перегрев остальных диодов, в результате чего происходит перегрев обмоток трансформатора и их межвитковое замыкание. Поэтому нужно проверить тестером все подозрительные диоды и обе обмотки трансформатора. Проверка чаще всего показывает обрыв в первичной обмотке.

    Стоит знать, что практически все трансформаторы этого типа имеют тепловую защиту, которая срабатывает при температуре 130 ° С.Обычно этот датчик располагается под верхними слоями изоляции трансформатора. Если заменить датчик нечем, то на свой страх и риск можно просто спаять ножки датчика, исключив обрыв цепи. Далее следует вернуть на место снятую с обмоток изоляцию и проверить работоспособность зарядного устройства. В большинстве случаев эта неисправность трансформатора устраняется довольно простым способом.

    Особенности

    Конструкция литиевой аккумуляторной батареи не слишком отличается от конструкции батарей на основе другой химии.Но принципиальной особенностью является использование безводного электролита, предотвращающего выделение свободного водорода во время работы. Это было существенным недостатком батарей предыдущих разработок и приводило к высокой вероятности возгорания.

    Анод изготовлен из пленки оксида кобальта, нанесенной на алюминиевый коллектор базового тока. Катод — это сам электролит, который содержит соли лития в жидкой форме. Электролит пропитывает пористую массу из электропроводящего химически нейтрального материала.Для него подходит рыхлый графит или кокс. Сбор тока осуществляется с медной пластины, наложенной на заднюю часть катода.

    Для нормальной работы батареи пористый катод должен быть достаточно плотно прижат к аноду. Поэтому в конструкции литиевых батарей всегда присутствует пружина, сжимающая «бутерброд» из анода, катода и коллектора отрицательного тока. Попадание окружающего воздуха может нарушить тщательно сбалансированный химический баланс. А попадание влаги и вовсе грозит опасностью возгорания и даже взрыва.Поэтому готовый аккумуляторный элемент необходимо тщательно опломбировать.

    Плоский аккумулятор проще по конструкции. При прочих равных условиях плоская литиевая батарея будет легче, намного компактнее и обеспечит значительный ток (то есть большую мощность). Но необходимо разработать устройство с плоскими литиевыми батареями, а это значит, что батарея будет иметь узкое специализированное применение. Такие аккумуляторы дороже своих аналогов.

    Аккумулятор

    преобразование Black & Decker Cordless Отвертка

    Чтобы расширить рынок сбыта, производители выпускают аккумуляторные элементы универсальных форм и стандартных размеров.

    Среди литиевых аккумуляторов сегодня действительно доминирует версия 18650. Такие батарейки имеют форму, похожую на привычные в повседневной жизни цилиндрические пальчиковые батарейки. Но стандарт 18650 специально предусматривает чуть больший размер. Это позволяет избежать путаницы и предотвращает ошибочную замену такого блока питания вместо обычной солевой батареи. Но это было бы очень опасно, поскольку литиевая батарея имеет в два с половиной раза стандартное напряжение (3,6 В против 1.5 вольт для соляной батареи).

    В электрической отвертке литиевые элементы последовательно собираются в батарею. Это позволяет увеличить напряжение на двигателе, чтобы обеспечить мощность и крутящий момент, необходимые для инструмента.

    Аккумуляторная батарея обязательно содержит в своей конструкции датчики температуры и специализированное электронное устройство. контроллер.

    Этот контур:

    • контролирует равномерность заряда отдельных элементов;
    • контролирует ток заряда;
    • не допускает чрезмерного разряда элементов;
    • предотвращает перегрев аккумулятора.

    Батареи этого типа называются ионными. Также есть литий-полимерные элементы, это модификация литий-ионных. Их конструкция принципиально отличается только материалом и конструкцией электролита.

    Как правильно заряжать?

    Литиевые батареи

    очень требовательны к характеристикам зарядного устройства. Такие батареи можно заряжать довольно быстро значительным током, но чрезмерный зарядный ток приводит к сильному нагреву и опасности возгорания.

    Для зарядки литиевого аккумулятора обязательно использовать специальное зарядное устройство с электронным управлением током заряда и контролем температуры.

    Также следует иметь в виду, что при последовательном соединении элементов в батарее литиевые источники очень склонны к неравномерной зарядке отдельных элементов. Это приводит к тому, что зарядить аккумулятор до полной емкости не удается, а элемент, регулярно работающий в недозаряженном режиме, просто быстрее изнашивается. Поэтому зарядные устройства обычно строятся по схеме «балансировщик заряда».

    К счастью, все современные заводские литиевые батареи (кроме откровенных подделок) имеют встроенные схемы защиты и балансировки.Однако зарядное устройство для этих аккумуляторов должно быть специализированным.

    Особенности, преимущества и недостатки литиевых батарей для шуруповерта

    • Характеристики
    • Достоинства и недостатки
    • Отличие от никель-кадмиевых батарей
    • Как выбрать?
    • Как переделать и собрать?
    • Как правильно заряжать?
    • Как хранить?

    Если ручной электроинструмент, работающий от бытовой электросети, привязан к розетке с помощью провода, ограничивающего движение человека, держащего устройство в руках, то аналогичные устройства с батарейным питанием «на поводке» »Предоставляют гораздо больше свободы действий в работе.Батарея очень важна, когда дело доходит до отверток.

    В зависимости от типа используемых аккумуляторов их условно можно разделить на две группы. с никелевыми и литиевыми батареями, а особенности последних делают этот электроинструмент наиболее интересным для пользователя.

    Как выбрать?

    Когда дело доходит до выбора аккумулятора для шуруповерта, задача сводится к выбору самого электрического устройства, в которое будет входить аккумулятор конкретной модели.

    Рейтинг недорогих аккумуляторных шуруповертов в этом сезоне выглядит так:

    • Makita HP331DZ, 10,8 В, 1,5 Ач, литий;
    • Bosch PSR 1080 LI, 10,8 В, 1,5 Ач, литий;
    • Борт БАБ-12-П, 12 В, 1,3 Ач, никель;
    • Интерскол ДА-12ЭР-01, 12 вольт 1,3 Ач, никель;
    • Kolner KCD 12M, 12 В, 1,3 Ач, никель.

    Лучшие профессиональные модели:

    • Makita DHP481RTE, 18 В, 5 Ач, литий;
    • Hitachi DS14DSAL, 14.4 вольта, 1,5 Ач, литий;
    • Metabo BS 18 LTX Impuls 201, 18 В, 4 Ач, литиевый;
    • Bosch GSR 18 V-EC 2016, 18 вольт, 4 Ач, литий;
    • Dewalt DCD780M2, 18 В, 1,5 Ач, литиевый.

    Лучшие аккумуляторные отвертки по надежности:

    • Bosch GSR 1440, 14,4 В, 1,5 Ач, литий;
    • Hitachi DS18DFL, 18 В, 1,5 Ач, литий
    • Dewalt DCD790D2, 18 В, 2 Ач, литиевый.

    Как видите, лучшие отвертки в полупрофессиональном и профессиональном сегментах имеют аккумуляторные батареи на 18 В.

    Это напряжение считается отраслевым профессиональным стандартом для литиевых батарей. Поскольку профессиональный инструмент рассчитан на длительную активную работу, а также предполагает дополнительный уровень комфорта, значительная часть выпускаемых 18-вольтовых аккумуляторов для шуруповертов полностью совместимы между собой, а иногда даже взаимозаменяемы между инструментами разных производителей.

    Кроме того, широко используются стандарты 10,8 В и 14,4 В. Первый вариант встречается только среди самых недорогих моделей.Второй — традиционно «середняк» и встречается как среди профессиональных моделей отверток, так и среди моделей среднего (среднего) класса.

    А вот обозначения 220 вольт в характеристиках лучших моделей не увидеть, так как это говорит о том, что отвертка подключена проводом к бытовой розетке.

    Преимущества и недостатки

    • Основным преимуществом литиевых батарей является их высокая электрическая емкость.Это позволяет создать легкий и компактный ручной инструмент. С другой стороны, если пользователь готов работать с более тяжелым устройством, он получит очень мощный аккумулятор, позволяющий отвертке работать долгое время.
    • Еще одно преимущество — это возможность относительно быстро заряжать литиевые батареи энергией. Типичное время полной зарядки составляет около двух часов, а некоторые аккумуляторы можно зарядить за полчаса с помощью специального зарядного устройства! Это преимущество может быть исключительной причиной для оснащения отвертки литиевой батареей.

    Литиевые батареи также имеют некоторые специфические недостатки.

    • Наиболее заметно значительное падение практической мощности при работе в холодную погоду. При отрицательных температурах прибор, оснащенный литиевыми батареями, необходимо время от времени прогревать, пока электрическая емкость полностью восстанавливается.
    • Второй заметный недостаток — не слишком долгий срок службы. Несмотря на заверения производителей, лучшие образцы при максимально бережном использовании выдерживают не более трех-пяти лет.В течение года после покупки литиевая батарея любой распространенной марки при самом бережном использовании может потерять до трети своей емкости. Через два года вряд ли останется половина первоначальной мощности. Средний срок нормальной эксплуатации — два-три года.
    • И еще один заметный недостаток: цена литиевых батарей намного выше, чем стоимость никель-кадмиевых батарей, которые до сих пор широко используются в портативных электроинструментах.

    Как переделать и собрать?

    Часто у мастера уже есть старая аккумуляторная отвертка, которая ему полностью подходит.Но в устройстве используются устаревшие никель-кадмиевые аккумуляторы. Так как аккумулятор все равно придется менять, есть желание заменить старую батарею на что-то более новое. Это не только обеспечит более комфортную работу, но и избавит от необходимости искать на рынке аккумуляторы устаревшей модели.

    Самое простое, что приходит в голову — собрать блок питания от электронного трансформатора в старом батарейном отсеке. Теперь вы можете использовать отвертку, подключив ее к бытовой электросети.

    Модели

    на 14,4 В можно подключать к автомобильным аккумуляторам. Собрав удлинитель с клеммами или вилку прикуривателя из корпуса старого аккумулятора, вы получаете незаменимый прибор для гаража или работы «в поле».

    К сожалению, при переделке старого аккумулятора в проводной адаптер теряется главное преимущество аккумуляторной отвертки . мобильность.

    Если мы переводим старую батарею на литиевую, мы можем принять во внимание, что литиевые элементы 18650 чрезвычайно широко распространены на рынке.Таким образом, мы можем изготавливать батарейки для шуруповертов на основе готовых деталей. Более того, преобладание стандарта 18650 позволяет выбирать аккумуляторы любого производителя.

    Открыть корпус старого аккумулятора и удалить из него старую заливку не составит труда. Важно не забыть отметить контакт на корпусе, к которому ранее был подключен «плюс» старого аккумуляторного блока.

    В зависимости от напряжения, на которое рассчитана старая батарея, необходимо выбрать количество последовательно соединенных литиевых элементов.Стандартное напряжение литиевого элемента ровно в три раза больше, чем у никелевого элемента (3,6 В вместо 1,2 В). Таким образом, каждый «литий» заменяет три последовательно соединенных «никеля».

    За счет конструкции батареи, в которой три литиевых элемента соединены один за другим, можно получить батарею с напряжением 10,8 вольт. Среди никелевых аккумуляторов такие встречаются, но не часто. Когда к гирлянде подключены четыре литиевых элемента, мы уже получаем 14,4 вольта. Это заменит как 12 вольт, так и 14.Никелевые батареи на 4 вольта. это очень общие стандарты для никель-кадмиевых и никель-металлогидридных батарей. Все зависит от конкретной модели шуруповерта.

    После того, как удалось определить количество последовательных этапов, вероятно, окажется, что в старом здании еще есть свободное место. Это позволит соединить две ячейки на каждой ступени параллельно, что удвоит емкость батареи. Для соединения литиевых батарей между собой на производстве используется никелевая полоска.Отрезки ленты соединяются друг с другом и с литиевыми элементами контактной сваркой. Но в быту пайка вполне приемлема.

    Пайку литиевых элементов следует производить с большой осторожностью. Шов необходимо предварительно тщательно очистить и нанести хороший флюс. Лужение производится очень быстро, хорошо прогретым паяльником достаточно большой мощности.

    Сама пайка производится путем быстрого и уверенного прогрева места подключения провода к литиевой батарее.Во избежание опасного перегрева элемента время пайки не должно превышать трех-пяти секунд.

    При конструировании самодельного литиевого аккумулятора следует учитывать, что он заряжается особым образом. В конструкции аккумулятора обязательно предусмотреть электронную схему для контроля и балансировки заряда. Кроме того, такая схема должна предотвращать возможный перегрев аккумулятора и чрезмерную разрядку. Без такого устройства литиевая батарея просто взрывоопасна.

    Хорошо, что сейчас в продаже есть готовые электронные блоки управления и балансировки по достаточно низким ценам. Достаточно выбрать решение, подходящее именно для вашего случая. В основном эти контроллеры различаются количеством последовательно соединенных «ступеней», напряжение между которыми подлежит выравниванию (балансировке). Кроме того, они различаются допустимым током нагрузки и способом регулирования температуры.

    В любом случае зарядить самодельный литиевый аккумулятор старым зарядным устройством для никелевых аккумуляторов уже нельзя.У них принципиально разные алгоритмы зарядки и управляющие напряжения. Вам понадобится специальное зарядное устройство.

