Зачем 3 контакта у аккумулятора: Зачем на аккумуляторе телефона нужны 3 контакта

Зачем 3 контакт на аккумуляторе телефона? | NEOVOLT.RU Надёжные аккумуляторы

Neovolt.ru ➡ Блог ➡ База знаний

Почему у аккумулятора 3 контакта вместо 2? Какие ещё варианты существуют?

Производители из коммерческих интересов не афишируют объяснениями, зачем им 3 контакта на аккумуляторе телефона, когда для его функционирования достаточно всего двух — «плюса» и «минуса». В официальной документации (Data Sheet), как на нашем опыте, так и в интернете в целом, такой информации не предоставляется.

В смартфонах и другой портативной электронике (в ноутбуках, смарт-часах, планшетах) встречаются двухконтактные, трёхконтактные и даже четырёхконтактные батареи.

Однако вы можете «нагуглить» немало странных утверждений, вроде «третий контакт нужен для извлечения информации» или «связи телефона с элементом питания». В целом это не так уж и далеко от истины. Мы обратились к экспертам в данной области, связавшись с Battery University, и посоветовались с российскими специалистами.

Почему у аккумулятора 3 контакта вместо 2?

Разработчики гаджетов с питанием от батареи с разными целями эксплуатируют третий контакт. Зависит это от конкретной модели устройства.

По этой причине не существует единственного правильного объяснения наличию третьего контакта — стандарта никто не изобретал, требований для сертификации, например, тоже не существует. Каждый волен делать то, что ему удобнее.

Но есть основные (общепринятые) варианты применения третьему контакту. Чтобы узнать, какой именно на вашем телефоне, нужно разобрать аккумулятор и посмотреть схему контроллера.

1. Передача данных (1-Wire протокол)

В большинстве случаев используется именно этот протокол, который обеспечивает связь с низкоскоростной передачей данных от 15,4 Кбит/с до 125 Кбит/с .

2. Датчик температуры

Почти во всех телефонах на третьем контакте вы обнаружите термистор для замера температуры — он обеспечивает простую и безопасную конфигурацию системы питания.

3. Контроллер заряда

Его задача — в целях безопасности выключить аккумулятор, когда он получил заряд сверх нормы или слишком сильно разрядился.

4. Регулировка подсветки дисплея

В некоторых устройствах (например, в старых фотоаппаратах Sony) по третьему «пину» батареи производился контроль яркости экрана (чем ниже процент заряда, тем меньше подсвечивается дисплей).

5. Сервисный режим при запуске

В зависимости от уровня заряда работал и запуск сервисного режима при загрузке портативной консоли Sony PlayStation Portable — весьма необычное решение.

6. AES-шифрование и обмен ключами

Криптографические алгоритмы также иногда отдаются на откуп третьему контакту аккумулятора.

Теперь вы знаете основные причины, почему на аккумуляторе телефона может быть 3 контакта. И хотя они отличаются между собой и иногда даже совершенно неожиданные (как та же регулировка яркости экрана на «зеркалках» Sony), в большинстве случаев встречаются именно термисторы (контроль температуры).

Для производителя важнее всего безопасность. Ведь перегрев элемента питания смартфона может привести к взрыву и самовоспламенению.

А что если у телефона 4 контакта на аккумуляторе вместо 3?

Четырёхконтактные батареи вы найдёте почти в каждом ноутбуке, иногда в планшетах или в новых смартфонах.

Мы только что разобрались, зачем устройству может понадобиться третий контакт с протоколом 1-Wire, который может выполнять достаточно большое количество задач. Но что делают производители с четвёртым?

1. Передача данных для 3 и 4 контактов (I2C протокол)

В новых поколениях смартфонов и портативной электроники производители стремятся достичь максимальной безопасности, завязав на третий контакт как можно больше данных, помогающих определить угрозу перегрева или выхода из строя ячейки батареи.

2. Контроллер и датчик температуры

В упрощённых конфигурациях батарей на каждый из контактов выведен 1-Wire модуль (термистор и контроллер заряда).

3. Фирменные и запатентованные решения

Могут быть и различные дополнения, как у гаджетов Sony. Но производители не распространяются о своих решениях, когда речь заходит о технологиях, которые легко скопировать.

Если у вас аккумулятор трёхконтактный, а в устройстве четыре контакта для батареи, то это не может быть причиной разрядки или неполадок. Скорее всего, во время разработки конкретной модели гаджета производитель в целях экономии унифицировал единый общий тип аккумулятора для нескольких моделей (так часто делают в Huawei, например, и Xiaomi).

Может ли не работать 3-контактный аккумулятор в 4-контактном телефоне?

Как мы уже сказали выше, в разных смартфонах от одного производителя может применяться одинаковый трёхконтактный литиевый элемент питания. Но на этапе проектирования инженеры рассчитали контактные группы под 4 «пина».

Это не значит, что АКБ теперь работает вполсилы. Перед запуском контролер батареи настраивается на использование только трёх контактов из четырёх по протоколу 1-Wire и задействует, как правило, термистор для безопасности.

Если вы сами установили в четырёхконтактный телефон трёхконтактный аккумулятор или наоборот, то контроллер может работать не оптимально. Например, те же самые элементы безопасности будут отключены. Всегда помните в таких ситуациях о штатных характеристиках и для чего на аккумуляторе телефона 3 контакта.

Итог: зачем нужны три контакта?

Этот вопрос полноценно помог раскрыть пользователь «Я.Дзен» Володя Нигметов. Наличие трёх контактов у большинства телефонов обусловлено тремя блоками зарядного устройства:

• Первый блок — это то, что мы называем зарядкой и подключаем к электросети или к автомобильной. На самом деле это всего лишь трансформатор с выпрямителем или преобразователь, дающий для телефона от 5 до 12 В постоянного тока (зависит от модели телефона).

• Второй блок — он встроен в сам телефон и отвечает за правильный заряд, то есть контроль температуры батареи, её напряжения и тока заряда.

• Третий блок — встроен в корпус батареи и сообщает телефону тип батареи, её температуру и напряжение. Именно эти три блока образуют зарядное устройство телефона.

Теги: Научно-популярное | База знаний | Li-Ion | Li-Poly | Смартфоны | Телефоны | Планшеты | Ноутбуки | Смарт-часы

Почему у аккумулятора телефона 3 контакта

У всех аккумуляторных батарей, которые используются в мобильных устройствах, с краю имеются контакты. С помощью них производится процесс зарядки.

В статье разбираются вопросы: за что отвечают каждый из контактов и чем отличается питание трехконтактных от четырёхконтактных батарей. Рассматривается, какую функцию они выполняют, как помогают лучше функционировать.

Зачем 3 контакта на аккумуляторе телефона

В зависимости от схемы питания, создается определённое количество разъемов. Два, три или четыре. Которые слева и справа обозначают + и -, что определяет положительный, отрицательный вывод питания. Третий, средний контакт, присутствует на батарее в качестве источника передачи служебной информации, куда входит: состояние заряда, температура и другие полезные данные.

За температуру отвечает датчик, встроенный в аккумулятор. За контроль заряда контроллер. Датчик контролирует температуру во время процесса заряда.

Он передаёт информацию о заряде в процентах, отключает в случае перезаряда или переразряда. Процесс позволяет продлить срок эксплуатации, что допускает не тратить деньги на новую АКБ. Актуальный вопрос для владельцев, у которых несьёмный аккумулятор.

В «навороченных» смартфонах третий контакт передаёт информацию о технических характеристиках: серийный номер, информацию о телефоне, о производителе и прочее.

Важно! Именно li-ion аккумуляторы для мобильных устройств оснащаются третьим разъемом, по причинам, описанным выше.

Зачем 4 контакта на аккумуляторе телефона

Если на трехконтактных батареях третий (средний) вывод отвечает за контроль температуры, перезаряда, передачи служебной информации, то четвертый вывод, возможно, забирает на себя часть функций третьего контакта, как на подобных телефонах.

Важно! В этом случае нельзя точно ответить, за что конкретно отвечает третий разъем, а за что четвертый. Производители зарядных устройств не афиширует этот вопрос.

На мобильных устройствах 4 контакт может играть роль защиты, когда он вставлен не в «родное» устройство. Не произойдёт процесса зарядки, потому что информация, передаваемая через этот контакт, не будет соответствовать той, которая используется в «настоящем» устройстве.

Например, у вас телефон Samsung. И вы не можете найти к нему батарею той же марки. Ищите аналог, который подходит. Возможно, в нем похожая схема расположения элементов питания, как и лицензионная батарейка марки.

Прочитав статью, становится понятно, что третий и четвертый контакт на батарее мобильного устройства играет важную роль. Помогает предохранять от перезаряда и переразряда. Сбрасывает информацию процессору. Продлевает время эксплуатации телефона, что важно в повседневной жизни, когда без смартфона уже даже некомфортно выходить на улицу.

Работоспособность полностью зависит от заряда, поэтому так важно знать, для чего используются все представленные на аккумуляторе разъемы. Пригодится, когда потребуется разобраться с зарядкой другого аппарата.

Остались вопросы по контактам на аккумуляторе телефона или есть что добавить? Тогда напишите нам об этом в комментариях, это позволит сделает материал более полезным, полным и точным.

Зачем аккумулятору на цифровой технике 3 контакта, если он может заряжаться и от двух?

Третий контакт используется для передачи данных по протоколу 1-Wire (на аккумуляторах с 4 и более контактами, например, в ноутбуках, используется i2c протокол).
В аккумуляторе встроен датчик температуры и контроллер контроля заряда, который сообщает заряд в процентах и способен отключать аккумулятор в случае переразряда или перезаряда. Есть и более тупые аккумуляторы, где третий пин заведён на термистор и служит только для измерения температуры.

На аккумулятор также может возлагаться и более крутая функциональность. В фотоапаратах Sony аккумулятор рулил подсветкой дисплея, в PSP аккумулятор управлял сервисным режимом запуска приставки, в последней ревизии туда засунули даже AES шифрование и обмен ключами. Да, всё это на третьем контакте.

И что происходит с аккумулятором, когда он зарядился до максимума и его оставили заряжаться дальше, включенным в сеть? У зарядного устройства есть какой-нибудь предохранительный режим после полной зарядки аккумулятора?

заряд литиевого аккумулятора происходит по схеме CC-CV (Constant Current – Constant Voltage). На начальном этапе зарядки, зарядное устройство следит, чтобы зарядный ток не выходил за пределы допустимого (обычно порядка 1C, то есть примерно равному емкости аккумулятора в mAh). Как только напряжение аккумулятора подходит к максимально допустимому (4.2 В для обычных, иногда 4.35 В для аккумов повышенной емкости, 3.6 В для высокотоковых LiFePO4), зарядка ограничивает ток, чтобы напряжение не превышало эту планку. То есть сама зарядка следит, чтобы перезаряда никогда не случилось. Можно сравнить с наполнением ведра сначала быстрым потоком воды, насколько позволяет шланг, потом всё уменьшая поток воды, чтобы плещущаяся вода не переливалась через край, в конце аккуратно по капельке добавляют чтоб полностью наполнить и не пролить.

И скорость зарядки аккумулятора зависит от диаметра проводов в трансформаторе зарядки?

Их же там соотношение 230 на первичной и 6 на вторичной?

Некоторые пользователи присылают нам вопрос о том, зачем три контакта на аккумуляторе телефона. На этот счёт существуют разные мнения, появлению которых способствует недостаток документации на этот счёт. Путаницу вносит и большое число производителей телефонов и аккумуляторов, которые зачастую меняют назначение контактов по своему усмотрению. Кроме того, существует огромное число контрафактных китайских аккумуляторов и телефонов. В большинстве из них третий контакт, если он присутствует, может, вообще, не нести никакой функциональной нагрузки.

Зачем нужно три контакта на аккумуляторной батарее телефона?

В большинстве нормальных (имеется в виду не «левых») аккумуляторов для смартфонов третий контакт является информационным. Он служит для передачи данных телефону о состоянии батареи.

Этот информационный контакт находится посередине между плюсом и минусом. На качественной продукции, как правило, имеется маркировка «+» и «-». Поэтому его иногда ошибочно называют промежуточным выводом.

Маркировка контактов аккумулятора телефона

Но в литиевых аккумуляторах смартфонов только одна банка и промежуточных выводов там нет. В общем случае через средний разъём телефон получает информацию о серийном номере аккумулятора, его номинальной ёмкости, напряжении в настоящий момент, температуре. В зависимости от телефонного аппарата и аккумуляторной батареи может передаваться и другая служебная информация.

Каким образом происходит извлечение информации? Информации по этому поводу крайне мало. Наиболее разумное объяснение этому следующее. Третий контакт – это терморезистор, имеющий определённое сопротивление. По величине сопротивления этого резистора телефон определяет производителя и прочую информацию о батарее. Для этого в прошивку телефона внесены значения используемых резисторов.

Естественно, что всё это работает, если поддерживается на уровне смартфона и аккумулятора. Поэтому говорить такой обмен информацией становится невозможным в случае поддельного аккумулятора или, наоборот, телефона. И ещё одна деталь. На форумах часто можно встретить рекомендации по заклеиванию третьего контакта батареи, в случае проблем с зарядкой. Вряд ли это можно назвать хорошей идеей. Ведь перегрев литиевой батареи может привести к очень неприятным последствиям.

Вернуться к содержанию

Зачем нужно четыре контакта на аккумуляторе телефона?

Сейчас часто встречаются аккумуляторы, где выведены 4 контакта.

Четыре контакта на аккумуляторе телефона

Здесь опять же данные о них скудные. Но, скорее всего, что помимо «+» и «-» один контакт передаёт информацию об уровне заряда, а второй – это терморезистор.

Зачем третий провод на аккумуляторе планшета

Пост в Сообщество Ремонтеров, кто не видит.

Пришел на замену аккумулятор для китайского планшета Onda V80+.

Три провода – красный, черный (это понятно) и белый.

Оригинальный имеет 5 проводов, подключается 5-контактным штекером.

Два красных, два черных, белый.

Глупый вопрос, но лучше задам – зачем так сделано? Не «заряд+ разряд+ температура заряд- разряд-«? Можно ли объединять?

Мультиметр показывает, что провода соответствующих цветов в старом аккумуляторе «замкнуты».

Видел на али только двух и трехпроводные.

Дубликаты не найдены

Соединяй по цветам и дело в шляпе. Сумрачный китайский гений, вероятно, дублированием проводов увеличивал сечение проводников.

Кажется, все ясно. Извините.

Какой же из двух красных проводов нужно перерезать?

+ и – на старом просто продублированы, т.к. тоньше. на новом они пожирнее и поэтому по одному

Все тоже самое только на родном акб продублированы провода

Нужно просто пересаживать старый контроллер но новый литий.

Это как перешивать пуговицы со старой рубашки при покупке новой?

Прозвони на плате разъём и все станет ясно.

Не умею. Не электрик, чисто разобрать-собрать. Спаять еще смогу провода. =) Звонить красный с красным аналогично?

У тебя схема на лицо (у 5 проводного), вопрос заработает или нет.

Я в схемах ни бум-бум.

снимаем плату контроллера со старого акб и перепаиваем на новый, всего и делов, хоть сколько проводов

И провода на нем спаяны по два.

Старый контроллер – два контакта.

отпаиваете старый контроллер, и перепаиваете его на новую батарею соблюдая полярность В+ и В- и все, но раз уже отрезали коннектор то скручиваете пару красных и пару черных и цепляете к новой АКБ

Видимо, нет. Спасибо. Контроллер оставлю родной, может, он лучше знает свою батарею )))

в данном случае красный и черный продублированы

но зато аккуратно и надежно

Там обычно точечной сваркой делают.

пластины к банке да, пластины к плате – обычная пайка

Кто бы подсказал как подключить двухпроводной вместо трехпроводного.

О сообществе

Сообщество-спутник сообщества ремонтёров.

Вопросы по ремонту, поиску редких запчастей и прочим нюансам профессии задаются здесь.

Посты с процессом ремонта создаются в родительском сообществе: pikabu.ru/community/remont

Посты с процессом ремонта создаются в родительском сообществе: pikabu.ru/community/remont

В этом сообществе, можно выкладывать посты с просьбами о помощи в ремонте электро-техники. Цифровой, бытовой и т.п., а про ремонт картин, квартир, ванн и унитазов, писать в других сообществах 🙂

Требования к оформлению постов:

1. Максимально полное наименование устройства.

2. Какие условия привели к поломке, если таковые известны.

3. Что уже делали с устройством.

4. Какое имеется оборудование.

5. Ну и соответственно, уровень знаний.

В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:

В остальном действуют основные базовые Пикабу.

Зачем аккумулятору на цифровой технике 3 контакта, если он может заряжаться и от двух?

Третий контакт используется для передачи данных по протоколу 1-Wire (на аккумуляторах с 4 и более контактами, например, в ноутбуках, используется i2c протокол).
В аккумуляторе встроен датчик температуры и контроллер контроля заряда, который сообщает заряд в процентах и способен отключать аккумулятор в случае переразряда или перезаряда. Есть и более тупые аккумуляторы, где третий пин заведён на термистор и служит только для измерения температуры.
На аккумулятор также может возлагаться и более крутая функциональность. В фотоапаратах Sony аккумулятор рулил подсветкой дисплея, в PSP аккумулятор управлял сервисным режимом запуска приставки, в последней ревизии туда засунули даже AES шифрование и обмен ключами. Да, всё это на третьем контакте.

И что происходит с аккумулятором, когда он зарядился до максимума и его оставили заряжаться дальше, включенным в сеть? У зарядного устройства есть какой-нибудь предохранительный режим после полной зарядки аккумулятора?

заряд литиевого аккумулятора происходит по схеме CC-CV (Constant Current – Constant Voltage). На начальном этапе зарядки, зарядное устройство следит, чтобы зарядный ток не выходил за пределы допустимого (обычно порядка 1C, то есть примерно равному емкости аккумулятора в mAh). Как только напряжение аккумулятора подходит к максимально допустимому (4.2 В для обычных, иногда 4.35 В для аккумов повышенной емкости, 3.6 В для высокотоковых LiFePO4), зарядка ограничивает ток, чтобы напряжение не превышало эту планку. То есть сама зарядка следит, чтобы перезаряда никогда не случилось. Можно сравнить с наполнением ведра сначала быстрым потоком воды, насколько позволяет шланг, потом всё уменьшая поток воды, чтобы плещущаяся вода не переливалась через край, в конце аккуратно по капельке добавляют чтоб полностью наполнить и не пролить.

И скорость зарядки аккумулятора зависит от диаметра проводов в трансформаторе зарядки?
Их же там соотношение 230 на первичной и 6 на вторичной?

Купил я энное количество лет назад себе неплохой такой навигатор. Долго выбирал по китайским просторам. Основные критерии были: высокое разрешение экрана (до этого был у меня какой-то престижио, с разрешением вырви глаз 400 с чем то на 200 с чем то, мелкие цифры, например номера домов в навителе состояли тупо из 3-4 пикселей, и понять какая это цифра было просто нереально). Диагональ не меньше 5 дюймов. Видеовход, под камеру заднего вида. Оперативной памяти не менее 128Мб (престижио, со своими 64Мб часто вылетал от тогда еще свежего навител 3). И обязательно виндоуз СЕ5, а не 6.

В итоге был найден неплохой навигатор, 7 дюймов, 800*480, Виндоуз СЕ5, 128Мб оперативки, Видеовход, И бонусом встроенный FM- модулятор и Блютус (и то и другое проверил, отлично работает). FM модулятором пользовался довольно долго, а вот блютус просто проверил, загрузив телефонную книгу в навигатор, к слову он довольно быстро нашел мою тогдашнюю нокию. Пару раз позвонил, да, прикольно, но не более того.

В общем периодически, несколько раз в год, при дальних поездках я доставал навигатор с полки и водружал его на стекло авто. Но вот пару недель назад, при поездке в Новосибирск, я заметил, что навигатор не включается. Это показалось странным, т.к. я всегда полностью заряжал аккум перед тем как бросить его на полку, т.к. хранить литиевые аккумы разряженными нельзя. После подключения ЗУ в машине невигатор стартанул и нормально загрузился. После приезда в Новосибирск индикатор уже горел синим, что говорит о полной зарядке аккума. Но, заглушив машину и вынув ключ из замка зажигания, не прошло и пяти секунд как навигатор отключился, причем полностью, а не уснул. К слову, когда то давно, после покупки навигатора, меня бесило, что выключая зажигание навигатор сам не засыпал, пока не нажмешь на нем кнопку, а это неудобно. А вот просыпался он автоматически, после подачи напряжения на ЗУ. И недолго думая я написал скрипт на засыпание навигатора через 30 секунд после снятия напряжения, который закинул в корень карты памяти. Так вот теперь скрипт даже не успевал усыпить навигатор, как он сам полностью вырубался, а следовательно потом его нужно было снова долго загружать и еще заново загружать навител. Вывод очевиден, нужно менять аккумулятор.

Ну а дальше, собственно, сам ремонт/апгрейд.
Разбираем аккуратно, гитарным медиатором расщелкивам половинки, а не ковыряя отверткой. Видим внутренности, видим виновника

Отсоединяем шлейфы экрана и убираем его подальше

Далее я взял внешний аккумулятор/чехол от 5 айфона (который был изначально сломан, был дефектен разъем лайтинг), разобрал его и вынул из него сам аккумулятор.

Хочу заменить аккумулятор в планшете, так как старая батарея плохо держит заряд. При разборке выяснилось, что от аккумулятора отходит 3 контакта — черный, белый, красный. При поиске аналогичной батареи не нашла с тремя контактами. Можно приобрести с 2 контактами? Как тогда припаять?

Если речь о плоском аккумуляторе для планшета то там 2 провода «+» и «-«.Правда есть небольшое НО.

Если аккуратно взрезать фольгу с торца батареи откуда идут провода то под фольгой увидим небольшую плату.Это контроллер заряда батареи.

К нему от самой батареи идут 2 провода а с самого контроллера на материнку ( через фишку) подключается уже 3 провода.

Берете подходяший по размеру , напряжению и емкости аккумулятор, аккуратно отпаивает плату контроллера и припаиваете ее на новую батарею.И получится полный аналог .Только не перепутайте плюс с минусом .

У всех аккумуляторных батарей, которые используются в мобильных устройствах, с краю имеются контакты. С помощью них производится процесс зарядки. В статье разбираются вопросы: за что отвечают каждый из контактов и чем отличается питание трехконтактных от четырёхконтактных батарей. Рассматривается, какую функцию они выполняют, как помогают лучше функционировать.

Зачем 3 контакта на аккумуляторе телефона

В зависимости от схемы питания, создается определённое количество разъемов. Два, три или четыре. Которые слева и справа обозначают + и -, что определяет положительный, отрицательный вывод питания. Третий, средний контакт, присутствует на батарее в качестве источника передачи служебной информации, куда входит: состояние заряда, температура и другие полезные данные.

За температуру отвечает датчик, встроенный в аккумулятор. За контроль заряда контроллер. Датчик контролирует температуру во время процесса заряда. Он передаёт информацию о заряде в процентах, отключает в случае перезаряда или переразряда. Процесс позволяет продлить срок эксплуатации, что допускает не тратить деньги на новую АКБ. Актуальный вопрос для владельцев, у которых несьёмный аккумулятор.

В «навороченных» смартфонах третий контакт передаёт информацию о технических характеристиках: серийный номер, информацию о телефоне, о производителе и прочее.

Важно! Именно li-ion аккумуляторы для мобильных устройств оснащаются третьим разъемом, по причинам, описанным выше.

Зачем 4 контакта на аккумуляторе телефона

Если на трехконтактных батареях третий (средний) вывод отвечает за контроль температуры, перезаряда, передачи служебной информации, то четвертый вывод, возможно, забирает на себя часть функций третьего контакта, как на подобных телефонах.

Важно! В этом случае нельзя точно ответить, за что конкретно отвечает третий разъем, а за что четвертый. Производители зарядных устройств не афиширует этот вопрос.

На мобильных устройствах 4 контакт может играть роль защиты, когда он вставлен не в «родное» устройство. Не произойдёт процесса зарядки, потому что информация, передаваемая через этот контакт, не будет соответствовать той, которая используется в «настоящем» устройстве. Например, у вас телефон Samsung. И вы не можете найти к нему батарею той же марки. Ищите аналог, который подходит. Возможно, в нем похожая схема расположения элементов питания, как и лицензионная батарейка марки.

Прочитав статью, становится понятно, что третий и четвертый контакт на батарее мобильного устройства играет важную роль. Помогает предохранять от перезаряда и переразряда. Сбрасывает информацию процессору. Продлевает время эксплуатации телефона, что важно в повседневной жизни, когда без смартфона уже даже некомфортно выходить на улицу. Работоспособность полностью зависит от заряда, поэтому так важно знать, для чего используются все представленные на аккумуляторе разъемы. Пригодится, когда потребуется разобраться с зарядкой другого аппарата.

Батарея для планшета с тремя проводами

Батарея аккумуляторная для планшета должна весь период эксплуатации находится в диапазоне рабочего напряжения от минимальных 3,7 B до максимальных 4,2 В, любое значительное отклонение (даже кратковременное) от этих цифр в большую или меньшую сторону будет действовать на аккумулятор разрушительно. Такая же аналогичная ситуация и для аккумуляторных батарей соединенных последовательно в один блок с напряжением 7,4 В, где минимальное напряжение 7,4 В а максимальное 9,5-9,1 В. Некоторые производители АКБ допускают незначительные отклонения напряжения в большую или меньшую сторону, к примеру, минимальное напряжение может составлять 3,6 В — соответственно время автономной работы планшета немного увеличится но ресурс батареи прямо пропорционально сократится.

Весь процесс регулировки «правильного» напряжения которое поступает на блок аккумулятора осуществляет контроллер — маленькая платка расположенная на разъемах батареи, без контроллера заряда батарея выйдет из строя при первой же зарядки. Абсолютное большинство китайских планшетов оснащаются аккумуляторными батареями с контроллерами заряда регулирующие только напряжение, однако некоторые производители в целях перестраховки добавляют на источник питания датчик контроля температуры, — эти батареи имеют трех контактное подключение: красный провод плюс, черный минус и белый (желтый) контроль температуры.

По задумке китайских инженеров в случае если температура внутри корпуса девайса по каким-то причинами поднимется выше разрушительных для аккумулятора 60* датчик (терморезистор) вовремя отключит питание током и тем самым сохранит в целости аккумулятор и возможно сам планшет, так как литий-полимерные батареи при чрезмерном перегреве могут даже само воспламенятся. Но на практике такая перестраховка китайцев с установкой функции контроля температуры на недорогих планшетах кроме как добавления проблем владельцам гаджетoв с поисками «особенного» аккумулятора мало что дает, потому что сама задумка инженеров и реальная работа аппарата в экстренных случаях несколько отличается.

В нашем интернет-магазине отличный выбор аккумуляторных батарея для планшетов, навигаторов и электронных книг оснащенных контроллером с датчиком температуры имеющие подключение 3-х контактов, добавляйте товар в корзину и наш менеджер свяжется с Вами для уточнения деталей заказа.

Как проверить и как зарядить Li-ion аккумулятор

Для теста аккумулятора сотового телефона необходим тестер в режиме измерения напряжения или вольтметр:

Внимание! Данный метод зарядки годен лишь в случае Li-ion аккумуляторов.
Выбираем режим измерения напряжения постоянного тока и выставляем на десятки Вольт, в моем случае это 20 Вольт. Прикладываем положительный щуп тестера к плюсу аккумулятора, отрицательный к минусу (можно и наоборот, тогда вы увидите отрицательное значение). На индикационном табло мульиметра покажется заряд аккумулятора. Если заряд выше 2-х Вольт, то аккумулятор более или менее заряжен и телефон просто обязан включиться. Вообще, нормальное (оно также называется номинальным) значение заряженного аккумулятора это 3,7 Вольта, максимальное 4,2 Вольта.

Если заряд аккумулятора ниже 2-х Вольт, то телефон не включится (в отличие от смартфона, который включится). Тогда необходимо подзарядить аккумулятор от внешнего источника питания. Конечно, на видео я не могу рассказать обо всем, иначе оно получилось бы очень длинным. Вот так схематически можно показать как выглядит современный аккумулятор:

Грубо говоря, аккумулятор состоит из коннектора подключения к плате телефона, контроллера и самой батареи. Контроллер собирает различную информацию о состоянии батареи (уровень заряда, температура, количество циклов зарядки и другие характеристики, а также выполняет защитные функции). На многих аккумуляторах такого типа в контроллер зашит модуль «свой-чужой» и как вы уже догадались из-за этого модуля подключать аккумулятор напрямую к блоку питания нельзя. Может выйти из строя контроллер, так как блок питания явно чужой. Поэтому, перед тем как заряжать аккумулятор через блок питания, необходимо убедиться, что аккумулятор либо не имеет такого контроллера, тогда можно подключить блок питания напрямую к внешним клеммам аккумулятора. Если же такой контроллер присутствует, тогда немного разобираем аккумулятор и добираемся до модуля батареи. Находим два контакта (на картинке обозначено красным и синим, положительный и отрицательный контакты находим с помощью мультиметра) идущие от батареи к контроллеру питания и уже к ним подключаем внешний блок питания.

Далее, на внешнем источнике питания выставляются значения силы тока и напряжения в соответствии со значениями, которые указаны на аккумуляторе. Например, если на АКБ указано 1200mAh и 3,7V, то на источнике питания выставляем 3,7 Вольта и половину значения емкости батареи, т.е. (1200mAh) / 2 = 600 mAh.

Зарядку продолжаем в течении 2-х часов. Под конец заряда, LiOn аккумуляторы начинают сильно греться. Не стоит этого пугаться, так и должно быть. Рекомендую во время зарядки проверять напряжение на АКБ сторонним тестером, т.к. батарейка может зарядиться и быстрее, чем за два часа. Как только увидели, что заряд достиг 3,7 Вольта, можно отключать аккумулятор от блока питания. Вот еще что, 3,7 Вольта, это среднее значение напряжения. Полностью заряженный аккумулятор имеет большее значение напряжения. Часто это 4,1 Вольта. Ничего страшного, что значение будет таким высоким, многие телефоны сами по себе заряжают аккумулятор именно до этого уровня.

[Download 25+] разъем аккумулятора 3 контакта

Get Images Library Photos and Pictures. Аккумуляторы — 4PDA Восстановление батареи ноутбука: дешевле, чем покупать новую Разъем TRS мама гнездо под штекер mini-jack 3.5 мм стерео 3 контакта с клеммой под винт (без пайки, под отвертку, с колодкой) ✅ купить в Одессе доставка по Украине ➨ цена ➨ описание ➨ отзывы Pogo Контактный Разъем С Жильем,Сжатия Разъем,Весна Зарядки Аккумулятора Контакт Разъема — Buy Весна Зарядки Аккумулятора Контакт Разъема,Подпружиненный Разъем,Весна Датчика Pin Pogo Product on Alibaba.com

. КОМПЛЕКТ Мама+папа Разъём Влагостойкий 3 Контакта — в Категории «Проводка, Провода, Клеммы и Разъемы Автомобильные» на Bigl.ua (595685429) Переделка аккумулятора шуруповерта на Li-Ion Как зарядить телефон с помощью проводков без разъема у зарядки?

Разъем для аккумулятора мобильного телефона, 10 шт., 4 штырька, шаг 2,50 мм, с локаторами, 0,5 А, 50 В, С оплавлением — купить недорого в интернет-магазине с доставкой: сравнение цен, характеристики, фото

Разъем для аккумулятора мобильного телефона, 10 шт., 4 штырька, шаг 2,50 мм, с локаторами, 0,5 А, 50 В, С оплавлением — купить недорого в интернет-магазине с доставкой: сравнение цен, характеристики, фото

Как включить телефон без аккумулятора

КОМПЛЕКТ Мама+папа Разъём Влагостойкий 3 Контакта — в Категории «Проводка, Провода, Клеммы и Разъемы Автомобильные» на Bigl.ua (595685429)

Зачем три контакта на аккумуляторе телефона?

Выгодная цена на battery connector phone 3pin — суперскидки на battery connector phone 3pin. battery connector phone 3pin: топ-производители со всего мира в приложении АлиЭкспресс на с.battery connector phone 3pin

5 шт., Новый 3-контактный разъем для аккумулятора, держатель, замена контактов для мобильных телефонов, обычное использование, высокое качество — AliExpress Mobile

Схема контроллера литий-ионного аккумулятора.

Зачем три контакта на аккумуляторе телефона?

Аккумуляторы купить в интернет-магазине QADKJ Store на AliExpress

2 шт./лот, внутренний разъем FPC, держатель аккумулятора, прищепка, контактная на платформе для Asus ZenFone 3 ZE552KL — купить недорого в интернет-магазине с доставкой: сравнение цен, характеристики, фото

Эксперты объяснили, зачем 3 контакта на аккумуляторе телефона

Аккумулятор для Xiaomi Redmi 3. Неудачная попытка замены.

Лопасти и аккумулятор Mioshi Tech IR-222 |

Распиновка разъема батареи MEIZU M3 NOTE, контакты ID и TH

Разъем 3 контакта (папа-мама +провода) «KOMATCU»

Балансная зарядка на iMax B6: ammo1 — LiveJournal

Аккумуляторы — 4PDA

Как зарядить аккумулятор от мобильного телефона без телефона — YouTube

Как зарядить телефон с помощью проводков без разъема у зарядки?

Датчик спидометра (3 контакта, прямоугольный разъем) DZ9100580142 / Запчасти для большегрузов: / 269955249

Аккумуляторы — 4PDA

Зачем третий провод на аккумуляторе планшета

Разъем катушки зажигания ВАЗ 3-контакта (нового образца) Китай 242828 – купить на ДЕТАЛИ.zp.ua

Китай Разумная цена солнечного зарядного устройства разъем, 3 Контакт Автомобильная разъемов жгута проводов аккумуляторной батареи 20A – Купить Разъем батареи в ru.made-in-china.com

Не работает батарея ноутбука, не заряжается, диагностика,что делать.

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSV0_0pQUFJTxMPpgii0vwBDKwC7ZsV7gUNNA&usqp=CAU

5 шт., Новый 3-контактный разъем для аккумулятора, держатель, замена контактов для мобильных телефонов, обычное использование, высокое качество — AliExpress Mobile

Pogo Контактный Разъем С Жильем,Сжатия Разъем,Весна Зарядки Аккумулятора Контакт Разъема — Buy Весна Зарядки Аккумулятора Контакт Разъема,Подпружиненный Разъем,Весна Датчика Pin Pogo Product on Alibaba.com

Что может быть на машине, из-за плохого контакта массы.

С электрооборудованием любого транспортного средства, могут происходить неисправности, кажущиеся далёким от электрики людям, проделками нечистой силы. И виновником таинственных неисправностей электрооборудования мотоцикла или автомобиля, в большинстве случаев является плохой контакт минусовых клемм — «массы». Но давайте всё по порядку. 

Многим водителям известно, что способ подключения потребителей электроэнергии с источником питания (генератором или аккумулятором),на любом транспортном средстве — однопроводный. В качестве второго (минусового) провода, служит кузов машины или рама мотоцикла (трайка, скутера, квадроцикла и т.д.). Сама идея подключения минуса источника питания (аккумулятора) к стальной раме или кузову, довольна стара и естественна, так как позволяет значительно упростить, облегчить и удешевить любое транспортное средство.

Отдельным массовым проводом связывают и двигатель с кузовом или рамой, так как мотор висит на резиновых подушках, не пропускающих ток, а ведь и плюс и минус требуется стартеру, и например, электромагнитному клапану карбюратора. На иномарках, особенно впрысковых, потребителей, требующих электричества (а соответственно и плюса и минуса) может быть ещё больше. Но вот плюсовые провода, обычно начинаются и заканчиваются вполне надёжными клеммами, которые обычно в вполне герметичных пластиковых колодках или резиновых чехлах, а вот минусовые провода крепят к кузову или раме по принципу «водичка дырочку найдёт». Да и сам кузов, в месте сверления отверстия и закрепления минусового провода, начинает ржаветь очень быстро, если конечно сразу не принять соответствующих мер.

К тому же многие не учитывают ещё один важный факт, который известен даже электрику новичку: алюминиевые и медные клеммы соединять между собой нельзя, так как эти металлы мягко говоря «не дружат» между собой, и начинают интенсивно окисляться. А как может быть нормальный контакт у окисленных деталей? Но я часто вижу на транспорте неопытных водителей, на алюминиевом картере коробки передач или головки двигателя, прикрученную медную клемму минусового провода, которая вдобавок ещё и омывается потоками воды в плохую погоду.

Стальной кузов или рама тоже «не дружат» с медью, как и алюминий, и образуют электрохимическую пару. И самое печальное в этом, это то, что сталь в таком соединении будет отдуваться за двоих, и корродировать в несколько раз быстрее. В итоге контакт пропадает (или идёт значительная потеря тока). Штатные клеммы, устанавливаемые на заводе, обычно лужённые. Но под тонким слоем олова, который легко содрать при монтаже клеммы, всё тот же медный сплав.

Исходя из вышеописанного, очевидно, что сами минусовые соединения к кузову или раме, изначально менее надёжны, чем сами медные провода и их медные клеммы (наконечники). А теперь представим например, что бы электричеству дойти до электромагнитного клапана карбюратора, электроток должен пойти по медному проводу (медной шине) от аккумулятора до кузова, потом по другому проводу до двигателя, затем по шпилькам впускного коллектора и их резьбе, часто обмазанной герметиком (или шпильки ржавые), у и напоследок пройти по резьбе самого электромагнитного клапана. Пропадание контакта в любом из перечисленных мест — и цепь разомкнута, а отсюда целый букет неисправностей. В итоге неопытный водитель удивляется — чего это вдруг карбюратор стал плохо работать и расход бензина повысился? Надо ехать к карбюраторщику или покупать другой карбюратор. Но обычно мало кто знает, что в такой ситуации карбюратор то не причём. И я привёл один из примеров внезапной неисправности, а ведь их может быть много.

Поэтому в современных машинах или мотоциклах, всё чаще применяют полноценные минусовые провода, ведь современная бортовая электроника без них работать не будет, и большинство устройств или программ, будет глючить. На такой технике надёжный контакт особенно важен. Опытные электрики знают, и я это уже говорил: в электрике бывает всего две неисправности — есть контакт, там где он не нужен, и нет контакта там где он нужен.

Типичные неисправности на машине при плохом контакте массы (но не все, об остальных читаем ниже).

• Одна лампа фары светит ярче другой.
• Или например при включении указателей поворотов, мигает соседняя лампа габарита в заднем фонаре, или фара, причём по очереди. Сами же фара или задний фонарь светят тускло.
• На пиковой мощности, а иногда и на средней, хрипит магнитола.
• Одновременно включаются не связанные между собой приборы.
• При включении указателей поворотов, могут заработать дворники, или омыватели стекла.

Эти неисправности, как я уже говорил, неопытным водителям кажутся чудесами. Не редко и на заводе (особенно отечественном), минусовую клемму фары надевают на шпильку или болт крепления корпуса фары к кузову, так и зажимают гайкой. На первый взгляд многим покажется, что всё правильно, ведь шпилька или болт крепления, приварен к кузову. Но ведь корпус фары изготовлен из мягкого пластика, и гайку на клемме нормально затянуть не получится, иначе пластик треснет. В итоге, хватит покататься по нашим дорогам совсем немного, чтобы такой контакт расшатать до полного его отсутствия. А ведь в стандартной фаре с скромной лампой 55-60 ватт, потребляемый даже такой лампой ток довольно большой — до 10 ампер (если под напругой обе её нити и дальнего и ближнего света).

В конце концов плохой контакт если не пропадёт совсем, то будет подгорать, сопротивление такого соединения будет возрастать ещё больше, а из школьного курса физики мы знаем, что чем больше сопротивление, тем больше тепла выделяется при прохождении тока в этом месте. Значит подгорание контактов ещё более усилится (замкнутый круг), тут и до пожара не далеко (пластик неплохо горит). А многие молодые начинающие водители, вместо стандартной лампы на 50-60 ватт, устанавливают сотку (100 ватт), у которой потребляемый ток ещё больше. Последствия могут быть печальны.

В вышеописанной ситуации с фарой, единственный выход — это крепление минусовой клеммы на за шпильку крепления фары, а за любой другой, просто приваренный к кузову. Тогда минусовую клемму можно будет хорошо затянуть, но перед этим смазав и место сварки и шпильку и клемму специальной токопроводной смазкой, чтобы предотвратить коррозию (учитывая, что после сварки, шов быстро ржавеет). Если нет на кузове подходящей шпильки или возможности её приварить, то придётся просверлить в кузове отверстие, и желательно в таком месте, где оно не будет омываться потоками воды и грязи. Затем уже по возможности придётся зачистить до блеска место вокруг отверстия, затем просунуть с обратной стороны металла кузова подходящий по диаметру винт, надеть на него клемму и затянуть гайку, смазав всё специальной смазкой, которая к тому же отталкивает влагу (пример такой смазки можно найти вот в этой статье). Можно просто покрыть сверху такое соединение мовилем, но только когда хорошенько затяните гайку на клемме.

С монтажом минусового провода на раме мотоцикла, всё довольно просто: сверлится отверстие в трубе (в сухом месте), затем метчиком нарезается в отверстии трубы резьба, и клемма затягивается подходящим винтом. Так же советую подкладывать под клемму шайбу с зубчиками, сейчас такие появились в продаже. Такая шайба благодаря своим зубчикам, позволит хорошо вцепиться в металл кузова или рамы.

Головная боль водителей отечественных автомобилей — это печатная плата задних фонарей. Их разъём быстро разбалтывается или окисляется, и от этого часто просто отваливается. Да и сами дорожки печатной платы очень ненадёжны и недолговечны. В движении машины, усики патронов ламп вибрируют и этим стирают очень тонкое медное покрытие на плате. А попадающая сюда из-за негерметичности влага, довершает потерю контакта, а то и его разрушение. Как правило такие фонари не ремонтопригодны, и их просто заменяют новыми. Только не забудьте при замене фонаря Жигулей, надеть на шпильку его крепления минусовую клемму от бензобака (указателя топлива), иначе указатель будет показывать уровень бензина только чудом (когда ему захочется).

На мотоциклах, особенно отечественных, советую задний фонарь, поворотники, фару, продублировать отдельными минусовыми проводами, даже если их корпуса металлические. Об этом я уже писал и подробнее советую почитать вот здесь.

Недостаточные обороты электро-стартера (что очень важно для дизелей), потеря его мощности или полный отказ его работы, тоже часто происходят из-за  отсутствия или плохого контакта массы (минусового провода). На отечественных автомобилях (Жигулях) к двигателю подведены два минусовых провода, один из которых соединяет морду машины с головкой цилиндров (но есть модели, на которых этот провод идёт непосредственно от минуса батареи), второй же провод соединяет пол машины с картером сцепления. И вот этот второй провод, омываемый потоками грязи, обычно сгнивает, что нередко на подержанных автомобилях. В итоге, огромный стартерный ток уже пойдёт по резьбе шпилек головки двигателя (а резьба шпилек как правило или окисленная, или в герметике).

Впрочем бывает и похуже, особенно если окислится или сгниет и первый провод, идущий от передка машины на головку мотора (часто его забывают подключить после демонтажа двигателя). Финал этих неприятностей может быть довольно печальным и непонятным для новичков. При попытке завести двигатель, трос подсоса карбюратора — это единственный из оставшихся мостиков от кузова к мотору, для прохождения огромного пускового тока! В итоге трос и его оболочка просто плавятся и стекают на пол, а из под капота валит дым, приводящий новичков в ужас. И этот ужас оправдан, особенно если двигатель или карбюратор мокрый от бензина. Хорошо если под рукой огнетушитель.

Казалось бы, при плохом контакте с массой, напряжение на всех потребителях должно понизиться. Но многие водители к своему полному недоумению, обнаруживают обратную картину: о чудо — напруга наоборот повышается! Лампочки начинают часто перегорать, а аккумулятор постоянно сухой даже в прохладную погоду (выкипает вода в банках батареи). Естественно, это признаки перезаряда — повышенного напряжения заряда (превышение максимальной нормы в 14,5-14,6 вольт). Частичная причина такой неисправности — это плохой контакт корпуса реле-регулятора и массы (кузова или рамы).

В итоге, измеряемое реле-регулятором напряжение, ниже реального напряжения в бортовой сети (см.рисунок 1), ведь из-за окисной плёнки на корпусе (плохого контакта), реле-регулятор уже неправильно замеряет реальное бортовое напряжение. Получается то, что если и реле-регулятор и поддерживает напругу в заданных пределах на своих входных клеммах (между выводом 15 и корпусом), то на выходе, на клеммах заряжаемого аккумулятора, напряжение будет тем выше, чем хуже контакт с массой кузова корпуса реле-регулятора. Это надо знать, так как многие просто выкидывают вполне исправное реле-регулятор, заменяя его новым, не зная истинную причину неисправности.

Но впереди самое интересное и чудное, что может быть в электрике, и от неисправностей изложенных далее, даже некоторые опытные и видавшие виды ремонтники разводят руками, а некоторых новичков такие приколы могут привести к вере в нечистую силу.

Бывает на отечественных машинах, даже почти новых, глохнет двигатель, а при открытии капота обнаруживается, что жгут из шести проводов, идущих к клемной колодке коммутатора системы зажигания, расплавился. Первое, что сделает любой водитель, установит новый коммутатор и жгут проводки. Но мотор всё равно не пускается. Далее начнётся как обычно — проверка искры. Но вот здесь появляются приколы, заставляющие чесать «репу» даже опытных ремонтников: как только включаем зажигание (не включая  стартер), так между центральным высоковольтным проводом и массой (двигателем), возникает не то что искра, а самая настоящая сварочная дуга, причём даже не дуга, а малинового-оранжевая молния плазмы, толщиной миллиметров в 7-8. Чума!!!

И ничего удивительного, что бывший коммутатор сгорел, так как не расчитан на такое чудо, а его провода поплавились. А значит и датчик Холла тоже вышел из строя. Его замена позволяет появиться искре в более нормальном виде, но всего лишь на центральном проводе. А чтобы не повредить новые датчик и коммутатор, то проверяя искру, зазор между проводом и массой делаем не более 10 мм. На всякий случай меняется и бегунок (внутри мог сгореть резистор), и вот тут двигатель оживает. Но только вот причина выхода из строя деталей и плавления проводки, многим непонятна.

А разгадка всех чудес появится, стоит только включить фары. Они не включатся, а вот под тарпедой (панель приборов) появляется странное жужжание. И стоит только выключить фары, как странный звук прекращается. Источник звука можно легко вычислить по месту исходящего жужжания, им оказалось реле зажигания. И минусовые клеммы обмотки реле зажигания и фар, были подключенны одним общим винтом, за металлическую основу торпеды. Причем и минусовые клеммы и винт и главное — корпус торпеды в этом месте, тщательно покрашены на автомобильном заводе. Умеют же на наших заводах хорошо красить, только вот там где это не нужно. Стоило только зачистить место под клеммы до блеска, как фары нормально заработали, а жужжание прекратилось.

Как же всё происходит в таком случае? Пока фары машины водитель не включал, через покрашенное место и резьбу винта, удерживающего минусовые клеммы, проходил небольшой ток, и его с натяжкой хватало всё же, чтобы релюха зажигания работало нормально. Но вот как только с наступление темноты водитель включил фары, нагрузка на несчастный болтик резко возросла, а тока, проходящий через обмотку реле зажигания уже стало не хватать, чтобы удержать контакты в стабильном замкнутом состоянии. Они размыкались, бортовое напряжение слегка поднималось, от этого контакты реле смыкались вновь, и вот так далее повторялось много раз (в режиме зуммера).

Хаотичное замыкание и размыкание электропитания цепи коммутатора, генерировало импульсы в первичке катушки зажигания, но эти импульсы и соответственно возникающая искра проскакивала невпопад, то есть в независимости с порядком работы цилиндров двигателя. В итоге сгорели многие детали системы электронного зажигания, ну а мотор естественно заглох.

На рисунке 2, можно наглядно наблюдать падение напряжения при плохом контакте массы, например при включении фар.

В заключении этой статьи, хочу посоветовать водителям, особенно начинающим, что если с электрикой вашей машины или мотоцикла творится что то неладное, не вините в этом полтергейста, а просто ищите плохой контакт массы, и я надеюсь, что эта статья хоть немного поможет вам в этом. Успехов всем!

Зажимы для батарей, контакты и держатели — Keystone Europe

Ячейка для монет / пуговиц — Фиксаторы.

Фиксаторы литиевых батарей для плоских батарей для печатных плат.
Крепление через отверстие (THM) и поверхностное крепление (SMT) доступно для диаметров 4,8 мм, 6,8 мм, 11,6 мм, 12 мм, 16 мм, 20 мм, 23 мм и 24 мм. клетки.

Эти контакты предназначены для приложений резервного копирования и ожидания и позволяют быстро и легко заменять и устанавливать плоские круглые элементы. Исключая «впаянные» элементы, компьютеры, видео, телекоммуникации и подобные продукты на основе печатных плат, теперь у пользователей есть надежный, «не требующий инструментов» метод замены батарей.

Чрезвычайно экономичные, эти фиксирующие контакты доступны в вариантах для поверхностного монтажа (SMT) или сквозного монтажа (THM) для монетных ячеек 4,8 мм, 6,8 мм, 11,6 мм, 12 мм, 16 мм, 20 мм, 23 мм и 24 мм. Версия THM имеет устойчивые монтажные ножки для отличного удержания платы во время пайки волной припоя. Версия SMT включает уникальную конструкцию «отводного отверстия» для паяного хвоста для поддержки оплавления и упрочнения паяных соединений. Они изготовлены из фосфорной бронзы, имеют прецизионную штамповку и покрыты либо глянцевым никелем, либо матовым оловянным покрытием, идеально подходящим для пайки при низких температурах.Оба имеют двойные пружинные контакты для обеспечения надежного соединения и низкого контактного сопротивления.

Сбалансированные и легкие для захвата и размещения, эти контакты совместимы с системами вакуумной и механической сборки. Версия SMT доступна на ленте и катушке, а несущая лента — из токопроводящего полистирола, который соответствует стандарту ANSI / EIA — 481. Также доступны дополнительные отрицательные нижние контакты как для сквозного, так и для поверхностного монтажа.

Крепление через отверстие или на поверхность.
ПРЕИМУЩЕСТВА КОНСТРУКЦИИ…
Низкий профиль для плотно упакованных печатных плат Надежно удерживает ячейку, выдерживает удары и вибрацию Надежные двойные пружинные контакты обеспечивают низкое контактное сопротивление пайке и оплавлению. Системы захвата и размещения «Flow-Hole» Конструкция припоя SMT для повышения прочности соединения Видимые концы припоя обеспечивают надежную проверку соединений. Несущая лента — это токопроводящий полистирол, соответствующий стандарту ANSI / EIA — 481.

SubConn Power Battery — 2, 3 и 4 контакта

Информация о чертеже

Размеры в мм (1 мм = 0,03937 дюйма)
Резьба в дюймах (1 дюйм = 25,4 мм)

Технические характеристики разъема

• Номинальное напряжение: 600 В постоянного / переменного тока, среднеквадратичное значение
• Номинальный ток: 25 А на контакт (макс.50 А на разъем)
• Сопротивление изоляции:> 200 МОм
• Контактное сопротивление: <0,01 Ом
• Мокрые вязки:> 500
• Температурный режим (вода): от -4 до 60 ° C, от 25 до 140 ° F
• Диапазон температур (воздух): от -40 до 60 ° C, от -40 до 140 ° F
• Диапазон температур хранения: от — 40 до 60 ° C, — от 40 до 140 ° F
• Расчетная глубина: 1400 бар, 20000 фунтов на кв. Дюйм
• Квалифицированные испытания под давлением: 800 бар, 11600 фунтов на кв. Дюйм

Характеристики материалов

• Корпус разъема: хлоропреновый каучук
• Корпус переборки: латунь, нержавеющая сталь, титан или анодированный алюминий
• Контакты: позолоченная латунь UNS — C36000
• Установочный штифт: нержавеющая сталь AISI 303
• Уплотнительные кольца: нитрил
• Стопорные втулки: ПОМ или нержавеющая сталь
• Стопорные кольца: нержавеющая сталь AISI 302
• 2- и 3-жильный линейный кабель (60 см): 10 AWG 5.26 мм2 хлоропреновый каучук
• 4-жильный линейный кабель (60 см): 12 AWG 3,30 мм2, хлоропреновый каучук
• 2- и 3-контактные провода переборки (30 см): 10 AWG 5,26 мм2 ПТФЭ с белой маркировкой
• 4-контактные провода переборки (30 см): 12 AWG 3,31 мм2 ПТФЭ с белой маркировкой

Вид лица (самец)

Код цвета кабеля Inline

1: черный
2: белый
3: красный
4: зеленый

(цветовой код трехжильного кабеля: 1 черный, 2 белый, 3 зеленый)

Номинальный наружный диаметр кабеля (OD)

2-жильный кабель 0.640 дюймов, 16,3 мм
3-жильный кабель 0,671 дюйма, 17,0 мм
4-жильный кабель 0,660 дюйма, 16,5 мм

SubConn Power Battery — 2, 3 и 4 контакта

Информация о чертеже

Размеры в мм (1 мм = 0,03937 дюйма)
Резьба в дюймах (1 дюйм = 25,4 мм)

Технические характеристики разъема

Номинальное напряжение: 600 В постоянного / переменного тока, среднеквадратичное значение
Номинальный ток: 25 А на контакт (макс. 50 А на разъем)
Сопротивление изоляции:> 200 МОм
Сопротивление контакта: <0,01 Ом Влажные сопряжения:> 500
Температурный диапазон ( воды): — от 4 до 60 ° C, от 25 до 140 ° F
Диапазон температур (воздух): от — 40 до 60 ° C, — от 40 до 140 ° F
Диапазон температур хранения: от — 40 до 60 ° C, — от 40 до 140˚F
Расчетная глубина: 1400 бар, 20000 фунтов на кв. Дюйм
Аттестованные испытания под давлением: 800 бар, 11600 фунтов на кв. Дюйм

Характеристики материалов

Корпус разъема: хлоропреновый каучук
Корпус перегородки: латунь, нержавеющая сталь, титан или анодированный алюминий
Контакты: позолоченная латунь UNS — C36000
Установочный штифт: нержавеющая сталь AISI 303
Уплотнительные кольца: нитрил
Стопорные втулки: POM или нержавеющая сталь
Стопорные кольца: нержавеющая сталь AISI 302
2- и 3-проводный линейный кабель (60 см): 10 AWG 5.Хлоропреновый каучук, 26 мм2
4-жильный линейный кабель (60 см, 2 фута): 12 AWG 3,30 мм2 хлоропреновый каучук
2- и 3-контактные провода перемычки (30 см, 1 фут): 10 AWG 5,26 мм2 PTFE с белой маркировкой
4-контактные провода перегородки (30 см, 1 фут): 12 AWG 3,31 мм2 PTFE

с белой маркировкой

Вид лица (мужчина)

Код цвета кабеля Inline

1: черный
2: белый
3: красный
4: зеленый

(цветовой код трехжильного кабеля: 1 черный, 2 белый, 3 зеленый)

Номинальный наружный диаметр кабеля (OD)

2-жильный кабель 0.640 дюймов, 16,3 мм
3-жильный кабель 0,671 дюйма, 17,0 мм
4-жильный кабель 0,660 дюйма, 16,5 мм

3D файлы

Обратите внимание, что наши 3D-файлы не 100 шт. стабильно по размерам.
Если для решения проблем с допусками необходим 3D-файл, свяжитесь с MacArtney для получения дополнительной информации.

Шаг файлы

Переборка (BH)

Заглушка разъема (DC)

Рядный (IL)

Форма (OM)

Масло с сбалансированным давлением (PBOF)

Присоединяемый (AT)

X_B файлы

Переборка (BH)

Заглушка разъема (DC)

Рядный (IL)

Форма (OM)

Связанные файлы

SubConn Power Battery — 2, 3 и 4 контакта

Срок службы батареи

1. Центр загрузок
2. D850 Онлайн-руководство
3. Технические ноты
4. Срок службы батареи

Видеозапись или количество кадров, которые можно записать с полностью заряженными батареями, зависит от состояния батареи, температуры, интервала между кадрами и продолжительности отображения меню.Емкость батарей AA также зависит от производителя и условий хранения; некоторые батареи нельзя использовать. Ниже приведены примерные данные для камеры и дополнительного универсального аккумуляторного блока MB-D18.

• Фотографии, режим однокадровой съемки (стандарт CIPA ¹ )

  • Одна батарея EN-EL15a ² (камера) : примерно 1840 снимков
  • Одна батарея EN-EL15a ² (MB-D18) : примерно 1840 снимков
  • Одна батарея EN-EL18c ³ (MB-D18) : примерно 3300 снимков
  • Восемь щелочных батареек AA (MB-D18) : примерно 1740 снимков

• Фотографии, режим непрерывной съемки (стандарт Nikon ⁴ )

  • Одна батарея EN-EL15a ² (камера) : примерно 4030 снимков
  • Одна батарея EN-EL15a ² (MB-D18) : примерно 4030 снимков
  • Одна батарея EN-EL18c ³ (MB-D18) : примерно 7700 снимков
  • Восемь щелочных батареек AA (MB-D18) : примерно 2960 снимков

• Фильмы ⁵

  • Одна батарея EN-EL15a ² (камера) : Приблизительно 70 минут видеозаписи в формате HD
  • Одна батарея EN-EL15a ² (MB-D18) : Примерно 70 минут видеозаписи в формате HD
  • Одна батарея EN-EL18c ³ (MB-D18) : Примерно 145 минут видео в формате HD
  • Восемь щелочных батареек AA (MB-D18) : Примерно 65 минут видеозаписи в формате HD

Действия, подобные следующим, могут сократить срок службы батареи:

• Использование монитора
• Удерживание спусковой кнопки затвора наполовину
• Повторяющиеся операции автофокусировки
• Съемка фотографий в формате NEF (RAW) или TIFF (RGB)
• Длинная выдержка
• Использование функций Wi-Fi (беспроводная локальная сеть) и Bluetooth камеры
• Использование камеры с подключенными дополнительными принадлежностями
• Использование режима VR (подавление вибраций) с объективами VR
• Многократное увеличение и уменьшение с помощью объектива AF-P.

Чтобы максимально использовать возможности аккумуляторных батарей Nikon EN-EL15a:

• Следите за чистотой контактов аккумулятора. Грязные контакты могут снизить производительность аккумулятора.
• Используйте аккумуляторы сразу после зарядки. Батареи разряжаются, если их не использовать.

Срок службы батареи и информация о зарядке

Батареи портативного зарядного устройства хватит на 7 дней, на зарядку уходит около 2 часов, и она будет продолжать заряжать ваши устройства внутри, даже если они отключены от сети.Зарядка полностью разряженного слухового аппарата занимает до 6 часов, поэтому мы рекомендуем заряжать его каждую ночь, пока вы спите. У вас будет около 16 часов работы слухового аппарата в день! Только что описанный процесс считается 1 циклом. Батарейки вашего слухового аппарата рассчитаны на 1000 циклов, что составляет примерно три года. После этого они продолжат работать, но не будут держать заряд достаточно долго. Три года — это типичная продолжительность жизни большинства внутриушных слуховых аппаратов. В этот момент обычно наступает время для новой пары.

Если вы правильно поместите слуховой аппарат в подставку зарядного устройства:

• Для Eargo Neo и Neo HiFi: подставка будет оставаться темной до тех пор, пока она не подключится к вашему слуховому устройству. Индикатор подставки загорится белым, когда контакты аккумулятора слухового аппарата коснутся контактов штыря зарядного устройства в кармане подставки.
• Для Eargo Plus и Max: индикатор подставки светится синим в течение 10 секунд после того, как вы снимаете крышку, и изменится на белый, когда контакты аккумулятора слухового аппарата коснутся контактов штыря зарядного устройства в кармане подставки.

После помещения устройств в подставку зарядному устройству потребуется несколько секунд, чтобы оценить состояние заряда каждого устройства, поскольку индикаторы на передней панели прокручиваются. Световые индикаторы устройства покажут уровень заряда каждого наушника Eargo (от 1 до 4 лампочек) и погаснут примерно через 10 секунд. Причина, по которой мы выключаем свет, заключается в том, что аккумулятор не разряжается только для того, чтобы свет оставался включенным … и поэтому, если вы положите его в карман, у вас не будет света, пробивающегося через вашу одежду и не мешающего вам у постели, пока ты спишь.

Хотите проверить текущий уровень заряда?

Просто снимите крышку зарядного устройства, и индикаторы снова загорятся примерно на 10 секунд. Когда на зарядном устройстве остается только 1 из 3 индикаторов (расположенных под логотипом Eargo), самое время снова подключить его к сетевой розетке с помощью прилагаемого кабеля USB-C и сетевой вилки USB. Если вы хотите, чтобы он все время был подключен к стене — это тоже нормально! Если вы хотите узнать больше о светодиодных индикаторах и о том, как вставить устройства в зарядное устройство Neo и Neo Hifi, вы можете прочитать об этом здесь.

Слуховые аппараты также будут заряжаться, когда зарядное устройство подключено и активно заряжается, но это не приведет к быстрой зарядке слуховых аппаратов или увеличению их срока службы. Также не повредит ваше зарядное устройство или слуховой аппарат, если вы оставите их постоянно подключенными к розетке. Слуховые аппараты также можно оставлять в зарядном устройстве на длительное время, не опасаясь перезарядки или повреждения устройств.

Нет необходимости разряжать аккумуляторы перед их зарядкой.

Средний ежедневный срок службы батареек слуховых аппаратов не сократится, если вы будете повторно заряжать их после частичной разрядки, но вы прожигаете 1000 циклов раньше, чем ожидалось. Мало того, что для общего ожидаемого срока службы батареи лучше не тратить циклы зарядки много раз в день, но и для мозга лучше всего иметь доступ к звукам с соответствующей громкостью в течение всего дня.

Посмотрите видеоролик «Давайте зарядим все!» На нашем веб-сайте, чтобы увидеть, как работает зарядное устройство в действии!

Один щелчок, а затем все разряжены — батарея в порядке, стартовые контакты? — Форум Toyota 4Runner

23.09.2020, 14:24 # 1 Участник Дата регистрации: апр 2014 Расположение: Fort Collins, CO Сообщений: 79 Настоящее имя: Джефф Хоман Один щелчок, а затем все питание разряжено — батарея в порядке, стартовые контакты? Судя по поиску, который я сделал, похоже, что это может быть случай начальных контактов, но я не нашел своего точного варианта использования, поэтому хотел получить некоторые вводные / мысли, прежде чем я пошел по неправильному пути. Это 4раннер моей дочери — на прошлой неделе она не смогла заблокироваться с помощью брелока, идя на встречу, и не особо задумывалась об этом. Примерно через час после того, как она вышла, все было мертво — ни электричества, ни щелчков, ничего. Подруга подскочила, и все вроде бы нормально. Я подумал, что она, должно быть, что-то оставила включенным, не заперев брелок. Она проехала на нем несколько дней без проблем. Вчера аналогичная вещь — с утра пригнала и все нормально, блокировка умела и тд.Потом, когда она поехала вечером за рулем, все снова было мертво. Я подошел к ней, чтобы попытаться найти неисправность. Нигде не было питания, свет был выключен, то же самое и с плафоном, поэтому не было проблемы с утечкой, это выглядело так, как будто батарея полностью разряжена или не подключена. Я прыгнул, и он сразу завелся, что казалось странным, если он был полностью мертв, ему нужно было некоторое время, чтобы зарядиться. Батареи всего один год. Проверенное напряжение в выключенном состоянии, хорошее при 12.93в — стока нет видимого. Протестировано на автомобиле, работающем при напряжении 14,3 В, так что генератор заряжается. Я поменял ее машины местами и забрал домой для дальнейшего устранения неполадок. Я попробовал несколько способов разблокировки и запуска, и ничего не вышло. Сегодня утром я снова проверил батарею, и за ночь утечка была минимальной — от 12,93 В до 12,8 В, так что это не проблема с разрядкой. Я собирался отнести его в AutoZone, чтобы провести тест батареи. У него было питание на свет, часы, звуковой сигнал и т. Д. Повернул ключ для запуска и один «щелчок» (не могу сказать, откуда), и все выключилось — стартер никогда не перевернулся, и теперь нет питания ни на что.Батарея по-прежнему на 12,8 В. Невозможно использовать силовые замки, купольные фонари, нет света на кольце зажигания и т. Д. Как будто отсоединился аккумулятор. Я мог бы попытаться перепрыгнуть через него еще раз, чтобы перенести его в AutoZone для тестирования, но, поскольку я нахожусь в этом состоянии, подумал, что было бы хорошо проверить то, что я мог бы проверить, прежде чем сбрасывать то, что может вызывать проблему. Если контакты стартера плохие, отключится ли подача электроэнергии на всю машину? Есть реле, которое я должен проверить? Мое следующее исследование будет заключаться в том, чтобы найти электрическую схему, чтобы определить, где может произойти первый разрыв цепи от батареи. Заранее спасибо за помощь! Джефф __________________ ’03 SR5 V6 — 3 «Toytec Boss Ultimate. Стандартные колеса с 255/75/17 BFG MT. Полные салазки RCI Metalworks, задние дифференциалы и рок-ползунки. ’02 Limited V6 3.4L — 3″ лифт ToyTec / Bilstein. Стандартные колеса 4-го поколения с 255/75/17 BFG MT с проставками G2. ’99 SR5 V6 3.4L Supercharged, Stock (На данный момент) Ответьте Цитатой 23.09.2020, 14:36 # 2 Старший член Дата регистрации: авг.2013 г. Расположение: Stouchsburg PA Сообщений: 4,068 Когда кажется, что батарея разряжена, где вы проверяете напряжение батареи? Когда это произойдет в следующий раз, считайте с рамы два больших провода в распределительной коробке под капотом. Если вы читаете нулевое напряжение, проверьте отрицательную клемму аккумулятора на тех же двух проводах. Если по-прежнему ноль вольт, считайте отрицательный вывод на положительный. Если вы читаете 12,8 В и кажется, что батарея полностью разряжена, это соединение на одном из выводов батареи. У вас есть клеммы аккумулятора и очиститель столбов? Отправлено с моего iPhone с помощью Tapatalk Ответьте Цитатой 23.09.2020, 15:44 # 3 Участник Дата регистрации: апр 2014 Расположение: Fort Collins, CO Сообщений: 79 Настоящее имя: Джефф Хоман Цитата: Сообщение от 19963.4lsr5 Когда кажется, что батарея разряжена, где вы проверяете напряжение батареи? Я тестировал на выводах / выводах аккумуляторной батареи от + до — Цитата: Сообщение от 19963.4lsr5 Когда это произойдет в следующий раз, прочтите с рамы два больших провода в распределительной коробке под капотом. Если вы читаете ноль вольт, проверьте отрицательную клемму аккумулятора на тех же двух проводах. Если по-прежнему ноль вольт, считайте отрицательный вывод на положительный. Если вы читаете 12,8 В и кажется, что батарея полностью разряжена, это соединение на одном из выводов батареи. Я вижу только один большой провод в распределительной коробке предохранителей (положительный вывод). Напряжение между этим проводом и рамой составляет 12,8 В, а от отрицательной клеммы / стойки к большому проводу — также 12,8 В. Может ли это привести вас к мысли, что это проблема реле стартера (большое реле в углу блока предохранителей)? Если это так, я мог бы удалить и протестировать, но не знаю, как это проверить (что будет нормально и нормально работать).Вверху есть диаграмма, но не знаю, какое состояние ожидается и запускается и как запускать. Цитата: Сообщение от 19963.4lsr5 У вас есть клеммы аккумулятора и очиститель столбов? Да, соединения выглядят хорошо и без коррозии. Я собирался отключиться и очистить, но думал, что это может сбросить проблему и остановить устранение неполадок, поэтому ждал, чтобы сделать это, поскольку какое-то время все было в порядке, поэтому плохое соединение, похоже, не является проблемой. Ответьте Цитатой 23.09.2020, 15:53 # 4 Участник Дата регистрации: апр 2014 Расположение: Fort Collins, CO Сообщений: 79 Настоящее имя: Джефф Хоман Интересное поведение, проверка напряжения таким образом на блоке предохранителей, кажется, сбрасывает что-то, потому что питание возвращается, но затем я пытаюсь запустить снова, и он возвращается в состояние отключения одним щелчком.Теперь попробуйте еще раз, он не сбрасывается, и полярность тестирования переключается — большой провод в блоке предохранителей показывает напряжение только на клемме +, а не на корпусе. __________________ ’03 SR5 V6 — 3 «Toytec Boss Ultimate. Стандартные колеса с 255/75/17 BFG MT. Полные салазки RCI Metalworks, задние дифференциалы и рок-ползунки. ’02 Limited V6 3.4L — 3″ лифт ToyTec / Bilstein. Стандартные колеса 4-го поколения с 255/75/17 BFG MT с проставками G2. ’99 SR5 V6 3.4L Supercharged, Stock (На данный момент) Ответьте Цитатой 23.09.2020, 16:25 # 5 Старший член Дата регистрации: авг.2013 г. Расположение: Stouchsburg PA Сообщений: 4,068 Цитата: Сообщение от CO_Fletch Интересное поведение, проверка напряжения таким образом на блоке предохранителей, кажется, сбрасывает что-то, потому что питание возвращается, но затем я пытаюсь запустить снова, и он возвращается в состояние отключения одним щелчком.Теперь попробуйте еще раз, он не сбрасывается, и полярность тестирования переключается — большой провод в блоке предохранителей показывает напряжение только на клемме +, а не на корпусе. Когда он мертв, у вас нет фар? Соединение с высоким сопротивлением покажет полное напряжение без нагрузки. Если мое вышеупомянутое утверждение верно, то повторите тест при включенном и неработающем свете. Если у вас действительно хорошая батарея, вы должны где-то найти плохое соединение.Ваши фары не проходят через замок зажигания. Отправлено с моего iPhone с помощью Tapatalk Ответьте Цитатой 23.09.2020, 16:37 # 6 Участник Дата регистрации: апр 2014 Расположение: Fort Collins, CO Сообщений: 79 Настоящее имя: Джефф Хоман Не работали и фары — ничего из питания не работало, что казалось странным. Цитата: Сообщение от 19963.4lsr5 У вас есть клеммы аккумулятора и очиститель столбов? Усвоив (переучив) урок, я пошел по пути устранения неполадок и не стал сначала выбирать самый простой и дешевый вариант. Я должен был знать, потому что у меня была аналогичная проблема с 3-м поколением моего сына с плохим соединением на клемме аккумулятора пару лет назад. Я почистил посты и терминалы и теперь все запускается без проблем. Хотя коррозии не было, они не были блестящими и очень чистыми. Кажется, что 4runner 3-го поколения особенно чувствителен к отсутствию качественного соединения (возможно, потому, что положительный вывод представляет собой две тонкие полосы, которые обвивают столб, а не сплошную, как отрицательную). Я думаю, что как только батарея опустилась ниже определенной точки заряда, этого было недостаточно, чтобы преодолеть плохое соединение. Не зная, как работает система зажигания и стартера, все еще немного сбит с толку то, что я видел с отключенным полным питанием и обратной полярностью. Посмотрим, как все пройдет и решит ли проблема. Спасибо за предложение начать с самого начала и за вашу помощь в продумывании решения проблем! Ответьте Цитатой 24.09.2020, 13:38 # 9 Элитный участник Дата регистрации: ноя 2006 г. Расположение: горы Поконо Сообщений: 7,422 Я действительно думаю, что вам нужно вытащить эти клеммы, почистить, осмотреть и снова подсоединить, чтобы убедиться, что они плотно прилегают.. Терминальное соединение легко выглядит хорошо, но при этом остается плохим. Зачищенная гайка невидима, но соединение будет ненадежным. BTDT. Я также использую вазелин на клеммах аккумулятора. __________________ ’99 4Runner SR5 5spd 3.4L V6 4WD (США), оригинальные ’99 Talls спереди, OME 906 сзади, противотуманки Hella, амортизаторы Trekmaster спереди, Billy сзади, без подножек, рожки FIAMM, альпийский звук, Michelin LTX M / S2, в собственности с нового. ’97 HiLux SW4 5spd 4WD (модель для Японии, купленная в Бразилии, собранная в Аргентине, очень близко к 3.0 4Runner / Surf) FordWillys Jeep CJ5 71 года (с рядным шестицилиндровым двигателем Ford Maverick 3,0 л — живет в горах к северу от Сан-Паулу, Бразилия) Замена рамы моего заднего двора Ответьте Цитатой 24.09.2020, 16:18 # 10 Старший член Дата регистрации: Dec 2013 Расположение: Covina, CA Сообщений: 2,268 Старший член Дата регистрации: Dec 2013 Расположение: Covina, CA Сообщений: 2,268 Цитата: Сообщение от TheDurk Я действительно думаю, что вам нужно вытащить эти клеммы, почистить, осмотреть и снова подсоединить, чтобы убедиться, что они плотно прилегают.. Терминальное соединение легко выглядит хорошо, но при этом остается плохим. Зачищенная гайка невидима, но соединение будет ненадежным. BTDT. Я также использую вазелин на клеммах аккумулятора. Так что мне пришлось добавить сюда свой никель. Клеммы (на самом деле концы кабеля) часто обманывают, как указывали другие, в том, что сам кабель сильно корродирует и не имеет хорошего контакта с концом кабеля. Вы можете сосредоточиться не только на том, где публикуются контакты, но и дальше вверх или вниз по потоку.И, к сведению, здесь, в добром Ol ‘Cali 4 Ny A, нам не нужен вонючий вазелин! Ха-ха. На самом деле я просто поливаю водой терминалы каждый раз, когда мыть грузовик или около того. Вода — отличный нейтрализатор вызванной серной кислотой коррозии. Кроме того, нам не нужно иметь дело со снегом, солью и прочими невзгодами. Хорошо, как вы были … __________________ 1989 FJ62 5.3 Chevy, FZJ80 Axles, 4.88’s с ARB. 2000 2wd runner, 4 цилиндра, да, это медленно. 1999 4WD SR5 Desert Dune 3.4 339K и подсчет. 2000 4WD sport 3.4 Elocker <- Моего сына, но я все равно плачу. 2001 2WD SR5 3.4 <- Моя дочь ... см. Предыдущую строку. Ответьте Цитатой 24.09.2020, 19:58 # 12 Элитный участник Дата регистрации: ноя 2006 г. Расположение: горы Поконо Сообщений: 7,422 Цитата: Сообщение от IBallEngineer Так что мне пришлось добавить сюда свой никель.Клеммы (на самом деле концы кабеля) часто обманывают, как указывали другие, в том, что сам кабель сильно корродирует и не имеет хорошего контакта с концом кабеля. Вы можете сосредоточиться не только на том, где публикуются контакты, но и дальше вверх или вниз по потоку. И, к сведению, здесь, в добром Ol ‘Cali 4 Ny A, нам не нужен вонючий вазелин! Ха-ха. На самом деле я просто поливаю водой терминалы каждый раз, когда мыть грузовик или около того. Вода — отличный нейтрализатор вызванной серной кислотой коррозии.Кроме того, нам не нужно иметь дело со снегом, солью и прочими невзгодами. Хорошо, как вы были … Я согласен со всем, что вы сказали. Я также всегда проверяю изоляцию на предмет пузырей или обесцвечивания, которые указывают на невидимую коррозию внутри. Я подчеркнул клемму, потому что он полностью мертв, но может прыгнуть, а он еще даже не снял клемму и не проверил герметичность. Как вы хорошо знаете, «выглядело хорошо» — одни из наименее обнадеживающих слов в автоэлектрике. Если это не так, то кабели и другой конец минуса — это следующие места, куда нужно ехать. Я почти уверен, что это проблема с подключением основного аккумулятора, а не что-то еще, хотя я бы сам не прикасался к машине, пока не приложил тестер нагрузки к этой батарее. Просто одно из моих правил. Сначала проверьте опасную батарею. Затем снимите и очистите клеммы и заземление. Все равно нужно сделать. Кстати, ремонтные клеммы на болтах — это инструменты Вельзевула. Если у вас есть один из них, попросите профессионала сделать терминал или получите новый кабель (предпочтительно в возрасте наших грузовиков).. __________________ ’99 4Runner SR5 5spd 3.4L V6 4WD (США), оригинальные ’99 Talls спереди, OME 906 сзади, противотуманки Hella, амортизаторы Trekmaster спереди, Billy сзади, без подножек, рожки FIAMM, альпийский звук, Michelin LTX M / S2, в собственности с нового. ’97 HiLux SW4 5spd 4WD (модель для Японии, купленная в Бразилии, собранная в Аргентине, очень близко к 3.0 4Runner / Surf) FordWillys Jeep CJ5 71 года (с рядной шестеркой Ford Maverick 3.0-литровый двигатель — живет в горах к северу от Сан-Паулу, Бразилия) My Backyard Frame Swap Последний раз редактировалось TheDurk; 24.09.2020 в 21:18. Ответьте Цитатой Правила публикации Вы, , не можете создавать новые темы Вы, , не можете публиковать ответы Вы, , не можете публиковать вложения Вы, , не можете редактировать свои сообщения HTML код: на

Батарейные держатели, зажимы и контакты

Сопутствующие товары
— Выбрать — 595

Батарея серии
— Выбрать — AA BR1212, CR1216, CL1220, CR1225 BR2012, CR2012, CR2016, CL2016, DL2020, CL2025, BR2025, CR2032 и CL2032 CR2012, CL2016, BR2020, CR2032 и DL2032 CR2025, DL2032

Размер батареи
— Выбрать — 12-миллиметровая монетная ячейка 20-миллиметровая монетная ячейка А AA (4 ячейки) AAA (3 ячейки)

Тип батареи
— Выбрать — Держатель кюветы для монет Цилиндрический Цилиндрический держатель

Высота
— Выбрать — 0.217 дюймов (5,50 мм) 0,280 дюйма (7,10 мм) 0,512 дюйма (13,00 мм) 0,550 дюйма (13,97 мм)

Шаг
— Выбрать — 12.70 мм (0,500 дюйма)

Температура
— Выбрать — От -50 ° C до + 145 ° C

Прерывание
— Выбрать — 6-контактный зажим PIN-код ПК Крепление на печатную плату

Тип
— Выбрать — Привязка к ПК Пружинный контакт ПК

Крепление
— Выбрать — Крепление на шасси Поверхностное крепление Сквозное отверстие

Упаковка
— Выбрать — Масса Катушка 13-дюймовая лента и катушка

Производитель
— Выбрать — Keystone Pro-компоненты

.

No related posts.