Машину завожу: Машина не заводится — 5 самых частых причин

Почему машина заводится и глохнет?

Обычное субботнее утро, собираюсь ехать в магазин за продуктами. Сажусь в машину, завожу без проблем, аккумулятор у меня полностью заряжен, потому что я его перед морозами зарядил дома зарядным устройством, чтобы он не замерз. Двигатель запускается как обычно, с третьего оборота, отпускаю ключ — машина глохнет. Ладно, случайность, завожу опять, отпускаю ключ, та же ситуация — двигатель глохнет. Что еще за напасть средь бела дня?

Звоню знакомому автомастеру, «Лёха, движок работает только когда крутит стартер, потом глохнет, что это может быть?».  Он мне отвечает: «Я твою машину знаю, аккумулятор заряжен, масло мы меняли, сигналки, кроме штатной у тебя нет, остается одно — свечи. Свечи то мы еще не меняли. Если аккумулятор заряжен, покрути еще,  должна завестись. Заведется, приезжай ко мне поменяем свечи.» Я стал пробовать дальше, и раза с десятого машина завелась, как ни в чем не бывало. Я поехал в сервис менять свечи.

Пока мастер их менял он прочитал целую лекцию, о том

почему машина не заводится, или заводится и сразу глохнет, или, как машина глохнет прямо во время движения на скорости. Кратко опишу, что он мне рассказал, думаю, будет кому-нибудь полезно.

Причины по которым машина заводится и глохнет?

Загрязнение регулятора холостого хода (РХХ).

РХХ нужен для подачи воздуха в обход дроссельной заслонки для поддержания работы двигателя на холостом ходу. В его конструкцию входит дроссельная заслонка, которая из-за загрязнений может подклинивать. Если это происходит машина может или совсем не заводиться, или глохнуть на холостом ходу. Лечится промыванием РХХ, ну или пробовать завести пока не заведется. За несколько попыток заслонка разработается и пройдет само… на время.

Свечи свое отработали.

Это как раз мой случай. Я не менял свечи с самой покупки машины, да и зачем их менять, если все нормально? Соответственно, проблема решается  заменой свечей зажигания. Правда, я забыл спросить насчет дизельного двигателя. Там, как известно свечи тоже есть, но не зажигания а накаливания. Дизельное топливо взрывается само, от сжатия, а не от искры, свечи там только для подогрева воздуха в цилиндрах.

Проблема с иммобилайзером.

Иммобилайзер, он на то и нужен, чтобы не давать завести двигатель тем, у кого нет от него ключа. Штатные ключи иммобилайзера обычно встроены в ключи зажигания. А датчик, который улавливает сигнал от родного ключа находится либо рядом с замком зажигания, либо, если машина без замка, там, куда собственно помещается ключ. Так вот если датчик плохо принимает сигнал от своего ключа, или потеряет сигнал совсем, иммобилайзер сделает свою работу — заглушит двигатель. Причиной плохого приема сигнала от ключа могут бысть посторонние предметы, экранирующие сигнал, например другие ключи на связке с ключом зажигания или металлические брелки. Об этом пишут в инструкциях к автомобилю.

Неисправность датчика положения коленвала (ДПКВ)

. Датчик положения коленвала — это пожалуй основной датчик в машине, без его правильной работы невозможна правильная работа двигателя. Если он неисправен машина может не заводиться, или заводиться, но нестабильно работать и глохнуть.

Проблемы с топливной системой.

Перебои в работе топливного насоса могут привести к тому, что двигатель заводится, но постоянно глохнет. Так же причиной этого может быть загрязненный топливный фильтр.

Причин того, что машина заводится и глохнет много, но чтобы определить конкретно лучше всего не гадать а обратиться к специалисту в автосервис.

---

Про машину — Стихи и песни на русском языке — Русский язык как иностранный

Валентин Берестов

Вот девочка Марина,
А вот её машина.
— На, машина, чашку,
Ешь, машина, кашку.

Вот тебе кроватка.
Спи, машина, сладко!

Я тобою дорожу,
Я тебя не завожу.

Чтобы ты не утомилась,
Чтобы ты не простудилась,
Чтоб не бегала в пыли,
Спи, машина, не шали!

Вдруг машина заболела:
Не пила она, не ела,
На скамейке не сидела,
Не играла, не спала,
Невесёлая была.

Навестил больную Мишка,
Угостил конфетой «Мишка».

Приходила кукла Катя
В белом чистеньком халате,
Над больною целый час
Не смыкала Катя глаз.

Доктор знает все на свете.
Первоклассный доктор — Петя
(Петя кончил первый класс).
И машину доктор спас.

Доктор выслушал больную,
Грузовую,
Заводную,
Головою покачал
И сказал:

— Почему болеет кузов?
Он не может жить без грузов.
Потому мотор простужен,
Что мотору воздух нужен.

Надоело
Жить без дела, —
И машина заболела.

Ей не нужно тишины,
Ей движения нужны.

Как больную нам спасти?
Ключик взять —
И завести!

 

Источник: http://library.stu.ru/stixi10.html

 

Попробуйте ответить на вопросы и выполнить задания к тексту:

1. Назовите героев этого стихотворения. Как вы думаете, кто из них является главным героем? Почему?
2. Как Марина относится к своей машине? Почему девочка не заводит машину?
3. Что произошло с машиной далее? Кто приходил её навестить?
4. Почему кукла Катя приходила «в белом чистеньком халате» к машине? Кто обычно надевает белый халат?
5. Как вы понимаете строчки  Над больною целый час не смыкала Катя глаз?
6. Почему автор называет Петю первоклассным доктором? Сколько значений у слова первоклассный  в этом фрагменте? Как вы думаете, в каком значении это слово в русском языке используется наиболее часто? Что может бытьпервоклассным? Приведите примеры выражений.
7. Что сказал о состоянии машины доктор Петя? Как он объяснил Марине, почему болеет кузов, почему простужен мотор и почему вообще заболела машина?
8. Что нужно сделать для того, чтобы машина выздоровела?
9. Как вы понимаете смысл выражений, которые подчёркнуты? Попробуйте составить маленький диалог, используя любое из этих выражений (на ваш выбор). Разыграйте этот диалог по ролям.
10. Составьте небольшой рассказ по картинке, используя слова и выражения, которые вы встретили в тексте стихотворения.

Ключ с правом передачи — Авторевю

Стоящая у тротуара машина опознала меня за пару шагов. Включила подсветку салона, раскрыла лопухи зеркал и отреагировала на протянутую руку характерным щелчком центрального замка. Я завожу двигатель, трогаюсь — и замечаю на дисплее предупреждающую надпись: «Key not found». Все верно, ключа от этой машины у меня действительно нет. И не было. Зато есть электронное устройство, позволяющее открывать и заводить автомобили телепатическими методами — на расстоянии. Угонщики называют его Длинной рукой.

 Вам уже доводилось поездить на автомобилях с «золотым ключиком»? Тем, который автоматически ставит машину на охрану, открывает двери и позволяет заводить двигатель кнопкой, не доставая брелок из кармана? Классная вещь! Система настолько умна, что теперь обычный ключ зажигания — что каменный топор. По отраслевой терминологии такие системы называются PKES (Passive Keyless Entry and Start — «пассивный бесключевой доступ и запуск двигателя»), а в упрощенном виде их работа выглядит так. Как только водитель подходит к автомобилю и нажимает кнопку на рукоятке двери (вместо нее может стоять тачпад или электронный створ, реагирующий на кисть руки), машина «просыпается» и начинает диалог с ключом:

— Привет, я автомобиль Х с электронным номером Y и кодом-идентификатором Z. А ты кто?

Слева «эмулятор», а справа — «считыватель». Внутри этих коробочек спрятаны приемники и передатчики на три диапазона (125 кГц, 433 МГц и 900 МГц), полосовые фильтры, усилители, процессоры и литий-полимерные батареи большой емкости. Коричневый кант, опоясывающий один из блоков, — это рамочная антенна. После включения питания блоки устанавливают между собой высокоскоростной канал передачи данных, который позволяет ретранслировать «ключевые» запросы автомобиля и удаленно принимать ответы метки. Создатели криминального радиоудлинителя хорошо разбираются в вопросах электромагнитной совместимости: при работе Длинной руки можно говорить по мобильному телефону или, наоборот, включать генераторы помех сотовой связи для блокировки GSM-трафика систем мониторинга

Этот посыл передается в эфир на «транспондерной» частоте 125 кГц, и если ключ-брелок находится рядом и понимает язык запроса, он тут же отвечает машине, используя уже свою рабочую частоту (у нас и в Европе это 433 МГц или 868 МГц). Причем отвечает хитрой цифровой комбинацией, сгенерированной по индивидуальному алгоритму шифрования:

— Привет, я твой ключ! Код ответа: X123. Y456.Z789.

Чтобы исключить электронные подтасовки (воспроизведение заранее записанных посылок, передачу кода по каналам сотовой связи или мобильного интернета), ответ от электронного ключа должен поступить в режиме реального времени (счет задержкам ведется на наносекунды), так что любые «аудио­спектакли» и попытки открыть машину «под фанеру» обречены на провал. Но…

О криминальной уязвимости PKES-систем заговорили в 2011 году, когда команда швейцарских программистов продемонстрировала метод «удлинения» канала связи «автомобиль-ключ». Технологию назвали Relay Station Attack. Забавно, что к тому времени российские угонщики уже вовсю пользовались такими устройствами (АР №8, 2011). А этим летом в мои руки попали сразу два радиоудлинителя.

Первый предназначен для угона «бесключевых» автомобилей Toyota и Lexus, выпущенных до 2013 года, а второй «удлиняет» системы доступа Intelligent Key автомобилей Nissan и Infiniti нынешнего поколения. Каждая Длинная рука состоит­ из двух блоков: «считывателя» и «эмулятора», — которые легко помещаются в небольшой плечевой сумке. После включения блоки устанавливают между собой высокоскоростной канал передачи данных, позволяющий ретранслировать «ключевые» запросы автомобиля и удаленно принимать ответы метки.

Зондирующие антенны на 125 кГц установлены по периметру кузова так, чтобы их диаграммы не перекрывались. Благодаря этому машина всегда знает, откуда отвечает ключ, и разрешает выполнение только «географически привязанных» команд. К примеру, двигатель запустится в том случае, если в радиообмене с ключом будет задействована антенна в спинке водительского сиденья, а багажник откроется лишь при успешном опросе ключа из заднего сектора

Машины своих знакомых я открывал так. Сначала ждал, пока законный хозяин припаркует автомобиль, выйдет, закроет дверь, оглядится… Теперь, держа в сумке заранее включенный «эмулятор», подхожу к водительской двери — и в тот момент, когда мой сообщник со «считывателем» приближается к владельцу машины (свои действия мы координируем по телефону, используя невинные словесные обороты), нажимаю кнопку на дверной ручке. Автомобиль выдает поисковый запрос, «эмулятор» принимает его, демодулирует, усиливает — и тут же передает по радиомосту сообщника. Его аппаратура производит обратные действия — и «опрашивает» ключ, находящийся в кармане владельца. Схватив ответную посылку, «удлинитель» тем же путем отправляет ее обратно — и через «эмулятор» ретранслирует машине. Тяну ручку — и дверь гостеприимно распахивается!

Полная версия доступна только подписчикамПодпишитесь прямо сейчас

я уже подписан

Странные звуки машины, которые не должны пугать

Необходимое пояснение

Перед тем как приложиться одним ухом к мотору, а другим – к коробке передач, надо подумать о том, что некоторые звуки на одном автомобиле имеют право на существование, а на другом – нет. Другими словами, «дизеление» мотора Форда или Киа – вещи совершенно разные, и в первом случае напрягаться не стоит, а во втором – очень даже надо. Поэтому мы постараемся такие вещи обговаривать отдельно.

Второе – это категория звуков, причина которых настолько банальна, что говорить о них не стоит вовсе. Такие звуки пугают либо совсем неопытных водителей, либо людей, которые только что поменяли машину и ещё не привыкли к тому, что она работает не так, как предыдущая. Например, простая ситуация: человек в кризис пересел с иномарки на ВАЗ-2115 (тьфу три раза). Всю зиму ездил, а весной впервые проехался с опущенным окошком и вдруг услышал впереди страшный гул. А это просто включился вентилятор, которого на иномарке практически не было слышно. 

Или вдруг на скорости у недавно купленной машины что-то стало гудеть. Причина, может быть, кроется в аэродинамике: завыли боковые зеркала, а на старой «классике» – водостоки. Это тоже слишком просто и элементарно, поэтому просто предупредим, что есть очень простые, громкие, но не страшные звуки, о которых говорить не будем. Мы поищем что-то сложнее. Начнём с моторов.

Что американцу хорошо, что корейцу смерть 

Начнём с лёгкого звука, который часто пугает автовладельца, – с еле заметного цокота. Тихий цокот, больше похожий на стрекот, – это звук работы форсунок. Что бы там ни говорили о сложном устройстве форсунки, это всего лишь электромеханический клапан, и совсем бесшумно он работать не может. На некоторых моторах форсунки практически не слышно, а некоторые ими «хлопают» заметно. Например, этот звук часто можно услышать на корейских моторах. Бояться его, конечно же, не стоит. 

Правда, если слух не очень тонкий, а опыта нет совсем, за этот шум можно принять стук в неправильно установленном тепловом зазоре клапанов. Но на самом деле клапанный цокот намного громче, а, кроме того, он обычно становится тише по мере прогрева мотора (зазор становится меньше, и молотит не так сильно), а вот форсунки при любой температуре работают одинаково. Так что если цокот сильный и уменьшается по мере прогрева – пора регулировать зазоры (или проверять гидрокомпенсаторы, если они есть), а если он частый, еле слышный и не меняется, то переживать не стоит – это работают форсунки.

Второй звук менее приятный и более громкий. За характерный оттенок его называют «дизелением». Ну, дизельный мотор «дизелит» всегда – звук даже исправного двигателя напоминает стук. А вот дизеление бензинового мотора может напрягать. Но не всегда.

Это явление при холодном пуске свойственно многим агрегатам, но при этом не является признаком их приближающейся кончины. В качестве примера можно привести моторы серии Zetec, знакомые нам по Фордам, в первую очередь – 1,6-литровый мотор мощностью 100 л.с. Мотору скоро будет сто лет в обед (ладно-ладно, чуть меньше), но до сих пор нет точного ответа, что в нём стучит. 

Чаще всего обвиняют соединение «палец-поршень», в котором появляется люфт, и во время перекладки поршня в нижней мёртвой точке появляется стук. Почти так же часто винят в этом короткие юбки поршней. Кто-то сильно переживает и начинает потихоньку перебирать мотор или хотя бы регулировать зазор клапанов (в этом моторе нет гидрокомпенсаторов). Регулировка клапанов ещё никому не помешала, но и от дизеления она не избавляет. А так как с этим стуком «зетеки» спокойно ездят по 400 тысяч километров, дизеление признали «конструктивной особенностью», которая на ресурс никак не влияет. 

Замечу, что у меня самого был Фокус первого поколения с таким мотором, но объёмом два литра. Он проехал без ремонта до пробега 420 тысяч километров, был продан по рукописному ДКП в Москву, после чего штрафы мне ещё год приходили из Чувашии, Удмуртии и Татарстана. Видимо, 420 тысяч для «дизелящего» Zetec далеко не предел, и мне пришлось прекратить регистрацию этой машины в ГИБДД. Кстати, никакого «масложора» при этом пробеге не было. Поэтому если мотор машины относится к тем, которые имеют право немного дизелить после холодного пуска, переживать из-за этого не стоит. Да, это, скорее, исключение, но оно существует.

Помимо моторов Zetec сюда можно отнести моторы серии ЕА111 – CFNA и CFNB. Там ситуация немного сложнее: иногда стук вызван износом поршневой группы, приводящем к приличному «масложору». И вместе с тем у многих простые 1,6-литровые моторы с распределённым впрыском стучат десятки тысяч километров, не разваливаясь и не страдая другими «болезнями». Главное, не спутать этот звук со стуком цепи ГРМ. Цепь менять всё-таки придётся.

Хотя и тут есть исключение. Например, опелевский мотор Z12XEL до 2010 года выпуска. У него причиной характерного «дизеления» является как раз цепь, но страшного ничего нет: достаточно заменить не очень удачный гидронатяжитель. Сама цепь и шестерни служат долго, а вот эффективность натяжителя оказалась недостаточной. В 2010 году его заменили, и проблема ушла. Поэтому если слышите странный звук из-под капота, например, своего Opel Corsa D, не спешите менять весь цепной привод ГРМ: очень часто причина намного дешевле и проще. Так что паниковать рано, нужно искать хорошего специалиста.

Вроде бы мы успокоили владельцев Фордов и почти успокоили тех, кто ездит на Фольксвагенах, Шкодах и Опелях. К сожалению, на этом хорошие новости заканчиваются, и всем остальным дизеление мотора должно намекать на скорую «капиталку» мотора. Особенно – владельцам корейских Киа и Хёндэ с моторами G4KD объёмом два литра и с чуть менее проблемными 2,4-литровыми G4KE. Вроде бы холодное дизеление для них вполне нормально, но очень часто (особенно у G4KD) оно перестаёт проходить по мере прогрева, мотор стучит даже горячий, а это уже признаки того, что в цилиндрах появились задиры. Скорее всего, убиты и юбки поршней. Так что первые тысяч пятьдесят пробега дизеление после пуска холодного мотора волновать не должно, а вот если оно постепенно прогрессирует, от машины проще избавиться. Кстати, на этих же моторах очень хорошо слышна работа форсунок – не перепутайте «хороший» и «плохой»шум! Они, конечно, отличаются, но всё-таки.

Все остальные странные звуки мотора, включая даже слишком громкий шелест роликов в ГРМ или свист приводных ремней, – повод думать о том, что что-то идёт не так. Или скоро пойдёт. Впрочем, есть несколько мелочей, о которых скажем в самом конце. А пока перейдём к трансмиссии.

Гудит и щёлкает

Работу трансмиссии обычно не слышно, если речь не идёт про ВАЗ-классику с гудящей коробкой, про Ниву с её раздаточной коробкой или про машину с напрочь убитой коробкой, редуктором моста или ШРУСом (но последнее – это либо редкая особенность, либо запущенная патология, где напрягать слух уже бесполезно). И всё-таки иногда трансмиссия может издавать звуки, которые пугают. А зря. 

ВАЗ-21213 1992–2009

Начнём с приводов и ШРУСов переднеприводных машин. Многие знают, что неисправный шарнир равных угловых скоростей можно легко обнаружить, вывернув руль и надавив на газ. Захрустело – ШРУС убитый. Это всё так, но на некоторых машинах иногда при включении задней передачи раздаётся заметный щелчок. Этот звук издаёт трипод, и он нормальный – в триподе есть зазор, который выбирается при смене направления вращения. А так как такая особенность более всего свойственна «логаноподобным» автомобилям на платформе В0, то щелчок слышен хорошо (шумоизоляции на этих машинах обычно очень мало). Этот звук неопасен.

Очень похожий звук часто издают Volvo. Например, S60 первого поколения. Но там локация звука немного другая: щёлкает не около коробки, где стоит трипод, а снаружи, у внешнего шарнира. Причина тоже другая: там есть зазор в шлицевом соединении ШРУС-ступица. Щелчки часто бывают достаточно громкими, и многие их боятся. До того, что готовы ремонтировать АКП. На самом деле в этом ничего опасного нет, а при желании от них можно избавиться. Способов много: от простого проклеивания соединения (что помогает ненадолго) до замены ступичного болта на болт с резинометаллической втулкой. Вот этот метод действительно работает. Ну а пугаться щелчков не стоит в любом случае.

Вторая категория звуков трансмиссии, вызывающих панические атаки, связана с коробками-автоматами. Стоит признать, что почти все посторонние звуки АКП – признак её неисправности. Не должны пугать лишь негромкие щелчки, которые можно услышать при переводе селектора из одного положения в другое, и то только стоя с опущенными окошками между каких-нибудь соседних автомобилей или стен гаража. И всё-таки есть у некоторых машин и коробок свои особенности.

Многие обращают внимание на небольшой гул при движении на первой передаче (речь идёт о классических гидротрансформаторных коробках). Его часто боятся, но для некоторых АКП он абсолютно нормален. Например, на скорости пешехода есть небольшой гул на фордовских коробках 4F27E и их аналогах от Мазды FN4A-EL, а также на Aisin TF80SC (популярной на Вольво, Ситроенах, Ленд Роверах и не только). На первой передаче часто гудят многие старые американские коробки (например, AOD-E, 4R70W,  4R75W). 

Небольшой гул вполне нормален для коробок Hyundai A4CF1/A4CF2, но с ними все чуть сложнее. За достоверность поручиться не могу, но некоторые владельцы Солярисов говорят, что в этом автомобиле слышен небольшой гул именно от гидротрансформатора. Это забавно, хотя с шумоизоляцией проблемы у Солярисов действительно есть. Второе замечание серьёзное: к сожалению, не всегда понятно, нормально коробка подвывает или подходит к концу роликовый подшипник вторичного вала – он здесь слабый и часто кончается раньше всей остальной коробки. Так что лучше к гулу отнестись внимательнее.

Симфония мелочей​

Напоследок пробежимся по звукам, которые иногда заставляют напрячься, но имеют совсем простую природу возникновения и никакой опасности в себе не таят. Замечу, что подавляющее большинство таких звуков можно услышать только в бюджетных автомобилях в силу слабенькой шумоизоляции, а иногда – более грубых алгоритмов работы агрегатов или более низкого качества их изготовления. Не надо вздрагивать, сидя в Гранте или Логане. Уж так они работают. И это нормально.

Треск тормозов, сопровождающийся вибрацией педали, – это работа ABS. Тихий «пщь» при нажатии все той же педали тормоза – это вакуумный усилитель. Об этом, наверное, знают уже все.

Неожиданно подскочившие обороты мотора – следствие начала работы какого-то механизма. Например, вентилятора системы охлаждения, насоса ГУРа или компрессора кондиционера. 

Странные щелчки в салоне – работа реле. Переключение света, включение стоп-сигналов, моргание указателей поворотов в дешёвых машинах могут сопровождаться этим звуком. 

Ещё один необычный звук, который заставляет после остановки мотора сидеть с напряжённым лицом, – это звук остывающего катализатора. Иногда он похож на тихие щелчки или потрескивания, иногда – на капающую воду. Это абсолютно нормально. Если, конечно, лямбда-датчик исправен и ничто не говорит о том, что катализатор забит и слишком сильно перегревается. Кстати, капать может и конденсат с кондиционера, но если под машиной есть лужа, лучше убедиться, что это конденсат, а, например, не антифриз.

А ещё после остановки мотора из-под капота иногда можно услышать звук, знакомый, например, водителям Транзитов с дизелями Duratorq TDCi. Звук похож на металлический негромкий скрежет. Первые владельцы долго не могли понять, что там под капотом может лязгать после остановки мотора. А причина оказалась простой: так работал клапан EGR. После остановки мотора электроника проводит его диагностику и ставит его в закрытое положение. И всё это сопровождается непонятными звуками, которые никакой опасности в себе не таят.

Кроме того, после выключения зажигания на более-менее продвинутых машинах ЭБУ переводит системы режим ожидания. Могут двигаться заслонки климат-контроля, щёлкать реле. Кажется, что машина живёт своей жизнью. И это хорошо, бояться этих звуков тоже не надо. 

* * *

К сожалению, звуков, которые говорят о неисправностях, намного больше. Не бывает «нормального» гула подшипников или свиста ремня. «Нормальные» стуки и цокот в моторе 2– это тоже редкое исключение. Про гул вариатора вообще молчу – он может быть исключительно ненормальным. Но бояться всего подряд на стоит. Лучше научиться разбираться в шуме своей машины, вовремя понимать её жалобы и игнорировать то, без чего ни один механизм работать не может. А если есть подозрения – лучше перестраховаться. Мало ли, слух может и подвести.

Трясется машина – что делать

Неприятные вибрации автомобиля – повод для серьезных разбирательств

Конечно, когда трясется машина, кажется, что страшнее поломки просто нет. Неприятные вибрации пронизывают кузов и водителя, заставляя буквально паниковать. Однако впадать в панику и думать о капитальном ремонте рано. Самое главное в данной ситуации – это провести диагностику и попытаться выявить причину.

Для начала попытайтесь понять, когда именно начинаются вибрации и тряска. Если автомобиль «колбасит» на холостых, вероятнее всего – это проблемы со сгоранием топлива. ДВС троит, а значит, в одном из цилиндров плохо сгорает топливо или же он не работает вовсе. Круг проблем здесь может быть очень широк.

Сложнее всего определить причину, когда машину трясет при трогании с места. Поскольку в этом могут быть виноваты многие узлы. И здесь не обойтись диагностикой у электрика или моториста. Возможно, придется снимать и разбирать КПП, сцепление, менять подушки двигателя и т.д. Для этого лучше всего обратиться в автосервис по ремонту двигателей «БМВ», «Ауди», «Тойота» и других марок, в зависимости от того, на чем вы передвигаетесь.

Машина трясется на холостых

Итак, машина трясется на холостых. Чаще всего это происходит из-за неэффективного сгорания топлива в одном из цилиндров или из-за выхода его из строя. Проблема может заключаться во многих системах:

• форсунки,
• электрика,
• свечи,
• зажигание,
• ЭБУ и т.д.

Разумеется, для более детального разбора проблемы потребуется диагностика. Проводится она достаточно быстро и практически в любом сервисе.

Троение двигателя на холостых может происходить из-за самых разных неисправностей

Если автомобиль трясет на холостых оборотах, то вы можете провести визуальную проверку самостоятельно. Во-первых, осмотрите катушку зажигания и бронепровода на предмет искр. Возможно, искра где-то уходит наружу. Делать это лучше всего в темное время суток. Во-вторых, попробуйте на заведенном двигателе поочередно поснимать бронепровода со свечей. При снятии провода с исправного цилиндра машина начинает работать еще хуже. Если же при снятии провода с одной из свечей ничего не изменилось – проблема в этом цилиндре. Неисправности с форсунками диагностируются состоянием свечей.

Если двигатель троит на холостых, то большинстве случаев  проблема с зажиганием топлива в одном из цилиндров

И помните, если машина трясется на холостом ходу, ремонт ДВС не нужен в большинстве случаев. Вероятнее всего, это будет менее затратный ремонт, хотя ситуации бывают разные.

Почему машина трясется при трогании

Сложнее всего найти ответ на вопрос, почему машина трясется при трогании. Дело в том, что виноваты в этом могут быть самые разные узлы от подушек двигателя до маховика КПП. Диагностировать конкретную поломку действительно сложно, однако с помощью следующей таблицы вы сможете примерно определить, какой узел ждет замены.

Узел	Признаки
Подушки двигателя	Вибрация исходит от двигателя, при визуальном осмотре одна из подушек или несколько выглядят поврежденными, имеются деформации, трещины.
Маховик	Имеются сторонние шумы из КПП при работе.
Подвесной подшипник кардана	Чаще всего вибрация возникает в определенном диапазоне оборотов двигателя и проявляется только на них.
Сцепление (деформация корзины)	Передается вибрацию на выжатую педаль сцепление, шум при выжиме сцепления, затрудненная работа сцепления и включение передач
ШРУС	Сторонние звуки из подвески, смена характера вибрации при поворотах

Деформация корзины сцепления очень часто является причиной вибрации при трогании

В любом случае, точно определить причину того, почему автомобиль трясет при трогании с места, вам помогут только специалисты. Самая сложная диагностика при этом – маховик КПП, поскольку в отдельных случаях для оценки его состояния требуется демонтировать коробку передач.

Так выглядит маховик КПП

С уважением, команда специалистов engine-repairing

Отзывы владельцев об автомобилях Mercedes-Benz GLE (Мерседес-Бенц ГЛЕ) на Авто.ру

3 Дизайн

2 Качество сборки

2 Управляемость

1 Безопасность

1 Расход топлива

Минусы

6 минусов

2 Мультимедиа

1 Стоимость обслуживания

1 Вместительность салона

1 Динамика

1 Проходимость

Все плюсы и минусы

Mercedes GLE 300 V167

Mercedes-Benz GLE 300 d 2.0d AT (245 л.с.) 4WD

Пакет премиум не очень понравился, салон из кожзаменителя, внешний вид в стиле пикапа мерса Х серии. Увидев 167ой в AMG пакете просто отвисла челюсть, вот это тачка! Дизайн просто чумовой, выше всяких

Немой укор остальным

Mercedes-Benz GLE 250 d 2.1d AT (204 л.с.)

Лето 2017 года выдалось на редкость мразотным. На обычный кризис, внутри которого мы обитаем который год, наложились проблемы в личной жизни. Пришлось переезжать и перекраивать свою жизнь, что не так

Тест-драйв Авто.ру

Привет покатым! Тест двух кросс-купе Mercedes-Benz GLE

Статусное авто для респектабельного человека

Mercedes-Benz GLE 350 d 3.0d AT (249 л.с.) 4WD

Ездила на этой машине три года. Брала новую в салоне. Брала с некоторой опаской, наслушавшись баек про китайские запчасти, что «мерс нынче пошёл не тот» и пр. Вопреки опасениям машина ни разу не под

Mercedes-Benz GLE 350 d 3.0d AT (249 л.с.) 4WD

Срок владения автомобилем 3 года — никаких нареканий и лишних поездок на сервис, только плановые ТО, причем относительно недорогие. Высочайший комфорт. Эластичный дизельный двигатель с минимальным рас

GLE 400d 2020г

Mercedes-Benz GLE 400 d 2.9d AT (330 л.с.) 4WD

Отличная управляемость даже по неубранной дороге со снегом и это на разноширокой резине! Звук в штатном исполнении оставляет желать лучшего, берите только Burmester если хотите качественного звучания

Конструктивный брак крепления шлейфа центрального монитора.

Mercedes-Benz GLE 350 d 3.0d AT (249 л.с.) 4WD

Машина пробежала 35 тыс км. В авариях не была. Я единственный владелец. По кроссам не ездил. На днях сажусь в автомобиль, завожу, центральный монитор не работает. Еду в сервис «Звезда каширки» на диаг

GLE V167 Sport синий кавансит

Mercedes-Benz GLE 300 d 2.0d AT (245 л.с.) 4WD

Всем привет! Автомобиль куплен у официала МБ Измайлово в начале октября 2020. До этого были Infiniti S50 и S51 (FX35 и FX37S), MB W207 Coupe 2012, MB C253 Coupe 2018. Совсем до этого американцы — Blaz

Юрий

Обновлён

11 февраля 2021

Нравится!

Mercedes-Benz GLE 350 d 3.0d AT (249 л.с.) 4WD

Выбор этого авто получился случайным. Приехал к другу в автосалон поддержаных авто за покупкой БМВ Х5 либо Порше Кайен. Первый (2017 год дизель но Калининградской сборки) оказался просто фууу, хотя оч

Мой Красавчик!

Mercedes-Benz GLE 250 d 2.1d AT (204 л.с.) 4WD

Срок владения 3 года, новый из салона. GLE ни первый мой Mercedes-Benz, в третий раз убеждаюсь, что эта машина с которой не хочется расставаться и менять на другую, несмотря на все ее маленькие каприз

Классный GLE 350 D W166

Mercedes-Benz GLE 350 d 3.0d AT (249 л.с.) 4WD

Первый был ML 350 Bluetec 2014 года , хорошая машина, очень радовала…и тут GLE 350 D , то же ML но уже другая машина…те же 249 л.с ..дизель..но на порядок выше и интереснее…в дизайне, салон, узн

Всё о Mercedes-Benz GLE

Рейтинг модели — 4.7 / 5

Показать все — 20

Отзывы

Предлагаем Вам ознакомиться с реальными отзывами клиентов о нашей продукции.

Бублик

30.06.2018

Хочу похвалить видеорегистратор Goluk, который исправно работает без сбоев и глюков. По сравнению с предыдущим регистратором у него больше память, мощность и возможности съемки. Стоит не три рубля, но свою цену полностью оправдывает.

Денис Блинов

23.06.2018

Решил наконец написать про видеорегистратор Goluk отзыв, потому что пользуюсь им уже почти год и пока только приятные впечатления от использования. Снимает картинку четко. Хорошо, что большой угол обзора, потому что в кадр попадают даже мелкие и отдаленные предметы, которые при ближайшем рассмотрении и увеличении видно четко без зернистости или наоборот расплывчатости. Одним словом профессиональная съемка в формате Full HD как будто создавали не обычный автомобильный видеорегистратор, а какую-то шпионскую мини-камеру с огромным функционалом. Разве только летать не умеет.

Левша

18.06.2018

Меня устраивает автомобильный регистратор Goluk по всем параметрам от цены до функций. Компактный, экономичный, стильный. Большой угол обзора. Ничего не ускользнет из кадра.

Тарасик

13.06.2018

Когда только еще появились на российском рынке, приобрел в машину видеорегистратор Goluk Т1. Самая первая модель можно сказать. Потом уже появились Т2, Т2, даже М1 кажется. Но я не стал менять своего друга на более новую модель, потому что меня, итак, этот видеорегистратор всем устраивает. Снимает четко, долго работает в автономном режиме, много опций.

Максим Рожнов

06.06.2018

Я сначала себе в Бэху поставил видеорегистратор новый, а потом такой же жене в Шкоду. Так что у нашей семьи про ведиорегистраторы Goluk отзывы положительные. Нам модели М1 очень понравились, потому что они выполняют функции не только собственно автомобильных видеорегистраторов, но и антирадара, противоугонного средства защиты и многое что умеют другое. Вот до чего дошел прогресс. Отличное современное средство, которое можно брать с собой куда угодно. Просто поставил в машину и регистратор снимает днем и ночью все происходящее. Можно тут же ролики закинуть в соцсеточки или друзьям.

Эдуард

21.05.2018

Для меня определяющим в выборе ВР был хороший быстрый процессор и высокое разрешение сенсора. Поэтому и выбрал goluk t2, по параметрам было то что нужно, но прежде конечно, отзывы других пользователей почитал. Видео по качеству даже лучше, чем ожидал.

Евгений

18.05.2018

Хороший гаджет за такие деньги! Купил goluk t3 год назад, до сих пор пользуюсь, нареканий к работе нет. управляется с телефона, в дисплее надобности нет, поэтому и места занимает минимум.

Леонид

11.05.2018

Я работаю таксистом и часто езжу за город, поэтому нужен было качественный и недорогой видеорегистратор, с хорошей камерой и быстрым процессором. Собственно хорошие отзывы на форумах стали определяющими для покупки goluk T2 FHD. Понравился мини-дизайн, плюс бонусом стала функция парковки. Приложение в смартфоне удобное и понятное. Одиножды регик приконнектил к смарту, и теперь он определяется без проблем. Волшебная кнопка с записью ДТП выручает, особенно в спорных моментах. Не раз и не два доказывал инспекторам свою правоту)) жаль, не нашел модели с gps, а так было бы вообще круто.

Антонина

07.05.2018

Купила мужу на день рождения видеорегистратор goluk t2 в его Тойоту Камри. Практичное и удобное устройство оказалось. Муж пользуется постоянно, причем не только записывает аварийные ситуации на дороге, но и просто интересные видео. Потом мы вместе семьей их просматриваем. Качество записи нормальное. Муж доволен, говорит, достойный девайс за нормальные деньги.

Макар

02.05.2018

Goluk t1 стал первым региком в моем пользовании. Поэтому особо не с чем сравнивать, хотя до этого наблюдал работу других подобных гаджетов, но в машинах моих знакомых. За полгода эксплуатации в реальных условиях могу отметить мгновенный отклик регика на мои действия. Кнопка записи ни разу не глюкнула, да и видео получается без дрожания. Снимали на солнце, в сумерках, на кадрах хорошо видны детали, даже при увеличении, можно рассмотреть лица, номера машин. Пробовал отправить видео через вай-фай, на удивление просто и легко получилось. Софт простой для понимания и управления. Респект!

Игорь Гайсин

18.04.2018

Честно сказать, о видеорегистраторе Goluk у меня сложились очень хорошие отзывы и впечатления. Не пожалел, что купил именно эту модель. По сравнению с моими приятелями, у которых тоже кстати сказать стоят импортные качественные регистраторы, мой видеорегистратор снимает куда лучше. Это признали все и решили поменять свои модели. Разрешение действительно высокое, поэтому картинка получается яркой, четкой, контрастной с естественными цветами и хорошо различимыми предметами даже при детализации и увеличении. Кроме всего прочего у него много полезных функций типа антирадара.

Филипп

16.04.2018

Даже не думал, что в таком компактном видеорегистраторе Goluk скрыта мощь и столько всевозможных функций. Его даже как экшн-камеру можно использовать. Я такого даже не ожидал. Причем цена вполне демократичная. Вот это я понимаю техника.

Леонид

14.04.2018

Хороший видеорегистратор Goluk. Понравился. Мощная начинка и процессор. Много разных функций и опций. Много различных возможностей. Для обычного видеорегистратора неплохо.

Максим

11.04.2018

Мне кажется, что я один из первых купил и поставил в машину видеорегистратор Goluk Т1. Он привлек меня своим внешним видом и возможностями. Снимает очень четко даже в условиях плохой видимости. Не так давно в метель снял небольшое ДТП. Ролик помог инспекторам ДПС разобраться, кто прав, кто виноват. Можно даже кино снимать, настолько высокое разрешение.

Стасюк

5.04.2018

После успешного использования видеорегистратора Goluk решил поделиться отзывом на основе личного опыта. Модель однозначно нужно брать. Она выполняет много разных функций и самое главное снимает круглосуточно без глюков. По крайней мере у меня ни разу не было такого, чтобы камера выключилась или не включилась. Наоборот от нажатия волшебной кнопки камера просыпается моментально и начинает снимать. Причем начало кадра пропустить просто нереально, так как видеорегистратор отсчитывает назад 6 секунд и снимает. В общем реально полезная штука особенно для автовладельцев.

Данил Точилин

15.03.2018

Наверное где-то с полгода пользуюсь видеорегистратором Goluk, а сейчас решил оставить свой отзыв. Устройство компактное. Несмотря на небольшие габариты, обладает мощным процессором, поэтому скорость работы превосходная. Плюс ко всему он может работать какое-то время в автономном режиме, если использовать регистратор как экшн-камеру. Но и это еще не все. Так что брать его нужно однозначно. Это палочка-выручалочка в любых ситуациях на дороге.

Глеб Ершов

13.03.2018

Люблю выкладывать дорожные видео в соцсети. Поэтому видеорегистратор Goluk стал для меня настоящей находкой. С ним я снимаю реально качественные ролики и тут же без фильтров выкладываю горячими в соцсети и сразу собираю тысячи лайков.

Николай Потапов

10.03.2018

С удовольствием пользуюсь видеорегистратором Goluk и каждый раз убеждаюсь в правильном выборе. Съемка непрерывная. Качество превосходное. Много места в машине не занимает.

Матвей Седов

7.03.2018

Я свой новый видеорегистратор заказал сайте на goluk.ru. Прежний китайский быстро вышел из строя. В этот раз купил подороже и понадежнее. И как видно не ошибся. Я пользуюсь регистратором постоянно на протяжении долгого времени. Из строя не выходит и не глючит. Работает исправно. Снимает под любым углом и ракурсом. Качество и разрешение съемки высокое.

Иван Лукашин

3.03.2018

Хороший оказался видеорегистратор Goluk Т1. Купил и поставил его в машину по совету приятеля. Действительно работает безупречно. У него мощный процессор, профессиональная матрица. Наверное, поэтому снимает с высоким разрешением и выдает на редкость качественные кадры. Я даже подумываю начать записывать и выкладывать в соцсети прикольные ролики. Управлять регистратором очень удобно. Нет никаких проводов. Просто волшебная кнопка на руле, которая подает нужные команды. Устройство очень чувствительное, мгновенно выходит из спящего режима и начинает запись на 6 секунд назад.

Алла Радужная

27.02.2018

Наконец-то добралась до отзывов про Goluk. Видеорегистратор мне понравился своей многофункциональностью. То есть, он не просто снимает и записывает видео, но и обладает другими преимуществами. Например, работает через приложение в телефоне, автоматически к нему подключается, как только я машину завожу, на парковке всегда все видит, я просто подключаюсь к нему и он мне тут же тревожные видео сливает, которые в мое отсутствие записал, очень полезная функция. Ну или его еще можно использовать как экшн-камеру благодаря беспроводному управлению. Иными словами, видеорегистратор не привязан к автомобилю. Его можно использовать и в других целях. Мой вывод — надо брать.

Макс Бердник

20.02.2018

На работе подарили видеорегистратор в машину Goluk Т2. Насколько это ценный подарок, я понял уже в процессе пользования. Ролики получаются сочными, яркими и контрастными даже при слабом освещении. Невозможно пропустить крутой кадр.

Игорь Салин

13.02.2018

Серьезный видеорегистратор Goluk Т3. Устроил по всем параметрам, начиная от отличного качества съемки как у профессиональной камеры и заканчивая беспроводным управлением.

Руслан Семчуков

10.02.2018

Не так давно купил продвинутый видеорегистратор на goluk.ru Говорю продвинутый, потому что в нем реально так много разных функций помимо съемки и воспроизведения, что так просто автомобильным регистратором я бы его не назвал. У него встроенный GPS, функция антирадара и противоугонного средства. Он даже интернет в машине раздает. Goluk M1 – реально крутой регик, не думал, что такое возможно вообще

Лана Коваль

02.02.2018

Как опытный автолюбитель и пользователь решила оставить отзыв про видеорегистратор Goluk, который мне прямо таки запал в душу с первого дня его использования. Камера профессиональная в полном смысле этого слова за счет мощного процессора и матрицы. Видео получаются четкими, яркими и на контрасте. Нет зернистости и расплывчатости даже при многократном увеличении. Как-то нужно было разглядеть номер впереди движущегося автомобиля в дождливую погоду, так вот на кадре при максимальном увеличении я смогла спокойно разглядеть все цифры. В нужный момент камера всегда все сохраняет

Рипаков

20.11.2017

GOLUK стоит своих денег. во-первых снимает качественно в формате Full HD, четко потом можно рассмотреть номера машин, проезжающих мимо. И за полгода ни разу не глючил.

Fortuna5

16.11.2017

Я очень довольна, что мне купили нормальный видеорегистратор. Точнее камеру я бы сказала. Только она очень компактная и в то же время хорошо снимает картинку и пишет нормально звук. Перед глазами не маячит как раньше, не видно за зеркалом почти. Быстро реагирует на пуль ДУ и снимает особые моменты, отматывая назад 6 секунд. Очень удобно. Мне пригодилось однажды, когда на парковке мне в морду въехали. Быстро среагировала и нажала кнопку, получила доказательство.

Мишин

10.11.2017

GOLUK помимо хорошей картинки и угла обзора записывает видео в разные папки. Циклическая отдельно и особые моменты никогда не сотрутся, пока не удалишь через приложение.

Zayc

05.11.2017

До этого регистратора был какой-то невменяемый непонятной китайской фирмы, даже не помню, и картинка отвратная была и угол обзора даже весь капот машины не вмещал. Взял этот GOLUK по отзывам и видоеобзор посмотрел, понравилась идея с синхронизацией с телефоном, своим вай-фай и кнопкой ДУ. Адаптер для прикуривателя с двумя USB разъемами, нечасто такие в комплектациях встретишь. Респект производителю за внимание к покупателю. Своих денег стоит, не жалю о покупке.

Карина

01.11.2017

Так здорово, что этот GOLUK конектится со смартфоном и видео сразу на телефоне можно смотреть. Часто катаемся с ним на велосипедах и потом редактируем видео и в сеть кидаем

Советы по запуску заглохшего автомобиля

Вы вставляете ключ в замок зажигания, и ничего не происходит. Твоя машина не заводится. Вам нужно вернуться в путь и вернуться к месту назначения. Вы знаете, как диагностировать проблему и завести заглохший автомобиль? Вот четыре метода, которые помогут вам снова завести заглохший автомобиль.

Определите, почему автомобиль не заводится

Первый шаг к тому, чтобы завести заглохший автомобиль, — это определить, в чем заключается проблема. Есть две основные причины, по которым автомобиль не заводится: либо разрядился аккумулятор, либо вышел из строя стартер.Существует несколько причин, по которым ваш аккумулятор мог разрядиться: от того, что свет или радио остается включенным слишком долго, до неисправного или поврежденного генератора переменного тока, который не заряжает его должным образом.

Включите машину и слушайте . Чтобы определить, аккумулятор это или стартер, поверните ключ в положение запуска или нажмите кнопку запуска на автомобиле, если таковой имеется, и прислушайтесь.

Если двигатель «заводится» и издает звук «р-р-р-р», проблема не в аккумуляторной батарее или стартере. Если двигатель молчит, скорее всего, у вас плохой стартер.Если вы слышите щелчки, но машина не заводится, вероятно, разрядился аккумулятор.

Проверить фары . Еще один способ определить, связана ли проблема с аккумулятором или стартером, — это проверить фары.

Если вы попытаетесь завести автомобиль, но не услышите ни звука и не загорятся фары, возможно, у вас проблема с аккумулятором. Если при повороте автомобиля погаснут фары, возможно, аккумулятор заряжен не полностью или в стартере произошло короткое замыкание. Если фары не мигают, не выключаются и не реагируют на запуск двигателя, вероятно, проблема в электрической схеме.

Если после диагностики ваш автомобиль заводится, но не заводится, возможно, у вас проблема с зажиганием или топливной системой.

Jumpstart the battery

Для быстрого запуска батареи вам понадобятся соединительные кабели и «вспомогательная» машина, которая в данный момент запускается и работает, чтобы помочь. Вы можете приобрести несколько разных соединительных кабелей разной длины и разной силы тока. Убедитесь, что приобретаемые вами соединительные кабели соответствуют марке и модели вашего автомобиля.

Для использования соединительных кабелей:

Шаг 1: Расставьте кабины .Припаркуйте «ускоряющуюся машину» или ту, которая запустится, рядом с автомобилем с разряженным аккумулятором. Убедитесь, что автомобили не соприкасаются.

Шаг 2: Выключите автомобили . Выключите обе машины и поставьте их обе в парк.

Шаг 3: Красный на мертвом положительном . Начните с мертвой машины и закрепите красный соединительный кабель к положительной клемме аккумуляторной батареи или к клемме, отмеченной знаком +.

Шаг 4: Красный цвет на положительном доноре . Присоедините другой конец красного кабеля к положительной клемме аккумуляторной батареи автомобиля-бустера.

Шаг 5: Черный цвет на отрицательном доноре . Оставайтесь у автомобиля-бустера и подсоедините черный кабель к отрицательной клемме аккумуляторной батареи автомобиля-бустера или к тому, который отмечен знаком -.

Шаг 6: Черный на мертвом металле . Наконец, прикрепите другой конец черного кабеля к металлической поверхности мертвой машины. Убедитесь, что эта поверхность голая, и это может быть болт или винт.

Шаг 7: Проверьте зажимы . Убедитесь, что все зажимы надежно прикреплены к аккумуляторной батарее автомобиля-носителя и неработающему автомобилю, и что никакие кабели не касаются деталей двигателя ни на одном из автомобилей.

Шаг 8: Запуск машины-донора . Запустите бустерную машину и дайте ей поработать на холостом ходу около трех-пяти минут.

Шаг 9: Заведите мертвую машину . Через три-пять минут оставьте бустерную машину включенной и запустите двигатель мертвой машины. Автомобиль должен запуститься, если действительно проблема была в аккумуляторной батарее.

Шаг 10: Запустите обе машины . Дайте обеим машинам поработать еще 3-5 минут, пока соединены соединительные кабели.

Шаг 11: Снимите черный кабель с мертвой машины .После того, как обе машины простаивают в течение нескольких минут, начните отсоединять соединительные кабели, начиная с черного кабеля от ранее остановившейся или мертвой машины.

Шаг 12: Снимите черный кабель с бустерной машины .

Шаг 13: Снимите красный кабель с бустерной машины .

Шаг 14: Снимите красный кабель с мертвой машины . Наконец, снимите красный кабель с ранее заглохшего автомобиля.

Шаг 15: Купите новый аккумулятор .На этом этапе вы можете поехать в местный магазин автозапчастей или в сервисный центр и приобрести и установить новый аккумулятор.

Запуск механической коробки передач

Если у вас механическая коробка передач, вам не всегда нужно использовать соединительные кабели, чтобы ваш автомобиль снова начал движение. Хотя это лучше всего работает при спуске, небольшая помощь друзей может работать на ровной поверхности. Это не сработает, если смотреть в гору.

Чтобы запустить механическую коробку передач:

Шаг 1: Включите автомобиль .Убедитесь, что автомобиль включен.

Шаг 2: Отпустите стояночный тормоз .

Шаг 3: Включите вторую передачу . Нажмите педаль сцепления и включите 2-ю передачу. Вы можете завести автомобиль на 1-й передаче, но это может быть сложнее, так как двигатель должен работать тяжелее.

Шаг 4: Будьте готовы к работе . Держите педаль сцепления нажатой и снимите ногу с тормоза.

Шаг 5: Позвольте машине катиться под гору или ее толкают друзья .Как только ваш автомобиль начнет движение, медленно отпустите сцепление и нажмите педаль газа / акселератора.

Ваша машина должна заводиться! Отнесите его прямо в сервисный центр или в ремонтную мастерскую для полной диагностики и ремонта.

Замените стартер

Если кратковременный пуск не помогает, возможно, вам потребуется заменить стартер. Лучше доверить эту проблему профессионалам. Позвоните в службу технической поддержки на дороге, чтобы отбуксировать ваш автомобиль к местному механику или в сервисный центр, чтобы они полностью диагностировали проблему и отремонтировали необходимые детали.

Обеспечение бесперебойной и безопасной работы вашего автомобиля — главная цель каждого водителя. Никто не хочет платить за страховку автомобиля, которым нельзя управлять. Знание причин заглохшего автомобиля и того, как его завести, может удержать вас в дороге.

Как заводится ваша машина?

Чтобы ваш автомобиль работал нормально, вам будет полезно знать, как работают различные компоненты вашего автомобиля. Поначалу система запуска вашего автомобиля может показаться запутанной, но любой водитель может узнать, как она работает и почему так важно поддерживать ее в рабочем состоянии.

Как заводится ваша машина

Сегодня в большинстве автомобилей используется электрический пусковой двигатель. Эта система состоит из пяти основных частей:

• Аккумулятор
• Замок зажигания
• Реле стартера
• Аккумуляторные кабели
• Стартер

Когда все эти части работают вместе, ваш автомобиль заводится.

Аккумулятор

Аккумулятор вашего автомобиля обеспечивает электрический ток, необходимый для запуска вашего автомобиля, а также обеспечивает дополнительную электроэнергию, когда это необходимо.Когда вы вставляете ключ в замок зажигания и заводите машину, ток начинает течь.

Выключатель зажигания

Этот компонент позволяет электричеству течь туда, где это необходимо. Система имеет пять положений переключателя. Начальное положение — это то, которое подает электричество на зажигание, посылая электрический ток на реле стартера.

Реле стартера

Реле стартера принимает небольшой электрический ток, посылаемый выключателем зажигания, и преобразует его в больший ток, необходимый для запуска двигателя.Он настроен таким образом, потому что, хотя автомобили нуждаются в большом электрическом токе для запуска, переключатели зажигания и провода должны быть вдвое больше, чтобы выдерживать такой большой ток.

Кабели для батарей

Кабели аккумуляторной батареи многожильные, большие провода. Они переносят этот больший электрический ток в стартер.

Стартер

Ваш стартер имеет две шестерни. Когда электрический ток достигает двигателя, они сцепляются вместе, когда двигатель раскручивает двигатель.Когда топливо и искра попадают в цилиндры, они воспламеняются, и двигатель запускается. Когда двигатель начинает вращаться быстрее стартера, устройство, называемое приводом Bendix, разделяет стартер и двигатель, и стартер отключается.

Как обслуживать эту систему

Хотя вы не часто думаете о своей стартовой системе, она все же требует некоторого обслуживания. Аккумулятор вашего автомобиля необходимо время от времени чистить и проверять. Конденсация электролита и коррозия образуются естественным образом, и их необходимо удалить.Ваши провода и электрические кабели следует проверить на предмет обрывов или износа. Также важно проверить ремень генератора на наличие трещин или износа. Ваш технический специалист может лучше всего проинформировать вас о состоянии вашей пусковой системы.

Как вы думаете, ваша стартовая система может нуждаться в настройке? Позвоните или остановитесь в одном из наших офисов Sun Auto Service и спросите нас о своем автомобиле сегодня.

Автомобиль не перевернется по сравнению с автомобилем, который не заводится

В чем разница между автомобилем, который не заводится, и автомобилем, который не переворачивается?

Чтобы определить, заводится ли ваш автомобиль или не переворачивается, устранение причины сводится к определению, заводится ли двигатель или нет.Знание разницы поможет вам определить возможные причины и способы их устранения.

Любой из них означает, что вам, вероятно, придется отправиться в ремонтную мастерскую, но есть разница. Вашему автомобилю необходимы четыре основных условия для запуска: приемлемое напряжение, достаточный крутящий момент, компрессия и топливо. Если ваш автомобиль не запускается, возможно, виновата одна из этих функций. Как определить причину? Ответ можно найти в том, что происходит во время вашей попытки завести машину.

Автомобиль не заводится без кривошипа

Когда вы поворачиваете ключ или нажимаете кнопку пуска, если вы не слышите срабатывания стартера, это считается отказом от проворачивания, и автомобиль не заводится. Часто эта проблема является результатом одного или нескольких компонентов, которые помогают двигателю при включении.

Стартер, аккумулятор и генератор — это первые компоненты, которые используются для запуска вашего автомобиля. Если ваш автомобиль, грузовик или внедорожник не заводится и не издает звука, обязательно объясните симптомы, которые проявляет ваш автомобиль, своему механику .Эта полезная информация даст представление о том, какой из этих компонентов отвечает за отсутствие запуска.

• Стартер — электрическая передача, установленная сбоку от двигателя, которая включает или отключает маховик двигателя при включении или запуске двигателя.
• Аккумулятор — обеспечивает быстрый и мощный заряд энергии для стартера. Батарея предназначена для частичного разряда определенного количества ампер или вольт для выполнения своей работы, но за поддержание заряда батареи отвечает генератор.
• Генератор — вырабатывает всю электроэнергию, необходимую для всех других электрических компонентов, включая зажигание, компьютер и многое другое. Хотя генератор не несет прямой ответственности за сбой запуска автомобиля, это может быть причиной неисправной аккумуляторной батареи.

Автомобиль не заводится, но заводится

Когда вы пытаетесь включить зажигание, чтобы запустить , вы можете услышать щелчок стартера, который пытается запустить двигатель, но он не запускается полностью.Это считается кривошипом, но не запуском.

Для запуска вашего автомобиля, помимо использования компонентов, вырабатывающих электричество, двигателю требуется топливо, искра и сжатие. Если какой-либо из этих элементов выйдет из строя, двигатель не сможет включиться, и автомобиль не запустится.

• Топливо — Топливо необходимо для создания взрыва с помощью искры. Если топлива будет недостаточно, автомобиль не заведется. Убедитесь, что в бензобаке достаточно топлива и что было использовано правильное топливо.Убедитесь, что топливо не загрязнено водой и ему больше шести месяцев. Если с топливом все в порядке, возможно, проблема связана с давлением топлива, неисправным топливным насосом, перегоревшим предохранителем топливного насоса, неисправным регулятором давления топлива, забитым фильтром или неисправным датчиком.
• Искра — В процессе зажигания, независимо от количества топлива, без искры не будет никакого взрыва, создающего направленную вниз силу поршня, необходимую для поворота коленчатого вала.Отсутствие искры часто является результатом неисправных свечей зажигания или проводов, неисправной катушки, треснувшей крышки распределителя или ротора или неисправного датчика.
• Сжатие — Сжатие необходимо для того, чтобы взрыв создал достаточное давление, которое заставляет коленчатый вал вращаться, передавая мощность на колеса. Отсутствие сжатия часто происходит из-за плохих поршневых колец, повреждения или неисправности распределительного вала или толкателей или ремня газораспределительного механизма. Проверьте ремень ГРМ, чтобы убедиться, что он не сломан, не ослаблен или не смещен с гусеницы, а также проверьте распределительный вал, чтобы убедиться, что он не сломался.

Автомобиль, который не заводится, знакомо любому владельцу автомобиля. Конечно, проблемы с запуском никогда не возникают в удобное время, и поэтому Sun Devil Auto стремится предоставлять быстрые, эффективные и качественные услуги, которым вы можете доверять. Мы понимаем, что ваша насыщенная жизнь требует надежного и исправного автомобиля.

Мы предлагаем буксировку, когда ваш автомобиль неподвижен, бесплатный трансфер, который доставит вас туда, куда вам нужно, и обслуживание в тот же день. Если у вашего автомобиля, грузовика или внедорожника возникают проблемы с запуском, мы можем помочь определить причину и как можно быстрее вернуть вас в путь.Наши многочисленные филиалы в долине работают с 7:00 до 18:00 с понедельника по пятницу и с 7:30 до 17:00 по субботам. Выбирая Sun Devil Auto, не нужно беспокоиться о неудобствах ремонта автомобиля.

Как водить автомобиль с механической коробкой передач — простое и быстрое руководство с иллюстрациями

Сколько передач у автомобилей с механической коробкой передач?

Много лет назад в автомобилях с механической коробкой передач было всего четыре передачи.

Теоретически на них было бы легче управлять, чем на современных автомобилях, но тогда вам также пришлось бы изучить устаревшие методы, такие как двойное выключение сцепления, поскольку у них не было синхронизирующих коробок передач.

Коробки передач также были гораздо более расплывчатыми, чем сегодня, что затрудняло поиск передач.

Сегодня большинство автомобилей имеют как минимум пять передач, хотя шесть передач становятся все более распространенными.

За счет сверхвысокой шестой передачи двигатель может работать чуть больше, чем при тикающем движении, во время крейсерского движения по автомагистрали, что помогает снизить расход топлива.

Семиступенчатые механические коробки передач редкость, но они существуют — вы можете получить такую ​​в суперкарах, таких как Porsche 911 и Chevrolet Corvette.

Для получения дополнительной информации об обучении вождению посетите наш раздел «Обучение вождению».

Приходят ли водительские права?

В чем преимущества механических коробок передач?

Предпочитаете ли вы механическую или автоматическую коробку передач, все зависит от личных предпочтений, но у вождения с механической коробкой есть некоторые очевидные преимущества.

Во-первых, их обычно дешевле покупать, и они расходуют меньше топлива, чем автоматика.

Для этого есть ряд причин: автоматические коробки передач обычно тяжелее механических, а традиционные коробки передач с гидротрансформатором будут тратить энергию на создание сопротивления гидравлической жидкости для передачи привода от двигателя к колесам.

Механические коробки передач обычно лучше подходят для тех, кто тоже хочет чувствовать себя под контролем.

Если вы планируете обгон, например, в руководстве, вы можете заранее выключить передачу, чтобы быстро отреагировать, когда вам понадобится ускорение.

В автоматическом режиме при нажатии педали акселератора возможны небольшие колебания.

Однако сегодня многие автоматические системы поставляются с ручным или спортивным режимами для этой ситуации.

То же самое применимо в плохих условиях, например, при езде по грязному полю или по снегу.

Автоматическая коробка передач может запутаться и выбрать неправильную передачу, вращая колеса или изо всех сил пытаясь сохранить скорость.

В механической коробке передач вы можете выбрать более высокую передачу, чтобы увеличить крутящий момент, или снизить скорость, используя передачи, а не тормоза, помогая водителю сохранять контроль.

ПРОЧИТАЙТЕ БОЛЬШЕ: Как водить машину с автоматической коробкой передач

Как «пятки и пальцы»

Когда вы привыкнете к вождению с ручным управлением, вы, возможно, захотите изучить более продвинутые методы вождения, такие как «пятка». -and-toe ».

Название на самом деле немного вводит в заблуждение — педаль в автомобилях раньше означала, что вы можете увеличить обороты двигателя, нажимая на педаль тормоза и нажимая педаль газа пяткой.

Сегодня легче поставить левую ногу на тормоз и нажать на педаль акселератора правой половиной стопы.

Преимущество этого при замедлении состоит в том, что вы можете согласовывать обороты, работая через коробку передач при торможении.

По правде говоря, в этом нет необходимости — во время нормального движения по дороге от этого мало что можно выиграть, вместо того, чтобы снизить скорость с помощью тормоза перед выключением сцепления и выбором соответствующей передачи, вместо того, чтобы перекрывать торможение и переключение передачи.

Однако, как только вы научитесь это делать, это удовлетворительный навык — и если вы когда-нибудь возьмете свою машину в день трека, это может сократить время вашего круга на секунды.

Если вы думаете о том, чтобы сделать это впервые, лучше всего попробовать это на частной земле без других машин, а также прочитать наше пошаговое руководство по посещению вашего первого трек-дня.

После того, как вы научитесь водить руководство, стоит взглянуть на защитное покрытие RAC, которое даст вам полное спокойствие, когда вы начнете ездить на собственном автомобиле.

Как завести автомобиль в холодную погоду

Холодное зимнее утро — одно из худших времен, когда у вас возникают проблемы с запуском машины. К сожалению, те же самые холодные утра — также время, когда у вас, скорее всего, возникнут проблемы. Если вы живете в холодном районе, таком как Балтимор, Солт-Лейк-Сити или Питтсбург, вот несколько советов, которые помогут вам запустить машину в холодный день — и, в первую очередь, помогут избежать проблем с автомобилем.

Чтобы знать, что нужно делать, чтобы предотвратить проблемы с запуском в холодную погоду, полезно понять, почему именно холодная погода затрудняет запуск автомобилей.Есть четыре причины, три из которых являются общими для большинства автомобилей, а четвертая касается более старых моделей:

Причина 1: Батареи ненавидят холод

Холодная погода и автомобильные аккумуляторы просто несовместимы. Каждая химическая батарея, в том числе и батарея в вашей машине, вырабатывает меньше тока (в основном, электроэнергии) в холодное время года — иногда намного меньше.

Причина 2: Моторное масло тоже не любит холода

В холодную погоду моторное масло густеет и перестает течь, поэтому перемещать детали двигателя по нему труднее.Это означает, что ваша аккумуляторная батарея, которая ослабла из-за холода, на самом деле должна делать больше, чтобы двигатель заработал, чтобы он мог запуститься.

Причина 3: Холодная погода может вызвать проблемы с топливом

Если в топливопроводах есть вода (ее не должно быть, но это случается), минусовые температуры могут вызвать замерзание этой воды, блокируя поток топлива. Чаще всего это встречается в топливопроводах, которые тонкие и легко забиваются льдом. Автомобиль с замерзшими топливопроводами может нормально перевернуться, но сам по себе он не поедет.

Водители дизельного топлива обращают внимание: дизельное топливо может «застывать» в холодную погоду, что означает, что оно течет медленнее из-за холода и затрудняет его подачу в двигатель при запуске.

Причина 4: У старых автомобилей могут быть проблемы с карбюратором

В автомобилях, построенных до середины 1980-х годов, обычно использовались карбюраторы для смешивания небольшого количества топлива с воздухом в двигателе. Карбюраторы — это очень деликатные инструменты, которые часто плохо работают на морозе, особенно потому, что крошечные форсунки, называемые форсунками, забиваются льдом или потому, что в них плохо испаряется топливо.Эта проблема не касается автомобилей без карбюраторов, поэтому, если ваш был построен в последние 20 лет, вам не нужно об этом беспокоиться. Однако водителям старых или классических автомобилей следует помнить, что холодная погода может вызвать проблемы с карбюратором.

Метод 1 из 4. Предотвращение проблем с запуском в холодную погоду

Лучший способ справиться с проблемами запуска в холодную погоду — это вообще не иметь их, поэтому вот несколько способов их предотвращения:

Шаг 1. Держите машину в тепле

Если батареи и моторное масло не любят холода, то держать их в тепле — самый простой, если не всегда самый практичный подход.Некоторые возможные решения: Паркуется в гараже. Конечно, отапливаемый гараж — это здорово, но даже неотапливаемый гараж поможет вашей машине оставаться теплее, чем если бы она была припаркована на улице.

Если у вас нет гаража, вам может помочь парковка под чем-то большим или рядом с ним. Припаркуйтесь под навесом для машины, деревом или рядом со зданием. Причина связана с физикой нагрева и охлаждения, и в машине, припаркованной на ночь под открытым навесом или под большим деревом, на следующее утро может быть на несколько градусов теплее, чем в машине, припаркованной на открытом воздухе.

Используйте подогреватель аккумуляторной батареи или подогреватель блока цилиндров. В очень холодном климате обычно, а иногда и необходимо, оставлять блок двигателя в тепле на ночь. Это достигается за счет нагревателя блока цилиндров, который подключается к электрической розетке для поддержания высокой температуры, что способствует более легкому течению масла и других жидкостей (это особенно важно для дизелей). Если такой вариант недоступен, вы можете попробовать подключаемый к электросети электрический обогреватель для аккумулятора.

Шаг 2: Используйте подходящее масло

Посмотрите в руководстве по эксплуатации, какой тип масла использовать в холодных условиях.Современные синтетические масла неплохо текут на морозе, если вы используете правильное. Вам нужно будет использовать масло повышенной плотности, обозначенное двумя цифрами (например, 10W-40, что является обычным явлением). Первое число с буквой W означает зиму; ниже означает, что течет легче. Существуют масла 5W и даже 0W, но проверьте свое руководство. Это еще более важно, если в вашем автомобиле используется обычное, а не синтетическое масло.

Шаг 3. Избегайте проблем с топливом

Магазины автозапчастей и заправочные станции продают сухой газ для бензиновых автомобилей и кондиционер топлива для дизелей, каждая из которых помогает бороться с замерзанием топливопровода, а в случае дизельных автомобилей — с гелеобразованием.Подумайте о том, чтобы время от времени использовать баллон с сухим газом или кондиционер с каждым баллоном дизельного топлива. Тем не менее, обратите внимание, что ваше топливо может поступать с такими присадками прямо из насоса, поэтому проконсультируйтесь с вашей заправочной станцией, прежде чем заливать что-либо еще в свой топливный бак.

Метод 2 из 4. Начало работы

Но как собственно завести машину? Можно просто повернуть ключ, как обычно, но в очень холодную погоду лучше быть немного осторожнее.

Шаг 1. Выключите все электрические аксессуары .Это означает фары, обогреватель, дефростер и так далее. Вашему аккумулятору необходимо дать все необходимое для запуска двигателя, поэтому отключение всех электрических аксессуаров позволяет ему обеспечить максимальную силу тока.

Шаг 2: Поверните ключ и дайте ему немного повернуться . Если двигатель сразу поймает — отлично. Если этого не происходит, проверните его еще на несколько секунд, а затем остановите — стартерные двигатели могут легко перегреться, если они проработают более десяти секунд.

Шаг 3. Подождите минуту или две и повторите попытку .Возможно, все немного расслабилось, так что не сдавайтесь с первой попытки. Но не пытайтесь снова сразу же: вашей батарее может потребоваться минута или две, прежде чем она снова сможет полностью зарядиться.

Шаг 4: Если у вас карбюраторный автомобиль (то есть старше 20 лет), вы можете попробовать стартерную жидкость . Он поставляется в аэрозольном баллоне и распыляется в воздухоочиститель — пусть они покажут вам, как его использовать в магазине автозапчастей. Нехорошо полагаться на стартерную жидкость, но в крайнем случае она может сработать.

Метод 3 из 4. Если двигатель медленно вращается

Если двигатель проворачивается, но звучит медленнее, чем обычно, ответом может быть нагревание аккумулятора. К сожалению, для этого обычно требуется его удалить, поэтому, если вы не знаете, как это сделать, перейдите к разделу, посвященному началу прыжка.

Еще одна вещь, которую нужно проверить, если у вас есть инструменты и умение, — это кабели и зажимы аккумуляторной батареи. Коррозия на зажимах или треснувшие кабели могут препятствовать прохождению электричества, и прямо сейчас вам нужно все, что вы можете получить.Если вы заметили коррозию, очистите ее металлической щеткой; треснутые кабели необходимо заменить. Обратите внимание: если вы никогда не делали этого раньше, лучше обратиться к квалифицированному механику.

Метод 4 из 4. Если вам нужен старт от внешнего источника

Необходимые материалы

• Другой автомобиль, который хорошо работает
• Другой водитель
• Защита глаз
• Комплект кабелей аккумуляторной батареи

Если двигатель не переворачивается совсем или работает слабо, а вы уже пробовали все остальное, вам нужен запуск от внешнего источника.Вот как это сделать безопасно:

Шаг 1. Наденьте защитные очки . Аварии из-за кислоты в аккумуляторной батарее случаются редко, но когда они случаются, они могут быть серьезными.

Шаг 2. Купите хорошие кабели . Приобретите хороший (не изношенный и не потрескавшийся) комплект кабелей аккумуляторной батареи.

Шаг 3: Закройтесь . Расположите ваш «донорский» автомобиль (тот, который заводится и движется нормально) достаточно близко, чтобы дотянулись все кабели.

Шаг 4: Запустите автомобиль-донор . Запустите автомобиль-донор и держите его работающим на протяжении всего процесса.

Шаг 5: Тщательно подключите кабели

• Плюс (красный) на автомобиле, который не заводится. Подсоедините его прямо к положительной клемме аккумулятора или голому металлу на зажиме.

• Далее ставим плюс на машину-донор, снова на клемму или зажим.

• Заземление или минус (обычно черный провод, хотя иногда и белый) на автомобиле-доноре, как указано выше.

• Наконец, подключите провод массы к мертвой машине, но не к клемме аккумулятора! Вместо этого прижмите его к голому металлу на блоке цилиндров или прикрепленным к нему голым болтом.Это необходимо для предотвращения взрыва батареи, что возможно, если цепь не заземлена.

Шаг 6: Проверьте соединение . Сядьте в «мертвую» машину и проверьте электрическое соединение, повернув ключ в положение «включено» (не «пуск»). Подсветка приборной панели должна загореться. Если это не так, немного сдвиньте зажимы, чтобы получить лучшее соединение; Вы можете включить фары, чтобы посмотреть, как у вас это получается, пока вы работаете под капотом (яркий свет означает, что соединение в порядке).

Шаг 7: Запустить машину-донор . Запустить машину-донор на пару минут с двигателем примерно на 2000 об / мин, больше ничего не делая. Для этого вам может потребоваться увеличить обороты двигателя выше холостого хода.

Шаг 8: Заведите мертвую машину . Теперь, когда машина-донор все еще работает со скоростью 2000 об / мин (для этого нужен второй человек), заводите мертвую машину.

Шаг 9: Оставьте мертвую машину на . Когда мертвый автомобиль движется плавно, оставьте его включенным, пока вы отсоединяете кабели в обратном порядке, указанном выше.

Шаг 10: Оставьте машину включенной минимум на 20 минут : Это важно: ваш аккумулятор еще не заряжен! Обязательно прогоните машину не менее 20 минут или 5 миль (чем больше, тем лучше), прежде чем выключить ее, иначе у вас снова возникнет та же проблема.

Предупреждение : важно понимать, что холод не только временно выводит из строя батареи, но и может нанести им непоправимый урон, поэтому, если вам потребовался быстрый старт, вам следует как можно скорее проверить состояние батареи.

Удачи — и осторожно гоняй по снегу!

Что делать, если ваш автомобиль не заводится или не переворачивается

Легко расстроиться, когда вы садитесь в машину, а двигатель не заводится. Пока не волнуйся. Если вы находитесь дома, вы можете проверить три вещи, которые подскажут, в чем проблема, и, возможно, у вас на руках недорогой ремонт. Наиболее вероятная проблема — разряженный или разряженный аккумулятор. Если это хорошо, возможно, кабели аккумулятора загрязнены или стартер вышел из строя.Исключите эти вещи, прежде чем тратить время на поиск и устранение других проблем.

Разряженная батарея

Тот факт, что у вас разрядился сегодня аккумулятор, не обязательно означает, что вам нужно пойти и купить новый. Многие батареи теряют заряд или выходят из строя из-за утечки энергии извне.

Возможно, это было что-то простое, например, оставить включенными фары или плафон. Любой из них может разрядить аккумулятор за ночь. Хорошая новость в том, что вы можете перезарядить его, и он по-прежнему будет полностью заряжен.

Если у вас есть тестер аккумулятора, который может измерять ток при пуске, проверьте аккумулятор, чтобы убедиться, что он слабый. Если тестер показывает слабую батарею, ее придется заменить. Если у вас нет тестера батареи, вы все равно можете проверить, в порядке ли батарея, запустив автомобиль от внешнего источника. Управляйте автомобилем около часа или около того, выключите его, а затем снова включите. Если запускается — батарея в норме. Если это не так, и вам нужно снова запустить его, отвезите его в ближайший автомобильный магазин и купите новый аккумулятор.

Грязные кабели

Еще одна вещь, которая может помешать вашей машине перевернуться, — это грязный трос стартера. Это самый толстый кабель в электрической системе вашего автомобиля, по нему проходит наибольший ток. Таким образом, он также очень подвержен коррозии.

Если трос стартера заржавел, его довольно легко почистить. Снимите каждый конец кабелей — один конец прикреплен к аккумулятору, а другой к стартеру — и очистите соединения проволочной щеткой.Не забудьте одновременно очистить клеммы аккумулятора.

К сожалению, такая же участь может постигнуть и ваши заземляющие кабели. Ржавый или плохо подключенный заземляющий кабель также может помешать запуску автомобиля. Таким же образом очистите заземляющие провода и соединения.

Неисправный стартер

Также возможно, что у вас плохой стартер. Стартер со временем может медленно выйти из строя, и есть некоторые вещи, которые могут указывать на то, что он готов к работе. Например, вы можете заметить, что кажется, что двигатель запускается утром медленнее, чем обычно, или вы можете услышать, как стартер вращается медленнее, чем обычно, когда вы поворачиваете ключ.Вы также можете обнаружить, что однажды ваша машина не заводится, а затем запускается безупречно несколько дней подряд. Потом снова терпит неудачу.

Дальнейшее устранение неисправностей

Если вы проверили трех главных виновников, и они не сработали, сохраняйте спокойствие. В вашей системе запуска всего несколько частей, и небольшое устранение неполадок может помочь вам понять, почему она не работает.

Иногда ваш двигатель действительно переворачивается, но на самом деле не запускается. Виновники в этом случае могут включать все, от распределителей до катушек, топливных насосов и топливных фильтров, от свечей зажигания до свечных проводов.В этом случае, возможно, стоит оставить машину на сеансе с профессионалами. Но если устранение неполадок — ваша страсть, это проблема вашей мечты. Действуй.

Электрические неполадки, которые не запускаются

После того, как аккумулятор и стартер были удалены, пора пробираться через машину. Лучше всего начать с электрической системы.

Проверьте свои предохранители: Только некоторые автомобили имеют предохранители, связанные с системой запуска. Однако, прежде чем начинать обезьяны со всем остальным, проверьте предохранители, чтобы убедиться, что это не так просто.

Неисправный выключатель зажигания: Если ваша аккумуляторная батарея проверяется, но стартер по-прежнему молчит, это может быть неисправный выключатель зажигания. Поверните ключ в положение «Вкл.», Не до конца, и проверьте следующее:

• Если красные сигнальные лампы на приборной панели не загораются, а контакты аккумулятора чистые, переключатель зажигания неисправен.
• Если загорелись красные сигнальные лампы, поверните ключ в исходное положение. В большинстве автомобилей контрольные лампы приборной панели должны выключаться в этом ключевом положении.Если вы не уверены, включите фары. Когда вы пытаетесь завести машину, свет должен либо значительно потускнеть, либо полностью погаснуть. Если они это сделают, ваш выключатель зажигания должен быть в порядке. В противном случае переключатель необходимо заменить.

Плохое соединение стартера: Коррозия может помешать подключению аккумулятора. Это также может повлиять на любой электрический компонент, особенно на те, которые, как и стартер, подвергаются воздействию элементов.

Если у вас есть кто-то, кто может вам помочь, вы можете проверить соединение стартера, удерживая провод тестера цепей за провод, который соединяется со стартером.Это меньший из двух проводов, подключенных к стартеру. Попросите друга повернуть ключ и проверить силу тока. Если у вас есть ток на стартер, но он не крутится, вам необходимо его заменить. Примечание: убедитесь, что никакая часть вашего тела не находится рядом с движущимися частями двигателя — он все равно может запуститься в любой момент!

Если ваш стартер свободно вращается при повороте ключа, проблема в другом. Теперь вы можете приступить к проверке других систем, которые могут предотвратить его срабатывание.

Поиск и устранение неисправностей системы зажигания

После устранения причин вашей проблемы, связанных со стартером, мы продолжаем поиск причин, по которым ваш автомобиль не заводится. Искра создается системой зажигания вашего автомобиля. Поиск и устранение неисправностей системы зажигания не так уж и сложно, и первое, что нужно проверить, — это ваша катушка.

• Проверка катушки: Чтобы правильно проверить катушку зажигания, вам понадобится мультиметр, который может измерять импеданс. Если у вас нет мультиметра, есть более простой тест, который вы можете выполнить с помощью простых ручных инструментов.Проверьте свою катушку и, если она неисправна, замените ее.
• Крышка распределителя: Маловероятно, что проблема заключается в крышке распределителя, но в некоторых случаях (особенно в сырую погоду) неисправная крышка может препятствовать запуску вашего автомобиля. Снимите крышку распределителя и проверьте внутреннюю часть на влажность. Если внутри есть даже капля или туман воды, вытрите их чистой сухой тканью. Осмотрите колпачок на предмет трещин и при необходимости замените его. Когда он высохнет, он должен работать.
• Провод свечи зажигания: Проблема запуска также может быть связана с обрывом или коротким замыканием провода катушки.Осмотрите провод на предмет явных трещин или трещин, затем проверьте целостность с помощью тестера цепей.

Твоя машина завелась? Если нет, пора переходить к возможным проблемам с топливом.

Поиск и устранение неисправностей топливной системы

Если стартер крутится и разлетаются искры, ваша проблема должна быть связана с топливной системой. Если ваш автомобиль впрыскивается, существует ряд подсистем, которые могут быть виноваты. Чтобы понять это, потребуется серьезная диагностическая работа, но есть некоторые вещи, которые вы можете проверить в гараже, чтобы попытаться сузить круг вопросов.Это может сэкономить вам немного денег и избежать поездки в ремонтную мастерскую.

Электрические соединения: В вашей системе впрыска топлива имеется множество электрических соединений. У каждой топливной форсунки сверху есть разъем. Есть соединения на воздушной стороне впуска и на головках цилиндров. Вы должны проверить каждое электрическое соединение, которое вы можете найти под капотом, чтобы убедиться, что оно плотно.

• Топливный насос и реле: Чтобы проверить топливный насос, вы можете выполнить проверку давления в топливной системе, если у вас есть оборудование.Поскольку у большинства из нас нет таких устройств, сначала проверьте электрические соединения. Проверить положительный полюс топливного насоса на ток с помощью тестера цепей. Убедитесь, что ключ находится в положении «Вкл.». Если есть текущий, переходите к следующему шагу. В противном случае следует проверить предохранитель. Если предохранитель исправен, ваша проблема — реле топливного насоса.
• Топливный фильтр: Если топливный насос работает нормально, а топливо по-прежнему не достигает двигателя, проблема может заключаться в засорении топливного фильтра.В любом случае вам следует заменять топливный фильтр каждые 12 000 миль или около того, поэтому, если вы подозреваете, что он может быть забит, замените его.

Вышеупомянутые элементы — это то, что вы можете легко проверить с помощью обычных автомобильных инструментов. Есть много других элементов вашей системы впрыска топлива, которые требуют электронной диагностики. Если вы не знакомы с этим и не имеете подходящего оборудования, лучше оставить это профессионалам.

Другие проблемы, которые могут помешать вашему автомобилю завести

После проверки основных систем вы можете проверить еще ряд вещей, чтобы понять, почему ваш автомобиль не заводится.

• Ослабленный стартер: Ослабленные болты стартера заставят его танцевать и покачиваться, не позволяя перевернуть двигатель.
• Неисправные форсунки: Неисправная форсунка может вывести из строя всю топливную систему и помешать запуску двигателя, особенно когда двигатель теплый.
• Неисправный клапан холодного пуска: Неисправный клапан холодного пуска не даст вашему автомобилю запуститься при холодном двигателе. Не позволяйте названию ввести вас в заблуждение, оно может выйти из строя даже в тепле.
• Сломанный маховик или зубчатое колесо: Шестерня стартера соединяется с зубьями шестерни маховика или зубчатого венца (в зависимости от типа трансмиссии). Если один из этих зубцов износится или расколется, стартер будет вращаться. В этом случае вы услышите громкие визги, царапины, визги и скрежет.
• Bad Electronics: Если главный компьютер вашего двигателя или какая-либо часть электроники системы выйдет из строя, ваш автомобиль не заведется. К сожалению, вам придется доверить этот вид диагностики квалифицированной ремонтной мастерской.

Моя машина не заводится! 5 самых распространенных причин

Мы все были там. Вы садитесь в машину после долгого рабочего дня и готовы отправиться домой. Вы вставляете ключ в замок зажигания, поворачиваете его и получаете — ничего.

Нет ничего хуже, чем машина, которая не заводится. Но не волнуйтесь — если вы прочитаете эту статью, вы сможете выполнить некоторые основные действия по устранению неполадок и понять, почему ваша машина может не включаться. Давайте начнем!

1. Плохая батарея

Разряженная батарея обычно является наиболее вероятной причиной того, что ваш автомобиль не заводится.Ваш аккумулятор отвечает за зажигание вашего двигателя — и если в нем недостаточно «заряда», ваша машина просто не заведется.

Может быть, ваша батарея разрядилась из-за того, что вы оставили включенным свет в машине. Клеммы также могут быть ослаблены, или батарея просто очень старая и больше не может удерживать достаточный заряд для запуска вашего автомобиля.

Вы можете проверить, действительно ли это проблема, запустив машину от внешнего источника. Если прыжок сработал, вы, вероятно, имеете дело с умирающей батареей. Осмотрите и замените.Если прыжок не работает, скорее всего, проблема не в аккумуляторе.

2. Неисправный переключатель зажигания

Если аккумулятор работает должным образом (что можно проверить, включив фары или используя электрические стеклоподъемники и замки), но автомобиль все еще не включается, возможно, у вас проблема с переключателем зажигания.

К другим признакам неисправного выключателя зажигания относятся трудности с поворотом ключа в выключателе или проблемы с вставкой ключа в выключатель.Вам нужно будет заменить замок зажигания, чтобы ваш автомобиль запустился должным образом.

Если переключатель зажигания работает и находится в хорошем состоянии, но автомобиль все еще не включается, это может быть совсем другой проблемой.

3. Сломанный стартер

Стартер на вашем автомобиле — это небольшая односторонняя муфта, которая отвечает за проворачивание двигателя и его включение. Если ваш стартер сломан или неисправен, ваш автомобиль не заведется, потому что он не сможет обеспечить вращающее усилие, необходимое для запуска вашего двигателя.

Самым большим признаком поломки или повреждения стартера является щелчок при попытке завести двигатель. Также возможно, что реле цепи, отвечающее за питание стартера, повреждено или сломано из-за поврежденного или неисправного провода.

Не думаете, что у вашего двигателя сломался стартер? Пора переходить к следующей возможной причине отказа зажигания автомобиля!

4. Полностью забит топливный фильтр

Топливный фильтр необходимо заменять примерно каждые 20 000 километров.Этот фильтр отвечает за сбор грязи, сажи и другого мусора и отфильтровывает их из вашего двигателя и топливного бака. Со временем он может сильно загрязниться.

Если вы не можете вспомнить, когда в последний раз меняли топливный фильтр, возможно, он настолько забился, что даже бензин не попадет в ваш двигатель — и это может быть причиной того, что ваш автомобиль не заводится.

Плохая новость заключается в том, что самостоятельно заменить топливный фильтр непросто, в отличие от воздушного фильтра двигателя.Но хорошая новость заключается в том, что это простое и дешевое решение на местной станции техобслуживания, поэтому вам не придется тратить руки и ноги на ремонт автомобиля.

Если вы недавно заменили топливный фильтр, скорее всего, это не проблема, поэтому давайте перейдем к последней (и наиболее очевидной) причине, по которой ваш автомобиль может не заводиться.

5. Чрезвычайно низкий уровень топлива

Вы едете на порожнем? Пытаетесь завести машину без большого количества бензина в баке? Это может быть проблемой! Многие автомобили просто не заводятся вообще, если в баке очень низкий уровень топлива, даже если топлива достаточно, чтобы проехать несколько миль.

В общем, ездить с очень низким уровнем топлива в баке — плохая идея. Вы не только рискуете застрять где-нибудь без бензина и автомобиля, который не заводится, езда с очень небольшим количеством топлива может повредить ваш топливный насос, который может изнашиваться быстрее, когда в вашем баке очень мало бензина.