    Отличие от никель-кадмиевых батарей

    Исторически первыми действительно массово производимыми аккумуляторными батареями для ручных электроинструментов были никель-кадмиевые батареи. При невысокой цене они вполне способны выдерживать относительно большие нагрузки и обладают удовлетворительной электрической емкостью при разумных размерах и весе. Батареи этого типа по-прежнему широко распространены, особенно в недорогом секторе портативной техники.

    Основное различие между литиевыми батареями и никель-кадмиевыми батареями заключается в небольшом весе, высокой электрической емкости и очень хорошей нагрузочной способности.

    Кроме того, очень важным отличием литиевых батарей является значительно меньшее время зарядки. Этот аккумулятор можно зарядить за пару часов. Но полный цикл зарядки никель-кадмиевых аккумуляторов занимает не менее двенадцати часов.

    С этим связана еще одна особенность: в то время как литиевые батареи достаточно спокойно переносят как хранение, так и работу в неполно заряженном состоянии, никель-кадмиевые батареи обладают крайне неприятным «эффектом памяти».На практике это означает, что для продления срока службы, а также для предотвращения быстрой потери емкости рекомендуется использовать никель-кадмиевые батареи до их полной разрядки. После этого обязательно зарядите до полной емкости, что занимает значительное время.

    Литиевые батареи

    лишены этого недостатка.

    Как разобрать аккумулятор в шуруповерте

    Как разобрать старую батарею? Есть батарейки, у которых половинки корпуса скреплены саморезами, но есть и клеевые.Батареи у меня одни из последних, и я вообще долго считал, что их нельзя разобрать. Оказалось, что можно, если есть молоток.

    В целом с помощью сильных ударов по периметру края нижней части корпуса (молоток с нейлоновой головкой, аккумулятор нужно держать в руке на весу), место склейки успешно разъединяется. При этом корпус никак не повредился, я уже 4 штуки разобрал таким способом.

    Интересующая нас часть.

    От старой схемы нужны только контактные пластины. Они постоянно приварены точечной сваркой к двум верхним элементам. Можно подобрать сварку отверткой или пассатижами, но подбирать нужно максимально аккуратно, чтобы не сломать пластик.

    Все практически готово к дальнейшей работе. Кстати, я оставил штатные термодатчик и разъединитель, хотя они уже не особо актуальны.

    Но очень вероятно, что наличие этих элементов необходимо для нормальной работы штатного зарядного устройства.Поэтому настоятельно рекомендую их сохранить.

    Замена аккумулятора отвертки

    на Li-Ion

    Я не скажу ничего нового в этой статье, но я просто хочу поделиться своим опытом обновления батарей моей старой отвертки Makita. Изначально этот инструмент был разработан для никель-кадмиевых аккумуляторов (которые давно умерли, как и купленные на замену). Недостатки Ni-Cd известны: малая емкость, небольшой срок службы, высокая цена.Поэтому производители аккумуляторных инструментов уже давно перешли на литиевые -ионные батареи .

    Ну что делать тем, у кого старый инструмент? Да, все очень просто: выбросить никель-кадмиевые банки и заменить их на Li-Ion популярного формата 18650 (в маркировке указан диаметр 18 мм и длина 65 мм).

    Зарядное устройство Makita DC9710 и литий-ионный аккумулятор

    Раньше аккумулятор управлял самим устройством. Когда был достигнут полный уровень, он остановил процесс и сигнализировал о завершении зарядки зеленым индикатором.Но теперь установленная нами схема BMS занимается контролем уровня и отключением питания. Поэтому, когда зарядка завершится, красный светодиод на зарядном устройстве просто погаснет.

    Если у вас есть такое старое устройство, вам повезло. Потому что с ним все просто. Диод горит. идет зарядка. Выключенный. зарядка завершена, аккумулятор полностью заряжен.

    Какая нужна плата и какие элементы нужны для преобразования отвертки на литий-ионную

    Итак, вот мой 9,6 V 1.Аккумулятор 3 Ач. На максимальном уровне заряда у него напряжение 10,8 вольт. Литий-ионные элементы имеют номинальное напряжение 3,6 В при максимальном напряжении 4,2. Поэтому для замены старых никель-кадмиевых элементов на литий-ионные мне нужно 3 элемента, их рабочее напряжение будет 10,8 вольт, максимальное — 12,6 вольт. Превышение номинального напряжения никак не повредит двигатель, он не перегорит, а при большей разнице беспокоиться не о чем.

    Литий-ионные элементы, как всем давно известно, категорически не любят перезарядки (напряжение выше 4.2 В) и чрезмерный разряд (ниже 2,5 В). При превышении рабочего диапазона элемент очень быстро разрушается. Следовательно, литиевые -ионные элементы всегда работают в тандеме с электронной платой (BMS. Система управления батареями), которая контролирует элемент и контролирует как верхний, так и нижний пределы напряжения. Это плата защиты, которая просто отключает банку от электрической цепи, когда напряжение выходит за пределы рабочего диапазона. Поэтому помимо самих элементов потребуется такая плата BMS.

    Теперь есть два важных момента, с которыми я безуспешно экспериментировал несколько раз, пока не пришел к правильному выбору. Это максимально допустимый рабочий ток самих литий-ионных элементов и максимальный рабочий ток платы BMS.

    В отвертке рабочие токи при высокой нагрузке достигают 10-20 А. Поэтому нужно покупать элементы, способные выдавать большие токи. Лично я успешно использовал 30-амперные элементы 18650 производства Sony VTC4 (емкость 2100 мАч) и Sanyo UR18650NSX на 20 ампер (емкость 2600 мАч).Они отлично работают с моими отвертками. Но, например, китайский TrustFire 2500 mAh и японский салатовый Panasonic NCR18650B 3400 mAh не подходят, на такие токи не рассчитаны. Следовательно, нет необходимости гнаться за емкостью элементов. даже 2100 мАч более чем достаточно; главное при выборе — не прогадать с максимально допустимым током разряда.

    Точно так же плата BMS должна быть рассчитана на высокие рабочие токи. Я видел на Youtube, как люди собирают батарейки на платах на 5 или 10 ампер.Не знаю, лично, при включении отвертки такие доски сразу уходили в защиту. На мой взгляд, это пустая трата денег. Скажу, что сама компания Makita ставит в свои аккумуляторы 30-амперные платы. Поэтому использую BMS на 25 ампер, купленную на Алиэкспресс. Они стоят около 6-7 и ищут «BMS 25A». Так как вам нужна плата для сборки из 3-х элементов, нужно искать такую ​​доску, в названии которой будет «3S».

    Еще один важный момент: некоторые платы имеют разные контакты для зарядки (обозначение «C») и нагрузки (обозначение «P»).Например, на плате может быть три контакта: «P-», «P» и «C-», как на родной литий-ионной плате Makitov. Такая плата у нас не пойдет. Зарядка и разрядка (заряд / разряд) должны производиться одним касанием! То есть на плате должно быть 2 рабочих контакта: просто «плюс» и просто «минус». Потому что наше старое зарядное устройство также имеет только два контакта.

    В общем, как вы уже догадались, своими экспериментами я выкинул кучу денег как на не те элементы, так и на не те платы, допустив все возможные ошибки.Но я получил бесценный опыт.

    Сборка литий-ионной батареи

    Вот новые элементы Sanyo UR18650NSX (по этой статье их можно найти на Алиэкспресс) емкостью 2600 мАч. Для сравнения: старый аккумулятор имел емкость всего 1300 мАч, что вдвое меньше.

    Необходимо припаять провода к элементам. Провода нужно брать сечением не менее 0,75 кв. Мм, потому что токи у нас будут немалые. Провод с таким сечением нормально работает с токами более 20 А при напряжении 12 В.Можно паять литий-ионные банки, кратковременный перегрев им никак не повредит, это проверено. Но нужен хороший быстродействующий флюс. Использую глицериновый флюс TAGS. Полсекунды. и вы сделали.

    Остальные концы проводов припаиваем к плате по схеме.

    Я всегда кладу на контакты аккумулятора еще более толстые провода в 1.5 кв. Мм. потому что пространство позволяет. Перед тем, как припаять их к ответным контактам, я наложил на плату кусок термоусадочной трубки.Это необходимо для дополнительной изоляции платы от аккумуляторных элементов. В противном случае острые края припоя могут легко натереть или проколоть тонкую пленку литий-ионного элемента и вызвать короткое замыкание. Можно и не использовать термоусадку, но, по крайней мере, между платой и элементами необходимо проложить что-то изолирующее.

    Сейчас все утеплено как надо.

    Контактная часть фиксируется в корпусе аккумулятора парой капель суперклея.

    Аккумулятор готов к сборке.

    Хорошо, когда корпус на винтах, но это не мой случай, поэтому просто склеиваю половинки еще раз «Моментом».

    Аккумулятор заряжается штатным зарядным устройством. Правда, меняется алгоритм работы.

    У меня есть два зарядных устройства: DC9710 и DC1414 T. И теперь они работают по-другому, поэтому я расскажу, как именно.

    Зарядное устройство Makita DC1414 T и литий-ионный аккумулятор

    Здесь есть небольшой нюанс, о котором нужно знать.Это зарядное устройство более новое и предназначено для зарядки более широкого диапазона аккумуляторов от 7,2 до 14,4 В. Процесс зарядки на нем идет как обычно, горит красный светодиод:

    Но когда аккумулятор (который в случае никель-металлгидридных элементов должен иметь максимальное напряжение 10,8 В) достигает 12 вольт (у нас есть литий-ионные элементы с максимальным общим напряжением 12,6 В), зарядное устройство сносит крышу. . Потому что не поймет, что за аккумулятор у него , заряжающий : то ли 9,6 вольта, то ли 14,4 вольта.И в этот момент Makita DC1414 перейдет в режим ошибки, попеременно мигая красным и зеленым светодиодами.

    Это нормально! Ваш новый аккумулятор будет заряжаться. правда не полностью. Напряжение будет примерно 12 вольт.

    То есть вы упустите какую-то часть емкости с этим зарядным устройством, но мне кажется, что выживете.

    Всего апгрейд батареи oBosch обошелся примерно в 1000 руб. Новый Makita PA09 Макитовского стоит вдвое дороже. В итоге мы получили вдвое большую емкость, и дальнейший ремонт (в случае небольшого сбоя) будет заключаться только в замене литий-ионных аккумуляторов.

    Примечание. Эта статья и изображения в ней защищены авторским правом. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласия запрещено.

    Замена батареек в шуруповерте на литиевые

    Преобразование батарейки для отверток на литиевые

    Многие владельцы отверток хотят переоборудовать свои батареи в литиевые. На эту тему написано много статей и в этом материале я хотел бы обобщить информацию по этому поводу.Прежде всего, рассмотрим аргументы в пользу переделки отвертки на литиевые батареи и против. А так же рассмотрим некоторые моменты процесса замены батареек.

    Плюсы

    Начнем с преимуществ:

    • Плотность энергии литий-ионных элементов намного выше, чем у никель-кадмиевых, которые по умолчанию используются в отвертках. То есть батарея на литиевых банках будет иметь меньший вес, чем на кадмиевой при той же емкости и выходном напряжении;
    • Литиевые батареи
    • заряжаются значительно быстрее, чем никель-кадмиевые.На их безопасную зарядку уйдет около часа;
    • Литий-ионные батареи
    • не имеют эффекта памяти. Это означает, что их не нужно полностью разряжать перед зарядкой.

    Теперь о недостатках и сложностях литиевых аккумуляторов.

    Замена батареи

    Ну а дальше следует сам процесс сборки. Сначала разберите аккумуляторный отсек. Если это модель на 14,4 вольта, то будет 12 никель-кадмиевых аккумуляторов номиналом 1.2 вольта внутри.

    Сборка никель-кадмиевых батарей

    После этого нужно запаять купленные детали в сборку с последовательным подключением. Далее к нему припаивается контроллер в соответствии с его схемой. В этом случае подключаются точки балансировки. На плате есть специальный разъем для них, и часто в комплекте идут провода с разъемом.

    Отвертка, батарейный отсек

    После сборки АКБ клеммы плюса и минуса припаиваются, а вся конструкция помещается в корпус.В принципе, это конец процесса. Проблемы могут возникнуть только с зарядным устройством. Но в большинстве случаев стандартные зарядные устройства для отверток заряжают литиевые элементы без проблем. В этом случае заряд банок идет через контроллер, поэтому с самими элементами ничего страшного не произойдет.

    Все плюсы и минусы переделки батарейки для шуруповерта на литиевые элементы

    Во-первых, стоит задуматься, нужна ли мне эта переделка? Ведь это будет откровенная «самоходка» и в некоторых случаях может привести к выходу из строя как аккумулятора , так и самой отвертки .Поэтому давайте рассмотрим все плюсы и минусы этой процедуры. Не исключено, что после этого кто-то из вас решит отказаться от преобразования никель-кадмиевого аккумулятора в отвертку на литиевые элементы.

    Что нужно оценить перед началом работы?

    Необходимо определить количество ячеек в аккумуляторе, которое в конечном итоге определяет величину напряжения. По трем элементам потолок будет 12,6, по четырем. 16,8 вольт. Речь идет о переделке широко распространенных аккумуляторов номиналом 14.4 вольта. Лучше выбрать 4 элемента, так как при работе напряжение довольно быстро упадет до 14,8. Разница в несколько вольт никак не повлияет на работу отвертки.

    Кроме того, чем больше литиевых элементов, тем больше емкость. Это означает более длительное время работы отвертки.

    Литиевые батареи 18650

    Номинальное напряжение литиевых элементов составляет 3,6–3,7 вольта, а емкость в большинстве случаев составляет 2000–3000 мАч. Если позволяет корпус аккумулятора, можно взять не 4, а 8 ячеек.Соедините их по два в 4 параллельные сборки, а затем соедините их последовательно. В результате вы сможете увеличить емкость аккумулятора. Но не в каждый ящик удастся упаковать 8 банок 18650.

    И последний подготовительный шаг — выбор контроллера. По своим характеристикам он должен соответствовать номинальному напряжению и току разряда. То есть, если вы решили собрать аккумулятор на 14,4 вольт, то выбирайте контроллер с этим напряжением. Рабочий ток разряда обычно выбирают половину максимально допустимого тока.

    Плата контроллера заряда-разряда

    Выше мы установили, что максимально допустимый кратковременный ток разряда для литиевых элементов составляет 25-30 ампер. Это означает, что контроллер заряда-разряда должен быть рассчитан на 12-15 ампер. Тогда защита сработает при увеличении тока до 25-30 ампер. Не забываем также о размерах платы защиты. Он вместе с элементами должен будет поместиться в батарейный отсек отвертки.

    Минусы

    • Литиевые батареи не могут заряжаться выше 4.2 вольта и разряжено ниже 2,7 вольт. В реальных условиях этот интервал еще меньше. Если вы выйдете за эти пределы, аккумулятор может выйти из строя. Поэтому помимо самих банок литиевых потребуется подключить и установить в шуруповерт контроллер заряда-разряда;
    • Напряжение одного Li─Ion элемента составляет 3,6─3,7 В, а для Ni─Cd и Ni─MH это значение составляет 1,2 В. То есть есть проблемы со сборкой аккумулятора для шуруповертов с номиналом напряжения 12 вольт.Из трех последовательно соединенных литиевых банок можно собрать аккумулятор номиналом 11,1 вольт. Из четырех ─ 14,8, из пяти ─ 18,5 вольт и так далее. Естественно, ограничения по напряжению при зарядке-разряде тоже будут разными. То есть могут возникнуть проблемы с совместимостью переделанного аккумулятора с отверткой;
    • В большинстве случаев 18650 банок используются в качестве литиевых ячеек для переделки. Они отличаются по размеру от банок Ni─Cd и Ni─MH. Кроме того, вам понадобится место для контроллера заряда-разряда и проводов.Все это нужно будет уместить в стандартный батарейный отсек отвертки. В противном случае им будет крайне неудобно работать;
    • Зарядное устройство для кадмиевых аккумуляторов может не подходить для зарядки аккумулятора после модернизации. Возможно, потребуется переделать зарядное устройство или использовать универсальные зарядные устройства;
    • Литиевые батареи
    • теряют работоспособность при низких температурах. Это критично для тех, кто пользуется отверткой на улице;
    • Цена на литиевые батареи выше, чем на кадмиевые.

    Интервью

    Еще переделал отвертку 14,4В на Li-ion
    Еще взял у китайца готовый контроллер, но другой. Индикатор делали на TL431, на них (TL431) в принципе балансир сделать можно.

    Вы пишете лучше использовать 4 батарейки, так как напряжение быстро спадет до 14,8в, тут согласен, но слова что это увеличит громкость не правильные, при последовательном подключении ёмкость не меняется, а емкость одного аккумулятора равна, емкость увеличивается при параллельном подключении.

    Дилявер, и здесь ты прав лишь отчасти. Дело в том, что емкость в мАч останется прежней, это факт, но. емкость в ватт-часах увеличится.

    В этом обзоре больше хрени, чем реальных советов (и ролики с ютуба выбрали такие же тупые, пустые). Я помню такой пример. Контроллер в Китае (по их репликам) стоит как новая литиевая батарея !? Да где и когда это было. Минут десять назад специалист смотрел Алиэкспресс.он завален, смотри тот, который мне нужен, на 18 В. с доставкой от 1,8 до 3-4-6 долларов, а это с датчиком температуры и пропаянными проводами!

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какой контроллер BMS нужен для отвертки 18в, 1,2 А. Заранее спасибо.

    Для шуруповерта на 18в нужно брать контроллер на 21в!
    ru.aliexpress.com/item/Aihasd-21-1005S-BMS-LMO-Ternary/32831689172.html

    Здравствуйте! Дайте пожалуйста ссылку на модуль зарядки 14в на 4 АКБ, как вы описываете в своем видео.Не могу найти.

    Здравствуйте! У меня вопрос: если плата защиты к аккумуляторам не сбалансирована, нужно ли подключать промежуточные провода? У меня 3S, подключал с первого минуса батареи на 0в, а с последнего плюса на 12,6в. Загрузка и зарядка на других терминалах (.). Но на 3,7в и 7,4в ничего не подключал. Шурик так пару раз крутил, при зажатии патрона он выключился, все больше и больше не крутит. Вроде все загрузил, но с включенным мультиметром.Разъемы показывает 7,6в. а в самих батарейках 12,6в. Подскажите, что там не так?

    Контроллер считает, что банки сдохли, нужно подключать промежуточные банки, и не считайте себя умнее разработчиков!

    Преобразование отвертки на литиевую 18 В • CIMFLOK.COM

    Аккумуляторы и батареи В чем разница между литиевой батареей и никель-кадмиевой батареей. Расчет t компонентных схем переделки.Условия эксплуатации литиевой батареи. Особенности переделки аккумуляторов и зарядных устройств от разных производителей.

    Значение и порядок переделки шуруповертов на литиевые батарейки

    Почему никель-кадмиевые батареи быстро выходят из строя? В гирлянде из последовательно соединенных банок каждая особенная. Химический процесс индивидуален, заряд в закрытых системах разный. В случае неисправности в одной банке конструкция не обеспечивает требуемого напряжения. Нет никаких условий для мониторинга и балансировки заряда в отдельных компонентах.

    1. Каждый блок Ni-Cd обеспечивает 1,2 В, а литий-ионный 18650 3,6 В.
    2. Емкость литиевой батареи в 2 раза больше, чем у никель-кадмиевой батареи аналогичного размера.
    3. Перегретый литий-ионный аккумулятор грозит взрывом и возгоранием, поэтому установка контроля равномерности заряда в банках обязательна. Никель-кадмиевые аккумуляторы BMS не интересуют производителя.
    4. Литиевые элементы
    5. не обладают эффектом памяти, в отличие от Ni-Cd, их можно заряжать в любое время и в течение часа.
    6. Отвертка становится намного проще после преобразования батареи в литий-ионную, используя 18650 ячеек.

    Препятствий перед переделкой отвертки для литиевых аккумуляторов всего два, в минусе работать с ней невозможно. Емкость банок уменьшается, начиная с уменьшения уже с 10 0 С. Литиевые батареи дороги.

    Зная, какое входное напряжение требуется для отвертки, зарядное устройство переделывают с учетом размещения элементов литиевой батареи и элементов управления в заводской таре.Также можно обойтись фонариком, модернизировав розетку на блок 18650 ячеек.

    Допустим, вам нужно переделать отвертку на 12 В с использованием никель-кадмиевых банок на литий-ионном аккумуляторе. Если использовать 3 банки, выходного напряжения недостаточно: 3,6 x 3 = 10,8 В. При 4 компонентах мощность аппарата будет больше: 3,6 x 4 = 14,4 В. Это сделает прибор на 182 г легче, его мощность немного увеличится, емкость солидные плюсы. Но при разборке необходимо оставить клеммы и родной термодатчик.

    Преобразование отвертки Makita в литиевую батарею

    Имеется отвертка Makita с аккумулятором 1,3 А / ч и напряжением 9,6 В. Для смены источника питания на литий-ионный понадобится 3 компонента 18650. Переделка даст старому инструменту новые возможности: питание при повышении рабочего напряжения до 10,8 В.

    Конструкция потребует использования BMS, управляющего контроллера, который поддерживает рабочий режим литиевого элемента в рабочих пределах. С этим выключателем каждая ячейка будет заряжаться равномерно, не более 4.2 В, нижнее напряжение 2,7 В. Здесь используется встроенный балансировщик.

    Параметры контроллера должны сопровождать работу прибора при повышении рабочего тока до 10-20 А. Плата Sony VTC4 30 А, рассчитанная на мощность 2100 А / ч, может обеспечить работу без отключения. Из 20 ампер подходит Sanyo UR18650NSX, принимающий энергию 2600 А / ч. Плата нужна на 3 элемента, что отмечено в классификации 3S. В этом случае на плате должно быть 2 контакта, плюс и минус.Если выводы обозначены буквами P-, P, C-, то они предназначены для более поздних моделей отверток.

    Пошаговая инструкция по переделке шуруповерта Makita на литиевые батарейки выглядит так.

    1. Аккумулятор можно разобрать с помощью клея, если во время взвешивания постучать по месту соединения молотком с мягкой головкой. Направление удара — вниз, в сустав нижней части тела.
    2. Возьмите только контактные пластины из старого узла, аккуратно отсоединив их от АКБ.Оставьте датчик и прерыватель.
    3. Припаяйте 3 элемента последовательно, используя флюс TAGS и изолированные перемычки. Сечение провода должно быть больше 0,75 мм2.
    4. Соберите схему с контроллером и подключите питание к контактным разъемам с помощью 1,5 квадратных проводов.
    5. Проверьте работоспособность схемы и соберите корпус, снова поместив его на клей.

    В отвертке со старым зарядным устройством DC9710 после зарядки литиевого аккумулятора 18650 красный светодиод на панели погаснет.Встроенный контроллер контролирует уровень заряда.

    Зарядное устройство Makita DC1414 T используется для зарядки источников питания 7,2–14,4 В. Во время зарядки горит красный свет. Но при зарядке литиевой батареи ее напряжение не укладывается в нормы солевых продуктов, и после 12 В зарядное устройство будет мигать красным и зеленым. Но необходимая зарядка уже есть. Отвертка готова к работе.

    Переделка отвертки на литиевые батареи 18650

    Каждый мастер сталкивается с проблемой снижения производительности инструмента или полного отказа из-за аккумулятора.Производители используют никель-кадмиевые батареи в отвертках на 12, 14, 18 В. Последовательная сборка нескольких элементов создает необходимое напряжение. Замена никель-кадмиевых батарей на литиевые увеличивает срок службы батарей, облегчая конструкцию. Обязательная установка платы BMS добавляет надежности. Поэтому переделка шуруповерта на литиевые батареи, в основном, на форм-фактор 18650, оправдана.

    Аргументы против

    • Литиевые аккумуляторные батареи нельзя заряжать выше 4.2 вольта и разряжено ниже 2,7 вольт. В реальных условиях этот интервал еще меньше. Если вы выйдете за эти пределы, аккумулятор может выйти из строя. Следовательно, помимо самих литиевых банок потребуется подключить и установить контроллер заряда-разряда в отвертку ;
    • Напряжение одного Li─Ion элемента составляет 3,6─3,7 В, а для Ni─Cd и Ni─MH это значение составляет 1,2 В. То есть есть проблемы со сборкой аккумулятора для шуруповертов с номиналом напряжения 12 вольт.Из трех последовательно соединенных литиевых банок можно собрать аккумулятор номиналом 11,1 вольт. Из четырех ─ 14,8, из пяти ─ 18,5 вольт и так далее. Естественно, ограничения по напряжению при зарядке-разряде тоже будут разными. То есть могут возникнуть проблемы с совместимостью переделанного аккумулятора с отверткой;
    • В большинстве случаев стандартные банки 18650 используются в качестве литиевых элементов для преобразования. Они отличаются по размеру от банок Ni─Cd и Ni─MH. Кроме того, вам понадобится место для контроллера заряда-разряда и проводов.Все это нужно будет уместить в стандартный батарейный отсек отвертки. В противном случае им будет крайне неудобно работать;
    • Зарядное устройство для кадмиевых аккумуляторов может не подходить для зарядки аккумулятора после модернизации. Может потребоваться переделка зарядного устройства или использование универсальных зарядных устройств ;
    • Литиевые батареи
    • теряют работоспособность при низких температурах. Это критично для тех, кто пользуется отверткой на улице;
    • Цена литиевых батарей выше, чем у кадмиевых.

    Что нужно оценить перед началом работы?

    Кроме того, чем больше литиевых элементов, тем больше емкость. Это означает большее время работы отвертки.

    Литиевые элементы питания 18650

    Номинальное напряжение литиевых элементов составляет 3,6–3,7 вольт, а емкость в большинстве случаев составляет 2000–3000 мАч. Если позволяет корпус аккумулятора, можно взять не 4, а 8 ячеек. Соедините их по два в 4 параллельные сборки, а затем соедините их последовательно. В результате вы сможете увеличить емкость аккумулятора.Но не в каждый ящик удастся упаковать 8 банок 18650.

    И последний подготовительный этап — выбор контроллера. По своим характеристикам он должен соответствовать номинальному напряжению и току разряда. То есть, если вы решили собрать аккумулятор на 14,4 вольт, то выбирайте контроллер с этим напряжением. Рабочий ток разряда обычно выбирается в два раза меньше максимально допустимого тока.

    Плата контроллера заряда-разряда

    Преобразование батареи отвертки на литиевые элементы

    Многие владельцы отверток хотят переоборудовать свои батареи в литиевые.На эту тему написано много статей и в этом материале я хотел бы обобщить информацию по этому поводу. В первую очередь рассмотрим аргументы в пользу переделки шуруповерта на литиевые батареи и против. А также рассмотрим отдельные моменты самого процесса замены батарей.

    Переделка отвертки на литиевые батареи 18650

    Первый вопрос, который возникает при замене батареек в шуруповерте на литиевые, — это целесообразность затраченного времени и сил и какие преимущества мы получим в итоге.Итак, давайте посмотрим на плюсы и минусы.
    Модернизация зарядного устройства для отвертки для литиевых батарей даст следующие преимущества:
    Увеличение времени работы отвертки в несколько раз.
    Скорость перезарядки устройства. Зарядить отвертку можно за 1 час.
    Зарядный ток большой мощности. Аккумуляторы нового поколения имеют температуру до 1-2С.
    Сэкономьте на замене батареи.
    Литий-ионные батареи не имеют эффекта памяти.

    С чего начать?

    1. Определяем номинальное значение напряжения, для этого рассчитываем количество элементов.Для трех ячеек 12,6 вольт, для четырех 16,8 вольт.
      За основу берем аккумулятор с напряжением 14,4 вольта. В этом случае правильнее взять четыре элемента, это не только выровняет небольшую разницу в вольтах, но и большее количество элементов увеличит емкость, а значит, и время работы вашей отвертки.
    2. Выбор литиевых элементов. На наш взгляд, лучший вариант — 18650.
    3. Разберемся с разрядным током и емкостью. При нормальной работе шуруповерта потребление тока находится в пределах 5-10 ампер, при резком запуске ток скачет до 25 ампер.Поэтому мы выбираем элементы с высоким значением тока разряда до 30 ампер, чтобы не повредить аккумулятор при скачках тока.
    4. Объем кузова и увеличение грузоподъемности. Можно использовать 8 банок вместо 4. Для этого соедините два элемента параллельно, а затем соедините соединенные пары последовательно. Однако не каждый аккумуляторный отсек вмещает 8 18650 ячеек.
    5. Выбор контроллера. Контроллер должен соответствовать номинальному напряжению и току разряда. То есть напряжение должно быть одинаковым для контроллера и аккумулятора, но рабочий ток разряда в два раза ниже предельного.В цифрах это выглядит так: контроллер заряда-разряда рассчитан на 12-15 ампер, тогда защита сработает при резком скачке тока до 30 ампер. Также напоминаем о размере защитной платы, она должна поместиться в батарейный отсек отвертки.

    Переделка зарядного устройства шуруповерта для литиевых батарей

    Когда все элементы готовы, мы начинаем процесс сбора. Например, мы рассматривали переделку отвертки 12В на литиевые батареи, внутри которых находится 12 никель-кадмиевых банок по 1.2 вольта каждый. Сначала разбираем аккумуляторный отсек и с помощью кусачек снимаем никель-кадмиевые аккумуляторы. Оставьте разъем на месте.

    Устанавливаем вместо датчика температуры контроллер и термопару. Не забудьте тщательно выбрать размер, подходящий для вашего случая.
    Далее переходим к основной задаче: необходимо последовательно спаять подготовленные элементы. Затем припаиваем контроллер согласно схеме. Не забудьте соединить точки балансировки. Как правило, на плате для них предусмотрен разъем и провода.
    Когда аккумулятор готов, нужно припаять выводы на плюс и минус и поместить конструкцию в корпус.

    На этом процесс завершен.

    Как правило, со штатным зарядным устройством при зарядке литиевых элементов сложностей не возникает. А поскольку зарядка проходит через контроллер, вам не нужно беспокоиться о новой батарее.

    Внешний источник питания

    Идея не так абсурдна, как может показаться. Даже большой и тяжелый выпрямитель может просто стоять возле розетки.

    Вы одинаково привязаны к блоку питания и к застрявшей сетевой вилке. А низковольтный шнур может быть любой длины.

    ВАЖНО! Закон Ома гласит, что при той же мощности, уменьшая напряжение, мы увеличиваем силу тока! Соответственно, шнур питания на 12-19 вольт должен иметь сечение больше 220 вольт.

    Изготовление самодельного блока питания

    Если вы знакомы с принципами построения электрических схем, вы можете сделать свой собственный блок питания.Диаграмма, дающая общие понятия на иллюстрации.

    Трансформатор можно взять от старого лампового телевизора или другой бытовой техники. Мощность 220 вольт 250-350Вт. Главное, чтобы донорский блок питания не был импульсным.

    Напряжение на вторичной обмотке 24-30 вольт. Вторичная обмотка выполняется из провода соответствующего сечения.

    Однако, если ток выходной обмотки составляет не менее 15 ампер (см. Спецификацию трансформатора), беспокоиться не о чем.

    После потерь на диодном мосту (1-1,5 В на диоде) вы получите необходимое выходное значение.

    Если у вас есть электротехническое образование, сделайте расчет самостоятельно. Или практически: подключив в качестве нагрузки лампу накаливания 220 вольт 100 Вт, измерьте выходное напряжение. E

    Если он превышает потребности отвертки, уменьшите количество витков вторичной обмотки трансформатора.

    Использование блока питания от персонального компьютера

    На радиорынке можно за небольшую плату приобрести старый блок питания от персонального компьютера.Нам нужен вариант формата AT, который нужно было отключать ключом после выхода из операционной системы.

    Опытные пользователи запомнили такие системные блоки. Преимущество такого блока питания еще и в том, что он указывает на честное питание. Если там указано 300 Вт, это означает, что вы можете безопасно отключить 15-16 ампер от 12-вольтового выхода (опять же, ссылаясь на закон Ома). Этого хватит на среднюю отвертку.

    Такие блоки имеют в комплекте кнопку включения. Еще одно преимущество — наличие охлаждающего вентилятора и продвинутой системы защиты от перегрузок.

    Если вы будете спрятать блок питания в красивом корпусе, не забудьте оставить отверстие для вентиляции.

    Подключение очень простое. Черный провод (-), желтый провод (12В).

    Ограничения Отвертка с напряжением питания выше 14 В работать не будет.

    пошаговых инструкций. Установка новых банков

    Переоборудование шуруповерта на литиевые батареи — почти все модели шуруповертов старого образца работали на никель-кадмиевых батареях.Батарея этого типа относится к недорогой продукции, но не имеет мощности для отвертки, к тому же имеет эффект памяти.

    Именно это свойство аккумулятора способствует постепенному снижению значения его емкости. По этой причине большинству владельцев такого инструмента выгодно преобразовать его на литиевые батареи 18650 с напряжением 12 В. Конечно, работа с переделкой идет не быстро и требует определенных затрат, но если все сделано правильно, то конечный результат того стоит.

    Положительные и отрицательные стороны переделок

    Прежде всего, нужно четко понимать, что у нас будет в результате модернизации электроинструмента с установкой в ​​него Li-Ion аккумуляторов.

    Основные преимущества Li-Ion аккумуляторов:

    • значительно увеличено время работы шуруповерта от одной зарядки;
    • скорость зарядки аккумулятора резко возрастает, для получения полностью заряженного Li-Ion аккумулятора потребуется около часа;
    • по крайней мере вдвое больше удельной емкости по сравнению с Ni-Cd;
    • Экономия
    • на покупке новых никель-кадмиевых аккумуляторов за счет их короткого срока службы;
    • Литиевые батареи
    • не обладают эффектом зарядки накопителя;
    • с возможностью подзарядки по мере необходимости.

    Недостатки литий-ионных аккумуляторов:

    • теряют свои эффективные свойства при длительном хранении, то есть возможность старения;
    • трудности в эксплуатации при отрицательных температурах окружающей среды;
    • необходимость использования специально разработанного для них зарядного устройства;
    • высокая цена.

    Этапы подготовительных работ

    Прежде всего нужно узнать максимальное значение напряжения для заряда, это делается путем подсчета количества ячеек.В случае использования трех конденсаторов наиболее эффективное напряжение будет 12В, а для четырех — 16В.

    Рассмотрим вариант с отверткой, рассчитанной на напряжение 14,4в. В этом случае необходимо использовать четыре емкости, поэтому разница в вольтах выравнивается и объем емкости увеличивается. В результате инструмент с литий-ионным аккумулятором может работать значительно дольше.

    Что касается типа ячеек, то перевод устройства на литиевые батареи считается более надежным при использовании аккумуляторов 18650.На этом этапе необходимо определить объем емкости и ток разряда. При штатной эксплуатации устройства ток потребления находится в пределах от 5А до 10А. Однако в случае неожиданного резкого снижения его значение может достигать 25А. Для защиты аккумуляторов от повреждений при появлении таких скачков следует использовать элементы с разрядным током 30А.



    18650 ячеек с повышенным разрядным током

    Литий-ионный аккумулятор можно собрать из восьми контейнеров, для этого две батареи объединяют параллельно.Теперь эти пары нужно соединить последовательно, главное, чтобы в корпус поместилось восемь емкостей.

    Когда сделано преобразование шуруповерта на литиевые батареи, то немаловажным фактором является выбор контроллера, исходя из рабочего напряжения и тока разряда. Напряжение аккумулятора должно быть таким же, как напряжение контроллера, но ток разряда относительно максимального должен быть в два раза ниже.

    Например, бывает так — устройство контроля заряда / разряда рассчитано на ток около 14А, вместе с этим сработает функция защиты при резком скачке тока до 30А.

    Также в процессе переделки шуруповерта на литиевый аккумулятор не забудьте заранее рассчитать размер платы защиты. Он обязательно должен свободно помещаться в корпусе, но если не влезет, то придется увеличивать пространство корпуса.

    Пошаговая установка

    Когда у вас есть все необходимые компоненты для преобразования отвертки на литиевые батареи, вы можете приступить к процессу сборки. В этой части статьи мы рассмотрим реконструкцию шуруповерта на 12в.Он состоял из двенадцати никель-кадмиевых аккумуляторов напряжением 1,2 В. Наша задача заменить их на Li-Ion.

      • 1. Первым делом снимаем аккумуляторный отсек и вынимаем установленный в нем аккумулятор. Для завершения этой процедуры вам потребуются бокорезы или кусачки, а разъем должен оставаться в гнезде.
      • 2. На этом этапе устанавливается плата контроллера и термопара. Эти компоненты устанавливаются вместо датчика температуры.


    Из-за того, что конденсаторы обесточены, две батареи были установлены параллельно для обеспечения их правильной работы.

      • 3. Теперь нужно последовательно соединить все пары. По имеющейся схеме припаяйте контроллер к плате, помня при этом, что необходимо подключать симметричные точки. Для выполнения этого шага в схеме есть специальный разъем и провода.
      • 4. Последний шаг включает подключение проводов положительного и отрицательного напряжения.

    Если в комплекте есть оригинальное зарядное устройство, то проблем с ним быть не должно.Устройства этого типа отлично подходят для литий-ионных аккумуляторов. Прохождение заряда осуществляется по схеме контроллера. А это, в свою очередь, полностью исключает возможность критического нагрева аккумулятора в результате скачков напряжения.

    Отвертка у меня старая, долго лежал без дела, соответственно батарейки велели долго жить. И совсем недавно он мне понадобился для сборки кухни. Если вам интересно, как я его реанимировал, переведя на литиевый менее чем за 100 рублей — то добро пожаловать под кат.

    У меня есть эта дрель — на 18 вольт, 9Н * м


    Навскидку поборолся с тремя вариантами
    1. купить новую недорогую отвертку за 1500-2500 рублей просто, быстро, но это не наш метод, т.к. старая дрель будет лежать мертвым грузом, а рука не поднимется,
    2. заказывать никель-кадмиевые батареи — около 900-1200р — какой смысл, если можно взять новую за 1500р?
    3. перевести на литий, но здесь бюджет может быть разным. Изучив вопрос по маске, выяснил, что для преобразования в литий в идеале нужно:
    — плата 3S, 4S или 5S, в зависимости от размера батареи (мне нужно 5 банок батареек на 18 вольт. дрель соответственно 5S — около 800р)
    — желательна балансировочная плата (если плата защиты без балансира), особенно если аккумуляторы не новые или из разных партий
    — сами литий-ионные аккумуляторы, желательно текущие, те рассчитаны на большие рабочие токи — от 350 руб за штуку, на 5 штук — от 1700 руб.
    В результате это немного дороже для моей дешевой старой дрели (см. Пункт 1), поэтому было решено сделать свою ультрабюджетную версию с балансировкой блэкджека.
    У меня был старый аккумулятор ноутбука (отдали), который я разобрал и нашел в нем такие банки Самсунга. За исключением 2-х банок, остальные вполне работали, каждую загрузил в банк


    Проверял их после зарядки на ток КЗ (не более 1 секунды — это может быть опасно, т.к. без защиты).


    Как видите, банки довольно живые — кратковременный ток отдачи короткого замыкания от 10 до 20А.
    Закинул такую ​​схему переделки, и буду делать по ней.


    Так как батареи неточные, для облегчения их работы было решено поставить 2 батареи параллельно (при рабочем токе, например, 10А, ток, выдаваемый каждой батареей, будет 10/2 = 5А) . Для этого желательно подбирать пары с близкими по току характеристиками отдачи.Закрепляю схему:


    В принципе моя дрель, судя по характеристикам, не очень мощная, поэтому в принципе можно было бы установить по одной банке, правда проживут скорее всего меньше, но так как батареек у меня было 10, решил установить все 10.
    Процесс сборки не фотографировал, в принципе ничего интересного там нет, батарейки можно припаять к уже приваренным лепесткам не опасаясь перегрева.
    Так как все 10 аккумуляторов не влезли в старый блок, колхозный оказался немного


    ну ничего, берем синюю (которая была) изоленту и прячем все лишнее —


    уже лучше )
    Как видно сбоку, я вытащил разъем зарядки-балансировки, который выпал из сломанной видеокарты (или материнской платы, я уже не помню).Так как мне нужно 10 контактов, пришлось использовать такой db15, если бы я тут меньше батареек использовал db9 — их проще найти


    Осталось спаять зарядное. В качестве источника напряжения 5 вольт взял 5 лишних зарядок с мобильных телефонов, всего нашел 5 штук, правда все разные, на разные токи от 600 до 900мА. В идеале используйте одни и те же, чтобы зарядка происходила примерно в одно и то же время, и можно было бы оценить, для каких банков требуется больше времени.
    Важно! Делать это нужно точно по схеме с использованием своего отдельного блока питания 5-8В для каждого контроллера заряда, то есть блоки питания должны быть гальванически изолированы друг от друга. Один мощный блок питания на все контроллеры использовать нельзя — произойдет короткое замыкание аккумуляторов (у TP4056 общий минусовый корпус по входу и выходу).
    Для уменьшения габаритов конструкции вынул зарядные устройства из корпусов. С тыльной стороны приклеил контроллер заряда TP4056 на двусторонний скотч и снял конструкцию в отдельный корпус


    Вот так это выглядит при включении на 220В


    Контроллер заряда светится синим — индикация что нагрузка не подключена (или аккумулятор заряжен) красный и зеленый — светодиоды зарядных устройств от мобильных телефонов.
    Теперь подключим аккумулятор


    Видно, что заряжены только 3 банки (горит красный диод), а оставшиеся 2 нет (горит синий диод). Это потому, что я недавно заряжал его, и только 3 из 5 аккумуляторов были разряжены. Таким образом, видно, что при каждой зарядке происходит балансировка всей батареи — это главное преимущество данной схемы, особенно это важно при использовании такой использованной батареи от аккумулятора ноутбука.


    Для наглядности снял видео, может я что-то пропустил в рассказе, то посмотрите видео —


    Подведем итоги.
    плюсы
    1. Дешево — мне нужно было купить только контроллеры заряда TP4056, которые мне стоили 60 рублей за 5 штук, остальное было или я получил бесплатно. Сейчас доставка у этого продавца только платная, + еще около $ 1, наверное дешевле найдется.
    2. Балансировка аккумуляторов при каждой зарядке.

    Минусы
    1. Нет токовой защиты, поэтому стопор патрона на замок (значок сверла) не ставлю, следовательно, токовая защита чисто механическая — патрон защелкивается и не блокируется при зажатии, коротко- ток в цепи не возникает.В принципе, думаю, этой защиты достаточно.
    2. Если нет старых зарядных устройств для мобильных телефонов, будет немного дороже. Но можно поспрашивать с друзьями — наверняка многие валяются без дела.
    3. Нет защиты от переразряда. Ну вот тут надо посмотреть, не упала ли мощность — сразу заряжать! В общем, это литиевая, ждать, как на никеле, когда батарея разрядится, не нужно, а лучше по возможности зарядить — так батарейки прослужат дольше.

    В целом считаю эту схему имеющей право на жизнь, особенно для реанимации таких недорогих и не сверхмощных шуруповертов.
    пс в комментариях дал 60р с доставкой

    Когда я придумал схему, я попытался максимально упростить ее, используя минимум компонентов.
    1. Реле — любое с напряжением обмотки 12 Вольт (для вариантов с 3–4 батареями) и контактами, рассчитанное на ток не менее 2-кратного тока заряда.
    2.Транзистор — BC846, 847 или всем известные КТ315, КТ3102, а также аналоги.
    3. Диод — любой маломощный диод.
    4. Резисторы — любые в диапазоне 15 — 33 кОм
    5. Конденсатор — 33-47мкФ 25-50 Вольт.
    6. Оптопара — PC817, имеется на большинстве плат блоков питания.

    Собрал плату.

    Здесь используются несколько другие номиналы, хотя на самом деле важен только рейтинг резисторов R4 и R5. R5 должен быть как минимум в 2 раза меньше, чем R4.

    Подбираем компоненты для будущей платы. К сожалению, транзистор, скорее всего, придется покупать, так как в готовых устройствах такие устройства используются редко, их можно встретить на материнских платах, но крайне редко.

    Плата универсальная, можно использовать реле и сделать по предыдущей схеме, а можно использовать полевой транзистор.

    Теперь блок-схема зарядного устройства будет выглядеть так:
    Трансформатор, затем диодный мост и конденсатор фильтра, затем плата преобразователя постоянного тока и, наконец, плата отключения.
    Полярность выводов индикации заряда я не подписывал, так как на разных платах она может быть разной, если что-то не работает, то их нужно просто поменять местами, тем самым поменяв полярность на противоположную.

    Переходим к собственно переделке.
    В первую очередь вырезал дорожки с выхода диодного моста, клемм подключения АКБ и светодиода индикации заряда. Цель состоит в том, чтобы отключить их от остальной схемы, чтобы это не мешало «процессу».Можно, конечно, просто выкинуть все детали кроме диодов моста, будет так же, но мне дорожки было проще резать.

    Далее припаиваем конденсатор фильтра. Я припаял его прямо к выводам диода, но можно поставить отдельный диодный мост, как я показал выше.
    Помните, что булавка с полоской — это плюс, без полоски — минус. У конденсатора длинный вывод — плюс.

    Печатные платы сверху совсем не влезали, постоянно упирались в верхнюю крышку, поэтому пришлось разместить их снизу.Здесь, конечно, тоже все было не так гладко, пришлось одну стойку откусить и немного подпилить пластик, но в любом случае здесь было намного лучше. В высоту
    , они стали ровными с запасом.

    Перейдем к электрическим подключениям. Для начала припаиваем провода, сначала хотел использовать более толстые, но потом понял, что просто не стану с ними разворачиваться в тесном корпусе и взял обычные многожильные провода сечением 0.22мм кв.
    К верхней плате припаял провода:
    1. Слева — ввод питания платы преобразователя, подключенный к диодному мосту.
    2. Справа — белый с синим — вывод платы преобразователя. Если прилагается плата отключения, то к ней, если нет, то к контактам аккумулятора.
    3. Красный с синим — вывод индикации процесса зарядки, если с платой отключения, то на нее, если нет, то на светодиод индикации.
    4. Чёрный с зелёным — Индикация окончания заряда, если с платой выключения то на светодиоде, если нет то никуда не подключать.

    Пока к нижней плате припаяны только провода к аккуму.

    Да совсем забыл, на левой плате виден светодиод. Дело в том, что я напрочь забыл и выпарил все светодиоды, которые были на плате, но проблема в том, что если убрать светодиод индикации ограничения тока, то ток не будет ограничиваться, поэтому его нужно оставить (обозначено на плате как CC / CV), будьте осторожны.

    В общем подключаем все как показано, фото кликабельно.

    Затем приклеиваем на дно корпуса двусторонний скотч, так как низ досок не совсем гладкий, лучше использовать толстый. В общем, у всех этот момент максимально удобно, можно клеить горячим клеем, прикрутить саморезами, прибить 🙂

    Доски приклеиваем, провода прячем.
    В итоге у нас должно получиться 6 свободных проводов — 2 к аккумулятору, 2 к диодному мосту и 2 к светодиоду.

    Не обращайте внимания на желтый провод, это частный случай, я нашел только реле на 24 Вольта, поэтому запитал его со входа преобразователя.
    При подготовке проводов всегда старайтесь соблюдать цветовую кодировку, красный / белый — плюс, черный / синий — минус.

    Подключаем провода к родной плате зарядного устройства. Здесь, конечно, у каждого будет свой путь, но, думаю, общий принцип понятен. Особенно внимательно нужно проверять правильность подключения к клеммам АКБ, лучше сначала проверить тестером, где плюсы и минусы, впрочем, это же касается и входа питания.

    После всех этих манипуляций обязательно проверить и по возможности заново выставить выходное напряжение платы преобразователя, так как в процессе установки можно сбить настройку и получить на выходе не 12,6 Вольт (напряжение трех литиевые батареи), но например 12,79.
    Также можно отрегулировать ток заряда.

    Так как выставлять порог индикации окончания заряда не очень удобно, рекомендую купить плату с двумя подстроечными резисторами, так проще.Если вы купили плату с тремя подстроечными резисторами, то для настройки нужно подключить к выходу нагрузку, примерно соответствующую 1/10 — 1/5 установленного тока заряда. Те. если ток заряда 1,5 Ампер, а напряжение 12 Вольт, то это может быть резистор 51-100 Ом мощностью около 1-2 Вт.

    Настроил, проверяем перед сборкой.
    Если все было сделано правильно, то при подключении АКБ должно сработать реле и должна включиться зарядка.В моем случае светодиод индикации гаснет, а при окончании заряда загорается. Если вы хотите сделать наоборот, вы можете включить этот светодиод последовательно со входом оптопары, тогда светодиод будет светиться, пока идет зарядка.

    Так как в названии обзора по-прежнему указывается плата, а обзор касается переделки зарядного устройства, я решил проверить саму плату. После получаса работы при токе заряда 1 Ампер температура микросхемы составила порядка 60 градусов, поэтому могу сказать, что эту плату можно использовать до тока 1.5 ампер. Однако я подозревал это с самого начала, при токе 3 Ампера плата скорее всего выйдет из строя из-за перегрева. Максимальный ток, при котором плату можно относительно безопасно использовать, составляет 2 ампера, но, поскольку плата находится в корпусе и охлаждение не очень хорошее, я рекомендую 1,5 ампера.

    Вот и все, закручиваем корпус и ставим на полный ход. Аккумулятор перед этим действительно пришлось разрядить, так как заряжал в процессе подготовки последней детали.
    Если к зарядному устройству подключен заряженный аккумулятор, то реле срабатывает на 1,5-2 секунды, затем снова выключается, так как ток низкий и блокировки не происходит.

    Итак, теперь о хорошем и не очень.
    Хорошая новость — переделка удалась, идет зарядка, плата отключает аккум, в целом просто, удобно и практично.
    Плохо — Если в процессе зарядки вы отключите питание зарядного устройства, а затем снова включите его, зарядка не включится автоматически.
    Но есть гораздо большая проблема. В процессе подготовки использовал плату из предыдущего обзора, но там же я писал, что на плате нет контроллера, поэтому полностью заблокировать ее нельзя. Но более «умные» платы в критической ситуации полностью отключают выход, а поскольку он одновременно является и входом, он не запускается при подключении к зарядному устройству, которое я переделал выше. Для запуска требуется напряжение, а для запуска платы — напряжение 🙁

    Есть несколько решений этой проблемы.
    1. Поместите между входом и выходом платы защиты резистор, через который ток пойдет на выводы для запуска зарядного устройства, но как плата защиты себя поведет, не знаю, проверять не на чем.
    2. Подключите вход зарядного устройства к отдельной клемме аккумулятора, как это часто делается с аккумуляторными инструментами с литиевыми батареями. Те. заряжаем через одни контакты, через другие разряжаем.
    3. Плату за отключение вообще не ставить.
    4. Вместо автоматического поставить кнопку как на этой схеме.

    Вверху вариант без платы защиты, внизу просто реле, оптопара и кнопка. Принцип простой, вставили аккумулятор в зарядное устройство, нажали кнопку, заряд пошел, и мы поехали отдыхать. Как только заряд закончится, реле полностью отключит аккумулятор от зарядного устройства.

    Обычные зарядные устройства постоянно пытаются подать напряжение на выход, если оно ниже определенного значения, но такая модификация неудобна, а с реле не очень применима.Но пока, думаю, получится красиво сделать.

    Что можете посоветовать по выбору вариантов зарядки аккумулятора:
    1. Просто используйте плату с двумя подстроечными резисторами (она есть в обзоре), простая, вполне корректная, но лучше не забывать, что зарядное устройство горит. Думаю, день-два не будет проблем, но я бы не советовал уезжать в отпуск и забывать о включенном зарядном устройстве.
    2. Делайте как в обзоре. Сложно, с ограничениями, но правильнее.
    3. Используйте отдельное зарядное устройство, например хорошо известное Imax.
    4. Если ваша батарея состоит из двух или трех батарей, то вы можете использовать B3.
    Довольно просто и удобно, к тому же полное описание от автора Onegin45.

    5. Возьмите блок питания и немного доработайте его. Я сделал что-то подобное в этом.

    6. Сделайте свое собственное зарядное устройство полностью, со всеми автоматическими отключениями, правильной зарядкой и расширенной индикацией.Самый сложный вариант. Но это тема третьей части обзора, правда, скорее всего, будет переделка блока питания в зарядное устройство.

    7. Используйте такое зарядное устройство.

    Кроме того, я часто сталкиваюсь с вопросами по балансировке ячеек в АКБ. Лично я считаю, что это лишнее, так как качественные и выбранные аккумуляторы не так-то просто разбалансировать. Если хотите просто и качественно, то гораздо проще купить плату защиты с функцией балансировки.

    Недавно встал вопрос, можно ли заставить зарядное устройство умело заряжать как литиевые, так и кадмиевые аккумуляторы. Да, можно, но лучше не потому, что у батарей, помимо разного химического состава, разное напряжение. Например, на сборку из 10 кадмиевых батарей нужно 14,3-15 Вольт, а из трех литиевых — 12,6 Вольт. В связи с этим вам нужен переключатель, который вы можете случайно забыть переключить. Универсальный вариант возможен только в том случае, если количество кадмиевых аккумуляторов кратно трем, 9-12-15, тогда их можно будет заряжать как литиевые сборки 3-4-5.Но в обычных инструментальных батареях бывают сборки по 10 штук.

    Вот и все, я попробовал ответить на некоторые вопросы, которые мне задают в личку. Кроме того, обзор, скорее всего, будет дополнен ответами на следующие ваши вопросы.

    Купленные платы вполне функциональны, но микросхемы, скорее всего, подделка, поэтому лучше загружать не более 50-60% от заявленной.

    А пока думаю, что нужно иметь в правильном зарядном устройстве, которое будет сделано с нуля.Пока в планах —
    1. Автозапуск зарядки при установке АКБ
    2. Перезагрузка при сбое питания.
    3. Несколько этапов индикации процесса зарядки
    4. Выбор количества аккумуляторов и их типа с помощью перемычек на плате.
    5. Микропроцессорное управление

    Еще хотелось бы узнать, что вам было бы интересно увидеть в третьей части обзора (можно в личку).

    Хотел использовать специализированную микросхему (вроде можно даже бесплатный образец заказать), но она работает только в линейном режиме, а это греется: ((((

    Возможно, пригодится для архива со следами и схемы, но как я уже писал выше, дополнительная плата скорее всего не будет работать с платами, полностью отключающими батареи.

    Кроме того, такие способы переделки подходят только для аккумуляторов до 14,4 Вольт (приблизительно), так как зарядные устройства до 18 Вольт, аккумуляторы выдают напряжение выше 35 Вольт, а платы DC-DC рассчитаны только на 35-40.

    Планирую купить +221 Добавить в избранное Обзор понравился +194 +384

    Давно не было обзора переделки шуруповерта на литиевую 🙂
    В обзоре основное внимание уделяется основной плате BMS, но будут ссылки и еще кое-какие мелочи по переводу моей старой отвертки на литиевые аккумуляторы 18650.
    Короче — можете брать эту плату, после небольшой доработки в отвертке вполне нормально работает.
    PS: много текста, картинки без спойлеров.

    П.С. Обзор почти юбилейный на сайте — 58-тысячный, судя по адресной строке браузера;)

    Зачем все это

    Безымянная двухскоростная отвертка на 14,4 вольт, купленная в строительном магазине по дешевой цене, отработала меня уже несколько лет. Точнее, не совсем безымянный — на нем бренд этого строительного магазина, но и не какой-то известной.На удивление живучий, еще не сломался и делает все, что от него мне нужно — и сверление, и закручивание-откручивание шурупов, и то, как работает перемотчик 🙂


    А вот родные NiMH аккумуляторы так долго работать не хотели. Одна из двух комплектаций окончательно умерла год назад после 3-х лет эксплуатации, вторая недавно не прожила, а существовала — полного заряда хватило на 15-20 минут работы шуруповерта с перерывами.
    Сначала хотел обойтись небольшими силами и просто заменить старые банки такими же новыми.Купил у этого продавца —
    Они отлично работали (правда, немного хуже, чем у родственников) два-три месяца, после чего умерли быстро и полностью — после полной зарядки их не хватило даже на то, чтобы закрутить с десяток саморезов. Батареи брать у него не рекомендую — хотя емкость изначально соответствовала обещанной, долго их хватило.
    И я понял, что все равно надо запутаться.

    Ну а теперь о главном 🙂

    Выбрав Али из предложенных плат BMS, остановился на рассматриваемой, по габаритам и параметрам:
    • Модель: 548604
    • Отключение перезаряда при напряжении: 4.28+ 0,05 В (на элемент)
    • Восстановление после отключения при перезарядке при напряжении: 4,095-4,195 В (на элемент)
    • Отключение от переразряда при напряжении: 2,55 ± 0,08 (на элемент)
    • Задержка отключения при перезарядке: 0,1 с
    • Диапазон температур: -30-80
    • Задержка отключения при коротком замыкании: 100 мс
    • Задержка отключения при перегрузке по току: 500 мс
    • Ток балансировки ячеек: 60 мА
    • Рабочий ток: 30A
    • Максимальный ток (защитное отключение): 60A
    • Работа защиты от короткого замыкания: самовосстановление после отключения нагрузки
    • Размеры: 45×56 мм
    • Основные функции: защита от перезаряда, защита от переразряда, защита от короткого замыкания, защита от перегрузки по току, балансировка.
    Вроде все идеально подходит для задуманного, наивно подумал я 🙂 Нет, почитать обзоры других БМС, а главное — комментарии к ним … Но мы предпочитаем собственные грабли, и только наступая на них, узнаем, что авторство на эти грабли было давным-давно и много раз описывалось в интернете 🙂

    Все компоненты платы расположены на одной стороне:

    Вторая сторона пустая и прикрыта белой маской:

    Деталь, отвечающая за балансировку при зарядке:

    Эта часть отвечает за защиту элементов от перезаряда / переразряда, а также отвечает за общую защиту от короткого замыкания:

    Mosfets:

    Собран аккуратно , откровенных разводов флюса нет, вид вполне приличный.В комплекте был хвостик с коннектором, сразу воткнулся в плату. Длина проводов в этом разъеме примерно 20-25 см. К сожалению, сфотографировать не сразу.

    Что еще заказывал специально под эту переделку:
    Батарейки —
    Никелевые полоски для пайки аккумуляторов: (да, я знаю, что можно припаять и провода, но полоски займут меньше места и получатся более эстетичными радует :)) Да и изначально даже хотел собрать контактную сварку (не только для этой переделки, конечно), поэтому заказал полоски, но лень победило и пришлось паять.

    Выбрав свободный день (точнее, нагло разослав все остальные дела), я взялся за переделку. Для начала разобрал аккум с дохлыми китайскими батареями, выкинул батарейки и тщательно замерил пространство внутри. Потом сел рисовать в 3D-редакторе батарейный отсек и плату. Плату тоже нужно было нарисовать (без деталей), чтобы примерить все в собранном виде. Получилось примерно так:


    По задумке доска крепится сверху, одной стороной в пазах, другая сторона зажимается накладкой, сама доска лежит посередине на выступающей плоскости так что при нажатии не гнется.Сам держатель сделан такого размера, что плотно помещается в корпусе аккумулятора и не болтается там.
    Сначала думал сделать пружинные контакты для аккумуляторов, но отказался от этой идеи. Для больших токов это не лучший вариант, поэтому в держателе я оставил вырезы для никелевых полосок, которыми будут паяться аккумуляторы. Я также оставил вертикальные вырезы для проводов, которые должны идти от межбанковских соединений за пределами крышки.
    Настроил для печати на 3D принтере из АБС и через несколько часов все было готово 🙂


    Прикрутив все крепления, решил не доверять винтам и вплавил в корпус это М2.5 вставных гаек:


    Взял здесь —
    Отличная штука для такого рода приложений! Медленно плавится паяльником. Чтобы пластик не попал внутрь при плавлении в глухие отверстия, в эту гайку вкрутил болт подходящей длины и нагрел его колпачок жало паяльника с большой каплей олова для лучшей теплоотдачи. Отверстия в пластике для этих гаек оставлены чуть меньше (на 0,1-0,2 мм) диаметра внешней гладкой (средней) части гайки.Держатся очень плотно, болты можно сколько угодно крутить и закручивать и с силой затяжки особо не стесняйтесь.

    Для того, чтобы была возможность контроля банка и при необходимости зарядки с внешней балансировкой в ​​задней стенке АКБ будет торчать 5-контактный разъем, для чего я быстро надел платок и сделал на машина:


    Держатель обеспечивает платформу для этого шарфа.

    Как я уже писал, батареи я припаял никелевыми полосками.Увы, этот способ не лишен недостатков и один из аккумуляторов настолько возмутился таким обращением, что на его контактах осталось всего 0,2 вольта. Пришлось его припаять и припаять к другому, благо взял их с запасом. В остальном никаких сложностей не возникло. С помощью кислоты залуживаем контакты аккумулятора и отрезанные до необходимой длины никелевые полоски, затем тщательно протираем все луженное и вокруг него ватой с спиртом (но тоже водой) и припоем. Паяльник должен быть мощным и либо очень быстро реагировать на охлаждение жала, либо просто иметь массивное жало, которое не будет мгновенно остывать при контакте с массивным куском железа.
    Это очень важно: при пайке и во время всех последующих операций с припаянным аккумуляторным блоком необходимо проявлять особую осторожность, чтобы не замкнуть накоротко какие-либо контакты аккумулятора! Также как указывалось в комментариях ybxtuj , очень желательно их перепаять с разряженными, и я с ним абсолютно согласен, так что последствия будут проще, если все-таки что-то закроется. Короткое замыкание такого аккумулятора, даже если он разряжен, может привести к большим неприятностям.
    Припаял провода к трем промежуточным контактам между батареями — они пойдут на разъем платы BMS для мониторинга банков и на внешний разъем.Забегая вперед, хочу сказать, что с этими проводами я немного поработал — их можно не подвести к разъему платы, а припаять к соответствующим контактам B1, B2 и B3. Эти контакты на самой плате соединены с контактами разъема.

    Кстати, везде использовал провода в силиконовой изоляции — они совсем не реагируют на нагрев и очень гибкие. Купил на Ebei несколько секций, но точную ссылку не помню … Очень нравятся, но есть и минус — силиконовая изоляция механически не прочная и легко повреждается острыми предметами.

    Примерил батарейки и плату в держателе — все отлично:

    Примерил косынку с коннектором, вырезал дремелем отверстие в батарейном отсеке для коннектора … и промахнулся рост, размер взят не с той плоскости. Получился приличный зазор вот так:

    Теперь осталось все спаять в кучу.
    Припаял комплектный хвостик к своему платку, отрезав нужную длину:


    Туда же припаяны провода от межбанковских соединений.Хотя, как я уже писал, можно было припаять их к соответствующим контактам платы BMS, но есть и неудобство — для извлечения батареек потребуется отпаивать не только плюс и минус от BMS, но и еще три провода, и теперь можно просто вытащить разъем.
    Пришлось немного повозиться с контактами аккумулятора: в родном варианте пластиковая часть (удерживающая контакты) внутри ножки аккумулятора сжимается одной батареей, стоящей прямо под ней, и теперь пришлось подумать, как это исправить часть, чтобы не было туго.Эта деталь:


    В итоге взял кусок силикона (оставшийся от какой-то пломбы), отрезал от него примерно подходящий кусок и вставил в ногу, сдавливая эту часть. При этом тот же кусок силикона прижимает держатель к доске, болтаться ничего не будет.
    На всякий случай наложил на контакты каптоновую ленту, прихватил провода несколькими соплями с каплями горячего клея, чтобы они не попали между половинками корпуса при его сборке.

    Зарядка и балансировка

    Зарядку родную от шуруповерта оставил, просто выдает около 17 вольт на холостом ходу. Правда зарядка тупая и стабилизации тока или напряжения в ней нет, есть только таймер, который выключает примерно через час после начала зарядки. Сила тока составляет около 1,7 А, что, хотя и многовато, для этих аккумуляторов вполне приемлемо. Но это пока не доведу до нормы, со стабилизацией тока и напряжения. Потому что теперь плата отказывается балансировать одну из ячеек, которая изначально имела заряд 0.На 2 вольта больше. BMS отключает заряд, когда напряжение на этой ячейке достигает 4,3 вольта, соответственно на остальных остается в пределах 4,1 вольта.
    Где-то читал утверждение, что эта BMS нормально балансирует только при зарядке CV / CC, когда ток в конце заряда постепенно уменьшается. Возможно, это так, так что впереди меня апгрейд зарядки 🙂
    Разрядить до конца не пробовал, но уверен, что защита от разряда сработает. На ютубе есть ролики с тестами этой платы, все работает как положено.

    А теперь о граблях

    Все банки заряжены до 3,6 вольт, все готово к запуску. Вставляю батарейку в отвертку, нажимаю на курок и … Уверен, что не один человек, знакомый с этими граблями, просто подумал: «А черт тебя отвертку завел» 🙂 Безусловно, отвертка слегка дернулась и все. Отпускаю курок, снова нажимаю — то же самое. Нажимаю плавно — заводится и разгоняется, но если чуть посильнее завести — отказ.
    «Вот …», — подумал я. Китаец наверное указал в спецификации китайские амперы. Ну да ладно, у меня отличный толстый нихромовый провод, сейчас припаяю его по шунтирующим резисторам (там два по 0,004 Ом параллельно) и если не счастье, то хоть какое-то улучшение ситуации придет ко мне . Улучшения не наступило. Даже когда я вообще исключил шунт из работы, просто припаяв после него минусовые батареи. То есть не то, чтобы улучшений не наступило, а вообще никаких изменений.
    А потом залез в инет и обнаружил, что копирайт на эти грабли мне не светит — давно ими пользуются другие. Но решения как-то не было видно, кроме кардинального — купить плату, подходящую именно для шуруповертов.

    И я решил попробовать покопаться в корне проблемы.

    Я отверг предположения, что защита от перегрузки срабатывает при пусковых токах, так как даже без шунта ничего не изменилось.
    Но все же посмотрел осциллографом на самодельном 0.Шунт 077 Ом между батареями и платой — да, видно ШИМ, резкие пики потребления с частотой около 4 кГц, через 10-15 мс после наступления пиков плата отключает нагрузку. Но эти пики показали менее 15 ампер (исходя из сопротивления шунта), так что дело точно не в перегрузке по току (как позже выяснилось, это не совсем так). Да и керамическое сопротивление в 1 Ом отключение не вызывало, да и ток тоже был ниже 15 ампер.
    Еще был вариант краткосрочной просадки по банкам при запуске, от которого срабатывала защита от переразряда и я полез посмотреть, что происходит на банках. Ну да, там творится ужас — пиковая просадка до 2.3 вольт на всех банках, но очень короткая — меньше миллисекунды, при этом плата обещает подождать сотню миллисекунд перед включением защиты от переразряда. «Китайцы указали китайские миллисекунды», — подумал я и полез посмотреть на схему регулирования напряжения банок.Оказалось, что в нем есть RC-фильтры, сглаживающие резкие изменения (R = 100 Ом, C = 3,3 мкФ). После этих фильтров уже на входе микросхем, управляющих банками, просадка была меньше — всего до 2,8 вольт. Кстати, вот даташит на микросхемы CAN на этой плате DW01B —
    По даташиту время отклика на переразряд тоже немалое — от 40 до 100 мс, что не укладывается в картинку. Но ладно, предположить больше нечего, поэтому я изменю сопротивления в RC-фильтрах со 100 Ом на 1 кОм.Это кардинально улучшило картинку на входе микросхем, просадок меньше 3,2 вольта там не было. Но поведение отвертки нисколько не изменилось — начало чуть резче — и вилка.
    «Сделаем простой логический ход» ©. Только эти микросхемы DW01B, контролирующие все параметры разряда, могут отключать нагрузку. И я посмотрел с помощью осциллографа управляющие выходы всех четырех микросхем. Все четыре микросхемы не делают никаких попыток отключить нагрузку при пуске отвертки.А с ворот МОП-транзисторов пропадает управляющее напряжение. То ли мистик, то ли китайцы напортачили в простой схеме, которая должна быть между микросхемами и МОП.
    И я начал обратное проектирование этой части платы. Ругаться и бегать от микроскопа к компьютеру.

    Вот что получилось в результате:


    В зеленом прямоугольнике это сами батарейки. Синим цветом — ключи от выводов микросхем защиты, тоже ничего интересного, в нормальной ситуации их выводы на R2, R10 просто «висят в воздухе».Самая интересная часть находится на Красной площади, и здесь выяснилось, что собака порылась. Мосфеты я нарисовал по очереди для простоты, левый отвечает за разряд в нагрузку, правый — за заряд.
    Насколько я понимаю, причина отключения в резисторе R6. Через него организована «железная» защита от перегрузки по току из-за падения напряжения на самом мосфете. Причем эта защита работает как триггер — как только напряжение на базе VT1 начинает расти, она начинает снижать напряжение на затворе VT4, от чего начинает снижать проводимость, на нем увеличивается падение напряжения. , что приводит к еще большему увеличению напряжения на базе VT1 и лавинообразному процессу, приводящему к полному открытию VT1 и, соответственно, замыканию VT4.Почему это происходит при запуске шуруповерта, когда пики тока не достигают 15А, при постоянной нагрузке 15А работает — не знаю. Возможно, здесь играет роль емкость элементов схемы или индуктивность нагрузки.
    Чтобы проверить это, я сначала сделал моделирование этой части схемы:


    И вот что я получил из результатов ее работы:


    Ось X — время в миллисекундах, ось Y напряжение в вольтах.
    На нижнем графике — нагрузка включена (числа Y смотреть не нужно, они условные, просто вверх — нагрузка включена, вниз — выключена).Нагрузка имеет сопротивление 1 Ом.
    На верхнем графике красный — ток нагрузки, синий — напряжение на затворе МОП-транзистора. Как вы можете видеть, напряжение затвора (выделено синим цветом) уменьшается с каждым импульсом тока нагрузки и в конечном итоге падает до нуля, что означает, что нагрузка отключена. И он не восстанавливается даже тогда, когда нагрузка перестает пытаться что-то потреблять (через 2 миллисекунды). И хотя здесь используются другие МОП-транзисторы с другими параметрами, картина однозначная, как на плате BMS — попытка запуска и выключения через несколько миллисекунд.
    Что ж, примем это за рабочую гипотезу и, вооружившись новыми знаниями, попробуем прогрызть этот кусочек китайской науки 🙂
    Тут два варианта:
    1. Поместите небольшой конденсатор параллельно резистору R1, это составляет:


    Конденсатор 0,1 мкФ, по моделированию может быть меньше, до 1 нФ.
    Результат моделирования в этой версии:


    2. Удалите резистор R6 полностью:


    Результат моделирования этого варианта:

    Я попробовал оба варианта — оба работают.Во втором варианте отвертка не отключается ни при каких условиях — запускается, блокировка вращения — крутит (или пытается изо всех сил). Но как-то не совсем просто жить с отключенной защитой, хотя защита от КЗ на микросхемах еще есть.
    С первым вариантом отвертка уверенно заводится при любом нажатии. Мне удалось добиться отключения только тогда, когда я запустил его на второй скорости (увеличенной для сверления) с заблокированным патроном.Но даже тогда он довольно сильно тянет перед отключением. На первой скорости у меня не получилось снять. Этот вариант я оставил себе, меня он полностью устраивает.

    На плате есть даже пустые слоты для компонентов и один из них, кажется, специально разработан для этого конденсатора. Рассчитан на размер SMD 0603, здесь я припаял 0,1 мкФ (обведен красным):

    ИТОГО

    Плата оправдала ожидания, хотя и принесла сюрприз 🙂
    Плюсы описывать не вижу и минусы, все это в его параметрах, отмечу только одно преимущество: совершенно незначительная доработка превращает эту плату в полноценную работающую шуруповертами 🙂

    PS: блин, отвертку переделывал меньше времени, чем писал это обзор 🙂
    ЗЗЫ: возможно товарищи по силе и аналоговой схемотехнике меня в чем-то поправят, я сам цифровой инженер и аналог воспринимаю колоду через пень 🙂

    Планирую купить +285 Добавить в избранное Обзор понравился +359 +726

    Знакома такая ситуация, когда по прошествии длительного времени батареи теряют свою емкость.И не только из-за времени автономной работы, но и из-за эффекта памяти. Смысл его в том, что разряженный аккумулятор, который долго лежал, запоминает уровень заряда и впоследствии уже не заряжается до номинальной емкости. И вряд ли кому-то удастся держать аккумулятор постоянно заряженным. Некоторые пытаются восстановить старые батарейки или собрать одну нормальную из двух плохих.

    Я пошел другим путем. Литий-ионные аккумуляторы сейчас широко используются.У них нет такого эффекта памяти и для тех, кто не пользуется отверткой каждый день, он идеально подходит для хранения в не полностью заряженном состоянии. Еще один плюс — у них большая емкость по сравнению с никелевыми батареями тех же габаритов. Для сравнения стандартная АКБ была 1,3 А * ч, а самодельная 5,2 А * ч. Об этом и поговорим дальше.

    Для начала вам понадобятся батарейки. Причем не простые, а сильноточные. Они способны выдавать высокие токи примерно до 30 А.Все покупки совершались на aliexpress. Далее вам понадобится плата управления аккумулятором. Он контролирует множество параметров, которые представлены в таблице. А также не забываем про карту памяти. Я выбираю. Это действительно хорошее зарядное устройство. Используется для зарядки сборки из 6 литий-ионных аккумуляторов (25,2 В; 2800 мАч).

    Инструкция по настройке памяти

    1. Подключаемся к блоку питания, напряжение которого как минимум на 1 В выше, чем может дать аккумулятор в сборе. Например, для сборки из 6xLi-Ion понадобится блок питания мощностью 26.2В. Выходной ток БП зависит от тока зарядки аккумулятора.
    2. На ХХ мы устанавливаем желаемое выходное напряжение, соответствующее максимальному напряжению аккумулятора в заряженном состоянии. В моем случае — 25,2 В.
    3. Подключаем аккумулятор к зарядному устройству, в промежутке между ними измеритель тока — выставляем необходимый ток заряда. Ставил 1А на батарею 2800мАч.
    4. Когда зарядный ток упадет до 0,1 x Зарядный ток, поверните средний мультитурнер, пока не загорится синий светодиод — «зарядка окончена».

    Все соответствует корявому описанию)). Работает отлично. Я воспользуюсь им для зарядки переделанной отвертки. Доехал до Самары за 25 дней. Для тех, кто не может разобраться, как работают светодиоды, нашел отличное описание:

    Верхний горит, пока преобразователь может подавать заданный ток на нагрузку (в случае использования его в качестве зарядного устройства это индикатор фазы CC, как только она гаснет — фаза CV имеет запущен) средний светодиод горит до тех пор, пока ток в нагрузке не упадет до 0.1 комплект, гаснет — заряд закончился.

    По умолчанию выставлено значение 0,1, при желании оно корректируется как в большую (быстрее заряд, емкость меньше), так и в меньшую сторону (время заряда увеличено, аккумулятор заряжен полнее) со средним потенциометром. Но заряд продолжается даже после его выключения, это лишь показатель того, что аккумулятор в принципе заряжен и готов к работе. Нижний светодиод — это просто индикатор работы датчика.

    заряд — этот индикатор горит, пока ток в выходной цепи выше установленного значения. Это значение устанавливается относительно максимального тока. При установке большого максимального тока (единицы ампер) может оказаться невозможным установить показание малого тока (единицы и десятки миллиампер).

    Литиевые батареи

    Затем я купил 10 литиевых батарей и собрал из них 2 батареи параллельно, а затем последовательно соединил 5 получившихся блоков.Батареи были соединены между собой пайкой с использованием предварительно луженых медных пластин. Для пайки нужно одно основное правило — не перегревайте аккумулятор! Поэтому паять нужно мощным паяльником и максимально быстро за 1-2 с. Если сразу не вышло, лучше подождать и не кипятить батарею.

    Перегрев может привести к возгоранию и ожогам. Будь осторожен!

    У тех, у кого есть точечная сварка, проблем с подключением не возникнет.В итоге собрали аккумулятор на напряжение 21 В и емкость 5,2 А * ч. Подключение аккумулятора к плате управления показано на рисунке.

    Я встроил модуль на LM2596 в стандартное зарядное устройство. Блок питания должен быть на пару вольт выше, чем напряжение заряженного аккумулятора. Выставил напряжение на холостом ходу 21 В. Затем подключил аккумулятор и установил ток зарядки 0,8 А. Почему это? Поскольку был источник питания 24 В с макс.ток 0,8 А. Покупал не специально. Пусть дольше заряжается. Это не производственная, а домашняя версия средства.

    В процессе зарядки выявился небольшой минус. Когда аккумулятор достигает полного зарядного напряжения, зарядное устройство должно перейти из фазы CC в фазу CV. То есть сначала заряжается аккумулятор заданным током (0,8 А в моем случае), а когда он достигает 21 В, напряжение поддерживается на этом уровне, а ток постепенно падает до 0.1 * Iset (в моем случае 0,08 А, выставляется средним потенциометром). На этом процесс зарядки останавливается. На данном модуле это сигнализирует средний светодиод, но сигнализирует только о том, что аккумулятор готов к работе, но на самом деле зарядка продолжается, что в принципе не критично. Батарея все равно не будет заряжаться. А минус в том, что из-за того, что на плате управления есть собственная защита от перезарядки, она отключает память до достижения фазы CV.

    Чтобы обойти это, пришлось снизить напряжение модуля зарядного устройства примерно до 20.7-20,8 В. Фаза CV начинается раньше, но в любом случае аккумулятор заряжается более полно, чем вообще без него. Если вы не знаете об этом небольшом недостатке, то в процессе эксплуатации разницы не заметите.

    Заключение

    В целом готовый аппарат понравился. По сравнению с тем, что было раньше, такое ощущение, что отвертка не подойдет. Стоимость переделки на начало 2017 года около 2000 рублей. Специально для сайта — SssaHeKkk .

    Обсудить статью УМЕНЬШЕНИЕ ОТВЕРТКИ НА ЛИТИЕВЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ

    FIXA Отвертка / дрель, литий-ионная, 7,2 В

    Хорошее качество Akli Хорошее качество5

    Отлично по цене! Julie Отлично по цене! 5

    Замечательная маленькая дрель! CynthiaТочная сверло! 5

    Простое второе использование сверла STUARTПростое второе использование сверла сверло для шурупа У меня есть еще одно обычное сверло для сверления стены или дерева, чтобы проделать отверстие, вставляя шуруп, поэтому я использую сверло IKEA для затягивания шурупов.У меня нет обменного сверла, а затем винта, но я больше не нахожу сверла на спине и четвертом. Я могу использовать два сверла быстрее и проще.5

    DrillKaren Очень компактный и полезный5

    Моя третья дрель IKEA. ТЕРРИ Я переезжаю из США в Панаму и просто хочу, чтобы этот удобный маленький инструмент взял с собой. В Панаме нет магазина ИКЕА. 😊5

    Tools.AlicisaЭто именно то, что мне нужно, чтобы помочь мне передвигаться.5

    Он такой прочный и полезный HardikОн такой прочный и полезный по своей цене, и я рекомендую его для частного использования.5

    Идеально для небольших работMaryPerfect для небольших работ по дому. Мне нравится, что у него есть свой случай. Простое хранение5

    Превосходно для подвешивания светильников и Валери Превосходно для подвешивания светильников и работы по дому.5

    Лучшее, что нужно получить, Рэйчел Очень удобно и хорошо работает5

    Делает работу правильно Джулио Делает работу правильно5

    FIXA Анонимный рецензент Реальная помощь в сборке езжу намного быстрее- плюс есть регулятор крутящего момента, говорит муж.5 звезд, потому что, когда при сборке материала допущена ошибка, нет ничего страшного в том, чтобы вернуться и исправить это. №5

    Делает работу! Джессика Выполняет работу! 5

    Отличное маленькое твердое упражнение Натали Купила это для выполнения небольших работ по дому. Он сработал лучше, чем я ожидал! 5

    Отличный продуктANTONIOОтличный продукт5

    Хороший, как шуруповерт, Глена, легкая для сверления, но приятно иметь дело с винтами4

    Я купил это для своей Мишель Я купил это для своего 13-летнего возраста сын.Очень проста в использовании.5

    Отлично! AraceliGreat! 5

    Качественная ударная дрель. Ударная дрель Easy toMarkQuality. Проста в использовании и имеет мощность для сборки продуктов Ikea.5

    Что такое литиево-ионная отвертка? (с изображением)

    Литий-ионная отвертка — это просто отвертка, работающая от перезаряжаемой литий-ионной батареи, которую иногда называют литий-ионной батареей. Электроэнергия от силовой ячейки преобразуется в крутящий момент, силу, используемую для вращения сменных бит с различными головками отверток.Как минимум, силовые отвертки поставляются с насадками для отверток со шлицами и крестообразной головкой, но также доступны многие другие головки, например квадратные или шестигранные.

    Первоначально в перезаряжаемых электроинструментах использовались никель-кадмиевые батареи, но литий-ионный силовой элемент представляет собой технологический прорыв по сравнению с более старыми батареями.Литий-ионный аккумулятор имеет почти вдвое большую плотность энергии, чем эквивалентный никель-кадмиевый аккумулятор, что означает, что силовой элемент в литий-ионной отвертке легче, чем никель-кадмиевый элемент с таким же количеством энергии. Литий-ионный элемент также имеет более высокую плотность мощности, что означает, что он лучше обеспечивает всплески мощности, чем никель-кадмиевый элемент, что делает его подходящим для остановки и запуска использования аккумуляторных дрелей и отверток. Наконец, литий-ионный элемент более экологичен, поскольку кадмий в использованных никель-кадмиевых батареях классифицируется как опасные отходы.

    Литий-ионные элементы питания

    имеют несколько недостатков по сравнению с их никель-кадмиевыми аналогами.Литий-ионный элемент можно заряжать менее чем в два раза чаще, чем должным образом обслуживаемый никель-кадмиевый аккумулятор, даже если литий-ионный элемент не подвержен «эффекту памяти», который может сократить срок службы аккумулятора, если никель-кадмиевый аккумулятор не заряжен. полностью осушен перед подзарядкой. Литий-ионный элемент также примерно на 40% дороже в производстве, чем эквивалентный никель-кадмиевый аккумулятор. Однако производители сочли эти недостатки незначительными по сравнению с экономией веса и временем автономной работы литий-ионного элемента, а количество литий-ионных отверток на полках хозяйственных магазинов неуклонно растет.

    Между аккумуляторными шуруповертами и аккумуляторными дрелями существует перекрытие, поскольку они выполняют аналогичные функции, преобразуя энергию батареи во вращение насадки.Литий-ионная отвертка имеет меньшую мощность, чем аккумуляторная дрель, и составляет всего 3,6 вольт, что является базовым показателем для литий-ионных аккумуляторных батарей. Инструменты с напряжением от 7,2 до 9,6 вольт часто классифицируются как дрели / шуруповерты, а инструменты с напряжением 10,8 вольт или более предназначены для сверл.

    Другие различия между аккумуляторными дрелями и аккумуляторными шуруповертами являются общими и могут иметь исключения.У дрелей почти всегда есть пистолетная рукоятка, в то время как аккумуляторные отвертки могут иметь пистолетную рукоятку, встроенную рукоятку или во многих случаях переключающуюся рукоятку. У некоторых аккумуляторных драйверов есть патрон, который может удерживать биты разного размера, например аккумуляторную дрель, но часто литий-ионная отвертка вместо этого имеет патрон без рукавов, который вмещает только бит стандартного размера. Дрели с батарейным питанием почти всегда имеют внешний батарейный блок, который снимается с инструмента для зарядки, но перезаряжаемые отвертки могут иметь внутренний или внешний силовой элемент.Аккумуляторные шуруповерты обычно дешевле аккумуляторных дрелей и продаются домовладельцу, а не подрядчику или строителю, но многие исключения отмечают эту общность, поскольку производители стремились захватить множество конкретных ниш на рынке электроинструментов.

    12V MAX * Набор отверток 1/4 «- DCF610S2

    DWMT73803 ИЛИ DWMT75049 + + + +
    Я КУПИЛ: (ПРОВЕРИТЬ) ПОЛУЧИТЬ: ( , ПРОВЕРИТЬ DWMT ONE)
    2, DWMT ONE)
    DWHT10272
    DWMT3628, DWMT4228, DWMT4828 ИЛИ DWMT6028 DWMT75049
    COMBO — DWST22644 & DWST22760
    ИЛИ
    COMBO — STST24044BK & STST24181BK должны быть в одной ПОЛУЧЕНИИ
    DWST78086
    COMBO — DWST24062 и DWST24190, ИЛИ
    COMBO — DWST25181 и DWST25192, ИЛИ
    COMBO — DWST24071 и DWST24191, ИЛИ
    COMBO — DWST25182 и DWST25294, ИЛИ
    DWMT74437F DC1, ИЛИ
    DWMT74437, DC1, ИЛИ
    DWMT744371488 DC1
    DCC2560T1, DCB1800M3T1, DCG414T1, DCS575T1, DCS388T1, DCS7485 Т1, DCK299D1T1 ИЛИ DCCS670X1 DCF890B ИЛИ DCB606
    DCF899P1, DCF899HP2, DCF889M2, DCCS620P1, DCK397HM2, DCF897P2, DCS371P1, DCG426M2, DCK398HM2, DCF889HM2 ИЛИ
    DCG412P2
    DCF887B ИЛИ DCS387B ИЛИ
    DCB205
    DCF880HM2, DCF883M2 ИЛИ DCGG571M1 DCF887B ИЛИ DCB230
    DCK280C2, DCD980M2, DCD780C2, DCS367P1, DCK283D2, DCD791D2, DCS380P1 ИЛИ DCD771C2 DCL050 ИЛИ DCL044
    DCF610S2, DCK211S2, DCF813S2 ИЛИ DCK212S2 DCL510
    DCF680N2 DCL023
    DWE1622K DCF899P1
    DWMT70774, DWMT70773L, D55146, D55154, D55151, D55167, ИЛИ D55168 DWMT70785

    Presyo Ng 18V Беспроводный Многофункциональный Электрическая дрель Высокий -мощная литиевая батарея, перезаряжаемые мини-дрели, электрическая отвертка, электроинструменты Sa Pilipinas

    Новейшая беспроводная многофункциональная электрическая дрель 18 В Мощная литиевая батарея Перезаряжаемые мини-дрели Электрическая отвертка Прайс-лист на электроинструменты на Филиппинах Агосто, 2021 год

    36V Многофункциональная электрическая ударная аккумуляторная дрель Мощная литиевая батарея Беспроводные перезаряжаемые ручные дрели Домашние электроинструменты DIY

    Инструменты и товары для дома> Электроинструменты> Сварочные инструменты

    Продавец nishore (94/100)

    1,509.00 -45%

    Обновление цен → Обновление цен на поиск

    36V Электрическая ударная аккумуляторная дрель Многофункциональная мощная литиевая батарея Беспроводные перезаряжаемые ручные дрели Домашние электроинструменты DIY

    Инструменты и товары для дома> Электроинструменты> Сварочные инструменты

    Продаются наборами ключей (94/100)

    1,475,00 -41%

    Обновление цен → Обновление цен на поиск

    36V Многофункциональная электрическая ударная аккумуляторная дрель Мощная литиевая батарея Беспроводные перезаряжаемые ручные дрели Домашние электроинструменты DIY

    Инструменты и товары для дома> Электроинструменты> Сварочные инструменты

    Продавец nishore (94/100)

    1,509.00 -45%

    Обновление цен → Обновление цен на поиск

    42VF, 7500 мАч, электрическая отвертка, аккумуляторная дрель, 2-скоростная литий-ионная батарея, аккумуляторная батарея, мини-электрические дрели,

    Электроинструменты

    Бренд FURONGHUA

    Продавец wsxtcun Life-Home Store (95/100)

    US $ 64,59 -30%

    Обновление цен → Обновление цен на поиск

    Электрическая отвертка 42VF Аккумуляторная дрель 2-скоростная литий-ионная батарея емкостью 7500 мАч Аккумуляторная мини-аккумуляторная электрическая дрель

    Электроинструменты

    Бренд FURONGHUA

    Продавец HongKong Tool Dropshipping Official-Store Store (96/100)

    114 долларов США.00

    Обновление цен → Обновление цен на поиск

    COOFIX Электрическая отвертка Литиевая батарея Беспроводная мини-дрель Перезаряжаемые электроинструменты

    Электроинструменты

    Бренд MOYOTEC

    Продавец MOYOTEC Инструмент прямой поставки (79/100)

    US $ 68.41 -49%

    Обновление цен → Обновление цен на поиск

    COOFIX Электрическая отвертка Литиевая батарея Беспроводная мини-дрель Перезаряжаемые электроинструменты

    Электроинструменты

    Бренд MOYOTEC

    Продавец MOYOTEC Глобальный магазин прямой поставки инструментов (83/100)

    68 долларов США.41 -49%

    Обновление цен → Обновление цен на поиск

    KODX 12 В, 18 В, 21 В, электрическая отвертка, аккумуляторная дрель, литиевая батарея, мини беспроводной драйвер, инструменты

    Электроинструменты

    Бренд kodx

    Продается в официальном магазине kodx (96/100)

    US $ 22.28 -48%

    Обновление цен → Обновление цен на поиск

    42VF Электрическая отвертка Аккумуляторная дрель Ударная 2-скоростная литий-ионная батарея Перезаряжаемая мини-аккумуляторная электрическая дрель

    Электроинструменты

    Продается в магазине DIY-Tool Direct Store (93/100)

    65 долларов США.18 -40%

    Обновление цен → Обновление цен на поиск

    12 В / 18 В аккумуляторная отвертка электрическая отвертка аккумуляторная дрель электроинструменты ручная дрель литиевая батарея 2 батареи

    Электроинструменты

    Бренд NANWEI

    Продавец NANWEI Official Store (96/100)

    US $ 24.72 -26%

    Обновление цен → Обновление цен на поиск

    12 В 16 В 21 В электрические дрели беспроводная электрическая отвертка перезаряжаемая литиевая батарея мини беспроводной драйвер инструменты

    Электроинструменты

    Бренд BENYS

    Продавец Yaofei Store (97/100)

    13 долларов США.82 -30%

    Обновление цен → Обновление цен на поиск

    12 В 16 В 21 В электрические дрели беспроводная электрическая отвертка перезаряжаемая литиевая батарея мини беспроводной драйвер инструменты

    Электроинструменты

    Бренд BENYS

    Продавец Yaofei Store (97/100)

    $ 20,43 -30%

    Обновление цен → Обновление цен на поиск

    220 В мини электрическая беспроводная отвертка бытовая перезаряжаемая литиевая батарея электрическая отвертка мощность ручная дрель инструменты

    Электроинструменты

    Продавец Bring The Good Life Store (92/100)

    31 доллар США.29 -30%

    Обновление цен → Обновление цен на поиск

    18V Многофункциональная беспроводная электрическая ударная дрель Мощная литиевая батарея Беспроводная домашняя электрическая отвертка с зарядкой DIY

    Электроинструменты

    Бренд KKMOON

    Продавец BestTools Store (97/100)

    US $ 29.99 -50%

    Обновление цен → Обновление цен на поиск

    COOFIX 16V 18V электрическая дрель для литиевой батареи бытовая аккумуляторная дрель электрическая отвертка мини-беспроводной инструмент с электроприводом

    Электроинструменты

    Бренд MOYOTEC

    Продавец MOYOTEC Инструмент прямой поставки (79/100)

    89 долларов США.86 -49%

    Обновление цен → Обновление цен на поиск

    COOFIX 16V 18V электрическая дрель для литиевой батареи бытовая аккумуляторная дрель электрическая отвертка мини-беспроводной инструмент с электроприводом

    Электроинструменты

    Бренд MOYOTEC

    Продавец MOYOTEC Глобальный магазин прямой поставки инструментов (83/100)

    US $ 89,86 -49%

    Обновление цен → Обновление цен на поиск

    Мощная литиевая батарея Перезаряжаемая ручная дрель Электрическая отвертка Многофункциональная бытовая аккумуляторная электрическая дрель Пакет Многофункциональная обратная дрель

    Инструменты и товары для дома> Электроинструменты> Дрели и драйверы

    Фирменный OEM

    Продавец Hulyo (100/100)

    2 189 ₱.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *