8 ампер сколько ватт 12 вольт: Таблица перевода Амперы в Ваты – Блог Elektrovoz

Содержание

Перевод ампер в киловатты и ватты: таблица, формулы, примеры

Все автоматы, которые имеются в продаже, содержат в маркировке величину предельно допустимого тока (но никак не поддерживаемой мощности в ваттах), а большинство потребителей имеют пометку на бирке о потребляемой мощности. Чтобы правильно подобрать кабель и автоматический выключатель нужно знать, как перевести амперы в киловатты и обратно. Об этом мы и расскажем читателям сайта Сам Электрик далее.

Краткие о напряжении, токе и мощности

Напряжением (измеряют в Вольтах) называется разность потенциалов между двумя точками или работу, выполненную по перемещению единичного заряда. Потенциал, в свою очередь, характеризует энергию в данной точке. Величина тока (количество Ампер) описывает, сколько зарядов протекли через поверхность за единицу времени. Мощность (ватты и киловатты) описывает скорость, с которой этот заряд был перенесен. Из этого следует – чем больше мощность, тем быстрее и больше переместилось носителей заряда через тело. В одном киловатте тысяча ватт, это нужно запомнить для быстрого расчета и перевода.

В теории звучит довольно сложно, давайте рассмотрим на практике. Основная формула, которой вычисляется мощность электрических приборов следующая:

P=I*U*cosФ

Важно! Для чисто активных нагрузок используется формула P=U*I , у которых cosФ равен единице. Активные нагрузки – это нагревательные приборы (электрический обогрев, электропечь с ТЭНами, водонагреватель, электрочайник), лампы накаливания. Все остальные электроприборы имеют некоторое значение реактивной мощности, это обычно небольшие значения, поэтому ими пренебрегают, поэтому расчет в итоге примерный получается.

Как выполнить перевод

Постоянный ток

В сфере автоэлектрики и декоративной подсветки используются цепи 12 В. Давайте рассмотрим на практике, как перевести амперы в ватты на примере светодиодной ленты. Для её подключения зачастую необходим блок питания, но подключить «просто так» его нельзя, он может сгореть, или наоборот, вы можете купить слишком мощный и дорогой БП там, где он не нужен и зря потратить деньги.

В характеристиках блока питания на бирке указываются такие величины, как напряжение, мощность и ток. Причем количество Вольт указываются обязательно, а вот мощность или ток могут быть описаны вместе, а может быть и такое, что только одна из характеристик указана. В характеристиках светодиодной ленты указаны те же характеристики, но мощность и ток с учетом на метр.

Представим, что вы купили 5 метров ленты 5050 с 60 светодиодами на 1 метр. На упаковке написано «14,4 Вт/м», а в магазине на бирках БП указан только ток. Подбираем правильный источник питания, для этого умножим количество метров на удельную мощность и получим общую мощность.

14,4*5=72 Вт – необходимо для питания ленты.

Значит нужно перевести в амперы по этой формуле:

I=P/U

Итого: 72/12=6 Ампер

Итого нужен блок питания минимум на 6 Ампер. Более подробно узнать о том, как выбрать блок питания для светодиодной ленты, вы можете узнать из нашей отдельной статьи.

Другая ситуация. Вы установили на свой автомобиль дополнительные фары, но на лампочках указана характеристика, допустим 55 Вт. Подключение всех потребителей в авто лучше производить через предохранитель, но какой нужен для этих фар? Нужно перевести ватты в амперы по формуле выше – разделив мощность на напряжение.

55/12=4,58 Ампера, ближайший номинал – 5 А.

Однофазная сеть

Большинство бытовых приборов рассчитаны на подключение к однофазной сети 220 В. Напомним, что в зависимости от страны, в которой вы живете, напряжение может быть и 110 вольт и любым другим. В России принятая за стандарт величина именно 220 В для однофазной и 380 В для трёхфазной сети. Большинству читателей чаще всего приходится работать именно в таких условиях. Чаще всего нагрузку в таких сетях измеряют в киловаттах, при этом автоматические выключатели содержат маркировку в Амперах. Рассмотрим немного практических примеров.

Допустим, что вы живете в квартире со старым электросчетчиком, и у вас установлена автоматическая пробка на 16 Ампер. Чтобы определить, какую мощность «потянет» пробка, нужно перевести Амперы в киловатты. Здесь эффективна та же формула, связывающая силу тока и напряжение в мощность.

P=I*U*cosФ

Для удобства расчетов принимаем cosФ за единицу. Напряжение нам известно – 220 В, ток тоже, давайте переведем: 220*16*1=3520 Ватт или 3,5 киловатта – ровно столько вы можете подключить единовременно.

С помощью таблицы можно быстро перевести амперы в киловатты при выборе автоматического выключателя:

Немного сложнее дело обстоит с электродвигателями, у них есть такой показатель как коэффициент мощности. Чтобы определить, сколько у вас будет потреблять киловатт в час такой двигатель, нужно обязательно учитывать коэффициент мощности в формуле:

P=U*I*cosФ

Следует отметить, что cosФ должен быть указан на бирке, обычно от 0,7 до 0,9. В данном случае, если полная мощность двигателя 5,5 киловатт или 5500 Ватт, то потребляемая активная мощность (а мы платим, в отличие от предприятий, только за активную):

5,5*0,87= 4,7 киловатта, а если точнее то 4785 Вт

Стоит отметить, что при выборе автомата и кабеля для электродвигателя нужно учитывать полную мощность, поэтому нужно брать ток нагрузки, который указан в паспорте к двигателю. И также важно учитывать пусковые токи, так как они значительно превышают рабочий ток двигателя.

Еще один пример, сколько ампер потребляет чайник на 2 кВт? Делаем расчет, сначала нужно выполнить перевод киловатт в ватты: 2*1000 = 2000 Ватт. После этого переводим ватты в Амперы, а именно: 2000/220 = 9 Ампер.

Это значит, что пробка на 16 Ампер выдержит чайник, но если вы включите еще один мощный потребитель (например, обогреватель) и в суммарная мощность будет выше 16 Ампер – она через время выбьет. Также дело обстоит и с автоматами, и предохранителями.

Для подбора кабеля, который выдержит определенное количество ампер чаще, чем формулы используют таблицу. Вот пример одной из них, кроме тока в ней и указана мощность нагрузки в киловаттах, что очень удобно:

Трёхфазная сеть

В трёхфазной сети есть две основных схемы соединения нагрузки, например обмоток электродвигателя – это звезда и треугольник. Формула определения и перевода мощности в ток несколько иная, чем в предыдущих вариантах:

P = √3*U*I*cosФ

Так как наиболее частым потребителем трёхфазной электросети является электродвигатель, рассмотрим на его примере. Допустим, у нас есть электродвигатель мощностью в 5 киловатт, собранный по схеме звезды с напряжением питания 380 В.

Нужно запитать его через автоматический выключатель, но чтобы его подобрать, нужно знать ток двигателя, значит нужно перевести из киловатт в амперы. Формула для расчета будет иметь вид:

I=P/(√3*U*cosФ)

На нашем примере это будет 5000/(1,73*380*0,9)=8,4 А. Таким образом мы без труда смогли перевести киловатты в амперы в трехфазной сети.

Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

Для оперативной работы электромонтеру необходимо освоить навыки быстрого перевода. На электродвигателях часто указывается и ток, и напряжение, и мощность, и её коэффициент, но случается, так, что табличка утеряна, или же информация на ней читается не полностью. Кроме электродвигателей часто приходится подключить ТЭНы или тепловую пушку, где кроме напряжения питания и мощности зачастую ничего не известно. Для оптимального подбора кабеля нужно знать, как быстро перевести амперы в киловатты соответственно. Мы надеемся, что предоставленные формулы и советы помогли вам понять всю нюансы перевода. Если вы не можете самостоятельно перевести мощность в амперы или наоборот, пишите в комментариях, мы вам постараемся помочь!

Будет полезно прочитать:

12 Вольт 6-8 Ампер блок питания, который приятно удивил.

В одном из своих обзоров я показал как сделать неплохой блок питания самому и жаловался, почему в продаже редко попадаются хорошие блоки питания. Этот блок питания мне понравился уже просто по картинке, но так как картинка бывает обманчива, я решил его рассмотреть поближе и испытать.
В обзоре будет описание, фотки, испытания и анализ небольшой ошибки при проектировке.
Продолжение читайте под катом.

Мои читатели наверняка помнят обзор «12 Вольт 5 Ампер блок питания или как это могло быть сделано.» Этот блок питания мне напомнил тот, что делал я в конце обзора 🙂

Но тесты и проверки это конечно хорошо, но начну я как всегда с того как это ехало и как приехало.
Приехал блок питания не один, про второй товар я расскажу в другой раз, думаю он будет не менее интересным. Ехал быстро, по треку добрался за 8 дней.

А вот к упаковке была претензия, но так как упаковку любят далеко не все, то я несколько фоток спрячу под спойлером.

Пришел заказ в обычном сером пакете, обмотанный поролоновой лентой.12 Вольт 6-8 Ампер блок питания, который приятно удивил.
Вот к такой упаковке у меня и были претензии. Упаковщик просто сложил два моих пакетика, обмотал лентой и склеил скотчем, но края остались открытыми.
В итоге пакетики и рулон ленты ехали отдельно. Очень повезло, что ехали недолго и сами по себе были упакованы в отдельные пакеты, иначе могли прорвать упаковку своими радиаторами и вылезти наружу.12 Вольт 6-8 Ампер блок питания, который приятно удивил.
Плата была упакована в привычный многим антистатический пакет, с не менее знакомой наклейкой.12 Вольт 6-8 Ампер блок питания, который приятно удивил.

Краткие характеристики:
Входное напряжение 85-265 Вольт
Выходное напряжение — 12 Вольт
Ток нагрузки — 6 Ампер номинальный, 8 Ампер максимальный.
Выходная мощность — 100 Ватт (максимальная)

Размеры платы не очень большие, 107х57х30мм.

12 Вольт 6-8 Ампер блок питания, который приятно удивил.
Есть чертежик с более точными размерами, думаю он будет полезен.
Сама плата выглядит очень аккуратно, полностью соответствует фотографии в магазине, что меня приятно удивило.12 Вольт 6-8 Ампер блок питания, который приятно удивил.
На плате присутствуют довольно большие радиаторы, а сама плата выполнена в открытом исполнении, т.е. предназначена для установки в какое нибудь устройство и своего корпуса не имеет.
Брал я ее не просто так, а по делу 🙂 Есть идея переделки одного из моих устройств, но так как я был не уверен в качестве данного блока питания, то решил сначала заказать и попробовать только его, так что будет продолжение. Ну по крайней мере я надеюсь на это.12 Вольт 6-8 Ампер блок питания, который приятно удивил.
На плате присутствует входной фильтр, ограничитель пускового тока и безвинтовой клеммник по входу 220 Вольт.
На силовом трансформаторе есть наклейка DC12V-8.
Выходная обмотка трансформатора намотана в 5 проводов12 Вольт 6-8 Ампер блок питания, который приятно удивил.
Пайка очень аккуратная, выводы обкушены довольно коротко, ничего не торчит, флюс смыт полностью. Отсутствующих компонетов нет.
Плата двухслойная с двухсторонним монтажом.
Но есть мелкое замечание, на каждом из радиаторов припаян только один крепежный вывод.
На мой взгляд это не очень хорошо. Что помешало припаять оба — непонятно.
Причем на фото магазина все абсолютно точно так же.
Отмечу то, что выходное напряжение измеряется в точке, максимально близкой к выходному разъему, за это плюс, влияет на точность удержания выходного напряжения.12 Вольт 6-8 Ампер блок питания, который приятно удивил.
Основные компоненты платы поближе.
Установлен ШИМ контроллер CR6842S, который является полным аналогом более известного контроллера SG6842
Почти все установленные резисторы точные, не хуже 1%, об этом говорит четырехзначная маркировка.12 Вольт 6-8 Ампер блок питания, который приятно удивил.
Силовой транзистор 600 Вольт 20 Ампер, 0.19 Ома SPW20N60S5 производства Infineon.
Еще одно мелкое замечание, слишком сильно закрутили крепежный винт и он вжал изолирующую втулку. Транзистор остался изолированным от радиатора, да и сам радиатор изолирован от других компонентов, но впечатление несколько подпортило.
Транзистор изолирован от радиатора пластинкой из слюды.

Немного отвлекусь, на фото виден мелкий электролитический конденсатор, судя по пайке его или впаивали потом или меняли, на работоспособность это никак не повлияло (ну или почти никак).
Дело в том, что при резком изменении нагрузки от нуля до 4 Ампер или более, БП может отключиться на 0.5 секунды. Я бы советовал заменить этот электролит на что нибудь типа 47мкФх50 В.
Если такие режимы не планируются, то можно оставить и так.

12 Вольт 6-8 Ампер блок питания, который приятно удивил.
Выходная диодная сборка 100 Вольт 2х20 Ампер stps41h200ct производства ST.
Радиатор на самом деле ровный, это он на фото так вышел :)12 Вольт 6-8 Ампер блок питания, который приятно удивил.
Так же видно пару выходных конденсаторов 1000мкФ х 35 Вольт, дроссель выходного фильтра и светодиод индикации включения блока питания.
Здесь разъем уже установили обычный, винтовой.
Хотя как по мне, для встраиваемой платы разъемы вообще вещь лишняя.12 Вольт 6-8 Ампер блок питания, который приятно удивил.
Выходные конденсаторы установлены с хорошим запасом по напряжению, это очень хорошо.
Попутно я проверил емкость и ESR этих конденсаторов, вышло так же неплохо.
Прибор показал суммарную емкость и ESR, если пересчитать на каждый в отдельности, то будет примерно 1050мкФ и 30мОм.
Конденсаторы врядли фирменные, но характеристики вполне нормальные, порадовало рабочее напряжение в 35 Вольт, Я в своих БП обычно и то применяю конденсаторы на 25 Вольт.12 Вольт 6-8 Ампер блок питания, который приятно удивил.
Ну и «что бы два раза не бегать», проверил входной электролит.
Написано 82мкФ 400 Вольт 105 градусов.
Емкость почти в норме, ESR в норме.
Производитель конденсатора Taicon.12 Вольт 6-8 Ампер блок питания, который приятно удивил.
Ну и конечно начертил схему этого блока питания. Нумерация большинства компонентов соответствует печатной плате.12 Вольт 6-8 Ампер блок питания, который приятно удивил.
Для тестирования блока питания приготовил вот такую кучку всякого разного 🙂
Ничего необычного:
Нагрузочные резисторы 3 штуки 10 Ом и одна наборка дающая в сумме 3 Ома (5 шт по 15 Ом включенных параллельно) + вентилятор.
Мультиметр
Бесконтактный термометр
Осциллограф
Всякие соединители и провода.12 Вольт 6-8 Ампер блок питания, который приятно удивил.
Процесс тестирования включал в себя последовательное увеличение нагрузки, при этом после каждого повышения нагрузки я ждал около 15 минут, потом измерял температуру основных компонентов и переходил на следующий шаг увеличения нагрузки.
Делитель осциллографа все это время был в положении 1:1.

1. Режим холостого хода. Напряжение 12.29 Вольта.
2. Подключен один резистор 10 Ом, Напряжение немного просело до 12.28 Вольта.

12 Вольт 6-8 Ампер блок питания, который приятно удивил.
1. Подключено 2 резистора 10 Ом, напряжение 12.28 Вольта.
2. Подключено 3 резистора 10 Ом, напряжение 12.27 Вольта.12 Вольт 6-8 Ампер блок питания, который приятно удивил.
1. Подключена наборка сопротивлением 3 Ома + вентилятор, напряжение 12.27 Вольта
2. Наборка 3 Ома + резистор 10 Ом, напряжение 12.27 Вольта.

Небольшое замечание, при подключении нагрузки более 4 ампер БП может отключиться на 0.5 секунды и потом включится опять. Это происходит только при переходе из режима холостого хода, хотя бы небольшая нагрузка убирает этот эффект полностью.

12 Вольт 6-8 Ампер блок питания, который приятно удивил.
1. Наборка 3 Ома + 2 резистора 10 Ом, напряжение 12.27 Вольта.
2. Режим максимальной нагрузки, наборка 3 Ома + 3 резистора 10 Ом, напряжение 12.27 Вольта.12 Вольт 6-8 Ампер блок питания, который приятно удивил.
Как я писал выше, в процессе тестирования я измерял температуры разных компонентов.
Измерялись температуры:
Силового транзистора
Трансформатора
Выходного диода
Первого по схеме выходного конденсатора.

Для более точных показаний измерялась температура непосредственно транзистора и диодной сборки, а не их радиаторов.
При мощности нагрузки 80 Ватт температуру измерил два раза, второе измерение было после дополнительного 10 минутного прогрева.

12 Вольт 6-8 Ампер блок питания, который приятно удивил.

Резюме:
Плюсы
Качественная сборка
Довольно качественные компоненты с запасом.
Соответствие заявленным параметрам.
Отличная точность стабилизации выходного напряжения
Не вижу необходимости в доработке.
Низкая цена.

Минусы
Замечание к упаковке (минус магазину)
Не пропаяно по одному крепежному контакту на радиаторе.

Мое мнение.
Если честно, то мне этот БП понравился уже внешне на фотке магазина, и была уже некоторая уверенность в том, что я получу в итоге, но одно дело видеть, а другое — попробовать.
БП оставил положительные эмоции, отлично подойдет как встраиваемый в какое то из самодельных устройств.
Конечно не обошлось и без минусов, но они очень малы, в сравнении с плюсами.

Блок питания для обзора был предоставлен магазином banggood.

Надеюсь, что мой обзор будет полезен.
Конечно можно сказать, что я расхваливаю товар, но могу сказать, что блоками питания я занимаюсь около 15 лет, собрал за это время более 1000 штук, сколько отремонтировал и переделал, счет потерял. Потому нормальную вещь не похвалить не могу. Видел вещи и получше, особенно БП пром серии, но там и ценник другой.
Так же можно рассмотреть вариант такого БП, но на меньшую мощность.

Блок питания показал очень хорошие результаты, но есть небольшое замечание к конструкции, вернее к печатной плате.
Трассировка некоторых цепей выполнена неправильно, и если бы была как надо, то уровень пульсаций можно было бы еще уменьшить.
Покажу на примере.
1. Как сделано в блоке питания, этот участок можно увидеть на плате, я его немного упростил для наглядности.
2. Как это можно сделать лучше без перемещения компонентов на плате
3. как сделать еще лучше, но уже с перемещением компонентов.
Дело в том, что в силовых цепях нежелательно иметь участки, где ток может течь в двух направлениях, так как это увеличивает уровень помех.
Ток должен течь только в одном направлении.
В исходном варианте по одним и тем же дорожкам сначала течет ток заряда конденсатора, потом через них же течет ток разряда.12 Вольт 6-8 Ампер блок питания, который приятно удивил.

море полезной информации о питании для автозвука

1. Главное — питание. С него надо начинать аудиосистему.

2. Лучшее питание должно быть у самого мощного усилителя — как правило у усилителя сабвуфера

3. Как выбрать толщину провода?
Очень просто — прочитайте 100500 статей про выбор толщины провода, закончите курсы «школоты автозвука», сделайте сложные расчеты на логарифмической линейке и обязательно закончите курс «теоретические основы электротехники» в каком-нибудь вузе.

 Ну или выбирайте так:

  • до 800 Ватт — 4Ga (25кв),
  • 800+ Вт — 2 Ga (35кв),
  • 1,5 кВт и больше — 0ga (50 кв)
Речь о суммарной мощности системы. Если вы выберете провод слишком толстый — ничего страшного, если слишком тонкий — будет потеря вольтажа от начала провода до конца. То есть под капотом будет 12.5 Вольт, на моноблоке 11.5 Вольт — это очень и очень … нехорошо, так как при этом вы не только рискуете спалить усилители, но и прогреваете провод. И чем он тоньше — тем сильнее будет прогреваться.

Для наглядности — если запитать усилитель тонкой проволокой — она накалится до красна. Если при этом она будет в силиконовой оплетке… ну вы поняли. 

4. Вольтметр должен стоять обязательно. В любом виде, но вы должны знать что происходит в системе на каких треках. Как минимум вы должны померить вольтаж после запуска аудиосистемы в двух местах:
 

  • под капотом
  • и на самом большом потребителе (как правило моноблоке) —
вольтаж должен быть одинаковый и не просаживаться ниже 12 Вольт.

5. Забудьте про конденсаторы (накопители).
Единственная польза от конденсатора — это вольтметр, если он на нем есть, если же нет — польза от конденсатора только продавцу конденсаторов. Конденсатор стоит не дешево — купите лучше провод потолще или дополнительный АКБ

6. Как выбрать дополнительный АКБ?

В идеале — он должен быть точно такой же как и под капотом, еще лучше — если они будут оба новые.

Если нет возможности поставить такой же — пусть они будут одного типа:

  • оба АГМ,
  • либо оба литий.
Вы можете поставить АГМ вместе с кислотой или даже АГМ вместе с литием — но АКБ с большим вольтажем будет постоянно находиться в состоянии разряда, пока общий вольтаж не выровняется. На практике — я использовал много раз АГМ и кислоту и ничего за год и больше эксплуатации не происходило.

7. Как подключать доп АКБ? Реле, переходники — на… все это — просто соедините плюс с плюсом и минус с минусом.

8. Помимо сильных потребителей — не забывайте про самый слабый — ГУ (магнитолу) — не запитывайте ее от прикуривателя или от рандомной проводки, на которой найдете плюс и минус.

Не ленитесь — тащите и плюс и минус от туда же, откуда взяли питание на усилки. Так будет ниже риск получить наводки и магнитола не будет выключаться, когда вы заводите автомобиль.

9. Генератор очень важен. Если опустить кучу теории — генератор нужно выбирать так — на каждый киловатт мощности нужен генератор 80 А + АКБ 69-70 Ач.

Это конечно идеальная картина и часто в системах потребляющих 4 кВт стоят штатные гены на 100А и пара АКБ.
Но если генератора будет не достаточно — АКБ будут постоянно разряжаться, пока играет музыка и в конце концов вольтаж начнет падать.

Короче, что бы не париться — люксовая приора с родным геной и родным не дохлым АКБ может иметь стабильную аудиосистему около 2 кВт. Еще проще — кикс тысячник и пару сабов в 1Ом = гена 115-120 А + АКБ 70 Ач. Играть будет 🙂

10. Никогда не покупайте алюминиевый провод. Даже объяснять не буду — просто не покупайте! Только медь!

11. Чем промышленный кабель отличается от брендовых автомобильных?

Во-первых сечением — он будет тоньше, но благодаря цене — выгоднее будет купить две протяжки промышленного, чем одну автомобильного и в итоге получить большее сечение за меньшие деньги.
Во-вторых — гибкостью — автомобильный будет более гибкий, с ним будет проще работать.
В третьих — презентабельностью.
В четвертых — лужением. Автомобильные луженые провода дольше не окисляются. На что это влияет? Ни на что 🙂

12. Предохранители. Выбрать предохранитель очень просто — прилагаю таблицу выбора предохранителей


13. Минус нужно тянуть от АКБ, не тащить одну протяжку плюса, а минус брать с кузова, а тащить ОБА провода от АКБ. Если система не мощная — можно и с кузова, но лучше делать все по уму, ведь если система не мощная, то и провода не дорогие, а значит не нужно экономить пять метров провода — лучше сразу сделать как надо.

Минус должен быть такого же или большего сечения чем плюс, не меньше!

14. Где располагать предохранители?

Предохранитель должен стоять на каждом плюсовом силовом проводе как можно ближе к плюсовой клемме АКБ.

Если АКБ два — то на проводе должно быть два предохранителя — возле каждой плюсовой клеммы.

Не ставьте преды возле усилителей — это бесполезно. Предохранитель в случае короткого замыкания (КЗ) должен обесточивать весь провод. Пример — произошло КЗ где то по центру кузова, предохранитель возле усилителя сгорел и усилитель и кусок провода от него до преда — обесточен, но весь остальной провод под напряжением! Если пред сгорает возле АКБ — провод по всей длине кузова обесточен!

15. Главное — питание. С него надо начинать аудиосистему.

Если рубрика полезная и вы хотите еще советы — подписывайтесь!

Зарядное устройство 2.4 ампера. Конвертер ватт в амперы

В электротехнике существует множество единиц измерения, используемых при выполнении расчетов. Большие значение делятся на более мелкие, а те в свою очередь — на еще более мелкие. Поэтому, в зависимости от обстоятельств, приходится переводить одни единицы в другие. В процессе перевода нередко возникают разные вопросы, например, сколько миллиампер в ампере или ватт в киловатте и мегаватте.

Опытные специалисты выполняют такие операции практически не задумываясь, однако начинающие электрики иногда могут и ошибиться, особенно если возникает вопрос, что больше ампер или миллиампер? Чтобы исключить подобные ошибки, нужно иметь наиболее полное представление о конкретной единице измерения и все проблемы разрешатся сами собой.

Ампер с точки зрения физики

В физике и электротехнике ампер является величиной, характеризующей силу тока в количественном отношении. Для ее определения используются различные способы. Среди них наибольшее распространение получил метод прямых измерений, когда используется , тестер или мультиметр. При выполнении замеров эти приборы последовательно включаются в электрическую цепь.

Другой способ считается косвенным, требующим проведения специальных расчетов. В этом случае необходимо знать напряжение, приложенное к данному участку цепи, и сопротивление этого участка. После чего, сила тока легко определяется по формуле I = U/R, а полученный результат отображается в амперах.

В практической деятельности амперы используются довольно редко, поскольку эта единица считается слишком большой для обычного пользования. Поэтому большинство специалистов пользуются кратными единицами — миллиамперами (10-3А) и микроамперами (10-6А), которые по-другому могут обозначаться в виде 0,001 А и 0,000001 А. Однако при выполнении расчетов необходимо вновь перевести миллиамперы в амперы и во всех формулах применять уже эти единицы. Именно на этой стадии у многих возникает вопрос, как переводить миллиамперы в амперы.

Как измерить

Для того чтобы определить силу тока на конкретном участке цепи, используются измерительные приборы, перечисленные выше. Среди них наиболее точным считается амперметр, производящий замеры только одной величины, с использованием одной шкалы. Однако более удобными считаются тестеры и , с помощью которых осуществляется измерение не только силы тока, но и других электротехнических величин в различных диапазонах. Данные приборы обладают возможностью переключаться с одних единиц измерения на другие и точно определять, сколько миллиампер в ампере.

В некоторых случаях измерительное устройство может показать превышение диапазона. Чтобы решить эту проблему достаточно сделать перевод миллиампер в амперы и получить требуемое значение. Несмотря на высокие погрешности измерений, мультиметры и тестеры на практике применяются намного чаще амперметров, поскольку с их помощью большинство неисправностей очень быстро обнаруживается и устраняется. Кроме того, эти приборы при выполнении измерений не требуют обязательного разрыва цепи, и сила тока может быть измерена бесконтактным способом.

Как перевести

Наиболее простым способом считается перевод единиц вручную, наглядно показывая ампер и миллиампер, разница между которыми составляет 10-3. В качестве примера можно рассмотреть участок электрической цепи с напряжением 5 вольт и сопротивлением 100 Ом. Для того чтобы определить силу тока, необходимо воспользоваться формулой и разделить значение напряжения на сопротивление I = U/R = 5/100 = 0,05 А. Полученный результат не совсем удобен использования, поэтому его рекомендуется пересчитать в кратных единицах измерения, то есть, в миллиамперах.

В этом случае 1 ампер равен 1000 миллиампер. Для пересчета 0,05 А нужно умножить на 1000 и получится 50 мА. Точно так же делается обратная процедура, когда 50 мА делится на 1000, и в итоге получаются первоначальные 0,05 А. Таким образом, решая задачу на 1 ампер сколько приходится миллиампер получается количество, равное 1000.

Для того чтобы ускорить процедуру перевода единиц, были разработаны специальные таблицы, отображающие различные типы величин. Например, если один миллиампер составляет 0,001 ампера, то в обратном порядке один ампер будет равен 1000 миллиампер. На корпусах аккумуляторов помимо силы тока, добавляется количество времени, в течение которого они смогут отдать или получить определенный заряд. На различных зарядных устройствах наносится количество ампер или миллиампер, которые дополнительно означают их мощность.

В таблице, приведенной на рисунке, исключается применение большого количества нулей. Вместо них используются специальные приставки, обозначающие какую-то часть от целых чисел. Все вместе они представляют собой единое слово, в котором присутствует не только приставка, но и сама основная единица.

Занимаясь проектированием электрических систем, необходимо грамотно оперировать такими величинами, как Амперы, Ватты и Вольты. Кроме того, нужно уметь правильно высчитывать их соотношение во время нагрузки на тот или иной механизм. Да, конечно, есть системы, в которых напряжение является фиксированным, например, домашняя сеть. Однако не нужно забывать о том, что сила и мощность тока все же являются разными понятиями, поэтому надо точно знать, сколько Ватт содержит 1 Ампер.

Есть ли разница между Вольтами и Ваттами?

Для начала давайте вспомним, что обозначают эти понятия. А также попробуем узнать, есть ли между ними существенная разница.

Итак, электрическое напряжение, производящее ток, сила которого равно 1 Ампер называется Вольт. При этом стоит отметить, что «работает» оно в проводнике с сопротивлением 1 Ом.

Вольт можно поделить:

  • 1 000 000 микровольт
  • 1 000 милливольт

В то же время можно сказать, что Ватт – это неизменная мощность электрического тока. При напряжении в 1 Вольт ее сила составляет 1 Ампер.

Исходя из вышесказанного, мы можем смело утверждать, что разница между этими понятиями все же есть. Следовательно, при работе с различными электрическими системами ее необходимо обязательно учитывать.

Что такое Ампер?

Далее, давайте попробуем разобраться с этим понятием. В первую очередь стоит отметить, что Ампер (А) — это сила тока считающаяся неизменной. Однако ее отличительной особенностью является то, что после взаимодействия с раствором кислотно-азотного серебра она отлагает каждую секунду по 0,00111800 г серебра.

Существует общепринятое деление, согласно которому 1 А содержит:

  1. 1 000 000 микроампер
  2. 1 000 миллиампер

Сколько Вольт содержит 1 Ампер?

Ответить на этот вопрос довольно сложно. Однако для того чтобы вам было легче разобраться с этим вопросом мы предлагаем вам ознакомиться с таблицами соотношений:

Для постоянного тока:

Для переменного тока:

Что такое Вольт-амперы и как их перевести в Ватты?

Еще одной единицей измерения мощности принятой в СИ является Вольт-ампер (ВА). Он равен произведению таких действующих значений, как ток и напряжение .

Дополнительно стоит отметить, что как правило, ВА применяются исключительно для того, чтобы оценить мощность в соединениях переменного тока. То есть в тех случаях, когда у Ватт и Вольт-ампер разное значение.

В настоящее время существует множество различных онлайн-калькуляторов, позволяющих быстро и легко перевести ВА в Вт. Процедура эта настолько проста, что мы не будем останавливать на ней свое внимание.

Но, специально для тех людей, у которых нет под рукой онлайн-калькулятора для перевода Вольт-ампер в Ватты, мы рассмотрим процесс перевода этих величин более подробно:

С помощью этой формулы мы можем узнать силу тока. Конечно, только в том случае, если нам уже известны напряжение и мощность .

То есть получается, что для пересчета Ватт в Амперы мы должны выяснить напряжение в системе. К примеру, в США напряжение в электросети составляет 120В, а в России – 220В.

При этом стоит отметить, что аккумуляторы или батареи, используемые в автомобилях , обычно имеют напряжение равное 12 В. А напряжение в небольших батарейках, используемых для различных портативных устройств, как правило, не превышает 1,5 В.

Таким образом, можно сказать, что зная напряжение и мощность, мы можем с легкостью узнать также и силу тока. Для этого нам нужно лишь правильно воспользоваться вышеприведенной формулой .

Давайте рассмотрим то, как это «работает» на конкретном примере: если напряжение равно 220В и мощность составляет 220Вт, то ток будет равен 220/220 или 1 А.

Сколько Ватт в 1 Ампере?

Теперь давайте попробуем перевести Ватты в Амперы. И для этого нам понадобится еще одна формула:

В ней I – это А, P – Ватт, а U – Вольт.

Произведя несложный расчет по данной формуле, мы сможем узнать, сколько Вт в одном А.

Как мы уже говорили ранее, существует еще один способ для того, чтобы рассчитать, сколько Ватт в 1 А. Для того чтобы воспользоваться им вам нужно будет открыть онлайн-калькулятор и ввести в него потребляемую мощность, а также напряжение.

Далее, вам всего лишь нужно будет нажать на кнопку с надписью «рассчитать» и в течение пары секунд специальная программа выдаст вам верное значение. Воспользовавшись таким способом вы, несомненно, сможете сэкономить свое время и силы, так как вам не придется самостоятельно рассчитывать все показатели с помощью формул.

На бытовых приборах (миксер, фен, блендер) производители пишут потребляемую мощность в ваттах, на устройствах, которые требуют больших объемов электрической нагрузки (электрическая плита, пылесос, водонагреватель), – в киловаттах. А на розетках или автоматических выключателях, через которые подключаются к сети приборы, принято указывать силу тока в амперах. Чтобы понять, выдержит ли розетка подключаемое устройство, нужно знать, как переводить амперы в ватты.

Единицы мощности

Перевод ватты в амперы и наоборот – понятие относительное, потому как это разные единицы измерения. Амперы – это физическая величина силы электрического тока, то есть скорость прохождения электричества через кабель. Ватт – величина электрической мощности, или скорость потребления электроэнергии. Но такой перевод необходим для того, чтобы рассчитать, соответствует ли значение силы тока значению его мощности.

Перевод ампера в ватты и киловатты

Знать, как посчитать соответствие ампер ваттам, нужно для того, чтобы определить, какое устройство способно выдержать мощность подключаемых потребителей. К таким устройствам относят защитную аппаратуру или коммутационную.

Перед тем как выбрать, какой автоматический выключатель или устройство защитного отключения (УЗО) установить, нужно посчитать мощности потребления всех подключаемых приборов (утюг, лампы, стиральная машина, компьютер и т.д.). Или же наоборот, зная, какой стоит автомат или защитное устройство отключения, определить, какое оборудование выдержит нагрузку, а какое нет.

Для перевода ампера в киловатты и наоборот существует формула: I=P/U, где I – амперы, P – ватты, U – вольты. Вольты – это напряжение сети. В жилых помещениях используется однофазная сеть – 220 В. На производстве для подключения промышленного оборудования работает электрическая трехфазная сеть, значение которой равно 380 В. Исходя из этой формулы, зная амперы, можно посчитать соответствие ваттам и наоборот – перевести ватты в амперы.

Ситуация: имеется автоматический выключатель. Технические параметры: номинальный ток 25 А, 1-полюс. Нужно посчитать, какую ваттность приборов способен выдержать автомат.

Проще всего технические данные внести в калькулятор и рассчитать мощность. А также можно использовать формулу I=P/U, получится: 25 А=х Вт/220 В.

х Вт=5500 Вт.

Чтобы ватты перевести в киловатты,необходимо знать следующие меры мощности в ватт:

  • 1000 Вт = 1 кВт,
  • 1000 000 Вт = 1000 кВт = МВт,
  • 1000 000 000 Вт = 1000 МВт = 1000000 кВт и т.д.

Значит, 5500 Вт =5,5 кВт. Ответ: автомат с номинальным током 25 А может выдержать нагрузку всех приборов общей мощностью 5,5 кВт, не более.

Применяют формулу с данными напряжения и силы тока для того, чтобы подобрать тип кабеля по мощности и силе тока. В таблице приведено соответствие тока сечению провода:

Медные жилы проводов и кабелей
Сечение жилы, мм² Медные жилы проводов, кабелей
Напряжение 220 В Напряжение 380 В
Ток, А Мощность, кВт Ток, А Мощность, кВт
1,5 19 4,1 16 10,5
2,5 27 5,9 25 16,5
4 38 8,3 30 19,8
6 46 10,1 40 26,4
10 70 15,4 50 33
16 85 18,7 75 49,5
25 115 25,3 90 59,4
35 135 29,7 115 75,9
50 175 38,5 145 95,7
70 215 47,3 180 118,8
95 260 57,2 220 145,2
120 300 66 260 171,6

Как перевести ватт в ампер

Перевести ватт в ампер нужно в ситуации, когда необходимо поставить защитное устройство и нужно выбрать, с каким номинальным током оно должно быть. Из инструкции по эксплуатации ясно, сколько ватт потребляет бытовой прибор, подключаемый к однофазной сети.

Задача рассчитать, сколько ампер в ваттах или какая соответствует розетка для подключения, если микроволновая печь потребляет 1,5 кВт. Для удобства расчета киловатты лучше перевести в ватты: 1,5 кВт = 1500 Вт. Подставляем значения в формулу и получаем: 1500 Вт / 220 В = 6,81 А. Значения округляем в большую сторону и получаем 1500 Вт в пересчете на амперы – потребление тока СВЧ не менее 7 А.

Если подключать несколько приборов одновременно к одному устройству защиты, то чтобы посчитать, сколько в ваттах ампер, нужно все значения потребления сложить вместе. Например, в комнате используется освещение со светодиодными лампами 10 шт. по 6 Вт, утюг мощностью 2 кВт и телевизор 30 Вт. Сначала все показатели нужно перевести в ватты, получается:

  • лампы 6*10= 60 Вт,
  • утюг 2 кВт=2000 Вт,
  • телевизор 30 Вт.

60+2000+30=2090 Вт.

Теперь можно перевести ампер в ватты, для этого подставляем значения в формулу 2090/220 В = 9,5 А ~ 10 А. Ответ: потребляемый ток около 10 А.

Необходимо знать, как перевести амперы в ватты без калькулятора. В таблице показано соответствие скорости потребления электроэнергии силе тока при однофазной и трехфазной сетях.

Ампер (А) Мощность (кВт)
220 В 380 В
2 0,4 1,3
6 1,3 3,9
10 2,2 6,6
16 3,5 10,5
20 4,4 13,2
25 5,5 16,4
32 7,0 21,1
40 8,8 26,3
50 11,0 32,9
63 13,9 41,4

Началось все с того, что у старенького планшета начал барахлить блок питания и я решил подобрать ему замену. Нашел вариант с привычной нам вилкой и не отсоединяемым кабелем.
Старый блок питания я скорее всего починю и уже даже придумал куда его применить, а сегодня попробую протестировать новый.

Постараюсь сделать обзор коротким, но максимально по делу. Будут как всегда, тесты, разборка, анализ.

Пришел блок питания в конверте, без всяких коробочек и т.п.
К слову в последнее время приятно удивляет скорость доставки с чайнабея, посылки удет примерно полторы недели.

Блок питания относительно маленьких размеров, на вид уменьшенная копия популярных блоков 12 Вольт 2 Ампера.
Длина кабеля около 1.4 метра, как по мне лучше бы он был раза в два короче.
Обрадовало несколько вещей.
1. Блок питания действительно с евро вилкой, а не с переходником в комплекте.
2. Кабель не отключаемый, лишние контакты никак не увеличивают надежность.
3. БП брался для планшета u9gt4. Он имеет алюминиевый корпус и далеко не все штеккеры нормально работают. Здесь проблем я не обнаружил.

Всем думаю понятно, что без тестов обзор блока питания это вообще не обзор, потому я собрал небольшой стенд для проверки.
В него входило:
Электронная нагрузка + блок питания к ней
Осциллограф
microUSB гнездо с припаянным проводом.
Ну и сам обозреваемый блок питания

Наверняка некоторые читатели скажут, что правильно измерять напряжение на выходе блока питания, а не после кабеля. Но я рассуждал так — раз кабель не отсоединяемый, то заменить его на лучший нельзя, значит он будет работать именно в таком виде, потому и тестировать надо именно так.

Первое испытание на холостом ходу.
Выходное напряжение несколько завышено, позже я объясню почему, но скажу сразу, сделано это было специально.

Пульсации измерялись в положении делителя щупа 1:1.
Ну на холостом ходу пульсации бывают очень редко, потому здесь так же все в порядке.

Дальше четыре теста с разным током нагрузки, заодно здесь хорошо видно что такое электронная нагрузка и зачем она нужна.
Испытательные токи:
0.5 Ампера — напряжение в норме.
1.0 Ампера — напряжение в норме, пульсации почти такие же как при 0.5 Ампера и составляют 90мВ.
1.5 Ампера — напряжение еще в норме, но пульсации уже явно повыше, около 120мВ
2.0 Ампера — напряжение уже сильно просело, пульсации выросли до 150мВ.
Не скажу что напряжение пульсаций ну очень критичное, но мне скорее не нравится их форма.

Ну и осциллограммы.

Еще с далеких времен, когда в ходу была 155 и 555 серия логических микросхем, я привык считать, что пока напряжение питания находится в пределах +/-5% (для 5 Вольт), то все нормально.
Соответственно я решил определить максимальный ток, который может выдать БП еще оставаясь в границах допуска.
Измерение показало, что это 1.71 Ампера, хотя БП промаркирован как 2 Ампера.
Но на самом деле это скорее не вина самого БП, а большой длины кабеля. Собственно потому я и жалел что кабель длинный.

После этого я погонял блок питания на токе 2 Ампера примерно с пол часа и измерил температуру. БП был включен в настенную розетку, кабелем вниз.
Самая горячая точка была примерно чуть ниже середины БП, температура корпуса в этом месте составила 62.2 градуса. В верху блока питания температура была около 55 градусов.

В процессе тестов я пробовал подключать этот БП к своему планшету и увидел знакомый многим дефект в виде «фантомных» нажатий тачскрина.
Выглядело это как:
Нажатие в одном месте, но реально отклик происходил в другом.
На одно нажатие несколько откликов
При длительном нажатии пробегает горизонтальная полоса с видимыми «фантомными» нажатиями. Т.е. правый клик (длительное удержание) произвести просто невозможно, вообще.
все глюки были в горизонтальной плоскости экрана.
Хотя БП брался и не для этого планшета, но я решил попробовать разобраться в проблеме.
Ну а как все понимают, любое разбирательство начинается с разборки:)

БП удивил меня в очередной раз. Я уже взял по привычке нож, молоток и стукнул пару раз по шву между половинками корпуса, но сразу понял что что-то не так, звук был другой.
Не дело, подумал я и начал искать крепеж, как и ожидалось он нашелся под наклейкой.
Удобно, уже так привык что БП клееные, что даже непривычно.

Долез я до платы и тут меня БП опять удивил.
Еще когда я увидел «фантомы», то первым делом подумал, что БП сделан как всегда по автогенераторной схеме, как самой дешевой и не имеет выходного дросселя.
БП был собран на довольно известном ШИМ контроллере и имел выходной дроссель.
А вот входной дроссель отсутствовал:(
Зато стоял Y1 конденсатор между входом и выходом, хотя часто ставят просто высоковольтный керамический.
Выходные конденсаторы по 470мкФ, мало, при 2 Амперах надо хотя бы 1000мкФ.

Но первое что бросилось в глаза, это слишком мелкий трансформатор. Насколько я знаю, для частоты 60КГц, на которой работает этот ШИМ контроллер, трансформатор должен быть раза в полтора больше.
По входу присутствует предохранитель.
Выше я писал, что объясню почему завышено выходное напряжение. Это не дефект, а именно так и задумано. микросхема, которая следит за выходным напряжением, имеет пороговое напряжение в 2.5 Вольта, значит для 5 Вольт ставят делитель 1 к 2. но здесь стоял делитель из резисторов 4.7 и 5.1 КОм. Соответственно выходное напряжение поднимали специально, именно из расчета работы на большую длину кабеля, но помогло это слабо:(

Хоть плата сделана на дешевом гетинаксе, пайка вполне терпимая, но ШИМ контроллер явно менялся, присутствуют следы пайки и флюса.

Более подробные фотографии.
1. ШИМ контроллер Viper22A, при этих условиях расчетная мощность около 12 Ватт, запас совсем маленький.
2. Выходной диод SR560 , Шоттки 5 Ампер, неплохо, при этом рядом присутствует место для еще одного диода, видимо расчет на установку двух более слабых диодов.
А вот кабель для такого тока тонковат, особенно при такой длине.
3. Входной конденсатор на 6.8 мкФ, мало. Для такого БП должно быть 10мкФ или больше.
4. Еще один электролитический конденсатор, в цепи питания ШИМ контроллера. Здесь емкость вполне достаточна. Проблем с запуском БП нет, стартует мгновенно.

После осмотра я составил принципиальную схему данного БП.

Так как я открыл Бп не только для осмотра, а и для попытки доработки, то я порылся в своих запасах и решил добавить\заменить некоторые компоненты.
1. Увеличить емкость входного конденсатора, но 10мкФ не нашел, пришлось взять 2.2 и добавить параллельно существующему (уменьшение пульсаций на частоте 100Гц и снижение нагрева ШИМ контроллера)
2. Поставить керамические конденсаторы емкостью 0.22мкФ параллельно выходным конденсаторам (уменьшение пульсаций выходного напряжения на ВЧ)
3. Поставить RC цепочку параллельно выходному диоду (немного уменьшает помехи от переключения диода)
4. Заменить выходной дроссель с 10мкГн на 20мкГн, кроме того старый дроссель был намотан явно тонким проводом и замена дросселя даст чуть меньшие потери на нагрев.
5. Заменить одни из выходных конденсаторов на более емкий и качественный.

На схеме я пометил цветом измененные и добавленные компоненты.
На самом деле я пробовал еще увеличивать емкость С3 до 100нФ и ставить такой же конденсатор параллельно С4, но разницы не было.

Вот как выглядел БП после доработки.

Но как показала практика, разницы не было, вообще. Так же никуда не пропали «фантомы».
Увеличение С3 и установка керамического конденсатора параллельно С4 была уже последней попыткой, но это ничего не изменило.
Первый раз моя модификация не помогла. Думаю что объяснение этому может крыться в неправильном трансформаторе, который скорее всего работает в режимах близких к насыщению.

Зато в процессе экспериментов я проверил температуру компонентов в работе. Прогрев около получаса, быстрое открытие корпуса и замер температур:
Трансформатор — 90-93 градуса
ШИМ контроллер — 80 градусов
Выходной диод — 80-86 градусов.


Но когда я подключил этот БП к планшету, для которого он вообще предназначался, то увидел что проблем с ним нет, все работает отлично.

После этого я решил уже скорее ради любопытства посмотреть как работает родной БП моего планшета. Ведь с ним проблем нет, можно спокойно работать во время заряда.
Измерение показало, что колебания напряжения от изменения нагрузки гораздо меньше.
При работе без нагрузки он показал около 5.06 Вольта, а под нагрузкой в 2 Ампера — 4.92 Вольта. Результат отличный.

Но когда я увидел осциллограмму пульсаций по выходу этого БП, то подумал, КАК?
Как БП с таким уровнем пульсаций не дает помех работе тачскрина, а при БП с явно меньшим уровнем пульсаций работать вообще невозможно?

На основании тестов, проведенных выше, разборки и попытки переделки, я вполне могу определить плюсы и минусы данного БП.
Плюсы
Блок питания имеет евровилку, а не переходник
Схемотехника с применением специализированного ШИМ контроллера
Неразъемная конструкция кабеля (хотя в данном случае это оказалось и минусом)
Штеккер имеет нормальную фиксацию в разъеме планшета, даже если гнездо утоплено в корпусе.

Минусы
На некоторых устройствах возможны проблемы с тачскрином.
Отсутствие входного фильтра питания.
Занижена емкость конденсаторов и размеры трансформатора.
Большое падение на кабеле из-за большой его длины и малого сечения жил.

Мое мнение. Если рассматривать его как просто блок питания, то он вполне нормально может работать до тока в 1.5 Ампера, при этом не будет проблем с перегревом и просадкой напряжения. но при большем токе напряжение упадет ниже допустимых границ. Так же непонятна причина возникновения помех работе тачскрина, но проблема есть и видна невооруженным глазом, хотя пульсации выходного напряжения не такие уж и большие.

Я не знаю, поможет ли кому нибудь этот обзор, но я старался показать что это за блок питания максимально подробно.

Для того, чтобы ответить на этот, в общем-то, несложный вопрос, нам необходимо еще раз коротко рассмотреть такие физические величины, как сила тока (А ), напряжение (В ) и мощность (Вт ). Они очень тесно связаны между собой и не могут существовать друг без друга.

Зависимость от электрического поля

Нам хорошо известно, что создание и поддержание электрического тока полностью зависит от электрического поля. напрямую зависит от величины электрического поля. Для лучшего понимания этой зависимости попробуем охарактеризовать эти понятия в количественном выражении.

Сила тока — это не совсем удачное название для данного процесса. Оно появилось в то время, когда далеко не совсем было понятно, что это такое. Ведь это вовсе не сила, как таковая, а количество электронов (электричества), которое протекает через поперечное сечение проводника за одну секунду. Эту величину можно было бы отобразить в виде количества электронов, проходящих через проводник за секунду. Однако заряд электрона — очень маленькая величина. Она непригодна для применения на практике.

Например: через нить накаливания лампочки обычного карманного фонарика за одну секунду проходит 2х1018электронов. Поэтому единицей измерения величины электрического заряда стали считать заряд, который имеют 6,25х1018 электронов. Этот заряд получил название кулон. Поэтому окончательно единицей считают такой ток, при котором за одну секунду через поперечное сечение проводника проходит заряд в 1 кулон. Такая единица получила название ампер и по сей день используется в электротехнике для измерения силы тока.

Для того, чтобы определить зависимость электрического тока от электрического поля необходимо уметь измерять величину поля. Ведь поле — это сила, которая действует на какой-либо заряд, электрон, или кулон. Именно наличие такой силы и характерно для электрического поля.

Измерение силы поля

Измерить силу поля очень трудно, ведь в разных местах проводника оно неодинаковое. Пришлось бы проводить большое число сложный измерений в различных точках. В связи с этим величина поля характеризуется не силой, действующей на заряды, а работой, совершаемой ею, при перемещении одного кулона из одного конца проводника — до другого. Работа электрического поля называется напряжением. Еще ее называют разность потенциалов (+ и -) на концах проводника. Единицей напряжения называют вольт .

Таким образом, можно сделать вывод, что понятие электрического тока характеризуется двумя основными величинами: сила тока — это непосредственно электрический ток, напряжение — величина поля, при котором создается сам ток. Получается, что сила напрямую зависит от напряжения.

Что такое мощность

И, наконец, коротко рассмотрим, что же такое мощность. Мы уже знаем, что U (напряжение) — работа, которая выполняется при перемещении 1 кулона. I — это сила тока, или количество кулонов, проходящих за одну секунду. Таким образом I х U — есть показатель полной работы, выполненной за 1 секунду. Фактически, это и есть мощность электрического тока. Единицей измерения мощности является ватт .

Как перевести ватты в амперы

Ватт = Ампер х Вольт или Р = I х U

Ампер = Ватты/Вольт или I = P/U

В качестве наглядного примера можно рассмотреть такой вариант

4,6 Ампер = 1000Вт/220В

2,7 Ампер = 600Вт/220В

1,8 Ампер = 400Вт/220В

1,1 Ампер = 250Вт/220В

Как измерить мощность солнечной батареи? © Солнечные.RU

Что нужно для того, чтобы измерить мощность солнечной батареи и не купить, например, батарею мощностью 70 Ватт с маркировкой 100 Ватт? Всего лишь самый дешёвый тестер (мультиметр) и ясная солнечная погода.

 

Способ №1 (самый простой).

Расположите солнечную батарею так, чтобы на ВСЮ её поверхность падал прямой солнечный свет ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО поверхности. Необходимо проводить измерения при ясной погоде в середине дня весной-летом, когда Солнце находится максимально высоко над горизонтом (угол Солнца должен быть более 42 градусов над горизонтом).

Измерьте вольтметром напряжение холостого хода (Voc), подключив щупы вольтметра к разъемам солнечной панели.

 

Измерьте амперметром ток короткого замыкания (Isc), подключив щупы амперметра к разъемам панели.

 

Посчитайте мощность по следующей эмпирической формуле: P = Voc * Isc * 0.78, где коэффициент 0,78 — это примерное усреднённое отношение паспортной мощности панели к произведению паспортных Voc и Isc.

Чтобы определить мощность солнечной батареи, у которой в паспорте указано 100 Вт, мы провели измерения напряжения и тока, которые видны на фото выше: Voc = 22.08 Вольт и Isc = 6.37 Ампера. Подставив эти значения в формулу, можно узнать, что её мощность составляет 22.08 * 6.37 * 0.78 = 109.7 Вт.

Конечно, это не точный способ измерения и он даёт погрешность около 10%, но если при таком измерении Вы насчитаете только 70-80 Вт, то стоит задуматься, сколько же Вы реально заплатите за каждый Ватт мощности…

На протяжении многих лет мы неоднократно измеряли ток короткого замыкания солнечных батарей и заметили, что весной-летом при ясном небе в Москве ток обычно лежит в пределах от 95 до 105% от номинала. Самые низкие показания тока (около 70-80% от номинала) наблюдаются зимой и связано это с очень низким углом Солнца над горизонтом и большими потерями солнечной энергии в атмосфере.

Все фото измерений сделаны в Москве, в августе при температуре около 18 градусов в очень ясную погоду, в связи с чем мощность панели превышает свой номинал.

 

Способ №2 (более сложный).

Это более точный способ, дающий погрешность около 5%, но и более сложный, поскольку понадобится MPPT-контроллер с дисплеем и немного разряженный аккумулятор.

Как и в первом способе, нужно расположить солнечную панель так, чтобы на ВСЮ её поверхность падал прямой солнечный свет ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО поверхности. Необходимо проводить измерения при ясной погоде в середине дня весной-летом, когда Солнце находится максимально высоко над горизонтом (угол Солнца должен быть более 42 градусов над горизонтом).

Кроме того, нужно подключить MPPT-контроллер к аккумулятору, а затем панель к MPPT-контроллеру.

На дисплее контроллера отображается напряжение солнечной панели (Vmp) и ток (Imp) в точке максимальной мощности.

 

Посчитайте мощность по следующей формуле: P = Vmp * Imp

Как видно на фото, для той же панели мощностью 100 Вт, Vmp = 18 Вольт, Imp = 6.0 Ампер. Следовательно её мощность составляет 18 * 6 = 108 Вт.

Отметим, что показания контроллера могут иметь погрешность и для большей точности лучше ориентироваться не на них, а на показания мультиметра, которым можно измерить ток и напряжение солнечной панели, подключенной к контроллеру.

Если контроллер показывает только ток и напряжение аккумулятора, то для вычисления мощности панели нужно учесть КПД контроллера, который составляет около 95%. В этом случае расчет реальной мощности солнечной панели следует выполнять по формуле: P = Vakb * Iakb / 0.95 , где Vakb — напряжение АКБ, Iakb — ток заряда АКБ.

 

Способ №3 (самый точный).

Абсолютно точный способ — сдать панель в сертифицированную лабораторию, где проведут измерение мощности на специальном оборудовании. Такая лаборатория есть, например, в Зеленограде у компании «Телеком-СТВ».

 

Если при покупке Вам не повезло с погодой, то Вы можете провести измерения дома и если мощность не будет соответствовать заявленной, то можно сдать панель в магазин в течение 14 дней с момента покупки согласно закону о защите прав потребителей.

 

Результатами своих измерений мощности по этой методике Вы можете поделиться на нашем форуме.

 

Смотрите также:

 

Сколько времени потребуется, чтобы полностью разрядиться для двух батарей A23 (по 12 вольт каждая) в последовательной цепи с 6 светодиодами?

Настройка в вашем ответе плохая.

Сначала вы проводите параллельное соединение двух батарей, чего не следует делать, потому что их напряжения никогда не бывают одинаковыми. Их низкое внутреннее сопротивление будет вызывать ток от одной батареи к другой. Так что питайте три светодиода от одного аккумулятора, а остальные три от другого.

Затем вы размещаете все светодиоды параллельно, что означает, что вы теряете (12 В — 3,2 В) x 20 мА = 176 мВт на светодиод в своем последовательном резисторе, тогда как сам светодиод потребляет всего 64 мВт. Общая потеря мощности составляет более 1 Вт. Это связано с большой разницей напряжения между аккумулятором и светодиодом. Лучший способ добиться большей выносливости — это максимально снизить потери в последовательных резисторах. Поэтому лучше размещать два светодиода последовательно, чтобы их общий ток составлял 40 мА вместо 120 мА. В этом случае потери мощности в последовательных резисторах составляют (12 В — 3 x 3,2 В) x 20 мА = 45 мВт на 3 светодиода или 96 мВт в целом. Это менее 10% потерь мощности для всех светодиодов параллельно.

Тогда ваши батареи будут работать 100 мАч / 40 мА = 2,5 часа или 150 минут. Это довольно оптимально. Емкость аккумуляторов составляет 1200 мВтч, а светодиоды потребляют 384 мВт, поэтому с идеальным преобразованием вы можете получить чуть более 3 часов из них. Но наиболее эффективное преобразование с использованием регулятора тока переключения даст вам, может быть, эффективность 85%, а затем вы получите только 9 дополнительных минут.

редактировать повторные комментарии
Напряжение щелочной батареи быстро падает на 10-15%, а затем остается более постоянным в течение большей части цикла разряда. Таким образом, либо вы рассчитываете резисторы для большего тока в начале и 20 мА для остальных, либо для 20 мА в начале, а затем более низкий ток. Последнее решение продлит время автономной работы, но немного меньше яркость.

Джиппи предлагает использовать переключатель в любом случае, чтобы получить больше от батарей, и это мысль. Вам придется размещать батареи последовательно, чтобы получить 24 В, чтобы максимально снизить падение напряжения. Более высокое соотношение Vin / Vout коммутатора сделает его менее эффективным, но в целом вы должны получить дополнительное время от батарей.

Схема блока питания, расчитанного на 12 Вольт и 360 Ватт с диодным мостом на 30 Ампер

В продолжение темы блоков питания я заказал еще один БП, но в этот раз мощнее предыдущего.
Обзор будет не очень длинным, но как всегда, осмотрю, разберу, протестирую.

На самом деле данный обзор является лишь промежуточным шагом к тестам более мощных блоков питания, которые уже в пути ко мне. Но я подумал, что данный вариант также нельзя оставлять без внимания, потому и заказал его для обзора.

Буквально несколько слов об упаковке.
Обычная белая коробка, из опознавательных знаков только номер артикула, все.

При сравнении с блоком питания из предыдущего обзора выяснилось, что обозреваемый просто немного длиннее. Обусловлено это тем, что обозреваемый БП имеет активное охлаждение, потому при практически том же объеме корпуса мы имеем мощность в полтора раза больше.
Размеры корпуса составляют — 214х112х50мм.

Все контакты выведены на один клеммник. Назначение контактов выбито штамповкой на корпусе блока питания, такой вариант немного надежнее чем наклейка, но хуже заметен.
Крышка закрывается с заметным усилием и прочно фиксируется в закрытом состоянии. При открывании обеспечивается полный доступ к контактам. Иногда у БП встречается ситуация, когда крышка не открывается полностью, потому теперь я этот момент проверяю обязательно.

1. На корпусе блока питания присутствует наклейка с указанием базовых параметров, мощности, напряжения и тока.
2. Также присутствует переключатель входного напряжения 115/230 Вольт, который в наших сетях является лишним и не всегда безопасным.
3. Блок питания выпущен почти год назад.
4. Около клеммника присутствует светодиод индикации работы и подстроечный резистор для изменения выходного напряжения.

Сверху располагается вентилятор. Как я писал в предыдущем обзоре, мощность 240-300 Ватт является максимальной для блоков питания с пассивным охлаждением. Конечно есть безвентиляторные БП и на большую мощность, но встречаются они гораздо реже и стоят весьма дорого, потому введение активного охлаждения преследует цель сэкономить и сделать блок питания дешевле.

Крышка фиксируется шестью небольшими винтами, но при этом и сама по себе сидит плотно, корпус алюминиевый и также как у других БП выполняет роль радиатора.

В качестве сравнения приведу фото рядом с БП мощностью 240 Ватт. Видно что в основном они одинаковы, и по сути 360 Ватт Бп отличается от своего младшего собрата только наличием вентилятора и некоторыми небольшими коррективами связанными с большей выходной мощностью.

Например силовой трансформатор у них имеет одинаковый размер, а вот выходной дроссель у обозреваемого заметно больше.
Общая черта обоих БП — весьма свободный монтаж и если у БП с пассивным охлаждением это оправданно, то при наличии активного охлаждения размер корпуса можно было смело уменьшить.

Перед дальнейшей разборкой проверка работоспособности.
Исходно на выходе напряжение немного завышено относительно заявленных 12 Вольт, хотя по большому счету это не имеет никакого значения, меня больше интересует диапазон перестройки и он составляет 10-14.6 Вольта.
В конце выставляю 12 Вольт и перехожу к дальнейшему осмотру.

Как ни странно, но емкость входных конденсаторов совпадает с указанной на их корпусе 🙂
Емкость каждого из конденсаторов 470мкФ, суммарная около 230-235мкФ, что заметно меньше рекомендуемых 350-400 которые необходимы блоку питания мощностью 360 Ватт. По хорошему должны быть конденсаторы с емкостью хотя бы 680мкФ каждый.

Выходные конденсаторы имеют суммарную емкость в 10140мкФ, что также не очень много для заявленных 30 Ампер, но часто такую емкость имеют конденсаторы и у фирменных БП.

Транзисторы и выходные диоды прижаты к корпусу через теплораспределительную пластину, в качестве изоляции выступает только теплопроводящая резина.
Обычно в более дорогих БП применяется колпачок из более толстой резины, который полностью закрывает компонент и если для выходных диодов он особо не нужен, то вот для высоковольтных транзисторов явно не помешал бы. Собственно по этому я советую в целях безопасности заземлять корпус БП.
Теплораспределительные пластины прижаты к алюминиевому корпусу, но термопаста между ними и корпусом отсутствует.

После случая с одним из блоков питания я теперь всегда проверяю качество прижима силовых элементов. Здесь с этим проблем нет, впрочем обычно проблем со сдвоенными элементами и не бывает, чаще сложности когда мощный элемент один и прижат Г-образной скобой.

Вентилятор самый обычный, с подшипниками скольжения, но почему-то на напряжение 14 Вольт.
Размер 60мм.

Разбираем дальше.
Плата держится на трех винтах и элементах крепления силовых компонентов. Снизу корпуса присутствует защитная изолирующая пленка.

Фильтр довольно стандартен для подобных БП. Входной диодный мост имеет маркировку KBU808 и рассчитан на ток до 8 Ампер и напряжение до 800 Вольт.
Радиатор отсутствует, хотя при такой мощности уже желателен.

1. На входе установлен термистор диаметром 15мм и сопротивлением 5 Ом.
2. Параллельно сети присутствует помехоподавляющий конденсатор класса Х2.
3. Помехоподавляющие конденсаторы имеющие непосредственную связь с сетью установлены класса Y2
4. Между общим проводом выхода и корпусом БП установлен обычный высоковольтный конденсатор, но в этом месте его достаточно так как при отсутствии заземления он подключен последовательно с конденсаторами класса Y2, показанными выше.

ШИМ контроллер KA7500, аналог классической TL494. Схема более чем стандартна, производители просто штампуют одинаковые БП, которые отличаются только номиналами некоторых компонентов и характеристиками трансформатора и выходного дросселя.
Выходные транзисторы инвертора также классика недорогих БП — MJE13009.

1. Как я писал выше, входные конденсаторы имеют емкость 470мкФ и что интересно, если конденсаторы имеют изначально непонятное название, то чаще емкость указана реальная, а если подделка, например Rubicong, то чаще занижена. Вот такое вот наблюдение. 🙂
2. Магнитопровод выходного трансформатора имеет размеры 40х45х13мм, обмотка пропитана лаком, правда весьма поверхностно.
3. Рядом с трансформатором присутствует разъем для подключения вентилятора. Обычно в описании подобных БП указывают автоматическую регулировку оборотов, на самом деле ее здесь нет. Хотя вентилятор меняет обороты в небольших пределах в зависимости от выходной мощности, просто это скорее побочный эффект. При включении вентилятор работает очень тихо, а на полную мощность выходит при токе около 2.5 Ампера что составляет меньше 10% от максимальной.
4. На выходе пара диодных сборок MBR30100 по 30 Ампер 100 Вольт каждая.

1. Размеры выходного дросселя заметно больше чем у 240 Ватт версии, намотан в три провода на двух кольцах 35/20/11.
2. Как и ожидалось после предварительной проверки, выходные конденсаторы имеют емкость 3300мкФ, так как они новые, то в сумме показали не 9900, а 10140мкФ, напряжение 25 Вольт. Производитель, известный всем noname.
3. Токовые шунты для схемы защиты от КЗ и перегрузки. Обычно ставят одну такую «проволочку» на 10 Ампер тока, соответственно здесь БП 30 Ампер и три такие проволочки, но мест 7, потому предположу что есть похожий вариант но с током в 60 Ампер и меньшим напряжением.
4. А вот и небольшое отличие, компоненты отвечающие за блокировку при пониженном выходном напряжении перенесли ближе к выходу, хотя при этом сохранили даже позиционные месте согласно схеме. Т.е. R31 в схеме БП 36 Вольт соответствует R31 в схеме БП 12 Вольт, хотя находятся в разных местах на плате.

При беглом взгляде я бы оценил качество пайки на твердую четверку, все чисто, аккуратно.

Пайка довольно качественная, на плате в узких местах сделаны защитные прорезы.

Но «ложка дегтя» все таки нашлась. Некоторые элементы имеют непропай. Место особенно несущественно, важен сам факт.
В данном случае плохая пайка была обнаружена на одном из выводов предохранителя и конденсатора цепи защиты от снижения напряжения на выходе.
Исправить дело нескольких минут, но как говорится — «ложки нашлись, а осадочек остался».

Так как схему подобного БП я уже чертил, то в данном случае просто внес коррективы в уже существующую схему.
Кроме того я выделил цветом элементы, которые изменены.
1. Красным — элементы которые меняются в зависимости от изменения выходного напряжения и тока
2. Синим — изменение номиналов этих элементов при неизменной выходной мощности мне непонятно. И если с входными конденсаторами отчасти понятно, они были указаны как 680мкФ, но реально показывали 470, то зачем увеличили в полтора раза емкость С10?

С осмотром закончили, переходим к тестам, для этого я использовал привычный «тестовый стенд», правда дополненный Ваттметром.
1. Электронная нагрузка
2. Мультиметр
3. Осциллограф
4. Тепловизор
5. Термометр
6. Ваттметр
7. Ручка и бумажка.

На холостом ходу пульсации практически отсутствуют.

Небольшое уточнение к тесту. На дисплее электронной нагрузки вы увидите значения токов заметно ниже чем я буду писать. Дело в том, что нагрузка аппаратно умеет нагружать большими токами, но программно ограничена на уровне в 16 Ампер. В связи с этим пришлось сделать «финт ушами», т.е. откалибровать нагрузку на двукратный ток, в итоге 5 Ампер на дисплее равны 10 Ампер в реальности.

При токе нагрузки 7.5 и 15 Ампер блок питания вел себя одинаково, полный размах пульсаций в обоих случаях составил около 50мВ.

При токах нагрузки 22.5 и 30 Ампер пульсации заметно выросли, но при этом были на одном уровне. Рост уровня пульсаций был при токе около 20 Ампер.
В итоге полный размах составил 80мВ.
Отмечу очень хорошую стабилизацию выходного напряжения, при изменении тока нагрузки от нуля до 100% напряжение изменилось всего на 50мВ. Причем с ростом нагрузки напряжение растет, а не падает, что может быть полезным. В процессе прогрева напряжение не изменялось, что также является плюсом.

Результаты теста я свел в одну табличку, где показана температура отдельных компонентов.
Каждый этап теста длился 20 минут, тест с полной нагрузкой проводился два раза для термопрогрева.
Крышка с вентилятором вставлялась на место, но не привинчивалась, для измерения температуры я ее снимал не отключая БП и нагрузку.

В качестве дополнения я сделал несколько термограмм.
1. Нагрев проводов к электронной нагрузке при максимальном токе, также через щели в корпусе видно тепловое излучение от внутренних компонентов.
2. Самый большой нагрев имеют диодные сборки, думаю если бы производитель добавил радиатор как это сделано в 240 Ватт версии, то нагрев существенно снизился.
3. Кроме того большой проблемой был отвод тепла от всей этой конструкции, так как суммарная рассеиваемая мощность всей конструкции составила более 400 Ватт.

Кстати насчет отвода тепла. Когда я готовил тест, то больше боялся что нагрузке тяжело будет работать при такой мощности. Вообще я проводил уже тесты на такой мощности, но 360-400 Ватт это предельная мощность которую моя электронная нагрузка может рассеивать длительно. Кратковременно же она без проблем «тянет» и 500 Ватт.
Но проблема вылезла в другом месте. На радиаторах силовых элементов у меня установлены термовыключатели рассчитанные на 90 градусов. Один контакт у них припаян, а второй припаять не получилось и я применил клеммники.
При токе 15 Ампер через каждый выключатель эти контакты начинали довольно сильно нагреваться и срабатывание происходило раньше, пришлось принудительно охлаждать еще и эту конструкцию. А кроме того пришлось частично «разгрузить» нагрузку подключением к БП нескольких мощных резисторов.

Но вообще выключатели рассчитаны максимум на 10 Ампер, потому я и не ожидал от них нормальной работоспособности при токе в 1.5 раза больше их максимума. Теперь думаю как их переделать, видимо придется делать электронную защиту с управлением от этих термовыключателей.

А кроме того теперь у меня появилась еще одна задача. По просьбе некоторых читателей я заказал для обзора блоки питания мощностью 480 и 600 Ватт. Теперь думаю чем их лучше нагружать, так как такую мощность (не говоря о токах до 60 Ампер), моя нагрузка точно не выдержит.

Как и в прошлый раз я измерил КПД блока питания, этот тест я планирую проводить и в дальнейших обзорах. Проверка проходила при мощности 0/33/66 и 100%

Вход — Выход — КПД.
5.2 — 0 — 0
147,1 — 120,3 — 81,7%
289 — 241 — 83,4%
437,1 — 362 — 82,8%

Что можно сказать в итоге.
Блок питания прошел все тесты и показал довольно неплохие результаты. В плане нагрева есть даже заметный запас, но выше 100% я бы не советовал его нагружать. Порадовала весьма высокая стабильность выходного напряжения и отсутствие зависимости от температуры.
К тому что не очень понравилось я отнесу безымянные входные и выходные конденсаторы, огрехи пайки некоторых компонентов и посредственную изоляцию между высоковольтными транзисторами и радиатором.

В остальном блок питания самый обычный, работает, напряжение держит, сильно не греется.

На этом все, как обычно жду вопросов.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Преобразователь

ампер в ватт

Используйте этот калькулятор для преобразования ампер в ватт для потоков как переменного (AC), так и постоянного (DC) тока.

Рекламные объявления

Нравится? Пожалуйста, поделитесь

Пожалуйста, помогите мне распространить информацию, поделившись этим с друзьями или на своем веб-сайте / в блоге. Спасибо.

Ссылка на сайт

Заявление об ограничении ответственности: Несмотря на то, что для создания этого калькулятора были приложены все усилия, мы не можем несет ответственность за любой ущерб или денежные убытки, возникшие в результате или в связи с его использованием.Этот инструмент предназначен исключительно в качестве услуги для вас, пожалуйста, используйте его на свой страх и риск. Полный отказ от ответственности. Не используйте расчеты для тех случаев, когда неточные расчеты могут привести к гибели людей, деньгам, имуществу и т. Д.

Как перевести амперы в ватты

Формула для преобразования ампер в ватты (при фиксированном напряжении): ватт = ампер × вольт. Чтобы преобразовать усилители в ватты, вы умножьте полученное значение в амперах на напряжение.

ватты = амперы × вольт

Пример преобразования

  • 15 ампер × 120 вольт = 1800 ватт
  • 20 ампер × 120 вольт = 2400 ватт

Ампер в ватт при 120 В (переменный ток) диаграмма

Ампер: Вт (при 120 В):
1 ампер 120 Вт
2 ампера 240 Вт
3 ампера 360 Вт
4 ампера 480 Вт
5 ампер 600 Вт
6 ампер 720 Вт
7 ампер 840 Вт
8 ампер 960 Вт
9 ампер 1080 Вт
10 ампер 1200 Вт
11 ампер 1320 Вт
12 ампер 1440 Вт
13 ампер 1560 Вт
14 ампер 1680 Вт
15 ампер 1800 Вт
16 ампер 1920 Вт
17 ампер 2040 Вт
18 ампер 2160 Вт
19 ампер 2280 Вт
20 ампер 2400 Вт
30 ампер 3600 Вт
40 ампер 4800 Вт
50 ампер 6000 Вт
60 ампер 7200 Вт
70 ампер 8400 Вт
80 ампер 9600 Вт
90 ампер 10800 Вт
100 ампер 12000 Вт
Примечание: конверсии являются ориентировочными.

Ампер в ватт при 12 В (постоянный ток) диаграмма

Ампер: Вт (при 12 В):
1 ампер 12 Вт
2 ампера 24 Вт
3 ампера 36 Вт
4 ампера 48 Вт
5 ампер 60 Вт
6 ампер 72 Вт
7 ампер 84 Вт
8 ампер 96 Вт
9 ампер 108 Вт
10 ампер 120 Вт
11 ампер 132 Вт
12 ампер 144 Вт
13 ампер 156 Вт
14 ампер 168 Вт
15 ампер 180 Вт
16 ампер 192 Вт
17 ампер 204 Вт
18 ампер 216 Вт
19 ампер 228 Вт
20 ампер 240 Вт
30 ампер 360 Вт
40 ампер 480 Вт
50 ампер 600 Вт
60 ампер 720 Вт
70 ампер 840 Вт
80 ампер 960 Вт
90 ампер 1080 Вт
100 ампер 1200 Вт
Примечание: конверсии являются ориентировочными.
Реклама

Как перевести амперы в ватты вручную

Формула закона Ватта — это все, что нужно для этих преобразований единиц. Мощность (произведенная мощность / P) рассчитывается путем умножения ампер (ток / I) на напряжение (В):

Мощность (P) = Ток (I) x Напряжение (В)

Так…

ватты = амперы × вольт

Пример: 5 ампер передаются при 120 вольт.Какая мощность?

Мощность = ток x напряжение
Мощность = 5A x 120 В
Мощность = 600 Вт

Калькулятор, созданный Аластером Хазеллом

Материалы проверены Дереком Булледом, директором CDS Electrical и сертифицированным электриком с более чем 30-летним опытом.


Если у вас возникнут проблемы с использованием этого преобразователя ампер и ватт, свяжитесь со мной.


пожаловаться на это объявление пожаловаться на это объявление

Расчет силы переменного тока в постоянный через инвертор

Итак, у вас есть электроприбор для работы, но нет места для его подключения.Если вам нужно запустить обычное бытовое электрическое устройство в районе, где нет постоянного электроснабжения, этот калькулятор поможет вам выяснить, какой размер батареи и инвертор мощности вам нужен!

Добро пожаловать в наш инструмент преобразования постоянного тока в переменный (с инвертором). Этот калькулятор разработан, чтобы помочь вам определить количество потребляемой мощности при преобразовании одной формы мощности в другую с помощью инвертора постоянного тока в переменный.

Просто введите цифры мощности в поля ниже, и мы сделаем за вас расчеты, включая типичную неэффективность и все прочие технические характеристики, которые вы, возможно, не хотите вычислять.Если вы не уверены в своих числах, взгляните на иллюстрации с пошаговыми инструкциями ниже при вводе чисел.

Если вы хотите подобрать аккумуляторную батарею инвертора, то сначала необходимо определить силу постоянного тока, которую вы будете выдавать из аккумуляторной батареи через инвертор. Этот калькулятор может помочь вам определить потребляемую мощность постоянного тока через инвертор, чтобы вы могли точно рассчитать размер аккумуляторной батареи инвертора.

Введите рейтинги устройства переменного тока

Найдите аккумулятор Выберите свой инвертор

Прохождение

Пример
Напряжение переменного тока — Многие приложения имеют диапазон входного переменного напряжения.В США оно может составлять от 100 до 125 В переменного тока. В Европе обычно 200-240. В этом примере мы будем использовать стандарт США 120 вольт переменного тока.

Пример
AC Amperage — Входная сила тока — это сила тока, потребляемого приложением от сети переменного тока. Это число обычно измеряется в амперах. Если ток указан в миллиамперах (мАч), вы можете преобразовать его в амперы, разделив число на 1000. Например, в нашем примере приложение потребляет 300 миллиампер, что совпадает с 0.3 ампера.

Пример
Мощность — мощность — это общая мощность, потребляемая приложением. Он рассчитывается путем умножения напряжения на силу тока. Следовательно, 120 В переменного тока x 0,3 А равны 36 Вт.

Пример
Напряжение постоянного тока — выходное напряжение — это номинальное значение вашей аккумуляторной системы, обычно от одной 12-вольтовой батареи. Мы используем 12,5 В для 12-вольтовых аккумуляторных систем.

Пример
Сила постоянного тока — Теперь мы знаем, что наше приложение потребляет 36 Вт общей мощности.Если вы возьмете эту мощность от источника постоянного тока 12,5 В, тогда общая требуемая сила тока увеличится до 3,31 А или 3310 мА. Поскольку у аккумуляторов ограниченная емкость или ампер-часы, важно, чтобы размер аккумулятора был достаточно большим, чтобы выдерживать нагрузку на силу тока в вашем приложении.

Найдите аккумулятор Выберите свой инвертор

Была ли эта информация полезной? Подпишитесь, чтобы получать обновления и предложения.

Написано 29 октября 2019 г. в 10:32

Преобразователь вольт-ампер в ватт

Вольт-ампер (ВА) — это единица измерения полной мощности в электрической цепи.Вольт-амперы полезны только в контексте цепей переменного тока (AC).

Этот инструмент преобразует вольт-ампер в ватты (va в w) и наоборот. 1 вольт-ампер = 1 ватт . Пользователь должен заполнить одно из двух полей, и преобразование произойдет автоматически.


1 вольт-ампер = 1 Вт

Формула вольт-ампер в ваттах (ва в вт). Вт = va * 1

Преобразование вольт-ампер в другие единицы

Таблица вольт-ампер на ватт

1 вольт-ампер = 1 ватт 11 вольт-ампер = 11 ватт 21 вольт-ампер = 21 ватт
2 вольт -ампер = 2 ватта 12 вольт-ампер = 12 ватт 22 вольт-ампер = 22 ватта
3 вольт-ампера = 3 ватта 13 вольт-ампер = 13 ватт 23 вольт-ампер = 23 ватта
4 вольт-ампер = 4 ватта 14 вольт-ампер = 14 ватт 24 вольт-ампер = 24 ватта
5 вольт-ампер = 5 ватт 15 вольт-ампер = 15 ватт 25 вольт-ампер = 25 ватт
6 вольт-ампер = 6 ватт 16 вольт-ампер = 16 ватт 26 вольт-ампер = 26 ватт
7 вольт-ампер = 7 ватт 17 вольт-ампер = 17 ватт 27 вольт-ампер = 27 ватт
8 вольт-ампер = 8 ватт 18 вольт-ампер = 18 ватт 28 вольт-ампер = 28 ватт
9 вольт-ампер = 9 ватт 19 вольт-ампер = 19 ватт 29 вольт- ампер = 29 ватт
10 вольт-ампер = 10 ватт 20 вольт-ампер = 20 ватт 30 вольт-ампер = 30 ватт
40 вольт-ампер = 40 ватт 70 вольт-ампер = 70 ватт 100 вольт-ампер = 100 ватт
50 вольт-ампер = 50 ватт 80 вольт-ампер = 80 ватт 110 вольт-ампер = 110 ватт
60 вольт-ампер = 60 ватт 90 вольт-ампер = 90 ватт 120 вольт-ампер = 120 ватт
200 вольт-ампер = 200 ватт 500 вольт-ампер = 500 ватт 800 вольт-ампер = 800 ватт
300 вольт-ампер = 300 ватт 600 вольт-ампер = 600 ватт 900 вольт-ампер = 900 ватт
400 вольт-ампер = 400 ватт 700 вольт-ампер = 700 ватт 1000 вольт-ампер = 1000 ватт

Преобразование мощности

Как рассчитать ватт в час для каждого электронного устройства

Перед тем, как построить свою систему солнечных панелей, вам необходимо оценить, сколько ватт-часов вы будете использовать в день.Сначала составьте список всей вашей электроники и рассчитайте использование для каждого устройства. Запишите свои ответы в нашу таблицу.

Как вы подсчитаете, сколько ватт в час что-то использует? Не на всех устройствах это указано одинаково. Ниже приведены четыре примера оценки энергопотребления.

Для устройств с питанием от переменного тока: Самый точный способ сделать это — измерить устройство самостоятельно. Для всех бытовых устройств 110V AC можно купить ваттметр Kill A. Подключите его между устройством и стеной.Затем используйте свое устройство как обычно (ноутбук, индукционная горелка и т. Д.) В течение 24 часов. Kill a Watt будет отслеживать использованные Wh. Лучше делать это не один день, чтобы получить точные результаты.

Примеры расчета отдельных устройств постоянного тока

Светодиодная лента (питание постоянного тока)

светодиодных светильников относительно несложно рассчитать. При покупке светодиодов в ваттах и ​​вольтах часто указывается в описании продукта . В этом примере мы нашли 16.4-дюймовая светодиодная лента на Amazon, которая будет проходить через потолок.

Судя по описанию продукта, вы можете видеть, что эта световая полоса потребляет 24 Вт для питания всей полосы. Мы используем это значение и умножаем на то, сколько часов в день, по нашему мнению, будет гореть свет.

24Вт * 3,5 часа = 84Втч в день

светодиодных лент можно обрезать по размеру. Если вы хотели использовать только половину количества источников света (8,2 ‘вместо 16,4’), разделите это число пополам.

12 * 3,5 часа = 42 Втч в день

Светодиодная лента

Длина: 5 м, 16,4 ′
Ширина: 8 мм
Вес: 0,12 кг
Напряжение: 12 В
Мощность: 24 Вт

WeBoost Drive 4G-X Cell Signal Booster (питание постоянного тока)

WeBoost — компания, которая производит усилители сигнала сотовых телефонов. В этом случае на сайте не указаны точные технические характеристики.Однако при открытии спецификации PDF , которую можно найти на их веб-сайте, у нас есть диаграмма с указанием ампер и вольт рядом с «мощностью».

В этом случае нам нужно вернуться к Ваттам, снова используя W = A * V

2,5 А * 6 В = 15 Вт

Теперь вы можете умножить это на предполагаемое количество отработанных часов.

15Вт * 5 часов = 75Втч в день

WeBoost 4G-X

Номер модели: 470510
Частоты: Диапазон 12/17 700 МГц
Максимальное усиление: 50 дБ
Импеданс: 50 Ом
Мощность: 6 В / 2.5A
Разъемы: SMA Female

Компьютер- 2017 Macbook Pro (питание переменного тока)

Энергопотребление ноутбука сложно оценить. Это связано с тем, что мощность, потребляемая компьютером во включенном состоянии, непостоянна. Для ресурсоемких игр или программ потребуется больше энергии, чем для написания статьи на языке Microsoft Word.

Кроме того, не все производители предоставляют информацию о потребляемой мощности. Это верно в случае моего Macbook Pro. Apple.com не предоставляет никакой информации о питании.К счастью, они должны указать спецификации блока питания, чтобы соответствовать требованиям.

Посмотрев на зарядное устройство для ноутбука Apple, вы увидите, что входной сигнал составляет 100-240 В / 1,5 А, а выход — 20,3 В / 3 А

Этот адаптер указывает его максимальный выходной потенциал . Компьютеры обычно не потребляют максимальную мощность, если они не заряжают аккумулятор вместе с запущенными энергоемкими программами. Как только ваша батарея будет заряжена, она будет потреблять только часть максимальной мощности, чтобы ноутбук работал.

Используя спецификации компьютера, мы можем оценить максимальное количество энергии, которое будет использовать Macbook Pro 2017 года. Мы скажем, что он запускает несколько интенсивных программ и заряжает батарею 3 часа в день, а при отключении от сети, запускает те же программы, скорее всего, он проработает еще 4-6.

Использование спецификации с наивысшим рейтингом:

20,3 В * 3 А = 61 Вт

Теперь вы делаете то же самое, что и раньше, и умножаете на расчетные часы

61Вт * 3 часа = 183Втч в день

Наконец, поскольку компьютер предназначен для подключения к бытовой розетке (переменного тока), необходимо будет преобразовать инвертор в постоянный ток.Вы можете приблизительно оценить КПД инвертора в 10%. Это приводит к еще одному вычислению:

183Втч * 1,1 неэффективность = 201Втч в день

MacBook Pro
100-240 В / 15 А
20,3 / 3 А

Примечание : Большинство ноутбуков указывают максимальную выходную мощность на своем шнуре питания. Это верно для обоих наших компьютеров (Macbook и Lenovo Thinkpad). Чтобы получить еще более точную оценку энергопотребления, есть приложения, доступные для загрузки, которые покажут вам, сколько энергии потребляет ваш компьютер в любой момент.На iOS вы можете скачать приложение о состоянии батареи.

Имейте в виду, ваши цифры не обязательно должны быть точными. Это упражнение предназначено только для того, чтобы дать вам общее представление о том, сколько энергии вы используете.

Для любого электронного устройства можно купить недорогой Kill-a-Watt meter на Amazon, чтобы получить точные показания.

Портативный холодильник NorCold NRF (питание постоянного тока)

12 Потребление энергии холодильниками также может быть сложно подсчитать, потому что они не используют электроэнергию 100% времени.На первый взгляд, вы можете принять характеристики мощности за то, что нужно для круглосуточной работы холодильника. Однако в холодильниках для периодического охлаждения камеры используется компрессор. Как только холодильник охладится ниже определенного уровня, компрессор выключится и будет оставаться в таком состоянии до тех пор, пока его внутренняя часть снова не станет выше установленной температуры.

В очень жарких условиях компрессор холодильника может работать более 50% часа. Зимой он будет работать значительно меньше. Каждый холодильник будет сильно отличаться по частоте работы.У некоторых брендов есть общие спецификации, перечисленные на их веб-сайтах, чтобы помочь найти эту информацию.

В этом примере мы будем использовать спецификацию холодильника Norcold 45. Компрессор является основным источником энергии, потребляемой в холодильнике, поэтому здесь указан номер потребляемой мощности усилителя.

Эффективность летом и зимой будет разной. Основываясь на технических характеристиках, мы видим, что холодильник потребляет 4,8 А при напряжении 12 В.

Использование спецификации с наивысшим рейтингом:

4.8A * 12 В = 57,6 Вт

Теперь возьмем это число для оценки 8 часов работы в течение 24 часов для теплой среды

60Вт * 8 часов = 480Втч в день

Норколд NRF 45

Размеры: 16 x 25,5 x 15,75 ″
Кубические футы: 1,6
литров: 45
Потребляемая мощность 12 В / пост. Тока: 4,8
Потребляемая мощность 24 В / пост.

Этот разнообразный набор электроники должен дать вам достаточно хорошее представление о том, как самостоятельно измерить все устройства.Тогда у вас должно быть все необходимое, чтобы перейти к нашему калькулятору солнечной системы и измерить размер вашей полной системы солнечных батарей!

[vc_row] [vc_column] [vc_column_text] [/ vc_column_text] [/ vc_column] [/ vc_row]

преобразовать ватты в амперы и амперы в ватты

Преобразования между электрическими единицами обычно просты и понятны — возьмите формулу, запишите значения и позвольте калькулятору сделать все остальное.

Однако в реальной жизни все не всегда так просто, особенно при преобразовании единиц, для которых требуется знать хотя бы одну единицу.Если Вы хотите узнать больше о преобразовании ватт в амперы, ампер в ватты, вольт-амперы в ватты и т.п., внимательно прочтите …

На этой странице:


Как преобразовать амперы в ватты, ватты в амперы и другие формулы

Прежде чем погрузиться в математику и физику, важно знать, какие единицы для чего используются:

— ‘I’: сила тока , измеренная в Ампер (А),

— ‘P’: мощность, измеряется в Вт (Вт),

— ‘U’: разность потенциалов, измеренная в Вольт (В),

— ‘E’: энергия, измеряемая в Джоулях (Дж) , хотя иногда измеряется в Втч (ватт-часах) ,

— ‘T’: время, измеряемое в секундах (с) и иногда в часах (часах) .

Для преобразования ампер (A) в ватты (W) и ватты (W) в амперы (A) необходимо использовать две разные (хотя и похожие) формулы: одну для постоянного тока (DC), а другую — для переменного тока (AC). :

DC:

P (Вт) = I (A) * U (V)

AC:

P (Вт) = I (A) * U (V) * cos α

Примечание: α — фазовый угол между напряжением и током — в электрических системах постоянного тока α = 0 ° (cos 0 ° = 1), в то время как в электрических системах переменного тока α зависит от типа нагрузки (индуктивная или емкостная) — это равно Эффективная мощность электрической системы переменного тока и выражается в ваттах.

Полная мощность систем переменного тока выражается в вольт-амперах (никогда в ваттах) и получается путем умножения вольт на амперы.

Для упрощения очень часто фазовый сдвиг в системах переменного тока считается равным 0 ° — это приемлемо для некоторых быстрых вычислений, но может быть недостаточно для систем с большими индуктивными или емкостными нагрузками.

Итак, если преобразовать:

— Амперы в Ватты, еще нужны Вольты: P (Вт) = I (A) * U (V)

— Ватты в Амперы, еще нужны Вольты: I (A) = P (W) / U (V)

— Вольт и амперы в ватты: P (W) = I (A) * U (V)

— Вольт в Ампер, еще нужны ватты: I (A) = P (W) / U (V)

— Амперы в Вольты, еще нужны Ватты: U (В) = P (Вт) / I (A)

— Ватт-часы в Ампер-часы, также нужно вольт: E (Вт-ч) = Емкость (Ач) * U (В)


Примеры преобразования из ватт в амперы и из ампер в ватты

Вот несколько примеров преобразования из ватт в амперы и из ампер в ватты:

12 Вольт и 0.15 Ампер в Вт: P (Вт) = U (В) * I (A) = 12 * 0,15 = 1,8 Вт

24 В и 37 А в Вт: P (Вт) = U (В) * I (A) = 24 * 37 = 888 Вт

36 вольт и 2400 ватт в ампер: I (A) = P (W) / U (V) = 2400/36 = 66,66 ампер

120 вольт и 4800 ватт в ампер: I (A) = P (W) / U (V) = 4800/120 = 40 ампер


Калькулятор преобразования из ватт в амперы и из ампер в ватты

Чтобы преобразовать ватты в амперы и амперы в ватты, не стесняйтесь использовать эти калькуляторы преобразования — запишите значения, которые у вас есть, и нажмите «Рассчитать», чтобы преобразовать их.

Примечание: Предполагается, что электрическая система работает на постоянном токе или, по крайней мере, α равно 0 ° (cos α = cos 0 ° = 1):


График из Ватт в Ампер

В следующей таблице Ватт в Ампер перечислены электрические токи (указанные в Амперах) конкретных нагрузок в зависимости от номинального напряжения (α = 0 °, cos 0 ° = 1):

Мощность (Вт) Мощность (л.с.) Ток при номинальном напряжении
12 В 24 В 36 Вольт 120 В 230 В
250 Вт 0.335 л.с. 20,83 А 10,41 А 6,94 А 2,083 А 1,087 А
500 Вт 0,67 л.с. 41,67 А 20,83 А 13,89 А 4,167 А 2,174 А
746 Вт 1 л.с. 62,16 А 31,08 А 20,72 А 6.216 А 3,243 А
1000 Вт 1,34 л.с. 83,33 А 41,66 А 27,78 А 8,333 А 4,238 А
1492 Вт 2 л.с. 124,3 А 62,16 А 41,44 А 12,43 А 6,487 А
2000 Вт 2,68 л.с. 166.6 А 83,3 А 55,5 А 16,66 А 8,695 А
2238 Вт 3 л.с. 186,5 А 93,25 А 62,16 А 18,65 А 9,730 А
2984 Вт 4 л.с. 248,6 А 124,3 А 82,88 А 24,86 А 12.97 А
3730 Вт 5 л.с. 310,8 А 155,4 А 103,6 А 31,08 А 16,21 А
5000 Вт (5 кВт) 6,70 л.с. 416,6 А 208,3 А 138,8 А 41,6 А 21,74 А
10 кВт 13,40 л.с. 833.3 А 416,6 А 277,8 А 83,3 А 43,48 А

Примечание: при вычислении этих значений мы использовали 1 л.с. = 746 Вт.

Например: если у вас есть нагрузка 36 В, которая требует 3 л.с. (~ 2238 Вт), эта нагрузка потребляет ~ 62,16 А.

2000 Вт в А

Если вы планируете использовать нагрузку 2000 Вт (генератор, инвертор, устройство ИБП и т. Д.), Рекомендуется знать требуемый ток (А или А) и напряжение (В) — чем выше напряжение, тем меньше требуется ток, что приводит к более тонким кабелям или меньшим потерям энергии.Однако более высокое напряжение может быть вредным. В следующей таблице перечислены необходимые (2000 Вт на) А для наиболее часто используемых напряжений.

Напряжение (В) 12 В 24 В 36 В 48 В 120 В 230 В
Ток (А) 166,6A 83,3A 55,5 А 41.6A 16.66A 8.695A

Как видно, при увеличении номинального напряжения с 12 В до 48 В ток уменьшается в 4 раза, что приводит к довольно приемлемому току в 41,66 А (с 166,6 А!).

3000 Вт в А

Аналогичным образом, если нагрузка составляет 3000 Вт или даже больше, требуются более высокие напряжения, чтобы поддерживать ток на приемлемом уровне:

Напряжение (В) 12 В 24 В 36 В 48 В 120 В 230 В
Ток (А) 250A 125A 83.3A 62,5 25A 13.04A

Чтобы узнать точное напряжение, ток и мощность, воспользуйтесь нашими калькуляторами преобразования из ватт в амперы и из ампер в ватты.


График из ампер в ваттах

В следующей таблице Ампер в Вт перечислены значения мощности, указанные в ваттах, в зависимости от конкретного тока и номинального напряжения (α = 0 °, cos 0 ° = 1):

Ток (А) Питание при номинальном напряжении
12 В 24 В 36 Вольт 120 В 230 В
1 А 12 Вт 24 Вт 36 Вт 120 Вт 230 Вт
2 А 24 Вт 48 Вт 72 Вт 240 Вт 460 Вт
5 А 60 Вт 120 Вт 180 Вт 600 Вт 1150 Вт
10 А 120 Вт 240 Вт 360 Вт 1200 Вт 2300 Вт
25 А 300 Вт 600 Вт 900 Вт 3000 Вт 5750 Вт
50 А 600 Вт 1200 Вт 1800 Вт 6000 Вт 11500 Вт
100 А 1.2 кВт 2,4 кВт 3,6 кВт 12 кВт 23 кВт
200 А 2,4 кВт 4,8 кВт 7,2 кВт 24 кВт 46 кВт
500 А 6 кВт 12 кВт 18 кВт 60 кВт 115 кВт
1000 А 12 кВт 24 кВт 36 кВт 120 кВт 230 кВт

Например: если у вас есть двигатель 36 В, рассчитанный на 50 А, его номинальная мощность составляет 1800 Вт.

График разряда при постоянном токе и разряда при постоянной мощности

По мере разряда аккумуляторов их напряжение падает из-за увеличения внутреннего сопротивления. Таким образом, чтобы проверить, насколько хороша батарея, часто приходится проверять как диаграмму разряда при постоянном токе, так и диаграмму разряда при постоянной мощности.

Примечание: не все производители предоставляют эту информацию.

Например: В следующей таблице перечислены разряда постоянным током значений для батареи Renogy RNG-BATT-AGM12-100, выраженных в амперах, измеренных при 77 ° F (25 ° C):

Конечное напряжение
(В / элемент)
Конечное напряжение
(В / батарея)
5 мин 10 мин 15 мин. 20 мин. 30 мин. 45 мин 1 час 2 часа 3 часа 4 часа 5 часов 6 часов 8 часов 10 часов 20 часов
1.60 9,6 330,8 232,5 188,5 154,3 112,3 80,5 63,8 37,5 27,6 22,2 18,6 16,2 12,7 10,5 5,45
1,65 9,9 291,7 215,1 178.5 146,6 106,7 77,4 61,9 36,3 26,7 21,7 18,3 15,9 12,6 10,3 5,40
1,70 10,2 261,6 199,5 165,1 138,9 101,8 74.6 59,5 35,3 26,0 21,2 17,9 15,6 12,4 10,2 5,34
1,75 10,5 237,0 186,3 154,0 130,8 96,5 71,3 57,1 34,4 25,4 20.7 17,6 15,3 12,2 10,1 5,29
1,80 10,8 210,0 167,6 143,7 123,5 92,1 68,7 55,1 33,1 24,6 20,2 17,2 15,0 12,0 10.0 5,20
1,85 11,1 173,6 146,4 130,2 115,3 87,5 65,2 52,4 31,3 23,5 19,2 16,4 14,4 11,6 9,65 5,13
Конечное напряжение
(В / элемент)
Конечное напряжение
(В / батарея)
10 мин 30 мин. 1 час 5 часов 10 часов 20 часов
1.60 9,6 232,5 112,3 63,8 18,6 10,5 5,45
1,65 9,9 215,1 106,7 61,9 18,3 10,3 5,40
1,70 10,2 199,5 101,8 59.5 17,9 10,2 5,34
1,75 10,5 186,3 96,5 57,1 17,6 10,1 5,29
1,80 10,8 167,6 92,1 55,1 17,2 10,0 5,20
1.85 11,1 146,4 87,5 52,4 16,4 9,65 5,13

Кроме того, в следующей таблице приведены значения разряда постоянной мощности для батареи Renogy RNG-BATT-AGM12-100, выраженные в ваттах, измеренные при 77 ° F (25 ° C):

Конечное напряжение
(В / элемент)
Конечное напряжение
(В / батарея)
5 мин 10 мин 15 мин. 20 мин. 30 мин. 45 мин 1 час 2 часа 3 часа 4 часа 5 часов 6 часов 8 часов 10 часов 20 часов
1.60 9,6 3473 2509 2070 1719 1266 917 734,4 426,6 316,2 255,6 215,4 187,8 148,8 123,0 64,2
1,65 9,9 3115 2348 1981 1647 1211 886 714.6 415,2 307,8 250,8 211,8 184,8 142,2 121,8 63,6
1,70 10,2 2825 2199 1846 1570 1161 858 690,0 405,6 300,6 246.0 208,8 182,4 145,8 120,6 63,0
1,75 10,5 2587 2069 1732 1486 1105 823 664,8 396,0 294,6 240,6 205,6 179,4 144.0 119,4 62,4
1,80 10,8 2318 1873 1626 1410 1060 796 643,2 382,8 286,2 235,2 201,6 176,4 142,2 118,8 61,8
1.85 11,1 1935 1649 1482 1323 1011 758 613,2 364,8 274,2 225,0 193,2 169,2 137,4 114,6 61,2
Конечное напряжение
(В / элемент)
Конечное напряжение
(В / батарея)
10 мин 30 мин. 1 час 5 часов 10 часов 20 часов
1.60 9,6 2509 1266 734,4 215,4 123,0 64,2
1,65 9,9 2348 1211 714,6 211,8 121,8 63,6
1,70 10,2 2199 1161 690.0 208,8 120,6 63,0
1,75 10,5 2069 1105 664,8 205,6 119,4 62,4
1,80 10,8 1873 1060 643,2 201,6 118,8 61,8
1.85 11,1 1649 1011 613,2 193,2 114,6 61,2

Обычно для свинцово-кислотных аккумуляторов батарея Renogy AGM теряет свою полезную емкость при увеличении тока разряда.

Как видно, значения на этих двух диаграммах различаются в зависимости от типа разряда — это очень важно для всех нагрузок, питаемых от батарей, независимо от того, питаются ли они напрямую или через какой-либо инвертор.

Например: аккумулятор Renogy RNG-BATT-AGM12-100 может обеспечивать мощность нагрузки 205,6 Вт в течение 5 часов без падения напряжения ниже 10,5 В — в течение этих 5 часов и напряжение, и ток изменяются с течением времени, чтобы обеспечить требуется 205,6 Вт мощности.


Long Story Short: При подсчете ватт (мощности) необходимо знать амперы (ток) и вольт (напряжение). Если электрическая система работает на переменном токе (переменный ток), важно знать, имеет ли нагрузка большое сопротивление / емкость и как она изменяет фазовый угол (сдвиг) между током и напряжением — для быстрой проверки можно предположить, что фазовый сдвиг равен 0. °, но это только приближение.

При преобразовании Втч (энергия, указанная в ватт-часах) в Ач (емкость, указанная в ампер-часах) и обратно, необходимо также знать номинальное напряжение системы.

Если источником питания электрической системы является свинцово-кислотная батарея, и время разряда сокращается, то эффективная емкость батареи уменьшается.

Электроинструменты: сколько энергии им нужно?

У электроинструментов большой аппетит. В тот момент, когда вы их включаете, они потребляют больше, чем полагается им электроэнергии.В результате вы, вероятно, отключили несколько автоматических выключателей в своем магазине во время подачи питания на электроинструменты. Чтобы убедиться, что у вас есть источник питания для голодных электроинструментов, лучше всего взглянуть на проводку.

Какая мощность нужна моим инструментам?

Инструменты работают от усилителя. Чтобы узнать, сколько вам нужно, проверьте паспортную табличку, расположенную на корпусе инструмента или корпусе двигателя. Ищите информацию об AMPS и VOLTS. Составьте список усилителей, потребляемых каждым инструментом.Также обратите внимание на любые инструменты, которые могут быть подключены для работы от 240 вольт вместо стандартных 120.

Типичная сила тока для небольших электроинструментов (шлифовальная машина, лобзик и т. Д.) Составляет от 2 до 8 ампер. Для более мощных электроинструментов (фрезерный станок, циркулярная пила, настольная пила, токарный станок и т. Д.) Обычно требуется сила тока от 6 до 16 ампер. Некоторым инструментам, таким как канальные коллекторы и воздушные компрессоры, может потребоваться еще больше мощности.

Достаточно ли у меня энергии для использования?

Большинство домов, построенных за последние 40 лет или около того, имеют мощность от 100 до 200 ампер.Этой мощности должно хватить для современного домашнего хозяйства и магазина. Подумайте о том, чтобы электрик установил дополнительную панель в вашем магазине, чтобы вам не приходилось делить электрические цепи с домом. Это позволяет использовать более короткую проводку, что снижает потери мощности и тепловыделение, а также дает вам возможность отключать электроэнергию в магазине, когда он не используется.

Если ваш дом был построен до 1950 года, и вы не обновляли электрическую сеть, вероятно, у вас есть только 60-амперный сервис. Вам следует подумать о том, чтобы увеличить объем услуг и установить новую панель, чтобы предотвратить отключение выключателей при работе с электроинструментом.

Как мне выбрать размер моей схемы?

Начните с изучения составленного вами списка требований к силе тока для ваших инструментов. Имейте в виду, что электрические нормы требуют, чтобы нагрузка в цепи не превышала 80 процентов ее мощности. Это означает, что если вы хотите запустить столовую пилу на 16 ампер, вам понадобится схема на 20 ампер. Если вы когда-либо запускаете два мощных инструмента одновременно, например, пилу и пылесборник, вам понадобятся две отдельные цепи для обработки нагрузки.

Стоит ли перепрошивать на 240 вольт?

Удвоение напряжения со 120 до 240 вольт сокращает потребление тока вдвое.Это означает, что вы можете запустить столовую пилу на 14 ампер и пылесборник на 12 ампер при 13 амперах вместо 26, что позволит вам использовать оба инструмента в одной и той же цепи на 20 ампер и 240 вольт. Конечно, повышая лимит мощности, не забывайте о предметах, не относящихся к инструментам, в вашем магазине, таких как фонари и обогреватели.

Вопреки распространенному мнению, включение электроинструмента на 240 вольт вместо 120 не делает его более мощным, потому что, поскольку использование усилителя сокращается вдвое, мощность остается прежней. Например, электроинструмент на 16 ампер в цепи на 120 вольт потребляет 1920 ватт (16×120 = 1920).Тот же самый инструмент на 240-вольтовой цепи теперь работает на 8 ампер и по-прежнему потребляет 1920 Вт (8×240 = 1920).

Однако вы можете заметить разницу в мощности, если вы использовали инструмент на 18 ампер в цепи на 20 ампер. Переключение на 240 вольт снижает нагрузку до 9 ампер из 20 доступных, что позволяет двигателю оставаться на полном газу.

Если вы не являетесь квалифицированным электриком и не знакомы с местными строительными нормами, ремонт электропроводки в доме или магазине — это работа, которую вам следует доверить профессионалу.Свяжитесь с Mr. Electric® и используйте информацию, которую вы узнали здесь, чтобы направить разговор на модернизацию ваших схем в соответствии с вашими потребностями.

А теперь, когда вы понимаете основы начала работы с электроинструментами, ознакомьтесь с этим забавным блогом нашего коллеги по бренду Neighborly, Mr. Handyman, о резьбе по тыкве с помощью электроинструментов!

Какой размер инвертора мне нужен? — Магазин инвертора

Описание проекта

Какой размер инвертора мне нужен?

Инвертор должен обеспечивать две потребности — пиковую или импульсную мощность и обычную или обычную мощность.

  • Скачок — это максимальная мощность, которую инвертор может подавать, обычно в течение короткого времени (обычно не дольше секунды, если не указано в технических характеристиках инвертора). Некоторым приборам, особенно с электродвигателями, требуется гораздо больший пусковой импульс, чем при работе. Насосы, компрессоры, кондиционеры — наиболее распространенный пример, другой распространенный пример — морозильные камеры и холодильники (компрессоры). Вы хотите выбрать инвертор с постоянным номиналом, который будет выдерживать нагрузку на ваш прибор, чтобы вы не сгорели преждевременно.Не полагайтесь на скачок напряжения инвертора для запуска вашего оборудования, потому что инверторы не любят работать в своем режиме скачка напряжения, если производитель не заявляет о более длительном времени скачка напряжения, чем обычно.
  • Типичный — это то, что инвертор должен обеспечивать на постоянной основе. Это непрерывный рейтинг. Обычно это намного меньше, чем всплеск. Например, это то, что тянет холодильник после первых нескольких секунд, необходимых для запуска двигателя, или то, что требуется для запуска микроволновой печи, или то, что в сумме дадут все нагрузки.(см. примечание о мощности устройства и / или номинальных значениях на табличке с именем в конце этого раздела).

Для определения размера можно использовать следующую формулу:

Вольт * Ампер = Ватт

или

Ватт / Вольт =

ампер

1250 Вт Пример:

1250/120 В перем. Тока = 10,41 А переменного тока (типичное число на оборудовании)

или

1250/12 В = 104,1 А постоянного тока (разряд батареи в час)

Вот пример:

Во-первых, вам нужно определить, какие элементы вам нужно запитать во время сбоя питания и на какое время.Вот краткий пример (требования к мощности различаются):

  • Фары — около 200 Вт
  • Холодильник — около 1000 Вт
  • Радио — около 50 Вт
  • Нагреватель — около 1000 Вт

Общая необходимая мощность составляет 2250 Вт. Холодильник и обогреватель имеют требования к пусковой мощности, поэтому давайте предоставим удвоенную постоянную мощность для пусковых требований. 2250 * 2 = 4500 Вт

Чтобы получить общую оценку ватт для всех элементов, которые вы планируете подключать к инвертору,

щелкните здесь

Во-вторых, выберите инвертор.Для этого примера вам понадобится инвертор мощностью 4500 Вт. Требуемая непрерывная мощность на самом деле составляет 2250, но при выборе инвертора вы должны спланировать запуск, чтобы инвертор мог с этим справиться.

В-третьих, вам нужно решить, как долго вы хотите работать 2250 Вт. Допустим, вы хотите включить эти предметы в течение 8 часов. Это может быть сложно, потому что обогреватели и холодильники работают с перебоями. Предположим, все устройства будут работать 40% от 8-часового периода, что составляет 3 часа.2 часа фактического времени работы. Нам нужно преобразовать переменный ток в ампер-часы постоянного тока, потому что так рассчитываются батареи.

Чтобы преобразовать ватты переменного тока в амперы постоянного тока в час, необходимо разделить ватты на напряжение постоянного тока (обычно 12 или 24 вольта). Давайте использовать 12 вольт, так как это наиболее распространенный вариант.

2250 Вт / 12 В = 187,50 А в час

187,50 — теперь ваша потребность в электроэнергии в час

Теперь вы определили, что 187,50 — это ваша потребность в энергии в час, и теперь вам нужно умножить это значение на общее время работы, которое равно 3.2 в нашем примере.

187,50 ампер постоянного тока в час 3,2 часа = 600 ампер постоянного тока

Поскольку вы используете инвертор, вы хотите рассчитать потери при преобразовании мощности, которые обычно составляют около 5%.

(600 ампер постоянного тока * 5%) + 600 ампер постоянного тока = 630 ампер постоянного тока в час (это то количество энергии, которое вам нужно за 8-часовой период работы ваших устройств 40% времени)

В-четвертых, теперь, когда вы знаете, что ваша общая потребляемая мощность составляет 630 ампер постоянного тока, мы можем выбрать источник питания. Наиболее типичные батареи глубокого разряда — 6 или 12 вольт.Я приведу вам два примера с использованием каждого напряжения.

Пример 12-вольтовой батареи: Если вы выберете 12-вольтовую батарею, рассчитанную на 100 ампер постоянного тока, вам понадобится 6 или 7 батарей, подключенных параллельно (я объясню параллельное и последовательное подключение позже).

630 ампер постоянного тока / батарея 100 постоянного тока = 6,3 батареи

Пример батареи на 6 В: Если вы выберете батарею на 6 В с номиналом 200 ампер постоянного тока, вам потребуется 6 батарей, подключенных последовательно и параллельно. 3,15 * 2 = 6,3 батарейки Нет, не ошибся.Когда вы используете батареи на 6 вольт, вы должны соединить их последовательно, чтобы достичь напряжения 12 вольт. Затем вы подключаете каждую последовательную пару по 6 вольт параллельно, чтобы создать аккумуляторную батарею на 12 вольт.

Вы спросите, что такое «последовательное» и «параллельное»?

Когда вы подключаете батареи параллельно, вы увеличиваете ток. Когда вы подключаете батареи последовательно, вы увеличиваете напряжение. В мире батарей лучше ограничить количество параллельных строк. Так лучше для вашей энергосистемы. В этом примере я бы порекомендовал использовать батареи на 6 В из-за того, что в этом примере требуется количество батарей.

Как заряжать эти аккумуляторы? Когда у вас будет доступ к городской сети, вам понадобится зарядное устройство для зарядки аккумуляторов. Для большинства аккумуляторов глубокого разряда требуется «умное» зарядное устройство, чтобы оно не повредило аккумуляторы. В этом примере вам понадобится зарядное устройство на 40 ампер, если не больше.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *