Быстро разряжается аккумулятор на машине ваз – Защита имущества
Аккумулятор автомобиля относится к первичному источнику тока. Его основная функция — подавать на стартер, запускающий двигатель, энергию. Поэтому, если разряжается аккумулятор на автомобиле, причины должны быть найдены немедленно. Без этого двигатель не завести. Помимо основной задачи, аккумулятор питает приборы, а также устройства бортовой электросети.
Устанавливаемые на машины батареи, делятся на три типа. Они выпускаются необслуживаемыми, малообслуживаемыми и обслуживаемыми. Наибольшей популярностью пользуются АКБ — удобные в эксплуатации.
Они находятся в герметическом корпусе, и не нуждаются в обслуживании. Их паспортный срок службы ограничивается 3 годами, но этот показатель может быть сокращен при неправильном использовании, или увеличен, если водитель соблюдает условия и режим эксплуатации прибора, т.е. не допускает, чтобы батарея часто приходила в состояние глубокого разряда.
Аккумуляторы в основном имеют емкость 55 Ач3 до 70 Ач3 и напряжение 12V. Этот параметр является основным, характеризующим продолжительность «нормальной» работы батареи.
Батарея может разрядиться и выйти из строя. Но, если она даже перестала крутить стартер, т.е. потеряла емкость, не стоит спешить и выбрасывать ее. Возможно, существуют способы ее реанимирования, которые помогут ей послужить еще какое-то время. А, если это случилось с импортным аккумулятором, то он может даже «пережить» дешевую новую батарею.
Поскольку, большая часть аккумуляторов (до 90%), используемых в наше время, необслуживаемые, определить их работоспособность может автомеханик, используя приспособление – вилку нагрузочную.
Факторы, влияющие на продолжительность срока службы аккумулятора
Чтобы не сократился срок службы, аккумулятор требует внимательного к себе отношения. Негативно действует на него медленная езда, простаивание в пробках, во время которых желательно отключать такие потребители энергии, как подогрев сидений и заднего стекла.
Завести авто не удастся, если сел аккумулятор, но его можно запустить, используя вспомогательные стартовые кабели или, прикурив от аккумулятора другого автомобиля.
Если батарея замерзла, что случиться может при минусовой температуре, его требуется разморозить в теплом помещении перед тем, как подключать вспомогательный кабель.
Помимо перечисленных причин, после проверки емкость аккумулятора, и обнаружении глубокой разрядки, виновными в этом могут быть: плохая изоляция проводки, неисправности генератора, самого аккумулятора, сигнализации и подключение нештатного электрооборудования.
Почему разряжается батарея
Причина скорого разряда, учитывая сказанное выше, может заключаться в естественном износе батареи. Если утечка энергии вызвана тем, что водитель забыл выключить в салоне свет или габаритные огни, то ничего страшного не случилось и батарея во время поездки легко восстановит свой потенциал.
Если же ситуация повторяется, возможно, причина в сульфации пластин, заключающаяся в том, что они покрываются сернокислым крупнометаллическим свинцом, напоминающим белый налет. Если сульфация небольшая — можно попытаться оживить не работающий аккумулятор автомобиля. Ну, а при запущенном процессе – единственный выход – замена.
Видео: Почему быстро разряжается аккумулятор
Как проверить работоспособность стартера?
На втором месте – износ стартера. Неприятность эта статистике не поддается и может случиться даже с автомобилем, только покинувшем салон.
Как говорилось, к самым распространенным причинам неисправности старых аккумуляторов относится засульфатированность пластин. Емкость в этом случае иногда падает практически до нуля.
Поэтому, сев за руль и повернув ключ зажигания, не торопитесь с обвинениями в адрес стартера, когда не услышали знакомого урчания. Он ни при чем, когда поступающий к нему ток ниже 100 ампер.
Чтобы проверить аккумулятор «барахлит» или дело в стартере, завестись можно от другой батареи. Сомнения рассеются. Измерив, напряжение на батарее, многое станет понятным: если оно 10В, а должно лежать в пределах 13,6-15В, крутить стартер он не сможет. Нужно определить, виновна ли в этом проводка, сама батарея или окислившиеся клеммы.
Невозможно восстановить батарею, если разрушены угольные пластины, свидетельством чего является цвет электролита – почти черный при зарядке.
Возможно, произошло замыкание пластин в одной из секций. Определить это просто: секция сильно нагревается, а электролит выкипает. Восстановить батарею с подобной неисправностью очень сложно, но, если повозиться и попробовать заменить пластины, это будет экономически выгоднее, чем покупка новой. Для этого требуется правильно снять аккумулятор с автомобиля.
Не нужно заряжать батарею с такой серьезной неисправностью, как осыпание пластин или замыкание. Это не реанимирует аккумулятор автомобиля, а только навредит. Правильнее, полностью слив электролит, удалить всю грязь, промыв батарею дистиллированной водой.
Когда пластины не сильно осыпались, это помогает. Бороться с сульфатацией пластин можно, используя специальную десульфатизирующую присадку. Иногда использовать для этих целей можно ЗУ (если такой режим у него есть).
Поломка генератора
Далее – неисправный привод генератора. К падению мощности генератора (как следствие – к быстрой разрядке батареи) приводит натяжение ремня, поэтому его обязательно оценивают. Если, провисание ремня при надавливании на него пальцем, превышает 15мм, он нуждается в подтяжке.
Не менее распространенной причиной быстрого разряжающегося аккумулятора считают поломку его самого. Чтобы проверить работоспособность этого узла, измеряют на холостых оборотах выдаваемое им напряжение, включив ближний свет и вентилятор. Если значение напряжения не попадает в интервал 13,9-14,3 В, характеризующий исправный прибор, значит, причина найдена – сломался регулятор или имеется порыв проводки, сломались в монтажном блоке предохранители или сгорел диодный мостик, испорчена обмотка стартера или изношены щетки генератора.
К счастью, поломка не является критической – нужно заменить генератор новым и продолжать ездить.
Как износ батареи зависит от условий хранения?
Наконец, причиной быстрой разрядки может стать банальное невнимание водителя: оставил потребляющие энергию приборы включенными на продолжительный период:
- габариты;
- освещение в салоне, багажнике или бардачке;
- обогрев зеркал, стекол, сидений;
- ближний свет.
Нарушение условий хранения – тоже предпосылка для «потери» батареи. Даже у батареи, не полностью разряженной, хранящейся на сильном морозе, разрушаются пластины, трескается корпус. В результате происходит многочисленное замыкание пластин. Восстановить его невозможно. Поэтому, хранить прибор нужно в более теплом месте (от +10до +15 градусов).
Рекомендуем:
Неисправность электроузлов
Не сразу удается обнаружить неисправность, связанную с электрикой, которая приводит к быстрому разряду батареи. Обычно приходится обращаться к специалистам автомастерской, которые диагностику проведут с помощью компьютера. Если же и она окажется бессильной, выявить поломку они смогут визуально, опираясь на богатый опыт.
Еще один фактор, негативно отражающийся на нормальной работе батареи, приводящий к быстрому ее разряду – большой достаточно ток утечки, подразделяющийся на внешний и внутренний. Причем, значение первых токов намного выше.
Чтобы выяснить причину быстрой разрядки, необходимо проверить значение тока, полностью отключив электроприборы и закрыв двери. Этот параметр зависит напрямую от потребителей энергии, интегрированных в бортовую электросеть.
Ток должен быть до 50мА. Если показатель выше этого значения, попробуйте вытаскивать по одному предохранители. Момент, когда ток упадет, запомните – в этой цепи нужно искать утечку.
Утечка тока
При работающем нормально электропитании незначительное уменьшение емкости, вызываемое утечкой тока, компенсирует подзарядка батареи от генератора. Когда же номинальные параметры АКБ не может поддерживать, потеря тока становится проблемой, приводящей к быстрой разрядке.
Практика показала, что причиной утечки является неграмотное подключение дополнительного оборудования: электронной сигнализации, мощных акустических систем, дополнительной оптики (ходовые дневные огни, противотуманки и пр.). Спутниковая сигнализация сильно «сажает» батарею неэксплуатируемого авто уже за две недели. Может создать проблемы неграмотно установленная сигнализация. В этом случае, ее демонтируют и проводят проверку электроцепи, определяя, где происходит утечка тока.
Приводит к разрядке батареи также перегрузка бортовой сети, т.е. установка дополнительных приборов, не предусмотренных заводом изготовителем: энергоемкие лампы ближнего и дальнего света, аудио и видео аппаратура и пр.
Видео: Поиск утечки тока в автомобиле
Неоригинальные акустические системы
За редким исключением, водители, проводя тюнинг автозвука, не думают о колоссальной нагрузке, которую на электроузлы оказывает акустика. Энергии, вырабатываемой генератором, недостаточно, поэтому и происходит разряд батареи. Поэтому, устанавливая акустику, желательно проконсультироваться предварительно с автоэлектриком, который просчитает, какая нагрузка для генератора допустима.
Несвоевременное обслуживание аккумулятора тоже является причиной разрядки батареи.
Контакты аккумулятора должны всегда быть тщательно закручены, клеммы и поверхность аккумулятора чистыми. Не должны болтаться провода. Очистить клеммы, покрытые окисью, можно, используя наждачную бумагу.
Помнить нужно еще об одном — поездки на короткие расстояния (особенно по городу, где часто попадают в «тянучки» и «пробки»), тоже не могут положительно сказаться на состоянии батареи. Она не успевает попросту заряжаться, поскольку многие генераторы дают заряд батарее, когда обороты двигателя достигают 1,5 тысячи.
Как проверить мультиметром севший аккумулятор автомобиля на работоспособность
Со временем любая батарея теряет свойства — садится. Чтобы понять, необходима ее замена или можно ее восстановить, нужно проверить заряд. Для этого используют специальный прибор, называемый мультиметром. Он позволяет проверить емкость аккумулятора любого типа.
Для использования его с целью проверки емкости аккумулятора, приспособление включают, готовят его для работы в режиме постоянного тока (переставляют щуп или переводят переключатель), выставляют диапазон 10-20А. Затем щупы подсоединяют к клеммам батареи, строго контролируя полярность. Показатели заряда отобразятся на экране прибора.
Измерения будут правильными, если их проводить после ночной стоянки и до того, как автомобиль будет запущен.
Основная задача аккумуляторной батареи (АКБ) — подавать ток на стартер для запуска двигателя. Если садится аккумулятор машины, то причины отказа нужно выяснять немедленно и предпринимать действия по выходу из ситуации: снимать батарею и нести её на зарядку или прикуривать АКБ от другого транспортного средства.
Типичные неисправности
Прежде всего нужно понять, почему садится аккумулятор в машине. От этих факторов будут зависеть дальнейшие действия по приведению электрической системы автомобиля в рабочее состояние. Причинами быстрой разрядки могут быть:
- Естественное старение батареи. Если устройство эксплуатируется 3−5 лет, то ресурс его может быть уже выработан.
- Проблемы с генератором. Он не полностью заряжает АКБ, и она быстро сажается.
- Утечки тока в электрическом оборудовании или изношенность проводки.
- Оставленные включёнными электрические приборы: магнитолы, фары, обогреватели — могут посадить АКБ.
Все приборы имеют свой срок службы и приходят со временем в негодность. Если имеется физический износ АКБ, то лучше приобрести новую батарею. В остальных случаях надо заниматься ремонтом.
Повреждение батареи
Проверить аккумулятор можно нагрузочной вилкой. Это прибор, снабжённый вольтметром и нагрузочным сопротивлением. Нужно сделать замеры напряжения аккумулятора с нагрузкой и без сопротивления. Без нагрузки оно должно составлять не менее 12,7 В. Потом необходимо на 5 секунд приложить нагрузку в виде сопротивления вилки и замерить напряжение. Если аккумулятор исправен, напряжение должно быть не менее 10,2 В. Не выдержавшую тест батарею придётся заменить. Причин, почему аккумулятор быстро садится, может быть несколько:
- Сульфатация — это процесс преобразования электродов в сульфат свинца.
- Осыпание активной массы пластин.
- Снижение уровня электролита и его плотности.
- Короткое замыкание.
Вопросы, связанные с электролитом и коротким замыканием, решаются только для обслуживаемых аккумуляторов. При коротком замыкании можно заменить неисправный элемент. Плотность электролита нужно контролировать аэрометром и при повышенных значениях добавлять дистиллированную воду. Необходимо следить за уровнем электролита. Он должен быть не ниже 10−15 мм над уровнем электродов. Малообслуживаемые и необслуживаемые АКБ в таких случаях придётся менять.
Проблемы с генератором
Причина, по которой сел аккумулятор, зачастую связана с неправильной работой генератора. Батарея может не получать требуемого заряда. Это происходит в следующих случаях:
- Недостаточно натянут или порван ремень.
- Нарушения электропроводки или контактов.
- Выход из строя диодного моста.
Недозаряд в процессе поездки — одна из причин того, почему быстро садится аккумулятор на машине.
Дефект бортовой сети
Проблемы с зарядкой могут быть связаны с неисправной проводкой, поломкой или неправильным подключением электроприборов. Диагностику в этом случае лучше проводить на специальном оборудовании в сервисном центре.
Утечку тока в бортовой сети можно проверить самостоятельно с помощью мультиметра. Перед измерением следует отключить все электроприборы и устройства, подключённые к электрической сети. Мультиметр перевести в режим измерения тока 10А. Потом нужно снять провод с минуса батареи и присоединить один из щупов к клемме, а другой — к минусу аккумулятора. Сила тока должна быть меньше 0,02 A. Если это значение превышено, то нужно искать утечку и потребителя, который ведёт себя неправильно.
Причиной быстрой разрядки может стать холод. Зимой АКБ садится намного чаще, чем летом. При температуре от -15 °C снижение на один градус влечёт за собой уменьшение ёмкости батареи на 1 мАч.
Водитель может забыть выключить фары, магнитолу, обогрев, и за время стоянки аккумулятор полностью разрядится. Если постоянно ездить только на близкие расстояния, то аккумулятор не будет успевать заряжаться, а при каждом запуске мотора расходуется энергия. При таком режиме поездок батарея будет часто разряжаться. За аккумулятором надо следить и при необходимости заряжать.
Как предотвратить разрядку
Для того чтобы АКБ не разряжалась за ночь, нужно проводить профилактику. Необходимы следующие меры:
- Раз в полгода делать зарядку малыми токами, используя зарядное устройство в течение 15−20 часов при комнатной температуре.
- Содержать в рабочем состоянии генератор, электроприборы и проводку.
- Проводить очистку клемм и выводов АКБ.
- Регулярно очищать аккумулятор от грязи и пыли, которая является токопроводящим слоем и способствует разрядке.
- Не допускать переохлаждения или перегревания АКБ.
- Для обслуживаемых батарей проверять уровень и плотность электролита после зарядки.
Правильное обслуживание может значительно увеличить срок службы батареи и предотвратить случаи неожиданной разрядки, приводящие к выходу из строя автомобиля и большим потерям времени и средств.
Аккумулятор для автомобиля ВАЗ 2110 является источником автономного питания, от качества зарядки которого зависит запуск двигателя, особенно если стоит инжектор. Кроме того, от АКБ питаются все компоненты, входящие в электрическую схему автомобиля, на неработающем двигателе. В статье рассматривается причины, по которым может разрядиться АКБ, возможные неисправности и способы их устранения.
Подкапотное пространство ВАЗ 2110
Описание работы аккумулятора
Аккумулятор – это устройство, с помощью которого из химической энергии получается электрическая и наоборот, с возможностью накапливать и хранить заряд. Основное назначение – обеспечить питанием электрическое оборудование неработающего автомобиля, а также запустить двигатель с помощью стартера. Если генератор не работает или не справляется с нагрузкой, его роль берет на себя АКБ. Генератор не дает разряжаться аккумулятору, так как является источником его подзарядки.
По типу электролита аккумуляторные батареи делятся на две большие группы: щелочные и кислотные, по материалу электродов они делятся на:
- свинцовые;
- цинковые с добавлением серебра;
- никель-кадмиевые;
- железо-никелевые.
Наибольшей популярностью пользуются свинцово-кислотные батареи. Принцип работы аккумулятора прост: благодаря химическим процессам вырабатывается электрический ток, который необходим для запуска двигателя. Работающий мотор получает электроэнергию от генератора. В этом случае электрическая энергия получается из механической. АКБ получает электроэнергию от генератора и преобразует ее в химическую, накапливая ее для дальнейшего использования.
Каждая АКБ имеет два полюса: отрицательный и положительный. При подключении к электрической схеме машины, нужно точно знать, какая полярность аккумулятора на ВАЗ 2110, иначе может сгореть электрооборудование.
Возможные неисправности АКБ
Со временем любая батарея вследствие износа приходит в негодность. Во многом срок его службы зависит от условий эксплуатации и техобслуживания. При неполадках на панели приборов горит лампочка аккумулятора ВАЗ 2110.
Горит индикатор АКБ
Загореться сигнальная лампа может при следующих неполадках:
- низкий уровень электролита в банках;
- при избыточном тепле вздувается корпус батареи;
- появление запаха тухлых яиц (так пахнет сера) говорит о протечке АКБ, для которой характерно также окисление клемм;
- слабое натяжение ремня генератора в связи с повреждением или износом;
- перегрел предохранитель или плохой контакт в соединениях монтажного блока;
- неисправность диодного моста, реле-регулятора;
- обрыв в электросети;
- окислившиеся контакты на клеммах батареи или выводе генератора;
- изношены щетки на генераторном устройстве;
- некачественный контакт провода «массы».
Для обнаружения причин неисправности нужно выполнить диагностику АКБ и прозвонить всю электрическую схему автомобиля.
Электрическая схема ВАЗ 2110
Способы устранения проблем с АКБ
В первую очередь нужно проверить зарядку АКБ, когда работает двигатель. При нормальной подзарядке напряжение будет находиться в пределах 13,6 — 14,2 Вольта. Если заряд слабый, значение будет ниже 12 Вольт (автор видео — ВАЗ 2101-2107 ремонт и обслуживание).
Для устранения неисправностей нужно подготовить инструкцию со схемой электрического оборудования автомобиля ВАЗ 2110 и необходимый инструментарий:
- пассатижи;
- плоскую и крестовую отвертки;
- мультиметр;
- контрольную лампочку на 12 В;
- нож;
- наждачную бумагу.
Проверка АКБ на авто
Существуют следующие способы устранения неисправностей, которые можно определить по тому, как горит лампа аккумулятора и тухнет:
- Если индикатор зарядки на приборной панели не горит, это говорит о том, что аккумулятор разряжен. Причина, почему не идет зарядка на аккумулятор, может быть в окислившихся контактах. Следует зачистить контакты на батарее. Если это не помогло, нужно замерить напряжение на клемме «30» генератора. Для этого один щуп нужно присоединить к «массе», а второй – на клемму «30». Если идущий ток сильно превышает заряд на аккумуляторной батарее, необходимо зачистить клемму на генераторе. Возможно, что нужно заменить провод, соединяющий генератора с устройством.
- Если вольтметр на приборной панели и сигнальная лампочка показывают, что заряд есть, но АКБ разрядилась. При этом заряд на клеммах находится в пределах нормы, а когда включается оборудование, стрелка заряда занимает крайнее левое положение. Это говорит о недостаточном натяжении ремня привода генераторного устройства или его повреждении.
- Зарядка АКБ может не идти по причине пробоя в одном из диодов, а также обрыва в обмотке стартера. В этом случае при выключенном зажигании с помощью мультиметра нужно проверить диоды и при необходимости их заменить.
- Отсутствует зарядка аккумулятора, но индикатор не горит и датчик заряда не срабатывает. Причина в перегоревшем предохранителе F10.
- Если зажигание включено, все приборы работают, индикатор зарядки не загорается, а заряд отсутствует, то необходимо проверить генератор. Для этого следует снять провод с клеммы «61» на генераторе и подключить его к кузову авто, который исполнит роль «минуса». Горящий индикатор аккумулятора говорит о проблеме в обмотке возбуждения генераторного устройства. Может быть причина в плохом контакте в месте соединения. В этом случае нужно зачистить контакты. Если это не устранило поломку, возможно, что причина в перегоревшей лампе.
- При повороте ключа в замке зажигания лампочка зарядки аккумулятора горит, а когда двигатель заводится, она не гаснет. При этом нет зарядки либо она может периодически пропадать, это свидетельствует о том, что разряжается аккумулятор. Причина в недостаточном контакте в месте, где присоединяется панель приборов. Возможно, что они окислились, и их необходимо зачистить.
- Проверить следует и реле-регулятор. Для этого с аккумуляторной батареи нужно подать на контакты напряжение. Если на щетках оно составит 12 Вольт, то реле исправно. Иначе его следует заменить.
- Если недостаточный уровень электролита, следует долить необходимое количество дистиллированной воды.
- При повреждении корпуса аккумулятора или окончании срока эксплуатации его следует заменить.
Извините, в настоящее время нет доступных опросов.
Видео «Какой аккумулятор выбрать»
В этом видео даются рекомендации по выбору аккумулятора (автор ролика — GrigoryFF)
Быстро разряжается аккумулятор на машине ваз
Бракованная магнитола, видеорегистратор и сигнализация, запитанные кустарным образом, забытый в диагностическом гнезде Bluetooth-адаптер – все это способно посадить АКБ в ноль буквально за одну ночь. Ситуация вынудит накинуть на «+» и на «–» крокодилы зарядника или же воспользоваться одной из моделей рейтинга портативных пуско-зарядных устройств . Но одного пробуждения заботы о батарее недостаточно. Необходим комплексный подход.
Старение, недозаряд и мороз: почему родной аккумулятор автомобиля быстро разряжается после 3-5 лет эксплуатации
Интенсивный разряд принято списывать на счет старой батареи, дескать, отработала положенный срок… Источник питания действительно не вечен. Даже в состоянии покоя и периодического подзаряда он будет верно служить не более 10 лет. Приближение к «кончине» трактуют просто – изделие потеряло емкость.
Что способствует старению
Объяснить с научной точки зрения, почему АКБ быстро разряжается и отчего он вообще портится, можно с помощью развернутых тезисов:
- Необратимая сульфатация пластин. Сульфат свинца, постепенно облепляя электроды, снижает их активную площадь, понижая фактический потенциал в A*h. Активизируется такое явление при хранении в разряженном состоянии или недостаточном уровне электролита в банках. Повышение плотности электролитической жидкости, увеличение ее температуры и самостоятельный разряд – способствуют протеканию этого процесса.
- Ускоренный саморазряд. Глобально к этому приводит грязь и пыль, скопленная на коробке (замыкаются токоотводы). Локально это происходит в банках по причине осыпания активной массы с пластин и разрушения перегородок между электродами. У новых АКБ процесс развивается из-за наличия металлических примесей в сепараторах, потому как металлы постоянно отщепляются и способствуют протеканию разрядных токов.
- Короткое замыкание положительных и отрицательных пластин. Происходит ввиду осыпания с них обмазки.
- Разрушение плюсовых электродов в банках. Это результат оплывания активной массы и коррозии токоотводов.
- Трещины в мастике и ее отслаивание с пластин в ходе старения.
Постоянный недозаряд
Когда двигатель жужжит, генератор питает бортовое оборудование машины и АКБ. В приоритете – магнитолы, фары, обогревы и подогревы, остаток идет на батарею. Лишь опытные водители дополняют приборную доску вольтметром. А он, уж поверьте, способен вводить в ужас. Так, в его компетенции разъяснить, почему быстро разряжается аккумулятор автомобиля даже после замены:
- На холостых цифры порядка 14,0-14,5 Вольта свойственны для ненагруженной сети. Прелесть в том, что генератор работает исправно, и батарея успешно восстанавливается.
- На ХХ с включенным светом и музыкой норма 13,7-13,8 В. К «гене» замечаний нет, лишь АКБ тока не достается.
Дальнесрочная деградация в том, что хронический недозаряд провоцирует сульфатацию. Со временем АКБ начинает быстро заряжаться, и так же интенсивно разряжаться. Мгновенный эффект иной. Аккумулятор попросту не восстанавливает емкость, а лишь тратит ее. В условиях города это чаще всего и происходит. Для зарядки нужны обороты, а где их взять в пробке.
К сведению. Энергия, затраченная стартером на вращение маховика в течение 5 секунд, восстанавливается от генератора за 20-30 минут непрерывной езды. Стрелка тахометра не должна опускаться ниже 1 500 об/мин.
Столкнуться напрямую с недозарядом можно сразу после установки новой батареи. Более емкий аналог привлекает внушительным числом A*h на этикетке. На деле мощности генератора не хватает, чтобы в привычные сроки реанимировать заряд до 100%.
Морозные дни
На морозе аккумулятор теряет емкость, отчего разряд наступает быстрее. При температуре менее -15°C потеря 1 А*ч на градус – совершенно нормальное явление. Если не ездить, источник тока сядет, а электролит замерзнет. Кристаллизация электролитической жидкости опасна тем, что корпус изделия может треснуть, а пластины – покоробиться. Исключение – AGM, в котором электролит абсорбирован.
Утечки тока: почему даже новый АКБ быстро садится при простое
Автомагнитола, ЭБУ и прочее оборудование полностью не выключается. Оно уходит в глубокий спящий режим и «кушает» электроэнергию даже при заглушенном двигателе. Кроме них есть активные потребители в виде сигнализации и блока бортового контроля. Энергия, потребляемая ими при выключенном зажигании, называется утечкой тока.
Суммарный ток расхода в состоянии покоя – не более 50 мА. Если все в кондиции, аккумулятор автомобиля не сядет в ноль за неделю, а то и месяц стоянки. Проверить утечку можно на любой машине с помощью мультиметра:
- Отсоединить клемму с батареи.
- Перевести тестер в режим измерения 10А, и подключить провода к соответствующим выводам на приборе.
- Одним щупом прикоснуться к выводу АКБ, другим – к снятой клемме.
Внимание! Работы проводятся на остановленном двигателе и выключенном бортовом оборудовании. 50 мА = 0,05 А.
Если величина превышает оговоренную, ведем поиск «прожорливой» цепи. Для этого следует поочередно вынимать предохранители и вместо них подключать амперметр. Серьезного потребителя выдаст скачок в показаниях прибора. В зоне риска проводка мультимедийной системы и сигнализации.
Магнитола
Подозревая «голову», ознакомьтесь с характеристиками прибора. Бывает, что ток покоя усилителя равен 1А. Такой аппетит обусловлен активностью выходного каскада даже в положении OFF. Явление редкое, но встречается.
На заметку. Снимите переднюю панель магнитолы и оцените ток покоя цепи. Он точно будет меньше, поскольку в таком положении проигрыватель полностью обесточивается.
Не стоит пренебрегать правилами монтажа мультимедийного центра. Типичная ошибка – скрутить желтый (управляющий) и красный (силовой) плюс. Слаботочный желтоватый провод должен присоединятся к АСС+ на замке зажигания. Тогда процессор и память устройства будут активны только после поворота ключа.
Что делать еще, если АКБ автомобиля теряет внушительный ток на питание покоя аудиосистемы и поэтому быстро разряжается за ночь? Здесь имеют место узкоспециализированные проблемы:
- Отказал выход REM на дополнительном усилителе, через который автомагнитола управляет его питанием.
- Внутри Hi-Fi устройства перемкнул один из компонентов.
- Замечен факт повышенного аппетита. Можно установить кнопку в цепь питания.
Сигнализация
Имея дело с «нештатной» сигналкой, оценить ее на наличие «глюков» – цель №1. Один из симптомов – самопроизвольное отпирание/запирание дверей. Не исключено, что работа корректна, но одна из функций неправильно подключена. К примеру, автозапуск может не до конца сработать из-за деактивированного датчика «ручника», при этом фары или ДХО включатся.
Возможны проблемы с питанием. Для их идентификации можно проверить утечку тока на заблокированном автомобиле:
- Поднять капот.
- Демонтировать одну из клемм.
- Подключить тестер в режиме амперметра (10А).
- Зажать концевик датчика положения капота.
- Поставить машину на охрану с помощью брелока.
- Снять показания.
Постороннее оборудование
Советы по грамотной запитке того же видеорегистратора пишутся исходя из опыта. Не подключайте какой-либо малозаметный прибор напрямую к «+». Подсоедините к замку зажигания и встройте в цепь предохранитель.
Если машина б/у, необходимо заняться проверкой основных точек, откуда обычно берут постоянный плюс:
- Плафон освещения салона.
- Прикуриватель.
- Положительная клемма аккумулятора.
Еще один вариант – забытый в диагностическом гнезде адаптер ELM 327. Он поедает порядка 0,45 А, поскольку не дает перейти ЭБУ в спящий режим после выключения зажигания.
Глюки в штатных системах
У каждого автомобиля пакет «сюрпризов» свой. К примеру, может «коротить» моторчик стеклоподъемника. Из частных случаев – блок Bluetooth или головной орган системы полного контроля автомобиля (болячки Mitsubishi Outlander). Самопроизвольно включаемые фары – вполне распространенная жалоба. Обычно выручает дилерская услуга перепрошивки.
На заметку
Ежедневные разряды в ноль убивают АКБ. Лучше предупредить болезнь, чем мириться с тем, что аккумулятор быстро теряет заряд при езде на автомобиле. Если и наступит момент интенсивного разряда, полезно выявить его и воздержаться от еще одной прокрутки стартером.
Что делать, чтобы батарея быстро не разряжалась
- Зарядка малым током (порядка 1-2 А) предотвращает начальную сульфатацию пластин. Подключайте зарядник один раз в месяц на ночь и обычный аккумулятор отслужит 5-6 лет без проблем, а батарея AGM или EFB – и того больше.
- Ознакомьтесь с тем, как правильно хранить батарею в гаражных условиях и дома. При стоянке на морозе более суток снимайте источник питания и заносите в теплое помещение (не более +25°C).
- Регулярно чистите клеммы на автомобиле и токоотводы на источнике питания специальной щеткой для клемм аккумулятора (на фото) или простой наждачкой. Окислы вызывают недозаряд.
- С приходом холодов чаще подзаряжайте изделие до 100% нормальным током (10% от емкости).
- Содержите наружную поверхность АКБ в чистоте. Протирать можно 10% раствором нашатырного спирта и калицинированной соды, после чего вытирать насухо.
- Если батарея обслуживаемая, чистите тонкой проволокой отверстия в крышках банок. Перед зарядкой проверяйте уровень электролита. Норма: +10…15 мм от предохранительного щитка. Сопоставляйте плотность электролитической жидкости с напряжением.
- Периодически тестируйте бортовую сеть на утечки тока.
Как узнать, что АКБ почти разряжен
По нагрузке. Актуальны как методы проверки аккумулятора при покупке , так и обычное наблюдение:
- Стартер крайний раз еле крутил вал двигателя.
- При включении подогрева сидений/окон или фар выключается магнитола.
Если полностью заряженный накануне аккумулятор вдруг отказался крутить стартер, то имейте в виду – в бортсети завелся прожорливый потребитель. Не имея малейшего представления об электричестве, его поиск лучше доверить мастерам СТО. Чтобы не попасть на «развод», примите к сведению: доброжелательный мастер обязательно задаст несколько вопросов по поводу электрооборудования. Например, тушили ли габариты на ночь, или не меняли ли магнитолу. Ну, а те, кто дружит с мультиметром, могут справиться своими силами, а редакция Autostadt.su подскажет, что да как.
Внезапно разрядился АКБ на машине: вы уверены, что не рассеяны
Простой причиной потери всего заряда буквально за ночь может быть элементарная рассеянность. К примеру, при постановке на стоянку владелец забыл выключить габариты или музыку. Поэтому, правило №1 – вспомнить/проверить, все ли электроприборы, подключенные в обход замка зажигания, были обесточены.
Мы рекомендуем именно проверить, особенно если в семье есть дети, неравнодушные к машине. Садясь на водительское место в детском возрасте, возникает желание покрутить все, что крутится, в том числе и кнопки, включающие потребители.
Ну и прикуриватель. Практически во всех автомобилях он работает, даже когда ключи вдалеке от замка зажигания. А значит навигатор, регистратор и прочие нештатные гаджеты похищают из АКБ ток при простое. Поэтому возьмите за привычку выдергивать все шнуры из розетки, ставя авто на длительную стоянку.
Почему новый аккумулятор разрядился в ноль за ночь, будучи установленным на автомобиль
Если вы успели все списать на старый источник питания, то знайте – это грубейшая ошибка. Перед тем, как менять АКБ на новый, владелец обязан проверить генератор, ток утечки, и поставить диагноз долгожителю по напряжению. Каким должно быть напряжение на аккумуляторе автомобиля без нагрузки – предмет повествования предыдущей статьи.
- Автомагнитола. Банальное пренебрежение правилами установки приводит к высокому токопотреблению в выключенном состоянии.
- Сигнализация. Дешевое оборудование часто сбоит, а кустарная запитка сводит на нет достоинства даже надежных моделей противоугонок.
Музыка
Вы уверены в безупречности компетенции установщика нового головного устройства? Если нет, то проверьте схему подключения автомагнитолы в бортовую электросеть. Классическая ошибка – скрутить управляющий желтый и силовой красный плюсовые провода. При таком раскладе аккумулятор вынужден питать процессор магнитолы даже после ее выключения.
С проводкой все в порядке? Тогда изучите типичные причины, по которым магнитофон проявляет повышенный аппетит:
- Выходной каскад внутреннего усилителя активен после выключения. В результате головное устройство «кушает» порядка 1 А, а производитель спокойно относит данный факт к особенностям конструкции. Побороть нескромную потребность можно, встроив разъединяющую кнопку в питающую проводку.
- Неисправна цепь управления питанием внешнего усилителя. Если таковой есть, то осмотрите выход REM. С помощью него автомагнитола включает и выключает усилитель.
- Неисправность магнитолы. Нельзя исключать короткое замыкание и прочие неприятности, которые могут произойти внутри головного устройства.
Сигналка
Машин, в которых нештатная сигнализация в один момент начала жить своей жизнью, не счесть. Виной тому «качество» оборудования и «добротное» его подключение в бортсеть. Что конкретно глючит, лучше выяснить у частного автоэлектрика. Это может быть какой-либо датчик или неправильно подключенная цепь.
Прочие причины
Основное замечание гаджетоманам: не забывайте выключать, то, что подключили. Это в особенности относится к диагностическому Bluetooth-сканеру, который подключается в порт OBD II. Ну, и если решили вскрыть заводскую проводку ради монтажа, скажем, радар-детектора, то помните – не рекомендуется запитывать оборудование напрямую от «+». Возьмите начало у замка зажигания, встройте предохранитель в плюсовую ветку и проблем будет гораздо меньше.
Бывает и такое, что никто никуда не лазил, а ток покоя резко вырос. К этому может привести неисправность любого штатного электрооборудования, которое находится на борту:
- Короткое замыкание в моторчике стеклоподъемника.
- Блок Bluetooth.
- Пилотные системы контроля бортового электрооборудования с единой шиной (если такой узел забастовал, то симптомы видно сразу – например, самопроизвольно включается какой-либо электроприбор (фары и т.п.)).
Как выяснить точную причину, по которой АКБ на авто быстро садится
Переходить от предположений к ремонтно-наладочным работам необходимо в паре с мультиметром. Этот чудо-прибор укажет на то, превышает ли утечка тока допустимые цифры. Если да, то с помощью него же можно выяснить точную причину, по которой аккумулятор быстро разряжается, когда машина стоит.
Итак, хватаем мультиметр, переводим рукоятку в положение 200 mA, снимаем минусовую клемму, и помещаем щупы в разрыв между проводом и минусом аккумулятора. Фиксируем значение.
Внимание! Зажигание должно быть выключено.
Итак, на машине без внештатной сигналки и музыки ток утечки должен составлять буквально 70-80 мА. Отклоняется? Тогда неудивительно, что аккумулятор на машине садится быстро. Скорее ныряйте в монтажный блок и дергайте поочередно предохранители, измеряя при этом ампераж. Когда цифры ощутимо просядут, считайте, что прожорливая цепь найдена.
Если же такого не наблюдается, то остаются силовые цепи – генератор, стартер и система зажигания. Сперва осмотрите их контакты и провода. Окисленные клеммы и плохая изоляция способствуют утечке.
Заметьте, что нормальный ток покоя мы указали для автомобилей, что говорится, с конвейера. Сколько должно быть у нафаршированной версии, сказать сложно. Хотя бы потому, что одни нештатные охранные системы в состоянии «авто заперто» потребляют порядка 50 мА, а другие – 100 мА. Если есть желание посмотреть ток покоя на запертом автомобиле, зажмите концевик капота и поставьте сигнализацию в режим охраны.
Не забывайте, что езда на короткие расстояния по пробкам ведет к хроническому недозаряду АКБ, особенно в холодную пору. От чего однажды аккумулятор вынужден будет дать отбой стартеру, затребовав реанимацию от сетевого зарядника. И не как-нибудь! У каждой батареи своя технология подзарядки: мы уже разъясняли, как выглядит правильная зарядка аккумулятора AGM , и приводили инструкцию по заряду АКБ EFB .
Владельцы ВАЗ 2110 довольно часто жалуются в интернете на форумах, что аккумулятор автомашины при стоянке разряжается и не может прокрутить стартер. Но проблема эта может возникнуть и на любом другом автомобиле. Какие же причины приводят к такому печальному результату?
Почему не крутит стартер
Контакты
Самая простая и легкоустранимая причина – плохой контакт, различий для карбюратора и инжектора здесь нет. В цепях стартера, генератора, аккумулятора довольно большие токи, малейшее ухудшение электрического контакта приводит к местному нагреву, окислению, дальнейшему увеличению сопротивления току и паразитному падению напряжения.
Клеммы аккумулятора ВАЗ 2110 нужно снять, очистить от грязи, контактную поверхность обработать мелкой наждачкой, тщательно без перекосов надеть на контакты батареи и затянуть ключом. Проверяются провода от аккумулятора на корпус, генератор, стартер, а также соединение с «землей» генератора и стартера. Контакты чистятся, подтягиваются гайки и болты их крепления.
Подробнее ознакомиться с причинами неисправности стартера в автомобиле ВАЗ 2110 можно здесь: https://vazweb.ru/desyatka/elektrooborudovanie/ne-krutit-starter.html
Аккумулятор
Самая очевидная причина – отказ аккумулятора.
Если ему больше пяти лет или он был пару раз полностью разряжен (например, забыли выключить габариты или лампочки в салоне, оставляя машину на долгое время), то это совершенно естественно.
Такой аккумулятор внешне будет заряжаться (быстро из-за резко уменьшившейся емкости), но не сможет выдать необходимый для заводки пусковой ток. Ездить с ним можно, завести холодную машину, особенно при понижении температуры, невозможно.
При отказе банки или внутреннем замыкании, уменьшается выдаваемое напряжение, что легко определяется мультиметром. Выход только один – замена аккумулятора.
Утечка тока
Самая замаскированная причина – большой ток утечки. Когда в машине выключены все потребители, батарея все равно потихоньку разряжается, это ток саморазряда, обусловленный конструкцией и принципом работы аккумулятора.
Дополнительный ток утечки вызывается неправильно подключенными приборами, повреждениями проводки и как ни странно, грязью на корпусе батареи. Чистим тряпкой аккумулятор снаружи от загрязнений, особенно верхнюю плоскость и вблизи клемм, отключаем минусовой провод, вставляем в разрыв мультиметр в режиме измерения тока на максимальный предел.
Понижая предел измерений, получаем первые значения. Для ВАЗ 2110 ток в 3–5 миллиампер (mA) будет отличным показателем, до 15 mA нормальным (особенно при включенной сигнализации), при значении более 30 mA (для инжектора 50 mA) необходимо искать «злостного» растратчика электричества.
Проще всего это делается поочередным извлечением предохранителей для обнаружения цепи, в которой скрывается неисправный потребитель. При отсутствии мультиметра можно включить вместо него контрольную 12-вольтовую лампу, при большом токе утечки она будет гореть. Прикуриватель, стартер и генератор на инжекторном двигателе не защищены плавкими вставками, их проверяют, отключая сами провода.
Технические характеристики и принцип работы генератора в автомобиле ВАЗ 2110 детально изучены в данной статье: https://vazweb.ru/desyatka/gena/generator.html
Недозаряд
Наверное, самой распространенной причиной у ВАЗ 2110 будет недозаряд аккумулятора. Энергия, потраченная на пуск двигателя, должна потом восполниться.
Вырабатываемый генератором ток, величина которого растет с увеличением числа оборотов мотора, питает систему зажигания, других потребителей (фары, вентиляторы печки и радиатора, кондиционер, освещение в салоне и багажнике, музыка, подогрев сидений, прикуриватель и прочее), а оставшееся идет на заряд аккумуляторной батареи.
При отказе генератора или реле-регулятора тока для зарядки будет не хватать, об этой неисправности сообщит лампочка на приборной панели.
Отсутствие зарядки
Индикатор
На карбюраторных и инжекторных ВАЗ 2110 лампа на приборной панели, сигнализирующая о неисправности в цепи зарядки аккумулятора, подключена через реле к выходу генератора.
При штатном режиме она загорается при включении зажигания, после начала работы двигателя при исправном генераторе гаснет.
Если лампа горит постоянно, а проблем с аккумулятором нет, то проверяется реле контрольной лампы и проводка генератор – реле – приборная панель. Если же лампочка не горит при включении зажигания, то скорее всего отказала именно она.
При одновременных индикации неисправности и недозаряде батареи причину надо искать в генераторе и реле-регуляторе, хотя возможно просто проскальзывание ремня привода из-за ослабления крепления.
Регулятор напряжения
На работающем авто, отсоединение от батареи «минуса» при неисправном генераторе приведет к остановке мотора. На инжекторе такую проверку проводить нельзя, только на «старых» восьмиклапанниках. Реле-регулятор («таблетка»), обеспечивает поддержание выходного напряжения генератора в пределах 13,2–14,7 вольт.
Напряжение на клеммах аккумулятора, при заведенном двигателе на разных оборотах, не должно выходить за этот диапазон (допустимо проседание в момент пуска). Конструктивно, у двигателей и с карбюратором и с инжектором регулятор расположен в генераторе, при дефектах заменяется целиком.
Диодный мост
Пробой диода также приводит к отсутствию выходного тока для зарядки, часто такой дефект возникает после короткого замыкания в гнезде прикуривателя, при подключении «левых» электронных автомобильных аксессуаров или после неправильного подсоединения по полярности клемм батареи.
Замена диодного моста
Для замены реле-регулятора и выпрямительного блока (другое название – диодный мост), необходимо разобрать генератор, предварительно сняв его с ВАЗ 2110, для чего понадобятся ключи на 13, 10 и крестовая отвертка.
Чтобы снять генератор необходимо:
- Отключить клеммы аккумулятора;
- На генераторе снять резиновый колпачок и открутить ключом на 10 гайку крепления проводов;
- Вытащить разъем;
- Ослабить гайку натяжного механизма, вывинтить натяжной болт и снять кронштейн;
- Сдвинув монтажкой генератор, ослабить ремень и снять его;
- Головкой на 13 снизу открутить 3 болта и снять генератор вместе с нижним кронштейном.
Для дальнейшей работы снимается задняя крышка, она держится на 3-х пластмассовых защелках. Крестовой отверткой откручиваются два винта, и вынимается реле, объединенное со щеточным узлом. Для снятия выпрямительного блока надо открутить 4 винта, крепящие его и конденсатор, а также концы обмоток.
Реле можно только заменить целиком, в продаже имеется несколько моделей, даже с переключателем «лето-зима» для выбора выходного напряжения. Диодный мост тоже лучше заменить в сборе.
Рекомендации
Проверяются также подшипники, щетки и обмотки статора и ротора на обрыв и замыкание. Перемотку генератора, если в этом есть необходимость, лучше доверить профессиональному сервису. Сборка проводится в обратной последовательности.
Если на инжекторе ВАЗ 2110, даже после недолгой стоянки садится аккумулятор, то не спешите его выбрасывать. Чистка контактов, отключение «неправильных» потребителей могут решить эту проблему.
А если дополнительно горит контрольная лампа зарядки, то неисправность надо искать в генераторе. Следите за состоянием своего автомобиля, и он вас не подведет.
Из за чего разряжается аккумулятор в машине
Бракованная магнитола, видеорегистратор и сигнализация, запитанные кустарным образом, забытый в диагностическом гнезде Bluetooth-адаптер – все это способно посадить АКБ в ноль буквально за одну ночь. Ситуация вынудит накинуть на «+» и на «–» крокодилы зарядника или же воспользоваться одной из моделей рейтинга портативных пуско-зарядных устройств . Но одного пробуждения заботы о батарее недостаточно. Необходим комплексный подход.
Старение, недозаряд и мороз: почему родной аккумулятор автомобиля быстро разряжается после 3-5 лет эксплуатации
Что способствует старению
Объяснить с научной точки зрения, почему АКБ быстро разряжается и отчего он вообще портится, можно с помощью развернутых тезисов:
- Необратимая сульфатация пластин. Сульфат свинца, постепенно облепляя электроды, снижает их активную площадь, понижая фактический потенциал в A*h. Активизируется такое явление при хранении в разряженном состоянии или недостаточном уровне электролита в банках. Повышение плотности электролитической жидкости, увеличение ее температуры и самостоятельный разряд – способствуют протеканию этого процесса.
- Ускоренный саморазряд. Глобально к этому приводит грязь и пыль, скопленная на коробке (замыкаются токоотводы). Локально это происходит в банках по причине осыпания активной массы с пластин и разрушения перегородок между электродами. У новых АКБ процесс развивается из-за наличия металлических примесей в сепараторах, потому как металлы постоянно отщепляются и способствуют протеканию разрядных токов.
- Короткое замыкание положительных и отрицательных пластин. Происходит ввиду осыпания с них обмазки.
- Разрушение плюсовых электродов в банках. Это результат оплывания активной массы и коррозии токоотводов.
- Трещины в мастике и ее отслаивание с пластин в ходе старения.
Постоянный недозаряд
Когда двигатель жужжит, генератор питает бортовое оборудование машины и АКБ. В приоритете – магнитолы, фары, обогревы и подогревы, остаток идет на батарею. Лишь опытные водители дополняют приборную доску вольтметром. А он, уж поверьте, способен вводить в ужас. Так, в его компетенции разъяснить, почему быстро разряжается аккумулятор автомобиля даже после замены:
- На холостых цифры порядка 14,0-14,5 Вольта свойственны для ненагруженной сети. Прелесть в том, что генератор работает исправно, и батарея успешно восстанавливается.
- На ХХ с включенным светом и музыкой норма 13,7-13,8 В. К «гене» замечаний нет, лишь АКБ тока не достается.
Дальнесрочная деградация в том, что хронический недозаряд провоцирует сульфатацию. Со временем АКБ начинает быстро заряжаться, и так же интенсивно разряжаться. Мгновенный эффект иной. Аккумулятор попросту не восстанавливает емкость, а лишь тратит ее. В условиях города это чаще всего и происходит. Для зарядки нужны обороты, а где их взять в пробке.
К сведению. Энергия, затраченная стартером на вращение маховика в течение 5 секунд, восстанавливается от генератора за 20-30 минут непрерывной езды. Стрелка тахометра не должна опускаться ниже 1 500 об/мин.
Столкнуться напрямую с недозарядом можно сразу после установки новой батареи. Более емкий аналог привлекает внушительным числом A*h на этикетке. На деле мощности генератора не хватает, чтобы в привычные сроки реанимировать заряд до 100%.
Морозные дни
На морозе аккумулятор теряет емкость, отчего разряд наступает быстрее. При температуре менее -15°C потеря 1 А*ч на градус – совершенно нормальное явление. Если не ездить, источник тока сядет, а электролит замерзнет. Кристаллизация электролитической жидкости опасна тем, что корпус изделия может треснуть, а пластины – покоробиться. Исключение – AGM, в котором электролит абсорбирован.
Утечки тока: почему даже новый АКБ быстро садится при простое
Автомагнитола, ЭБУ и прочее оборудование полностью не выключается. Оно уходит в глубокий спящий режим и «кушает» электроэнергию даже при заглушенном двигателе. Кроме них есть активные потребители в виде сигнализации и блока бортового контроля. Энергия, потребляемая ими при выключенном зажигании, называется утечкой тока.
Суммарный ток расхода в состоянии покоя – не более 50 мА. Если все в кондиции, аккумулятор автомобиля не сядет в ноль за неделю, а то и месяц стоянки. Проверить утечку можно на любой машине с помощью мультиметра:
- Отсоединить клемму с батареи.
- Перевести тестер в режим измерения 10А, и подключить провода к соответствующим выводам на приборе.
- Одним щупом прикоснуться к выводу АКБ, другим – к снятой клемме.
Внимание! Работы проводятся на остановленном двигателе и выключенном бортовом оборудовании. 50 мА = 0,05 А.
Если величина превышает оговоренную, ведем поиск «прожорливой» цепи. Для этого следует поочередно вынимать предохранители и вместо них подключать амперметр. Серьезного потребителя выдаст скачок в показаниях прибора. В зоне риска проводка мультимедийной системы и сигнализации.
Магнитола
Подозревая «голову», ознакомьтесь с характеристиками прибора. Бывает, что ток покоя усилителя равен 1А. Такой аппетит обусловлен активностью выходного каскада даже в положении OFF. Явление редкое, но встречается.
На заметку. Снимите переднюю панель магнитолы и оцените ток покоя цепи. Он точно будет меньше, поскольку в таком положении проигрыватель полностью обесточивается.
Не стоит пренебрегать правилами монтажа мультимедийного центра. Типичная ошибка – скрутить желтый (управляющий) и красный (силовой) плюс. Слаботочный желтоватый провод должен присоединятся к АСС+ на замке зажигания. Тогда процессор и память устройства будут активны только после поворота ключа.
Что делать еще, если АКБ автомобиля теряет внушительный ток на питание покоя аудиосистемы и поэтому быстро разряжается за ночь? Здесь имеют место узкоспециализированные проблемы:
- Отказал выход REM на дополнительном усилителе, через который автомагнитола управляет его питанием.
- Внутри Hi-Fi устройства перемкнул один из компонентов.
- Замечен факт повышенного аппетита. Можно установить кнопку в цепь питания.
Сигнализация
Имея дело с «нештатной» сигналкой, оценить ее на наличие «глюков» – цель №1. Один из симптомов – самопроизвольное отпирание/запирание дверей. Не исключено, что работа корректна, но одна из функций неправильно подключена. К примеру, автозапуск может не до конца сработать из-за деактивированного датчика «ручника», при этом фары или ДХО включатся.
Возможны проблемы с питанием. Для их идентификации можно проверить утечку тока на заблокированном автомобиле:
- Поднять капот.
- Демонтировать одну из клемм.
- Подключить тестер в режиме амперметра (10А).
- Зажать концевик датчика положения капота.
- Поставить машину на охрану с помощью брелока.
- Снять показания.
Постороннее оборудование
Советы по грамотной запитке того же видеорегистратора пишутся исходя из опыта. Не подключайте какой-либо малозаметный прибор напрямую к «+». Подсоедините к замку зажигания и встройте в цепь предохранитель.
Если машина б/у, необходимо заняться проверкой основных точек, откуда обычно берут постоянный плюс:
- Плафон освещения салона.
- Прикуриватель.
- Положительная клемма аккумулятора.
Еще один вариант – забытый в диагностическом гнезде адаптер ELM 327. Он поедает порядка 0,45 А, поскольку не дает перейти ЭБУ в спящий режим после выключения зажигания.
Глюки в штатных системах
У каждого автомобиля пакет «сюрпризов» свой. К примеру, может «коротить» моторчик стеклоподъемника. Из частных случаев – блок Bluetooth или головной орган системы полного контроля автомобиля (болячки Mitsubishi Outlander). Самопроизвольно включаемые фары – вполне распространенная жалоба. Обычно выручает дилерская услуга перепрошивки.
На заметку
Ежедневные разряды в ноль убивают АКБ. Лучше предупредить болезнь, чем мириться с тем, что аккумулятор быстро теряет заряд при езде на автомобиле. Если и наступит момент интенсивного разряда, полезно выявить его и воздержаться от еще одной прокрутки стартером.
Что делать, чтобы батарея быстро не разряжалась
- Зарядка малым током (порядка 1-2 А) предотвращает начальную сульфатацию пластин. Подключайте зарядник один раз в месяц на ночь и обычный аккумулятор отслужит 5-6 лет без проблем, а батарея AGM или EFB – и того больше.
- Ознакомьтесь с тем, как правильно хранить батарею в гаражных условиях и дома. При стоянке на морозе более суток снимайте источник питания и заносите в теплое помещение (не более +25°C).
- Регулярно чистите клеммы на автомобиле и токоотводы на источнике питания специальной щеткой для клемм аккумулятора (на фото) или простой наждачкой. Окислы вызывают недозаряд.
- С приходом холодов чаще подзаряжайте изделие до 100% нормальным током (10% от емкости).
- Содержите наружную поверхность АКБ в чистоте. Протирать можно 10% раствором нашатырного спирта и калицинированной соды, после чего вытирать насухо.
- Если батарея обслуживаемая, чистите тонкой проволокой отверстия в крышках банок. Перед зарядкой проверяйте уровень электролита. Норма: +10…15 мм от предохранительного щитка. Сопоставляйте плотность электролитической жидкости с напряжением.
- Периодически тестируйте бортовую сеть на утечки тока.
Как узнать, что АКБ почти разряжен
По нагрузке. Актуальны как методы проверки аккумулятора при покупке , так и обычное наблюдение:
- Стартер крайний раз еле крутил вал двигателя.
- При включении подогрева сидений/окон или фар выключается магнитола.
Электрический аккумулятор — главный элемент устройства современных машин. Именно от него зависит успешный пуск двигателя и функциональность всего оборудования автомобиля. Поэтому АКБ, как и другие приборы автомобиля, нуждается в грамотном и своевременном техническом уходе.
Самой распространенной проблемой, возникающей при эксплуатации транспортных средств, является быстрая потеря энергии. Причины разрядки аккумулятора на автомобиле бывают разные и в каждом конкретном случае требуют тщательного изучения.
Правильная диагностика и мониторинг работы АКБ позволят не просто устранить уже имеющиеся неисправности, но и предупредить появление новых.
Почему теряется энергия?
Однозначным отклонением от технической нормы считается, если аккумулятор на автомобиле разряжается за ночь или держит заряд всего несколько дней. Оснований для такого поведения аккумулятора может быть множество:
- окисление клеммы и загрязнение поверхности батареи;
- сбои в работе генератора или реле-регулятора;
- перегруженность автомобиля электроприборами — автомагнитолой, усилителем, сабвуфером, колонками, телевизором и пр.;
- замыкание выводов батареи;
- сульфитация электродов и образование паразитного тока;
- частичное перемыкание пластин;
- повреждение электроцепей и неисправность автомобильного электрооборудования;
- несоответствие размера аккумулятора модели транспорта;
- перезарядка батареи;
- неправильная установка автосигнализации или использование спутникового устройства подачи сигналов;
- незащищенность клемм и контактов проводов;
- не выключенные габаритные огни, салонный, аварийный свет или лампочка в багажнике;
- неисправность проводки;
- производственный дефект АКБ;
- неправильная эксплуатация;
- холостые обороты устройства или работа автоприборов при выключенном двигателе;
- частичное или полное механическое разрушение корпуса;
- короткие поездки автомобиля на низких оборотах.
Кроме того, саморазряд аккумулятора автомобиля может также происходить из-за его естественного износа. В таком случае батарея, как правило, уже не подлежит ремонту и нуждается в полной замене.
Признаки разряженной батареи
Уровень заряда аккумулятора всегда должен находиться под строгим контролем водителя. Но если этот момент упущен, знаком для того, что имеет место нарушение функционирования прибора или необходимость срочного питания аккумулятора является:
- отсутствие характерного свечения контрольной лампы-индикатора АКБ;
- быстрое затухание фар при остановке автомобиля;
- изменение цвета электролита и образование кислотного налета на пластинах;
- невозможность запустить двигатель при перестановке аккумулятора на другой автомобиль.
В случае каких-либо неполадок, проводить диагностику стартера целесообразней на СТО. Где специальным оборудованием и мониторинговыми системами осуществляется полноценное исследование автомобиля и, при необходимости, проводится адекватный проблеме ремонт.
Если же аккумулятор заряжается собственными силами, очень важно соблюдать в ходе процедуры строгие меры предосторожности — питать батарею только в проветриваемом помещении, не приближаться к ней с открытым огнем или сигаретой, следить за уровнем заряда тока.
Как не допустить преждевременного обесточивания АКБ?
Избежать быстрого разряда аккумулятора автомобиля и надолго сохранить его эксплуатационные свойства, помогут знания основных правил ухода за АКБ. Для этого необходимо:
- Аккумулятор всегда держать в чистоте.
- Вовремя заменять АКБ при обнаружении на нем каких-либо внешних дефектов — трещин, подтеков электролита и других.
- Регулярно проверять уровень заряда батареи, не допуская ее глубокого обесточивания или перезарядки.
- Контролировать состояние и целостность проводки.
Соблюдение этих простых условий позволит максимально продлить срок службы АКБ и избежать лишних расходов на её ремонт.
Почему ночью АКБ машины разряжается
Казалось бы, во время стоянки либо парковки автомобильный аккумулятор должен держать заряд. Ведь все устройства, которые питаются его энергией, выключены. Тем не менее, в какой-то момент машина перестает заводиться. И сколько не проворачивает водитель ключ в замке зажигания, в ответ доносится глухой щелчок. Это свидетельствует о том, что аккумулятор практически полностью разряжен, а оставшегося заряда хватит разве что на тусклое освещение салона.
И хорошо, если водитель столкнулся с этой проблемой в оживленном месте — он всегда может позвать на помощь других автолюбителей, которые «прикурят» севший аккумулятор. Но по закону подлости неприятности как правило подстерегают в пути, вдалеке от городов и оживленных трасс.
Тем не менее, нередки случаи, когда водитель оставляет на ночь свой автомобиль на стоянке, а утром обнаруживает, что АКБ разряжена. Произойти подобное может из-за неисправного генератора. Ведь именно он отвечает за зарядку аккумулятора.
Впрочем, не всегда во всех бедах автомобилистов виноват генератор. Если с ним все в порядке, а на утро АКБ едва подает признаки жизни, хотя вчера работал исправно – значит, все дело в утечках тока. Иначе говоря, какие-то устройства паразитируют на аккумуляторной батарее.
Тщательная проверка автомобиля
Многие машины оснащены бортовым компьютером. Естественно, он потребляет энергию и в тот период времени, когда в машине никого нет. Однако ему требуется немного тока — для него достаточно и 50 миллиампер. При этом есть бортовые компьютеры, которые потребляют значительно меньше энергии. Чтобы не теряться в догадках, каждый автолюбитель может открыть руководство по обслуживанию бортового компьютера и посмотреть, сколько именно миллиампер он расходует. Но как бы оно там ни было, это устройство не способно само по себе разрядить АКБ.
Найти другие устройства, которые отвечают за утечку тока, поможет мультиметр. Стоит он недорого, около 20 долл. Но прежде, чем измерить им потребляемое устройствами количество тока, полностью зарядите АКБ. Затем отключите все приборы и плотно закройте двери в машине. После чего откройте дверь со стороны водителя. В некоторых автомобилях при совершении этого действия тут же включается топливный насос, который впрыскивает бензин в двигатель, чтобы тот быстрее завелся. На этот процесс расходуется более 100 миллиампер.
Также потреблять ток могут энергоемкие кабели, подключенные к прикуривателю. Как правило, это зарядные устройства от мобильного телефона, планшета, GPS-навигатора. Даже если они отключены от кабеля, штекеры продолжают потреблять несколько миллиампер тока. При этом у некоторых машин в багажнике расположен стерео-усилитель — его также рекомендуется отключить. Необходимо повыдергивать и предохранители.
Правда, стоит учесть один момент — некоторые бортовые компьютеры и противоугонные системы после вынужденного отключения требуют ввода специального кода. Обычно он указан в руководстве пользователя. Но если его там нет, водителю придется обращаться к официальному дилеру. Так что прежде чем вынимать предохранители, отвечающие за работу этих систем, необходимо узнать код, если таковой имеется.
Но чтобы докопаться до основных причин утечки тока, придется провести измерения амперметром на самом высоком диапазоне. Он должен достигать 10 либо 20 ампер. При этом не стоит заводить двигатель или включать фары, они только собьют водителя с толка, так как потребляют больше номинальной мощности. Если амперметр не фиксирует никаких утечек, то следует уменьшить диапазон до 2 ампер или 200 миллиампер. Здесь осечек быть уже не должно. Амперметр обязательно зафиксирует устройства, которые «воруют» ток. Вместе с тем, не стоит торопиться с выводами. Например, та же сигнализация и система автоматической регулировки яркости потребляют энергию в течении 20 мин. после их выключения, так что наберитесь терпения.
Итак, Вам удалось узнать, какое количество тока перерасходует аккумулятор в то время, когда машина стоит на парковке. Теперь осталось выявить устройства, которые провоцируют его утечку. Для этого, опять же, начните вытаскивать один за другим предохранители. Только не спешите и запоминайте гнезда, из которых они торчат, чтобы впоследствии вернуть их на прежнее место.
Наконец, Вы выявили основные устройства, которые «крадут» ток у аккумулятора. Но на этом проверка не закончена. Скорее всего, существует еще множество причин разрядки АКБ. По отдельности они совершенно безобидны, но вот в совокупности могут напрочь «убить» аккумуляторную батарею.
Для того, чтобы выявить эти причины, потребуется создать небольшую электрическую цепь, подключив к АКБ дополнительные аккумуляторные батареи. При этом необходимо сохранить преемственность через перемычки, чтобы хомут обеспечивал хороший контакт. Впрочем, затем надо удалить этот предохранитель и использовать провода мультиметра, которые оснащены перемычкой клеммы с предохранителем. После чего потребуется отключить все устройства от цепи, по одному за раз. В завершении проверьте счетчик. Если напряжение резко падает, то, следовательно, Вы обнаружили проблему. Она может заключаться в чем угодно, но опыт подсказывает, что ее провоцируют явления, речь о которых пойдет ниже.
Поэтапный поиск утечек тока
Шаг 1
Для начала полностью зарядите АКБ. Убедитесь, что радиоприемник и источники света отключены. Также выньте из прикуривателя зарядные штекеры от мобильника, планшета, ноутбука и GPS-навигатора. Обязательно достаньте ключ из замка зажигания и закройте все двери. После чего используйте перемычки, которые необходимы для зажима. Так Вам удастся сохранить в памяти бортового компьютера все данные, в том числе и противоугонный код.
Шаг 2
Теперь Вы можете установить амперметр. Его счетчик будет фиксировать утечку тока от аккумуляторной батареи. Если показатель будет выше 600 миллиампер, то это явно перебор. Потребуется отключить паразитирующие устройства.
Шаг 3
Проверьте, есть ли свет в бардачке. Если Вы его обнаружили, то лучше выключите. Также не помешает проверить и багажный отсек — возможно, там тоже горит лампочка. Иными словами, проверьте абсолютно все источники света.
Шаг 4
Когда Вы исключили все возможные причины, дело осталось за малым — нужно использовать тестовый кабель, который подключается к блоку предохранителей. Он поможет отключить все ненужные нагрузки на цепь и определит основное устройство, которое пожирает больше всего тока.
Автосигнализации
Автосигнализация, которая была установлена вне заводских условий, может полностью разрядить АКБ под «ноль» в течение всего 2-3 дней. Так что, если таковая у Вас имеется, не игнорируйте ее. Проверьте все провода автосигнализации, проследите, куда они идут и к каким разъемам подключены. Не исключено, что специалисты, которые Вам ее подключили, решили сэкономить время и пошли путем наименьшего сопротивления, нарушив технологию ее установки и тем самым увеличив нагрузку на аккумуляторную батарею. Что же касается заводских автосигнализаций, то они более качественные. К тому же их устанавливают высококвалифицированные специалисты, которые не станут халтурить.
Магнитола
Обычный радиоприемник или МР3-плеер не способны сильно разрядить АКБ. А вот различные стереосистемы со множеством колонок, соединенные между собой проводами в палец толщиной, могут изрядно потрепать аккумуляторную батарею. Обычно при выключенном двигателе эти стереосистемы переходят в режим ожидания и потребляют всего 1-3 миллиампера. При этом нередки случаи, когда они «зависают» и не переходят в ожидающий режим, причиной чему являются неправильно установленные DIP-переключатели на усилители. В таком случае ими потребляется уже несколько сотен миллиампер.
«Волшебные» ключи
Сейчас многие модели машин комплектуются специальными дистанционными ключами. Стоит водителю приблизиться к транспортному средству, как замки откроются автоматически. Ему лишь останется забраться на водительское сидение, приложить большой палец к кнопке стартера, и двигатель заведется. При этом вставлять ключи в замок зажигания никакой нужды нет, все автоматизировано.
Бесконтактные ключи работают следующим образом. В машине установлен специальные радиоприемник. Он все время находится в поисках сигнала, который издает ключ. Как только он его фиксирует, срабатывают автоматические замки. Но проблема заключается в том, что сейчас многие пользуются такими ключами, в связи с чем радиоприемник постоянно работает в усиленном режиме, пытаясь идентифицировать нужный сигнал. Представьте себе, сколько тока он забирает у аккумуляторной батареи. А если водитель оставил на целую неделю свою машину на оживленной парковке возле какого-нибудь ТЦ или в центре города! Аккумуляторной батарее в таком случае гарантирована полная разрядка.
Не повезло в этом плане и владельцам гибридных машин. Например, Тойота Приус комплектуется бесконтактной системой запуска двигателя, которая работает от АКБ в 12 Вольт. Эта же аккумуляторная батарея питает бортовой компьютер, который в свою очередь контролирует все другие системы. Вместе с тем, стартер Тойоты Приус функционирует при помощи тяговой батареи на 280 Вольт. При этом бортовой компьютер должен быть активирован, иначе не удастся завести двигатель. Из-за этой диспропорции АКБ регулярно подвергается большому напряжению и в итоге быстро разряжается. Единственный выход – отключить эту систему и начать заводить двигатель по старинке.
#1 10.01.2018 19:03:06
Пацаны может кто поможет, на двенашке 16-и клапанная аккумулятор разряжается, зарядка с генератора идёт фары от генератора работают нормально, а вот подсветка приборов горит очень тускло вроде как подсветка работает только от аккумулятора даже на больших оборотах и при запуске холодного двигателя время на панели обнуляется. На новом аккумуляторе тоже самое. #2 10.01.2018 19:04:38
Сколько напряжение на заведённой машине? #3 10.01.2018 19:17:22
spunkmayer, Думаешь генератор мало выдаёт напряжение. #4 10.01.2018 19:40:25
на пятнахе дак раз в пол года перекручивал провод на гене нулевой (тот что на корпус) перекрутишь и всё как на новой шуршало (проверь может тоже тот же случай) #5 10.01.2018 20:15:54
Просто с завода минус на генератор поступает не через проводок, а по корпусу с кронштейна генератора . Если нет своей цели в жизни, то приходится работать на того, у кого она есть. #6 10.01.2018 20:19:28
откуда инфа?.. Массы проверь, раз с другой батарейкой тоже самое… #7 10.01.2018 20:21:04
Саня Борода, я как бы и не утверждал а просто поделился #8 10.01.2018 20:22:03
Cromlech, везде так, на гену отдельной массы нет (с завода). #9 10.01.2018 20:26:09
Ну на корпус внизу провод был и гена нехрена не заряжал сам я там ничего не придумывал #10 10.01.2018 20:27:56
Истина где-то посередине Если нет своей цели в жизни, то приходится работать на того, у кого она есть. #11 10.01.2018 20:28:07
Там с — аккума есть провод на кузов и на блок/ или коробку, видимо там проблема была. #12 10.01.2018 20:31:44
Ну возможно кто то до меня там что то переделал но выглядело это как то как будто так и должно быть (может этот контакт и не на корпус был ибо нахрена он нужен если гена то к корпусу крепится) #13 10.01.2018 20:34:54
Я на своей 21113 с 16V тоже после покупки бился с напряжением — а померил — на кабеле генератор-аккумулятор падение больше 1 вольта было, поставил мягкий кабель в параллель 16 квадратов и дополнительно массу кузова с двигателем таким-же соединил, и фары стали гореть не как керосинка. #14 10.01.2018 22:24:50
Я недавно поменял стартер, точно не помню. на нем не может замыкать провод? #15 10.01.2018 22:59:13
Как вариант хреновая затяжка проводов #16 10.01.2018 23:24:57
скорее всего нет, туда силовой только + приходит. А — надо проверить, обычно на головку или блок крепится, бывает и на коробку… #17 11.01.2018 00:06:07
Измерить напряжение на заведенной машине, потом сделать замер со всеми включенными потребителями (фары, музыка, дворники и.т.п.). Проседает ниже 12 — менять диодный мост. Машину, как и жену, надо выбирать так, чтоб она удовлетворяла тебя, а не твоих знакомых. #18 11.01.2018 00:19:17
Я уже при напряжении ниже 13В поменял бы и диодный мост и «таблетку». Заодно не забыв зачистить все контакты с обмотки и места соприкосновения кроншейна генератора на двигле и корпуса генератора . Отредактировал Саня Борода (11.01.2018 01:14:49) Если нет своей цели в жизни, то приходится работать на того, у кого она есть. #19 11.01.2018 12:09:21
Пацаны приезжал автоэлектрик сказал менять стартер или ремонтировать этот, кто скажет имеет ли смысл ремонтировать и если кто-то ремонтировал, то надолго его хватает после ремонта? #20 11.01.2018 12:57:06
Нифига не понял. Электрик приезжал смотреть зарядку , а диагностировал неисправность стартёра. Если нет своей цели в жизни, то приходится работать на того, у кого она есть. Страница 1 из 2 1 чел. читают эту тему (пользователей: 0, гостей: 1) |
Форсунка ВАЗ 2107 не заряжается. Почему автомобильный аккумулятор не заряжается от генератора и как с этим бороться? Как понять что нет зарядки
Наверное, каждый автовладелец сталкивался с проблемами подачи электроэнергии. Даже на иномарках, не говоря уже об отечественных, бывает, что генератор не заряжает аккумулятор. Это серьезная проблема. Когда-нибудь, в самый ответственный момент, машина просто не заведется, потому что аккумулятор не был заряжен должным образом.Но зачастую машина нужна именно сейчас.
Теория вопроса
Во время движения разряженный аккумулятор получает напряжение заряда от 13,6 до 14,2 В. Для правильной и стабильной работы всех систем в автомобиле эти напряжения должны поддерживаться до тех пор, пока двигатель не запустится и коленчатый вал не вращается. Вместе с двигателем крутящий момент через приводной ремень передается на генератор. В этот момент вырабатывается такое количество энергии, которого хватит для стабильной работы всех систем и поддержания заряда аккумулятора.
Двигатель внутреннего сгорания может работать в разных режимах. Вместе с этим меняется количество оборотов на коленчатом валу. Меняется и количество оборотов шкива, это приводит к увеличению напряжения, вырабатываемого генератором. Для поддержания уровня 13,6-14,6 В в бортовой сети в цепи возбуждения есть специальное реле. Регулирует уровень напряжений. Когда нарастание превышает нормальное значение, то ток, подаваемый на обмотку, будет уменьшаться.При этом уменьшается и сила намагничивания ротора. Это приводит к более низким выходным напряжениям.
Если генератор не заряжается, то в большинстве случаев причины нужно искать в цепях возбуждения, а также в цепях выходного напряжения от генератора к аккумулятору. Но так бывает не всегда. Иногда проблемы связаны с самим генератором.
Когда водитель поворачивает ключ в замке, одновременно срабатывает реле в системе зажигания.«Плюс» протекает через реле и предохранитель в монтажном блоке. Далее напряжение проходит по бортовой сети, попадая на лампу заряда АКБ и датчики заряда. Затем он проходит через диоды, реле, элементы монтажного блока и, наконец, на разъем в генераторе. Там электричество поступает на реле-регулятор и, проходя через щетки и контактные кольца, попадает в обмотку возбуждения.
С увеличением частоты вращения коленчатого вала возрастают фазные напряжения.Затем через диодный блок повышают напряжение на обмотке возбуждения и на диоде контрольной лампы. Когда выходное фазное напряжение достигает 12 В на обоих контактах, напряжение выравнивается. Из-за отсутствия разницы напряжений контрольная лампа погаснет. В этом случае генератор выдает напряжение выше 12 В.
Как определить, что генератор не заряжает аккумулятор
Самый простой способ проверить, что генератор не заряжается (ВАЗ-2110 не исключение) глядя на приборную панель.На нем есть контрольная лампа. В классических моделях ВАЗ есть еще и вольтметр. Стрелка должна находиться в зеленой зоне, а контрольная лампа должна быть в штатном режиме (когда все в порядке, она не загорается). Если это не так, то зарядка работать не будет. Стоит подробно рассмотреть проблему.
Лучший и более точный способ помочь определить, что генератор не заряжается, — это проверить напряжение на клемме аккумулятора с помощью мультиметра. Если есть заряд, то девайс покажет с 13.От 6 В до 14,6 В. Если не идет зарядка, то показания будут от 12 В и ниже.
Типичные причины
Есть несколько причин, которые приводят к такой неисправности. Давайте посмотрим на них и узнаем, как их исправить.
Перегрузка генератора
Если аккумулятор заряжается, но напряжение недостаточное, значит, генератор перегружен. Этому способствует установка и подключение, помимо стандартного электрического оборудования, различных гаджетов, которые жаждут электричества.Генератор работает на пределе своих возможностей.
Современные водители любят разный тюнинг автомобилей. Итак, устанавливаются серьезные музыкальные комплексы, мощные фонари и другое оборудование. Кто-то при этом увеличивает емкость аккумулятора. Так, с аккумулятором на 70 Ач штатный генератор ВАЗ не может полностью его зарядить. Ему просто не хватает мощности. В результате генератор дает небольшой заряд.
Плохой или слабый контакт
Контакт ослабляется, если щетки и контактные кольца на роторе грязные и масляные.Также виновата усадка пружины, давящей на щетки. Часто кисти «болтаются». Все это является причиной увеличения сопротивления возбуждения, а иногда и обрыва цепи.
Справиться с этой проблемой помогает очистка загрязненных элементов тряпкой, предварительно смоченной бензином. Если щетки сильно изношены, их заменяют. Окисленные кольца очищают стеклотканью.
Обрыв обмотки
Если в обмотке возбуждения обрыв, то генератор не заряжается.Легко определить. Достаточно прикоснуться к генератору рукой. Если обмотка порвалась, устройство нагреется. Для более точной диагностики конец обмотки возбуждения отсоединяется от щетки и подключается к клемме на генераторе. Измерение осуществляется мультиметром от батарейки.
При обрывах мультиметр ничего не покажет. Если вместо прибора использовать сигнальную лампу, она не загорится. Чтобы найти проблемную катушку, к каждой из них по очереди подключаются провода от аккумулятора.Если внутри есть обрыв, катушку меняют. Наружные поломки устраняются паяльником.
Короткое замыкание на корпусе ротора
В случае этой неисправности замкнется вся обмотка возбуждения и генератор не сможет работать. Часто замыкания на корпус возникают в местах соединения концов обмотки с контактными кольцами на роторе. Проверить это можно с помощью лампы на 5 В. Для проверки провод следует подсоединить к одному из контактных колец, а второй — к сердечнику ротора или его валу.В случае короткого замыкания лампа будет гореть. Такой генератор неисправен. Вы можете изолировать короткое замыкание или полностью заменить обмотку.
Короткое замыкание в фазной обмотке статора
Вот еще одна причина, по которой генератор не заряжается. Он может замкнуться из-за разрушения изоляции между витками обмоток статора генератора. Генератор прогреется, этого недостаточно для зарядки аккумулятора, так как полное напряжение он дает только на высоких оборотах двигателя.
Короткое замыкание статора на корпус
Как и при других коротких замыканиях, устройство сильно нагревается. Шум при его работе увеличится, мощность уменьшится.
Проверить неисправность можно с помощью той же лампочки или мультиметра. Один вывод лампы подключается к сердечнику, а второй — к любому из выводов обмотки. При коротком замыкании лампа загорится. Поврежденную катушку восстановить невозможно. Решить ситуацию может только замена.
Плюсовая клемма замыкается на корпус
Если генератор не заряжает аккумулятор, причина может быть в следующем. В случае данной неисправности прибор не только нагреется, но и возможны поломки на блоке диодного выпрямителя. В результате поломки аккумулятор закроется. В результате существует серьезный риск выхода батареи из строя.
Механические поломки
Если генератор не дает заряд, причины могут быть не только электрическими, но и механическими.На первом месте среди неисправностей — натянутый приводной ремень. Диагностировать несложно — шкив будет очень горячим.
Также нет достаточного заряда. Дополнительно рекомендуется осмотреть устройство, клеммы, провода на наличие плохих контактов, обрывов и других механических повреждений.
Алгоритм поиска причины
Мы рассмотрели типичные неисправности. Но важно найти первопричину. Если в автомобиле стандартная комплектация и нет аномальных потребителей энергии, то можно приступать к диагностике генератора напрямую.Если есть дополнительные потребители, их лучше отключить. В этом случае необходимо отключить его физически, от бортовой сети.
Сначала измерьте обратный ток на заглушенном двигателе. Здесь важно узнать, есть ли потребление энергии при неработающем двигателе при выключенном зажигании (ключ также вынимается из колодца замка). Важно, чтобы во время измерения даже была отключена сигнализация. Большинство отечественных автомобилей имеют небольшие токи утечки.Всегда где-то клинья «на массу» (то есть минусовой провод контактирует с корпусом). Но часто они не могут полностью разрядить аккумулятор даже за две-три недели.
Затем подключаются все потребители и аналогично измеряется утечка мультиметром. Если он большой, то причину нужно искать не в генераторе или аккумуляторе, а в одном из устройств бортовой сети. Если в состоянии покоя токов утечки не обнаружено, то, скорее всего, генератор ВАЗ не заряжается.Причины мы уже рассмотрели.
Вывод
Итак, мы выяснили, почему генератор не выдает зарядку в машине. При обнаружении проблем, связанных с утечкой тока, нужно немедленно приступить к поиску поломки и ее устранению. Генератор — это основная часть электрической системы автомобиля. Подобно человеческому сердцу, он обеспечивает энергией все устройства и устройства. К генератору нужно относиться осторожно — с умом устанавливайте нестандартные приборы и акустику.А если возникнут проблемы, лучше не откладывать ремонт «на потом». Теперь начинающие автолюбители знают, как проверить генератор — заряжается он или нет. Это поможет при самостоятельном ремонте.
Прежде чем писать об основных причинах, по которым на автомобилях ВАЗ 2109-2108 может пропасть зарядка аккумуляторов, хочу предупредить всех читателей, что приведенный мною список неполный и составлен исключительно на основе личного опыта эксплуатации. Итак, за мой короткий 10-летний стаж вождения мне пришлось управлять множеством автомобилей и было довольно много проблем с зарядкой аккумулятора, и я постараюсь написать здесь об основных.
Ни для кого не секрет, что основным устройством, отвечающим за нормальную работу электроприборов в автомобиле, является генератор. Именно из-за выхода из строя некоторых его частей зарядка может полностью пропасть, а может стать слабой. Основные неисправности генератора, влекущие за собой снижение тока заряда на АКБ:
- Изношены щетки генератора. Это очень частая и самая частая причина. Если они изношены до минимально допустимой высоты, то заряд может постепенно исчезнуть, а затем исчезнуть вовсе.Чтобы решить эту проблему, нужно просто заменить кисти на новые и все.
- Поломка диодного моста. Самые надежные диодные мосты обычно устанавливаются на автомобили ВАЗ 2109-2108 с завода. И именно они преодолевают больше всего километров! Это уже проверено не только мной, и любой опытный автоэлектрик подтвердит это. Если перегорел один из диодов или полностью перегорел весь выпрямительный блок, то его тоже нужно заменить.Процедура не очень быстрая и приятная, но и не будет очень сложной. Ниже кину ссылку на страницу, где описан весь процесс ремонта генератора.
- Более сложная неисправность генератора, например, обрыв ротора или обмотки статора. Конечно, такое бывает редко, но все же иногда бывает. Стоимость этих деталей довольно низкая, поэтому лучше покупать новые и устанавливать вместе с сгоревшими, чем покупать новый генератор.
- Плохая зарядка может быть из-за проскальзывания ремня генератора.Это особенно заметно в сырую или дождливую погоду, а также при попадании воды на пояс. Он начинает свистеть, в результате чего скользит по шкиву, не позволяя генератору набрать достаточную скорость для оптимальной зарядки аккумулятора.
Если у вас возникли проблемы с автомобилем, описанные выше, вы можете прочитать все процедуры обслуживания здесь :. Там все достаточно подробно описано, и даже новичку информация будет очень полезной, и разобраться с ней не составит труда.
Конечно, причин пропадания зарядки может быть больше, и кому из читателей есть что добавить, отпишитесь в комментариях, думаю, информация будет полезна всем!
За зиму было 3 случая. Морозы. Утром звонит клиент и жалуется, что нет зарядки. Звоню подъехать. Прилетает и говорит, что на полпути зарядка появилась. Все проверил: позвонил и покачал проводку, все подтянул, все напряжения замерил.Ничего не нашел, все нормально. Отправил клиента с Богом, каждый остался в своих интересах. На второй машине то же самое, за исключением того, что стрелял и тряс (с чеком на стенде) генератор для успокоения совести. С третьей машиной решил разобраться до конца и в итоге хоть что-то заработать. Машина на морозе — отдыхай! Через два часа ищу на улице — без зарядки! Там же, на улице, начал смотреть в чем дело — не дай бог опять пропадает неисправность.Лампа зарядки не загорается, начального возбуждения нет. От управления (с плюса АКБ) генератор возбуждается, проводка к панели приборов звонит. Нашел то, что искал! На панели приборов к плате приклепаны контакты разъема (Америку не вскрывал, все об этом знают). Не было контакта от лампы индикатора зарядки в разъеме. Все контакты впаял в разъемы, потому что пока приборка мутила другие глюки, они возникли из-за этих заклепок.Оказывается, при прогреве салона контакт в приклепанных разъемах восстановился. Кстати в карбюраторных семёрках я такого за 4 года не видел, раньше умели клепать! Я позвонил в первые две машины, сделал то же самое, больше не появлялся.
Типичная проблема — проблема классики. Проблема чаще всего в приборке, надо паять.
Еще одно решение проблемы :
На моей новой 2107 (2010 года выпуска) при запуске на морозе не шла зарядка (ГЕНЕРАТОР — «ВОСЬМЕРКА»).Если увеличить обороты двигателя до 2000, аккумулятор начал заряжаться. Все бы хорошо, но иногда вообще не загоралась лампа зарядки аккумулятора при включении зажигания и приходилось прогревать двигатель без зарядки аккумулятора, а потом при повторном запуске двигателя начиналась зарядка. Что было сделано по совету коллег-электриков: поменял щетку в сборе с планшетом, затянул ремень генератора, удлинил + клемму на генераторе. Удаление генератора для полной ревизии было архивным.Но это не помогло. Я предположил, что на морозе нам не хватает тока в обмотке возбуждения (опять же инженеры ВАЗа что-то не учли). А для увеличения тока я соединил контакт +15 (зажигание) с контактом 61 (обмотка возбуждения) через последовательно включенный диод и резистор 10 Ом, 20 Вт. Катаюсь уже год — полет нормальный, симптомов старых проблем нет. Диод нужен для того, чтобы при выключении двигателя ток, предназначенный для обмотки возбуждения, не возвращался обратно в цепь зажигания.Однако явление обратного тока через лампу зарядки легко заметить: при выключении двигателя лампа загорается на короткое время. Резистор подключали под бардачком, в жгуте, проходящем через моторный щит. Провод зажигания (+15) толстый синий с черной полосой, провод возбуждения (61) тонкий коричневый с белой полосой. Вместо резистора можно использовать лампочку на 10 Вт, но ИМХО резистор надежнее.
Приветствую всех автолюбителей! К сожалению, современная машина — вещь не безотказная и иногда преподносит сюрпризы.Одна из них — не заряжается аккумулятор. Иногда эта проблема решается просто, а иногда требуется помощь специалистов. Но прежде чем лечить последствия, нужно найти причину. Итак, давайте посмотрим на них.
Причины, по которым аккумулятор перестает заряжаться
Аккумулятор не заряжается по нескольким причинам:
- растяжение или обрыв ремня генератора;
- окисление клемм АКБ;
- окисление или обрыв генераторных проводов;
- проблемы с генератором.
Рассмотрим подробнее, как диагностировать и по возможности устранять эти причины. Хотя, иногда может быть загвоздка в самой батарее. Поэтому, когда на приборке горит лампа заряда, а визуальный осмотр не помог найти неисправность, можно идти методом устранения.
Для этого нужно найти исправный аккумулятор и поставить его на место собственного. В этом случае размер батарейки не имеет значения. Если заряд пошел, то дело в АКБ, если нет, то скорее всего проблема с генератором.
Аккумулятор может перестать заряжаться по разным причинам. Но чаще всего это сульфатирование пластин, которое происходит после глубоких разрядов, ну или от старости. Кстати, в запущенных случаях может потребоваться замена электролита. В общем, существует несколько методов борьбы с сульфатированием, основанных на циклической зарядке и разрядке аккумулятора с помощью зарядного устройства.
Часто причина отсутствия заряда — окисление клемм.Определить это очень просто. Нужно открыть капот и посмотреть текущие контакты. Если они покрыты сильным мягким налетом, значит, клеммы окислились.
Обычно это происходит из-за появления трещин на корпусе аккумулятора в районе плюсовой и минусовой клемм. Из них выходят пары электролита, контактируют со свинцом и окисляются, образуя неприятный налет.
Вопрос решается в несколько этапов:
- клеммы тщательно очищены;
- причина окисления установлена и устранена;
- надеваются клеммы и на них наносится специальный состав против окисления.
Чаще всего проблемы окисления возникают с недорогими аккумуляторами, а также в тех случаях, когда аккумулятор часто снимают с автомобиля. Их можно ослабить, просто сняв клеммы с клемм аккумулятора.
При появлении оксида нужно учитывать еще один момент — уровень электролита в банках мог упасть ниже уровня. Следовательно, вы должны его проверить и при необходимости поднять. При этом помните, что нужно доливать в аккумулятор дистиллированную воду.
Если есть проблемы с ремнем, зарядка от генератора не пойдет … Поэтому при визуальном осмотре желательно внимательно его осмотреть. Даже если ремень цел, не факт, что он в порядке.
Типичные проблемы:
- обрыв ремня;
- ослабление натяжения;
- микротрещин;
- загрязнения.
Если ремень порвался, с этим все понятно — нужно его менять.Но, как было сказано выше, он мог просто растянуться. Поэтому мы проверяем его натяжение, а заодно и чистоту. Если он влажный или в масле, при вращении шкивов ремень может проскальзывать. В итоге на приборке горит лампочка, а генератор не работает.
Проблемы в бортовой цепи
Попутно нужно проверить целостность всей проводки. Иногда проблемы можно найти в боковой цепи. Запускаем от генератора:
- все соединения должны быть хорошо затянуты;
- не должно быть оксида и тем более сажи.
Немедленно достать щетки из генератора. Их производство — еще одна распространенная проблема. Не допускается:
- различного производства, т.е. когда одно длиннее другого;
- размер кисти меньше 5-7 мм.
Кроме того, следует проверить вес тела. Плохой контакт в этом месте — еще одна причина, по которой может загореться лампа заряда аккумулятора.
Неисправность генератора
Автомобильный генератор иногда преподносит сюрпризы.К сожалению, износ щеток — не единственная причина, по которой может сгореть чек зарядки.
Возможные неисправности:
- повреждение реле регулятора; Проблемы с диодным мостом
- ;
- Обрыв обмотки статора.
Определить, что с генератором что-то не так, довольно просто. Для этого нужен мультиметр. В этом случае сразу можно определить, насколько заряжен аккумулятор. Если показания на заглушенном двигателе 12.6-12,7В, это говорит о полном заряде. 12.2-12.4 — зарядка около 50%. Менее 11,7 — полная разрядка аккумулятора.
Методы испытаний генератора:
- при работающем двигателе напряжение на контактах аккумулятора должно быть около 14,7В. Если он сильно отличается, проблема с генератором;
- , если снять клемму с аккумуляторной батареи при работающем двигателе, она должна продолжать работать. В противном случае — неполадки с генератором;
- при эксплуатации авто явно заметна нехватка энергии.
Для точной диагностики и устранения неисправностей генератора вам необходимо иметь хотя бы минимальные знания в области электротехники. Если их нет, имеет смысл обратиться за консультацией к специалисту — вы точно сэкономите время.
Итак, проблема в отсутствии зарядки может быть как самой банальной, которую легко устранить своими руками, так и более серьезной. Чтобы исключить неисправности, возникающие из-за неправильной эксплуатации, нужно соблюдать два правила.
Во-первых, периодически заряжайте аккумулятор, во-вторых, следите за его внешним состоянием. Также не забудьте взять с собой запасной ремень генератора и щетки.
Вот и все, надеюсь статья была полезной.
Перед тем, как приступить к поиску неисправности, при отсутствии зарядки ВАЗ 2107 необходимо определиться, какая схема подключения генератора используется. Для этого обратите внимание, загорается ли контрольная лампа зарядки при включении зажигания.Если лампа загорелась, то поищите наличие реле РС702 на правом крыле под капотом. Схемы подключения описаны в статье «». Во всех случаях перед тем, как приступить к поиску неисправностей, необходимо проверить напряжение на выводах аккумуляторной батареи. При исправном генераторе и схеме его подключения напряжение должно быть в пределах 13,5 — 14,5В. при средних оборотах коленчатого вала и включенном дальнем свете. Если напряжение не соответствует этому диапазону, то неисправность следует найти и устранить.
Что делать, если нет зарядки?
При отсутствии зарядки ВАЗ 2107, то есть напряжение на выводах АКБ как при включенном, так и при выключенном дальнем свете фар не увеличивается при работающем двигателе и соответствует напряжению АКБ. Чаще всего напряжение даже спадает. Это свидетельствует об отсутствии питания обмотки возбуждения генератора. Причиной тому может быть неисправность регулятора или пропадание на нем питания. В этом случае в первую очередь контрольной лампой проверяем питание на проводе, подключенном к регулятору напряжения или клемме 15 генератора, в зависимости от приложенной схемы подключения.
На автомобилях, выпущенных после 1996 года, при включенном зажигании подсоедините провод от вывода 15 генератора к массе. В этом случае должна загореться контрольная лампа зарядки. Если есть мощность и на авто после 96гр. контрольная лампа горит, затем снимаем регулятор напряжения с генератора и проверяем его исправность. Как это сделать, рассказано в статье.
При отсутствии питания необходимо проверить исправность предохранителя № 9 в монтажном блоке на автомобилях до 1996 года.Если он исправен, проверьте исправность провода от монтажного блока к регулятору напряжения, надежность его подключения и наличие питания на выводе 3 блока 11 монтажного блока. Если на выводе 3 нет питания, проверьте целостность токопроводящих дорожек в монтажном блоке. На автомобилях, выпущенных после 1996 года, если контрольная лампа не загорается, необходимо проверить ее исправность и прозвонить цепь от нее до вывода 15 генератора по приведенной схеме.Если регулятор напряжения и цепь возбуждения исправны, необходимо снять и отремонтировать генератор.
Недостаточно заряженный аккумулятор.
При эксплуатации ВАЗ-2107 зарядка может полностью не исчезнуть, то есть недозаряд АКБ. Выражается это в падении напряжения при проверке на выводах АКБ при включении нагрузки, чаще всего дальнего света фар. Пока с выключенными потребителями напряжение в норме. Причиной этого может быть плохой контакт в выводе 30 генератора, то есть в соединении толстого провода, скрепленного гайкой.В этом случае нагрузка на болт правильная и часто наблюдается его сильный нагрев. В этом случае необходимо открутить гайку крепления провода и очистить контактные поверхности. Также необходимо подтянуть гайку крепления болта, без снятия генератора откручивать его не стоит. Если напряжение на болте такое же, как на выводах АКБ, значит неисправен генератор.
В некоторых случаях при зарядке аккумулятора может загореться индикатор зарядки на панели приборов.Это может быть связано с неисправностью реле РС702 на автомобилях с генератором G222 или неисправностью одного из дополнительных диодов в генераторе 37.3701.
Надеюсь, сказанное выше поможет вам в поиске неисправностей, когда ВАЗ 2107 не заряжается.
админ 24.12.2014«Если вы заметили ошибку в тексте, выделите это место мышкой и нажмите CTRL + ENTER» «Если статья была вам полезна, поделитесь ссылкой на нее в социальных сетях»
Почему у автомобиля ВАЗ 2101 не заводится карбюратор.К диагностике следует относиться спокойно.
5.1. Двигатель 5.1.1. Двигатель не заводитсяПроблемы с запуском двигателя автомобиля можно разделить на две основные группы, в зависимости от степени нагрева двигателя.
Двигатель холодный
Прошло не менее 6 часов с момента выключения двигателя при температуре наружного воздуха +20 ° C и не менее 3 часов при –20 ° C, температура масла в картере двигателя совпадает с температурой окружающей среды, и для запуска В двигателе необходимо использовать воздушную заслонку карбюратора.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| ||||||||||||||||||||||||
Двигатель теплый или горячий
Температура масла в картере двигателя выше температуры окружающей среды, и нет необходимости использовать воздушную заслонку карбюратора для запуска двигателя.
Неисправности в системе запускаНеисправности в системе запуска проявляются в ненормальной работе стартера. Выделяют пять основных неисправностей стартера:
1. Стартер не включается. Причина — нарушение контактных соединений, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность дополнительного реле стартера, неисправность тягового реле.
2. Слышны множественные щелчки при включении стартера. Причина — неисправность удерживающей обмотки тягового реле, сильно разряжена аккумуляторная батарея, ослаблены контактные соединения в цепи стартера.
3. Стартер включен, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно. Причина в том, что аккумулятор разряжен, разорваны контактные соединения, сгорели контакты тягового реле, загрязнен коллектор или изношены щетки, межвитковое или короткое замыкание в обмотках.
4. Стартер включается, его якорь вращается, но маховик остается неподвижным. Причина — ослабление крепления стартера к картеру сцепления, повреждение зубьев маховика или ведущей шестерни, пробуксовка муфты свободного хода привода, поломка рычага, приводного кольца или буферной пружины привода стартера.
5. Стартер не выключается после запуска двигателя. Причина — неисправность муфты свободного хода стартера, спекание контактов тягового реле.В случае такой неисправности немедленно остановите двигатель!
6. Эти неисправности требуют квалифицированного вмешательства специалистов автосервиса. Раньше проверять степень разряда АКБ можно было только с помощью вольтметра на панели приборов и затяжку контактных соединений в цепи стартера.
Проверка системы зажигания Ваш автомобиль оборудован высокоэнергетической бесконтактной системой зажигания.На высоковольтные провода подается напряжение около 40000 В, и хотя при малом значении тока это не опасно для жизни, возможное поражение электрическим током при проверке системы зажигания может привести к серьезным последствиям. Поэтому, если вы работаете с высоковольтным проводом при включенном зажигании, используйте толстую резиновую перчатку или, в крайнем случае, плоскогубцы с изолированными ручками.
Установите рычаг переключения передач в нейтральное положение и оставьте его включенным перед проверкой системы зажигания. стояночный тормоз («Ручной тормоз»).
Для проверки потребуются отвертки — шлицевые и крестовые, плоскогубцы с изолированными ручками и тестер или контрольная лампа на 12 В с двумя подключенными к нему проводами. Вы также можете использовать автомобильный перевозчик, если он у вас есть.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предупреждение
При проверке энергосистемы не курите и не используйте открытое пламя!
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Проблемы с запуском двигателя автомобиля можно разделить на две основные группы, в зависимости от степени нагрева двигателя.
Двигатель холодный
Прошло не менее 6 часов с момента выключения двигателя при температуре наружного воздуха +20 ° C и не менее 3 часов при –20 ° C, температура масла в картере двигателя совпадает с температурой окружающей среды, и для запуска В двигателе необходимо использовать воздушную заслонку карбюратора.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| ||||||||||||||||||||||||
Двигатель теплый или горячий
Температура масла в картере двигателя выше температуры окружающей среды, и нет необходимости использовать воздушную заслонку карбюратора для запуска двигателя.
Неисправности в системе запускаНеисправности в системе запуска проявляются в ненормальной работе стартера. Выделяют пять основных неисправностей стартера:
1. Стартер не включается. Причина — нарушение контактных соединений, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность дополнительного реле стартера, неисправность тягового реле.
2. Слышны множественные щелчки при включении стартера. Причина — неисправность удерживающей обмотки тягового реле, сильно разряжена аккумуляторная батарея, ослаблены контактные соединения в цепи стартера.
3. Стартер включен, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно. Причина в том, что аккумулятор разряжен, разорваны контактные соединения, сгорели контакты тягового реле, загрязнен коллектор или изношены щетки, межвитковое или короткое замыкание в обмотках.
4. Стартер включается, его якорь вращается, но маховик остается неподвижным. Причина — ослабление крепления стартера к картеру сцепления, повреждение зубьев маховика или ведущей шестерни, пробуксовка муфты свободного хода привода, поломка рычага, приводного кольца или буферной пружины привода стартера.
5. Стартер не выключается после запуска двигателя. Причина — неисправность муфты свободного хода стартера, спекание контактов тягового реле.В случае такой неисправности немедленно остановите двигатель!
6. Эти неисправности требуют квалифицированного вмешательства специалистов автосервиса. Раньше проверять степень разряда АКБ можно было только с помощью вольтметра на панели приборов и затяжку контактных соединений в цепи стартера.
Проверка системы зажигания Ваш автомобиль оборудован высокоэнергетической бесконтактной системой зажигания.На высоковольтные провода подается напряжение около 40000 В, и хотя при малом значении тока это не опасно для жизни, возможное поражение электрическим током при проверке системы зажигания может привести к серьезным последствиям. Поэтому, если вы работаете с высоковольтным проводом при включенном зажигании, используйте толстую резиновую перчатку или, в крайнем случае, плоскогубцы с изолированными ручками.
Перед проверкой системы зажигания переведите рычаг переключения передач в нейтральное положение и оставьте стояночный тормоз («ручной тормоз») включенным.
Для проверки потребуются отвертки — шлицевые и крестовые, плоскогубцы с изолированными ручками и тестер или контрольная лампа на 12 В с двумя подключенными к нему проводами. Вы также можете использовать автомобильный перевозчик, если он у вас есть.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предупреждение
При проверке энергосистемы не курите и не используйте открытое пламя!
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ваше техническое оснащение должно быть безупречным — ведь время, которое у вас есть, — это те же деньги, которые, мы надеемся, у вас тоже есть.Не теряйте ни того, ни другого. Если вы знаете, где отсутствующий галстук или обгоревшая нога может привести к срыву деловой встречи, то что мы можем сказать о машине, которая не хочет заводиться за час до запланированных переговоров.
Ранним утром, свежевыбритый и полный больших планов (ребенок — в школу, жена — в парикмахерскую, а он сам — на трудовую копейку), запрыгиваешь в машину «ключ к старту». и … Какого черта … Еще раз. Более …Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — насмарку.
Успокойся. Не нужно метаться под капотом в английском костюме и, намазав галстуком маслянистую грязь, пытаться поставить диагноз. Скорее всего, за 5 минут не вылечит. Возьмите другую машину и оставьте лечение больного друга до вечера. И лучше доверить это врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина и вы не специалист.Так будет дешевле. Что ж, если ваш друг вам хорошо известен и вы считаете себя целителем — что ж, попробуйте сами, если не поленитесь испачкаться или другого выхода нет.
Диагностику следует проводить спокойно.
Изучите симптомы мысленно. Во-первых, стартер крутится? И если да, то насколько весело? Вы уже знаете ответ — вспомните, что произошло, когда вы впервые попытались завести машину. Если вы не помните, попробуйте еще раз.
Если стартер вообще не крутится и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то либо неисправен (можно закрыть капот и следовать приведенному выше совету: «Берите другую машину… »), либо беда с аккумулятором — отсоединился или сел. Только в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — этаким на 300 ампер — найти его несложно, особенно если знаешь в заранее где он есть.Если виноват аккумулятор, то, как правило, не работает вся электрооборудование.Самый простой и легкий случай — отвалилась или запачкалась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Затяните зажимы клемм на нем и на стартере (если есть).Если выяснится, что аккумулятор полностью разряжен (вы забыли выключить фары на ночь), вы все равно можете уйти. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, есть варианты. Можно попробовать начать с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: нельзя завести машину с автоматической коробкой передач или с электронным впрыском топлива (если есть электрический бензонасос). Придется закурить у соседа. Однако на некоторых машинах это может привести к повреждению компьютера (прочтите инструкцию к машине).Если крутить стартером, но вяло (летом бывает, зимой это тема отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти полностью разряжен. Это будет видно по слабым фарам или слабому сигналу. В этом случае в игру вступают указанные выше варианты помощи извне.
Если стартер поворачивается бодро, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключите из дальнейших отражений все, что связано с аккумулятором. Пена на системе зажигания или подачи топлива, вы не ошибетесь.При диагностике и лечении каждого из них требуется системный подход. Лучше начать с зажигания — там проблем больше. Особенно в сырую погоду.
Загорится искра …
Итак, нам нужно искать искру. Ваш автомобиль может быть оборудован классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной системой зажигания или какой-то их комбинацией. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая — низковольтная (контакты выключателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс ящик с электронной начинкой, образующей искру).Часть вторая — повышающий трансформатор, который в мире называют катушкой зажигания. Часть третья — высокое напряжение (механический или электронный распределитель и провода, по которым на свечи подается ток высокого напряжения). И, естественно, сами свечи. Обследование всего этого хозяйства нужно проводить поэтапно и лучше начать с конца.
Первый этап . Системы высоковольтной части. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, который соединяет катушку с распределителем.Наконечник провода необходимо снять с крышки распределителя, поднести ближе к любой части, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы оставался зазор 5–7 мм. между кончиком и выбранной деталью.
Если зажигание вашего автомобиля электронное, провод необходимо закрепить особенно надежно — если он упадет на землю, электроника моментально выдаст команду долго жить. По этой же причине нельзя бить проволокой по телу.Также не рекомендуем держать его в руке, даже своей — он вас сильно шокирует.
Этап второй. Провернуть двигатель стартером. При этом наблюдайте, что происходит на кончике проволоки. Есть две возможности. Более выгодно — есть искра. Мощный с громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.
Первым делом снимаем крышку распределителя. Под ним может быть сыро и грязно. Искра легко скользит по такому «проводнику» где угодно, только не там, где она должна быть.Вытрите, протрите и высушите. При этом чистить контакты трамблера, например, мелкой наждачной бумагой, безвредно. Изучите так называемый «слайдер». Если вы обнаружили на нем или на крышке трамблера темный след электрического пробоя, деталь придется заменить.
Наиболее предвзято проверить провода, идущие от трамблера к свечам зажигания. Провода и их концы должны быть сухими и чистыми. Если, по вашему мнению, с ними все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать запустить двигатель.Если неисправность была скрыта под крышкой, двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный — вы на правильном пути. Правда, придется вывернуть, почистить и просушить свечи — в своих попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи зажигания все равно необходимо снять, очистить и осмотреть. Проще, если у вас есть запасной комплект.
Если вы уже дошли до этапа вывертывания свечей зажигания, вы можете достаточно эффективно (и эффективно) проверить всю систему зажигания в целом.Подключив к перевернутым свечам высоковольтные провода, собрать свечи в жгут, как морковки, и намотать оголенный мягкий провод прямо по их резьбовой части. Убедитесь, что провод касается каждой свечи зажигания, но не касается центральных электродов. Подключите свободный конец провода к массе. Разместив связку свечей в удобном для наблюдения из салона месте, провернуть двигатель стартером. При этом между электродами свечей поочередно должны проскакивать веселые искры (в соответствии с порядком работы цилиндров).Если да, то вся система зажигания в порядке. При этом звук двигателя будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится при вывернутых свечах. Долго не крутить. Хуже, если на втором этапе проверки будет другой вариант: между центральным проводом и «корпусом» нет искры. Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут сложнее, оцените свое время и желание. Если доступны оба, переходите к третьему этапу.Проверить, есть ли напряжение на катушке зажигания. Это легко сделать с помощью тестера, а при его отсутствии можно использовать подсветку моторного отсека. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов. В классической системе зажигания нужно подключить лампочку между массой и входом первичной обмотки.
На третьей ступени, как обычно, также возможны два варианта: катушка либо находится под напряжением, либо нет. Если он поставлен, виновата катушка — поломка или короткое замыкание, что, однако, случается крайне редко.Катушку придется менять. Плохой контакт чаще встречается при присоединении проводов к катушке. Или та самая мокрая грязь, сквозь которую утекает искра неизвестно куда. Иногда катушку полируют до блеска, но под ней остается незаметная очень узкая полоска грязи — хороший проводник.
Если на третьем этапе вы убедились, что на катушку не подается напряжение, то виной всему электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания.С электроникой (выключатель и, реже, датчик в корпусе клапана) не справишься — для их диагностики нужно специальное оборудование. Остается только выдернуть разъем датчика на корпусе трамблера — вдруг помогает. Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно поискать дальше.
Снимите крышку с распределителя и осмотрите контакты прерывателя — они могут окислиться, особенно если машина какое-то время стояла неподвижно. Контакты необходимо тщательно зачистить тонкой наждачной бумагой или специальным напильником.
Потяните за очищенные контакты, чтобы они замыкались и размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть можно без опасений. Если очистка не помогает и напряжение на катушку все еще не подается, мы снова советуем вам на время прекратить попытки реанимировать автомобиль, поскольку начнутся дальнейшие трудности.
При появлении напряжения (при дергании контактов лампочка мигает) восстановите все, что было раскручено и разобрано, заводите машину и, возможно, еще успеете заняться своими делами.Если не заводится, но хоть чихает, выключите свечи и … (см. Выше).
Не давите на пол — не поможет
Еще может случиться так, что проверили всю систему зажигания, в ней все в порядке, а двигатель даже если треснет, все равно не будет Начните. Итак, проблемы с другой из упомянутых ранее систем — это система питания, т … е. подача топлива в двигатель.
Если у вас машина впрыска (подача в систему впрыска) топлива — не трогайте ее (систему).Можно только прийти к выводу, что сломалась именно она: искра есть, топливо годное — значит, она, родная. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у мастеров ремонтировать его бесполезно и даже вредно.
В обычном карбюраторном двигателе топливная система проще — бак, бензонасос, набор патрубков и карбюратор. Здесь можно и самому копнуть поглубже. Первым делом нужно убедиться, что газ идет в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите рычаг ручной подкачки топлива.Если забита достаточно мощная струя бензина, все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает, что бензин в карбюратор подается исправно, но почему-то в него не попадает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, а затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можно самому резко дернуть за тросик дроссельной заслонки. При этом посмотрите сверху в карбюратор (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появляется струйка бензина, значит, ее нет в поплавковой камере.Его нет из-за заедания иглы клапана или (это бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой. Или форсунки забиты. Фильтр продувается продувкой, однако при отсутствии необходимых навыков лучше вообще не возиться с внутренностями карбюратора, разобраться с заклинившим игольчатым клапаном, забитыми форсунками и прочими тонкостями — пусть это сделают специалисты.
Если есть струйка в диффузоре, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора — оно часто выходит из строя.На иномарках, начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическая регулировка воздушной заслонки. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или открывает заслонку по мере необходимости, обогащая смесь при запуске двигателя. Если эта автоматика работает, вы можете попробовать манипулировать воздушной заслонкой вручную, но здесь столько вариантов и универсального совета нет. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр пока можно не использовать.Если запустится, дайте двигателю прогреться и с Богом (после возвращения воздушного фильтра на место) .. Если при проверке подачи топлива бензонасосом выяснится, что бензин идет не из шланга или струйка очень тонкая, причину следует искать в забитых трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке — вы легко можете продемонстрировать свое мастерство, прокачав бензопровод шиномонтажным насосом в направлении, противоположном движению бензина, iee от карбюратора к бачку.В резервуаре должен быть слышен гулкий булькающий звук.
С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически во всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязнения визуально определить невозможно. Грязный фильтр позволит двигателю запуститься, но не даст ему нормально работать. Если он полностью забит, вы не запустите двигатель. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нет нового, временно замените его подходящей трубкой, например корпусом шариковой ручки, лучше прозрачным — вы можете увидеть, как течет бензин.Не пытайтесь очистить фильтр — герметичный (или герметичный) корпус не подлежит разборке.
Если вы пришли к выводу, что в вашей машине нет бензонасоса, а под рукой нет запчастей — «Бери другую машину …».
Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает исправно, вы уже потратили много времени и убедились, что зажигание и мощность в порядке, но машина все равно не заводится — стоит осмотреть ремень привода распределительного вала.Однако решайте сами, эту проверку можно провести вначале, особенно если двигатель уже проехал более 60 тысяч. Сложность в том, что вам придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть пластикового кожуха, прикрывающего ремень. Возможно, у ремня срезаны зубья — ремни, как и люди, от старости теряют зубы. В этом случае распределительный вал не будет вращаться, и двигатель не запустится. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит).Процедура замены ремня несложная, но хлопотная. Проведен в больнице. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока — такое тоже бывает.
Меньше халявщиков
Стоит сказать пару слов о батарее. Поскольку на большинстве современных автомобилей он не требует технического обслуживания, нет смысла включать сюда инструкцию по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как сохранить работоспособность батареи в течение длительного времени.Не увлекайтесь загрузкой машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе автомобиля предусмотрен определенный запас, позволяющий подключиться двум-трем «халявщикам», не означает, что на машину можно повесить шесть рожков и десять противотуманных фар — имейте чувство меры. К тому же, если самостоятельно подключить непреднамеренные твиты, велика вероятность повреждения изоляции. И вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное, хирургическое вмешательство в проводке автомобиля рано или поздно дает о себе знать.Беда.
Если аккумулятор разряжен, постарайтесь не заглушить двигатель во время бесчисленных остановок в городе. Ничто так не насилует аккумулятор, как частое использование стартера.
И последнее (это касается не только АКБ, но и всего электрооборудования в целом). Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо соответствовать «месту назначения». Грязная, маслянистая изоляция рано или поздно прорывается, а горение и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания.Или пожар.
На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, заметили в наших советах некоторую поверхностность. Допустим, мы сознательно не хотим углубляться в джунгли. Чтобы не провоцировать на самолечение — к хорошему не приводит. Понимание характера боли внизу живота справа не означает, что вам придется самостоятельно удалять аппендикс. Но необходимо точно описать врачу симптомы аппендицита. Это очень помогает лечению.
Сразу скажу, причин почему не заводится ВАЗ: 2107, 2106, модель не так уж и важна, не так много. Рассмотрим в статье основные причины, по которым двигатель не запускается.
В общем, у этой проблемы два направления: без бензина и без искры. То есть топливо должно попасть в цилиндр, и он должен воспламениться. Это простая истина, с которой следует начать. Кроме того, есть еще две области — инжекторный и карбюраторный. Мы сосредоточимся на них.
Карбюратор ВАЗ 2107 не запускается
- Проверка топливного насоса.Для этого желательно наличие топливного фильтра тонкой очистки, который установлен под капотом. А с качеством нашего бензина без него просто никак. Итак, если вручную встряхнуть насос, то в фильтре должен циркулировать бензин. Если фильтр засох, то стоит поискать причину в утечке воздуха в топливопроводе. Это редко, но все же случается.
- Если двигатель ВАЗ 2107 не запускается, а топливопровод цел, необходимо проверить сам бензонасос.Для проверки снимите впускной патрубок для начала. Топливо не должно вытекать из насоса. Если это произошло, значит, неисправен обратный клапан, необходимо заменить насос. Если топливо держится, нужно пальцем заткнуть впускной патрубок, а затем прокачать насос 5-6 раз. После выполнения таких действий в насосе должно быть создано разрежение. Он не должен сбрасываться даже через минуту.
- Когда топливный насос исправен и топливо достигает карбюратора, стоит сделать следующее.Снимаем крышку воздушного фильтра, после чего просим помощника заглянуть во впускной коллектор. Далее поверните стартер и нажмите педаль газа. При этом топливо необходимо заливать в коллектор. Если нет, то нужно промыть карбюратор.
Обязательно поймите, что это еще не все. возможные причины, по которым бензин не попадает в цилиндры. Каждый случай неисправности сугубо индивидуален, поэтому решения проблемы на все случаи жизни просто нет.
Теперь разберемся, почему двигатель ВАЗ карбюраторного типа не заводится, если с топливной системой все в порядке, но свечи «залиты». В этом случае нужно обратить внимание на систему зажигания.
- Первое, что нужно сделать, это проверить искру на свечах. Для этого откручиваем одну свечу, вставляем в подсвечник, прислоняем к «массе», лучше всего к головке двигателя. Далее просим помощника посмотреть, а сами крутим стартер.Искра должна быть стабильной, голубоватой. Если он красный, то такую свечу следует заменить.
- Далее, если искры нет, нужно посмотреть трос, который прикручен к раструбу коробки. Он должен быть надежно запломбирован, контакт нельзя смазывать. В идеале проложите к двигателю отдельный кабель. Желательно сечением не менее 12-15.
- Если по-прежнему нет искры, вытаскиваем центральный высоковольтный провод из крышки распределителя, обязательно берем плоскогубцами и прикрепляем к головке блока с зазором примерно полмиллиметра, а то и чуть больше .Затем поворачиваем стартер, чтобы увидеть, есть ли искра. Если да, то неисправность кроется в трамблере. Мы еще вернемся к этому моменту.
- Когда искры нет, то необходимо проверить катушку зажигания и проверить напряжение на контакте «К» (к нему прикручены 2 провода. »Предохранители Для проверки можно продублировать провод от контакта 15 разъема выключатель зажигания
- Ну, вернемся к неисправности трамблера.Сначала нужно проверить зазор в контактах прерывателя, если, конечно, они есть.Он должен быть 0,4 мм.
- Еще нужно проверить исправность резистора, который установлен в бегунке.
- Если все в порядке, значит надо.
На этом, пожалуй, с карбюраторным двигателем закончим. Конечно. Если двигатель ВАЗ не запускается, поступает бензин, есть искра, зажигание выставлено правильно, то следует проверить компрессию. Она в «Жигулях» двигателя должна быть не меньше 11.
ВАЗ 2107 форсунка не заводится
С инжекторным двигателем все немного проще и сложнее одновременно.В принципе, опять два направления: бензин и свеча. Ну и компрессия соответственно. Для стартеров есть лампа «проверьте двигатель», которая загорится в случае неисправности системы зажигания. Код ошибки в этом случае будет начинаться с P03XX. То есть пропуски зажигания в цилиндре. Конечно, сначала необходимо проверьте, есть ли искра.Существует несколько методов диагностики, на которые стоит обратить внимание:
- Диагностический сканер. Здесь нет ничего сложного. Если есть ошибка, то все намного проще, чем когда ошибок нет совсем.В этом случае мы проверяем саму деталь, а затем причины, правильно ли она работает.
- Модуль зажигания. Есть несколько способов, которые вы должны попробовать для проверки, но самый надежный — пойти в магазин и сдать его на проверку с чеком. Сразу можно говорить о том, как вернуть в случае исправности самостоятельно. Конечно, не все магазины будут так поступать, но большинство согласится.
- Двигатель ваз не заводится по одной причине. Это довольно распространенное явление среди автолюбителей.В блоке управления два транзистора, каждый из которых отвечает за пару цилиндров. Чаще всего они перегорают одновременно, и искра полностью исчезает.
- Если свечи засохли, то для начала нужно посмотреть, подается ли напряжение на форсунки. Для этого снимаем разъем с одного, подключаем щупы тестера к разъему и массе.
- После того, как вы в этом убедитесь, нужно замерить давление в топливной рампе.
- Скорее всего, это вина. Поэтому необходимо проверить топливный насос, в первую очередь, предохранитель, который за него отвечает.
- Проще проверить топливный насос, заменив его заведомо исправным, как с модулем зажигания.
Двигатель ВАЗ 2107 не набирает обороты, не тянет
Бывает так, что двигатель ВАЗ не тянет.Чаще всего это связано с низким давлением в рейке. Двигатель запускается нормально, на холостых тоже работает стабильно, но оборотов не набирает. Все дело в том, что на таких режимах бензонасос требует повышенной производительности, чего он не может обеспечить.
Если двигатель ВАЗ не тянет на горячий, то стоит проверить расходомер воздуха, а также свечи. В статье уже упоминалась красная искра, так вот, на холодной они могут быть нормальными, но под действием температуры становятся «пробитыми».
Подключение, обслуживание и замена Цвет цепи электропроводки ВАЗ 2106
Электропроводка ВАЗ 2106 устроена по принципу однопроводности, что означает ситуацию, когда все потребители тока запитаны от автомобиля. В данном случае он служит вторым проводом (минус). Соответственно, все электрические компоненты производятся и подключаются под конкретную модель Work.
Особенности электропроводки модели «Классика»
Основные характеристики, которыми обладает электронная почта ВАЗ 2106:
- активация электрических цепей непосредственно через замок зажигания;
- соединение с АКБ с участием блока предохранителей;
- корпусов токопроводящих ключей.
Таким образом, в случае выхода из любой системы, желательно искать прямо с замка зажигания и контактной группы.
Роль этого узла следующая:
- управляет системой зажигания автомобиля;
- играет противоугонную, в том числе охранную;
- позволяет прикрепить неисправный автомобиль с «ДТП».
Причины ремонта замка зажигания
Замок зажигания «Шестерка» имеет 4 режима с разным функционалом:
- В режиме «0» можно подавать только проволоку 30 и 30/1.Остальные функции отключены.
- Режим «І» дает возможность работать с ходовыми огнями, приводом дворников, двигателем печки.
- «II» режим — в этом случае проводка на ВАЗ 2106 активирует сигналы поворота, приборную панель и систему зажигания.
- Положение ключа «III» подает питание на клеммы 30/1 и 30-int. Работает авто стартер.
Замена замка зажигания может потребоваться по нескольким причинам:
- Во-первых, реально в случае утери ключей.
- Во-вторых, с момента появления личинки замок зажигания подвергается износу, и это сказывается на запуске двигателя.
- Кроме того, может быть проблема с группой контактных проводов, к которой может привести.
Совет: Кстати, эту работу несложно провести самостоятельно, хотя цена на услуги автоэлектрика будет не одна. Для выполнения подобных работ заранее подготовьте сиквел и крейцкопф (ну и новый замок зажигания, если нужно).
И состоит из следующих элементов и деталей:
- замковый корпус; Контактный диск
- ;
- запорная штанга;
- ролик и контактная втулка;
- блок.
Проверка работы травера
Как поменять замок
Демонтаж старого узла
Инструкция по самостоятельной замене Замок зажигания будет выглядеть так вот так:
- выключить аккумулятор;
- откручиваем винты крепления пластикового кожуха под рулевой колонкой и снимаем его;
- выключить противоугонное устройство, для чего нужно вставить ключ в положение «0»; Электропроводка ВАЗ 2106
- требует снятия фиксатора — для этого вставляем прошитое в отверстие и снимаем фиксатор;
- после того, как вы сняли фиксатор (см. Видео), настоятельно рекомендуется подивиться контактным проводам, чтобы не перепутать их при обратном подключении;
- ставим новый замок в обратном порядке.
Замена контактной группы
Электросхема ВАЗ 2106 спроектирована таким образом, что при необходимости замену контактной группы можно произвести без демонтажа замка зажигания. Однако, если снять ее силой, то поставить обратно почти не удастся. По этой причине нам потребуется выполнить все перечисленные выше операции.
Важно! Сняв замок, вытаскиваем стопорное кольцо с обратной стороны и устанавливаем новую контактную группу (как на фото).
Приобретать только качественные запчасти рекомендуется, причем лучше это делать у проверенных автосалонов, ведь сегодня в продаже много подделок. Отличительными свойствами оригинального замка зажигания станут такие характеристики:
- Корпус отличается аккуратностью, с гладкими краями;
- верхняя часть замка плавно роляет;
- широкую голограмму невозможно нарушить без ее разрушения;
- свободное движение ключа в личинке, без помех.
Что такое бесконтактное зажигание и его преимущества
Еще один интересный вариант тюнинга классических моделей — установка зажигания бесконтактного типа. Однозначно, от такого нововведения машина только выигрывает — двигатель работает равномерно, Исчезли сбои при разгоне автомобиля В холодное время запустить мотор намного проще. Кроме того, есть экономия, связанная с расходом топлива.
Схема подключения на ВАЗ 2106 в данном случае практически идентична: основные отличия — наличие датчика пульса и отсутствие траверсы.Во время работы двигателя датчик вырабатывает импульсы, поступающие на транзисторный ключ.
Уже с ним вырабатываются другие импульсы, характерные для первичной обмотки катушки. При прерывании вторичная обмотка вырабатывает ток высокого напряжения. С контакта распределителя ток поступает на свечи зажигания в нужной последовательности.
Итак, вы приобретаете на ВАЗ «Классик» комплектацию бесконтактного зажигания, которая должна по своим характеристикам соответствовать двигателю автомобиля.Далее нам потребуется схема проводки на ВАЗ 2106.
В комплектации такого зажигания должны быть следующие запчасти:
- коммутационный блок; Катушка
- ;
- комплект высоковольтной проводки;
- свечи зажигания — ДВРМ;
- соединительных проводов.
Этапы работы
Для успешной замены зажигания бесконтактным важно придерживаться принципов соблюдения правильной технологии работы.Снимите минусовую клемму с аккумуляторной батареи. Этим действием всегда нужно запускать любые виды электроустановок.
Тут на помощь придет проводка от ВАЗ 2106:
- От катушки зажигания отключаем провода и главный высоковольтный провод.
- Снимите крышку траверсы.
- Ползунок следует размещать так, чтобы не сбивать его необходимые настройки.
- Этикетка на блоке размещается там, где есть прорези в нижней части шасси траверса.
- Откручиваем гайку и достаем старую резину бывшей контактной системы зажигания.
- Перед установкой новой системы откройте крышку обновленного траверса и установите бегунок в то же положение, что и на старой резине. Вы можете положить его в блок головки блока.
- Сдвиньте этикетку на необходимый уровень и закрутите гайки.
Теперь можно собирать, как подсказывает электросхема ВАЗ 21063 — одета крышка, подключены высоковольтные провода. Можно приступать к демонтажу старой катушки зажигания (о ней говорилось выше).
- Устанавливаем новую катушку и доводим до нее еще одно снятие высоковольтного провода.
- Теперь вставьте все высоковольтные провода на место. Контакт «К» нам понадобится для коричневых проводов новой катушки, а синих проводов пойдут на контакт «b».
- Нужно выбрать место для размещения переключателя, чаще это делается в районе бачка омывателя. Укреплен на самостоятельном нанесении.
Замена проводки ВАЗ 2106 произведена, провода можно натянуть изолентой.Осталось запустить двигатель и отрегулировать работу системы зажигания.
Примечание! Если мотор вашей «шестерки» стал работать с перебоями и с перебоями, а также это сопровождалось пропаданием мощности, причина пропуска зажигания может быть легко.
В первую очередь следует обратить внимание на целостность проводки, в том числе высоковольтной, а также исправность других элементов системы зажигания. Свечи зажигания проверяются на отдельном стенде.В некоторых случаях причиной может быть неисправный генератор ВАЗ 2106 и проводка к нему.
В заключение
Как видите, в уходе за электромобилем нет ничего сложного. Важно только грамотно и аккуратно выполнить всю работу. Таким образом вы продлите жизнь своему железному другу. Удачи на дорогах!
Электрооборудование на автомобиле ВАЗ 2106 выполнено по однопроводной схеме — отрицательные выводы источников и потребителей электроэнергии подключены к «массе», выполняющей функцию второго провода.В 90-е годы в схему электрооборудования были внесены небольшие изменения. Итак, теперь на автомобиле установлен одиночный звуковой сигнал без реле его включения, световые индикаторы открытых передних дверей и транзитное реле не включают контрольную лампу ручного тормоза. Также на автомобиль устанавливаем задний противотуманный фонарь. Система обогрева может быть установлена на части автомобиля. заднее стекло. Большинство цепей включены в выключатель зажигания. Всегда включены (независимо от положения ключа в замке зажигания) силовая цепь звуковых сигналов, прикуриватель, стоп-сигнал, плафоны, розетка для переносной лампы, силовая цепь сигнализации и сигнальные огни открытой двери .
Схема
1 — боковые указатели поворота; 2 — кофточки; 3 — внешние фары; 4 — внутренние фары; 5 — звуковые сигналы; б — электродвигатель системы охлаждения двигателя ВАЗ 2106; 7 — Датчик включения электродвигателя вентилятора ВАЗ 2106; 8 — включение звуковых сигналов; 9 — включение электродвигателя вентилятора ВАЗ 2106; 10 — регулятор напряжения ВАЗ 2106; 11 — катушка зажигания ВАЗ 2106; 12 — электродвигатель омывателя лобового стекла; 13 — датчик недостаточного уровня тормозной жидкости; 14 — распределитель зажигания; 15 — электродвигатель стеклоочистителя; 16 — Свечи зажигания ВАЗ 2106; 17 — Датчик контрольной лампы давления масла; 18 — датчик указателя давления масла; 19 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 20 — Лампа подкаста; 21 — электромагнитный клапан карбюратора ВАЗ 2106; 22 — Генератор ВАЗ 2106; 23 — Стартер ВАЗ 2106; 24 — аккумуляторная батарея; 25 — Реле заряда лампы заряда аккумуляторной батареи; 26 — реле включения ближнего света фар; 27 — переключатель реле дальнего света фар ВАЗ 2106; 28 — реле стеклоочистителей; 29 — Блок дополнительных предохранителей; 30 — блок главных предохранителей; 31 — Выключатель заднего фонаря; 32 — Контрольная лампа переключателя стояночного тормоза; 33 — розетка переносной лампы; 34 — Реле-прерыватель индикатора вращения и тревоги; 35 — электродвигатель отопителя; 36 — выключатель стоп-сигнала; 37 — Реле обогрева заднего стекла *; 38 — резистор электродвигателя отопителя; 39 — Лампа освещения бадбокса; 40 — выключатель наружного освещения; 41 — выключатель обогрева заднего стекла *; 42 — выключатель зажигания; 43 — Выключатель ближнего и дальнего света; 44 — переключатель указателя поворота; 45 — Переключатель звукового сигнала; 46 — выключатель стеклоочистителя; 47 — Выключатель мастера лобового стекла; 48 — Выключатель (регулятор) освещения приборов; 49 — выключатель аварийной сигнализации; 50 — прикуриватель; 51 — выключатель отопителя; 52 — контрольная лампа уровня тормозной жидкости; 53 — Фонарные выключатели сигнализации открытых передних дверей; 54 — Фонари сигнализации открытых передних дверей; 55 — выключатели плафоны, расположенные в стойках передних дверей; 56 — указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва топлива; 57 — Указатель температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 2106; 58 — указатель давления масла с контрольной лампой; 59 — Тахометр ВАЗ 2106; 60 — контрольная лампа стояночного тормоза; 61 — Лампа заряда АКБ; 62 — Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора; 63 — Спидометр ВАЗ 2106; 64 — контрольная лампа наружного освещения; 65 — Контрольная лампа указателя поворота; 66 — дальний свет фар; 67 — Реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза; 68 — Выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора; 69 — часы; 70 — выключатели плафоны, расположенные в стойках задних дверей; 71 — Плафоны; 72 — элемент обогрева заднего стекла *; 73 — лампа освещения багажника; 74 — датчик указателя уровня и запаса топлива; 75 — задние фонари; 76 — Освещение подсветки номерного знака.
* Устанавливается на части автомобилей ВАЗ-2106
Неисправность
Причина неисправности | Метод разработки |
| |
Автомобиль давно не эксплуатировался | Зарядите аккумулятор зарядным устройством или другим автомобилем |
Неисправный генератор | См. Генератор |
Почищен контакт в электрических цепях: Ослаблено крепление проводов на генераторе, блоке предохранителей (предохранитель № 10), клеммах на АКБ, окислены поверхности клемм или штырьков | Сдвинуть окисленные поверхности, подтянуть соединения, заменить перегоревший предохранитель (после проверки цепи, защищенной им) |
При выключении зажигания появляется много потребителей электроэнергии (радио, сигнализация, радиостанция и т. Д.) | Уменьшить количество потребителей, работающих от АКБ. При длительной стоянке удаляют магнитолу (как правило, для питания ее памяти требуется значительный ток — несколько десятков миллиампер) |
Повреждение изоляции электрических цепей, утечка тока по поверхности аккумуляторной батареи | Проверить ток утечки (не более 0,01 и при выключенных потребителях), очистить поверхность аккумулятора раствором питьевой соды или аммиачного спирта |
Короткое замыкание между пластинами («закипание» электролита, локальный подогрев батареи) | Заменить аккумулятор |
В электролит попали соли железа, прочие примеси (ускоренный саморазряд аккумулятора) | Заменить аккумулятор |
Сульфатные пластины из-за высокой концентрации кислоты или естественного старения аккумулятора (его контейнера) | Заменить аккумулятор |
Низкий уровень электролита | Если не было случаев разбрызгивания электролита, капля дистиллированной воды |
| |
Повышенный уровень электролита | Соберите электролит из банок аккумулятора пипеткой с резиновой грушей |
«Закипание» электролита от перезарядки аккумуляторов (высокое напряжение в бортовой сети) | См. Генератор |
«Закипание» электролита из-за сильного сульфатирования пластин или их короткого замыкания (напряжение заряда в норме) | Заменить аккумулятор |
Трещины на батарейном отсеке, закрытые крышки | Оберните крышки, прочистите вентиляционные отверстия, аккумулятор с трещинами на корпусе Замените |
Типовая схема подключения ВАЗ 2106 сделана с учетом однопроводного принципа соединения элементов электрооборудования автомобиля.Это означает, что минусовые контакты электронных устройств Шторка на т. Н. Масса автомобиля, а проводное подключение дает только положительные выводы.
Электромонтажное устройство автомобиля
Такой принцип интеграции электронных компонентов в систему электропитания автомобиля на практике реализуется в виде соединений:
- Активные электроблоки автомобиля активируются с помощью замка зажигания.
- Электронные устройства, обеспечивающие поддержание необходимой степени безопасности при эксплуатации автомобиля, подключены к аккумуляторной батарее через блок безопасности.
- Части шкафов всех агрегатов «шестерки» являются хорошими проводниками тока.
Важно: При проведении ремонтных и профилактических работ на автомобиле необходимо обесточить проводку, сняв минусовой провод с клеммы Аккорд, иначе несанкционированное прикосновение к контактному инструменту АКБ может привести к КЗ. Для наглядности электронная схема. Электропроводка ВАЗ 2106 размещена на нашем интернет-ресурсе, и автомобилисты могут использовать ее для необходимых испытаний.
При самостоятельном обслуживании автомобиля необходимо определить причину той или иной неисправности узлов электрооборудования редуктора.Устранение неисправностей следует начинать с выключателя зажигания, предназначенного для:
- Контроль исправности системы зажигания;
- Координация работы систем защиты и предотвращения автомобильных выбросов;
- буксирная «шестерка» с исправной «аварией».
В автомобиле ВАЗ 2106 схема подключения включает следующие элементы:
- Акб с контактом минусового провода на кузове ТС;
- стартер с разъемом «50» от замка зажигания через пусковое реле;
- генераторное устройство;
- блок безопасности;
- выключатель зажигания;
- регулирующее реле.
Принцип работы электрооборудования ВАЗ 2106
Выключатель зажигания имеет 4 положения, при возбуждении каждого из которых переключаются переключатели определенных разъемов и контактов:
- В положении «0» ток АКБ транслируется только на разъемы 30 и 30/1, остальные обесточены.
- В положении «I» ток подается на разъемы 30-int и 30 / 1-15, а под напряжением находятся «габариты», очиститель лобового стекла, вентилятор системы обогрева отопительного комплекса.
- В положении «II» к ранее задействованным разъемам дополнительно подключается контакт 30-50. При этом в цепочку включаются система зажигания, стартер, датчики панели, «габаритов» и «поворотников».
- В позиции «III» задействованы только «размеры», Klakson и очистители ветровых и кормовых стекол. При этом ток доступен только для разъемов 30-int и 30/1.
Ряд вагонов этой марки оснащены такими приборами, как комплекс подогрева подающего стекла, электроавтомат «Заводной механизм», реле света и др.Электропитание этих устройств проходит по отдельной линии через выключатель зажигания в положениях ключа «I» и «II».
Важно: Поскольку бачок омывателя изготовлен из материала ПВХ и является диэлектриком, электродвигатель дополнительно снабжен отрицательным проводом, и при работе с ним следует использовать диэлектрическую защиту на разъемах.
В «шестерке» на токе в постоянном режиме работают следующие силовые цепи: Клаксон, стоп-сигналы, «ДТП», лючок для сигарет, вилка для «переноски», панель приборов.Ведущие цепи оборудования электрооборудования предназначены для защиты предохранителей предохранителей, которые размещены в двух специальных блоках (основном и запасном), расположенных со стороны водителя под приборной панелью.
Одним из элементов электросхемы ВАЗ 2106 является блок безопасности, конструкция которого не удовлетворяет современным требованиям к составу электронного оборудования. Недостатки:
- нестабильное соединение предохранителя и гнезда приводит к появлению складских помещений;
- при работе предохранительный элемент подвержен нагреву, что негативно сказывается на расположении гнезд навесного оборудования поблизости;
- : низкая стоимость сменных предохранителей не гарантирует их надежности, поэтому проверку этого блока нужно проводить регулярно.
Использование т.н. «Жучки» могут повлечь за собой возгорание из транспортного средства, т.к. вероятность возникновения КЗ велика. Существует полностью безопасный вариант модернизации стандартных изделий, в котором подлежат установке ножевые предохранители, посадки, которые отлично интегрированы в блок безопасности.
Преимущества ножевых предохранителей:
- устойчивый контакт изделия с местом крепления;
- элемент плавкого типа замазанный в ПВХ-корпусе прозрачного вида;
- динамический отвод тепла за счет увеличенной площади контакта.
Важно: Шестигранный прибор, проводка к нему, а также к аккумулятору, стартеру, катушке, оптике и некоторым другим элементам не оснащены предохранительными элементами.
Автомобиль модели ВАЗ-2106 начал выпускаться в 1976 году. От своего предшественника ВАЗ-2103 он отличался более мощным двигателем объемом 1,6 литра, измененным кузовом и салоном. На момент выпуска это была самая престижная и комфортная машина. Ниже представлена качественная цветовая схема электрооборудования отечественного легкового автомобиля ВАЗ-2106.Как и в любом автомобиле, у этой модели могут быть неисправности в электрочашках, поэтому электрическая схема будет незаменима для выявления и устранения таких проблем. С его помощью можно узнать, где именно произошла поломка электрочайников, и произвести соответствующий ремонт. Выяснить, какая лампа на панели приборов или фаре не работает, какой датчик вышел из строя, устранить поломку генератора, проверить предохранители и другие ремонтные действия вы сможете на основании предоставленной информации.
Схема ВАЗ 2106.
1 — боковые указатели поворота; 2 — Панников ВАЗ-2106; 3 — внешние фары; 4 — внутренние фары; 5 — звуковые сигналы; б — электродвигатель системы охлаждения двигателя ВАЗ 2106; 7 — Датчик включения электродвигателя вентилятора ВАЗ 2106; 8 — включение звуковых сигналов; 9 — включение электродвигателя вентилятора ВАЗ 2106; 10 — регулятор напряжения; 11 — катушка зажигания ВАЗ 2106; 12 — электродвигатель омывателя лобового стекла; 13 — датчик недостаточного уровня тормозной жидкости; 14 — распределитель зажигания; 15 — электродвигатель стеклоочистителя; 16 — Свечи зажигания ВАЗ 2106; 17 — Датчик контрольной лампы давления масла; 18 — датчик указателя давления масла; 19 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 20 — Лампа подкаста; 21 — электромагнитный клапан карбюратора ВАЗ 2106; 22 — генератор; 23 — стартер; 24 — аккумуляторная батарея; 25 — Соответствующая лампа заряда аккумулятора; 26 — реле включения ближнего света фар; 27 — реле включения дальнего света фар; 28 — реле стеклоочистителей; 29 — Блок дополнительных предохранителей; 30 — блок главных предохранителей; 31 — Выключатель заднего фонаря; 32 — Выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 33 — розетка переносной лампы; 34 — Реле-прерыватель индикатора вращения и тревоги; 35 — электродвигатель отопителя; 36 — выключатель стоп-сигнала; 37 — Реле обогрева заднего стекла *; 38 — резистор электродвигателя отопителя; 39 — Лампа освещения широкого ложа; 40 — выключатель наружного освещения; 41 — выключатель обогрева заднего стекла *; 42 — выключатель зажигания ВАЗ 2106; 43 — Выключатель ближнего и дальнего света; 44 — переключатель указателя поворота; 45 — Переключатель звукового сигнала; 46 — выключатель стеклоочистителя; 47 — Выключатель мастера лобового стекла; 48 — Выключатель (регулятор) освещения приборов; 49 — выключатель аварийной сигнализации; 50 — прикуриватель; 51 — выключатель отопителя; 52 — контрольная лампа уровня тормозной жидкости; 53 — Фонарные выключатели сигнализации открытых передних дверей; 54 — Фонари сигнализации открытых передних дверей; 55 — выключатели плафоны, расположенные в стойках передних дверей; 56 — указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва топлива; 57 — указатель температуры охлаждающей жидкости; 58 — указатель давления масла с контрольной лампой; 59 — тахометр; 60 — контрольная лампа стояночного тормоза; 61 — Лампа заряда АКБ; 62 — Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора; 63 — спидометр; 64 — контрольная лампа наружного освещения; 65 — Контрольная лампа указателя поворота; 66 — дальний свет фар; 67 — Реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза; 68 — Выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора; 69 — часы; 70 — выключатели плафоны, расположенные в стойках задних дверей; 71 — Плафоны; 72 — элемент обогрева заднего стекла; 73 — лампа освещения багажника; 74 — датчик указателя уровня и запаса топлива; 75 — задние фонари; 76 — Освещение подсветки номерного знака.
Модификации
Цепь включения электронно-дверной передней двери
1 — блок главных предохранителей; 2 — включение стеклоподъемников; 3 — выключатель стеклоподъемника левой двери; 4 — выключатель переключателя правой двери; 5 — электромотор стеклоподъемника правой двери; 6 — электродвигатель стеклоподъемника левой двери; 7 — дополнительный блок предохранителей; 8 — выключатель зажигания; А — к выводу генератора «30»; Б — к выключателю освещения прибора; B — условная нумерация заглушек в колодке моторного выключателя.
Цепь управления электромагнитным клапаном марбюратора
1 — выключатель зажигания; 2 — генератор; 3 — аккумуляторная батарея; 4 — катушка зажигания; 5 — выключатель; 6 — блок управления; 7 — электромагнитный клапан карбюратора; 8 — концевой выключатель карбюратора.
Двигатель вентилятора системы охлаждения двигателя
1 — генератор; 2 — аккумуляторная батарея; 3 — выключатель зажигания; 4 — блок главных предохранителей; 5 — включение электровентилятора, 6 — датчик мощности электровентилятора; 7 — электровентилятор; 8 — Блок предохранителей дополнительный
Предохранители и реле ВАЗ 2106
- # 1 Защищает цепи звукового сигнала, часов, стоп-сигналов, прикуривателя, освещения фонарей открытых входных дверей.Номинальный предохранитель 16А.
- №2 Защищает цепи омывателя лобового стекла, дворники (дворники), электродвигатель ВАЗ 2106. Номинальный ток предохранителя 4А.
- №3 Подсветка левого света, а также контрольная лампа включения танцевального света в спидометре (синего цвета). Номинальный предохранитель 8а.
- №4 Защищает правый свет фар. Номинальный предохранитель 8а.
- №5 Защищает от КЗ левые фары ближнего света. Номинал 8а.
- №6 Защищает цепь правой световой фары.Номинал 8а.
- №7 Защищает цепь ламп освещения багажника, приборы, номерной знак, прикуриватель, левый передний фонарь общего освещения и правый задний фонарь общего освещения. Номинал 8а.
- № 8 Защищает цепь контрольной лампы общего освещения, лампы освещения номерного знака, лампы освещения двигателя, правого переднего фонаря общего освещения и левого заднего фонаря общего освещения. Номинал 8а.
- №9 Защищает цепь тахометра, обмотку реле заднего обмотки, фонари заднего хода, подсветку Badbox, контрольную лампу заряда АКБ, включение стояночного тормоза, уровень тормозной жидкости, контроль воздушной заслонки карбюратора, указатели давления масла, температура охлаждающей жидкости и уровень топлива, вращение.Номинал 8а. №
- № 10 защищает цепи зарядки аккумулятора, а именно цепь возбуждения генератора и регулятор. Номинал 8а. №
- №11, 12,13 В в базовой комплектации находятся в резерве и могут использоваться для дополнительного оборудования. Номинал подбирается в зависимости от потребителя. №
- № 14 служит для защиты цепи нагревательного элемента заднего стекла, если таковой установлен. Номинал 16А.
- № 15 Электровентилятор охлаждения двигателя, если он установлен в автомобиле.Номинал 16А.
- №16 Защищает цепь индикатора вращения и аварийной сигнализации. Номинал 8а.
Важно не только содержать в чистоте контактные группы, но и использовать предохранители тех номиналов, которые рекомендует производитель. Игнорирование этих требований грозит выходом из строя электрооборудования.
Блок предохранителей ВАЗ 2106 — одно из самых простых устройств, от которого зависит работа электрооборудования транспортного средства. Для его нормального функционирования владельцам «шестерки» необходимо знать, в каком оборудовании отвечают предохранители и как они заменяются.В процессе работы «шестерки» в электрочашках часто возникают неисправности, которые сложно выявить, если нет электронной почты. Схема электрооборудования Авто. Электросхема необходима для ремонта осветительных приборов, сигнализации, замка зажигания, другого оборудования. Без него не обойтись в случаях, когда нужно подключить дополнительные устройства.
Схема электрооборудования ВАЗ-2106 1 — Фары; 2 — кофточки; 3 — боковые указатели поворота; 4 — аккумуляторная батарея; 5 — соответствующие устройства сигнализации заряда аккумуляторной батареи; 6 — Реле включения ближнего света фар; 7 — Реле включения дальнего света фар; 8 — Лампа освещения открытого пространства; 9 — электромагнитный клапан карбюратора; 10 — стартер; 11 — генератор; 12 — Электродвигатель вентилятора охлаждения двигателя; 13 — гудок; 14 — датчик включения электродвигателя вентилятора; 15 — свечи зажигания; 16 — сигнализатор датчика недостаточного давления масла; 17 — датчик давления масла; 18 — датчик недостаточного уровня тормозной жидкости; 19 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 20 — электродвигатель очистителя лобового стекла; 21 — катушка зажигания; 22 — распределитель зажигания; 23 — электродвигатель омывателя лобового стекла; 24 — реле электродвигателя вентилятора; 25 — регулятор напряжения; 26 — Реле-прерыватель очистителя лобового стекла; 27 — Блок дополнительных предохранителей; 28 — блок главных предохранителей; 29 — выключатель света заднего хода; 30 — выключатель стоп-сигнала; 31 — розетка для переносной лампы; 32 — Реле прерывателя сигнализации и указателей поворота; 33 — Выключатель электродвигателя отопителя; 34 — добавочный резистор электродвигателя отопителя; 35 — электродвигатель отопителя; 36 — лампа освещения широкого ложа; 37 — часы; 38 — прикуриватель; 39 — выключатель аварийной сигнализации; 40 — выключатель крышки воздушной заслонки карбюратора; 41 — выключатель освещения приборов; 42 — Выключатель очистителя и омывателя лобового стекла; 43 — выключатель фар и указатели поворота; 44 — выключатель зажигания; 45 — Выключатель заднего противотуманного фонаря; 46 — выключатель наружного освещения; 47 — Выключатели светового освещения кабины, расположенные в стойках передних дверей; 48 — Переключатели потолочного освещения салона, расположенные в стойках задних дверей; 49 — плафоны освещения потолка; 50 — переключение индикации стояночного тормоза; 51 — Устройство осветительной лампы; 52 — указатель уровня топлива с сигнализацией резерва; 53 — указатель температуры охлаждающей жидкости; 54 — указатель давления масла с предупреждением о недостаточном давлении; 55 — сигнализатор включения стояночного тормоза; 56 — сигнализатор заряда аккумулятора; 57 — Сигнализация закрытия заслонки воздушной заслонки карбюратора; 58 — тахометр; 59 — Сигнализатор включения; 60 — сигнализатор поворота указателей поворота; 61 — сигнализация включения дальнего света фар; 62 — спидометр; 63 — сигналка недостаточного уровня тормозной жидкости; 64 — задние фонари; 65 — осветительные огни осветительные огни; 66 — датчик указателя уровня и запаса топлива; 67 — лампа освещения багажника; 68 — задний противотуманный фонарь; 69 — Выключатель звукового сигнала; А — условная нумерация заглушек в блоках очистителя лобового стекла и его реле; Б — нумерация клемм в блоке отключения сигнализации 32 указателя тревоги и вращения; Б — нумерация клемм в блоке выключателей 39 сигнализации
Проектирование электромонтажных работ электрооборудования «Шестерка»
Основная особенность, которой обладает схема ВАЗ 2106, это то, что все выводы узлов и приборов со знаком минус напрямую связаны с «массой» кузова автомобиля.Электропроводка «Шестерка» по своей конструкции имеет следующее решение.
Учитывая особенности EL. Схема подключения «Шестерка», важен следующий момент: Замена любой детали должна производиться после снятия минусовой клеммы с аккумуляторной батареи. Если при ремонте прикоснуться к клеммам и корпусу автомобиля металлическими инструментами, то произойдет короткое замыкание. Специально для возможных внештатных ситуаций, независимо от положения ключа в замке зажигания, следующее электрооборудование:
- эл.Цепочка Classone;
- ламп подсветки и стоп-сигналов;
- сигнализация;
- прикуриватель;
- розетка.
Если вы обслуживаете собственный автомобиль, то периодически сталкиваетесь с проблемой выхода из строя той или иной электросистемы. Разобрать поломку вам могут помочь. Схема подключения. Имея электрический молоток ВАЗ 2106, можно прозвонить цепь вольтметром, определить место поломки и отремонтировать технику.
Пробой места поиска должен начинаться от замка зажигания.Это многофункциональное устройство выполняет роль механизма зажигания, системы автоматической защиты и позволяет буксировать машину при срабатывании сигнализации.
Покажите схему подключения ВАЗ 2106. Схема подключения LADA Samara
Классика ВАЗ никогда не страдала излишней продуманностью конструкции, и все инструкции по замене отдельных деталей сводятся к простому «открутить гайку 5а, отсоединив при этом клемму 65,». отмечены на схеме красной стрелкой «. Принципиальная электрическая схема ВАЗ-2106 также проще, хотя и имеет некоторые особенности.
Как и вся компоновка электрооборудования, его схема подключения предельно проста, понятна и требует пояснений только в том случае, если у пользователя возникают проблемы с распознаванием цветов. На странице представлена шикарная, почти бутик-схема электропроводки ВАЗ 2106, которую можно безбоязненно использовать, как Ветхий Завет. Вот она.
Тем не менее, схема требует некоторых дополнений, которые вызваны тем, что шестерка неустанно развивалась и совершенствовалась за 40 лет производства, что не могло не сказаться на ее электрическом оборудовании.Но эти изменения настолько незначительны, что упоминать о них мы будем не столько из практических соображений, сколько из уважения к Fiat 130 и миллионам владельцев Жигулей 2106.
Конструктивные особенности ВАЗ 2106 модификации
В разное время на автомобиль устанавливались разные двигатели, зачастую даже без предупреждения об этом покупателя. Так вот, простояв несколько лет в очереди, можно было встретить шестерку с двигателем 2103, что никак не сказалось ни на цене, ни на документации.Позже такая ситуация повторилась с двигателями от 21011, что было просто вопиющим нарушением прав человека со стороны производителя. Но на электрическую схему это не повлияло напрямую.
Когда закончился советский беспредел и завод начал борьбу за клиента, появилась модель, точнее модификация ВАЗ 21065. Вроде «роскошь». Некоторые изменения уже внесены в электрическую схему. Но в целом автомобиль отличался от обычной шестерки этим:
- пятиступенчатая коробка передач;
- карбюраторы Солекс;
- демон контактная система зажигания;
- электрообогрев заднего стекла;
- галогенные лампы большой мощности;
- задний противотуманный фонарь;
- на некоторых версиях устанавливался электроусилитель руля.
Естественно, такие кардинальные эволюционные изменения практически не внесли никаких изменений в схему, по крайней мере, о них просто нет необходимости говорить.
Система зажигания ВАЗ 2106
Схема системы зажигания представляет собой одноклеточное устройство по сравнению с современными электрическими схемами. Однако с годами в него были внесены некоторые изменения. На фото вы видите схему системы зажигания автомобиля до 1980 года.
Он использует распределитель P125b, который использовался до тех пор, пока не начали использоваться карбюраторы Ozone.После этого установили распределитель точно такой же конструкции, только с вакуумным регулятором угла опережения зажигания.
Все остальное электрооборудование шестерки не претерпевало никаких изменений до самого конца выпуска. С одной стороны, это было удобно, потому что, зайдя в любой автомагазин, можно было легко заменить любую деталь — катушку зажигания, которую приходилось носить с собой несколько штук, конденсаторы напряжения, которых предполагалось иметь не менее десятка в сток, не говоря уже о крышке трамблера, которая была подвержена поломкам и имела совершенно непредсказуемый характер.
Особенности обслуживания электрооборудования ВАЗ 2106
Самые серьезные нарекания владельцев шестерки вызвала блок предохранителей. И сам блок, и сами предохранители. При малейшей потере контакта предохранитель перегревался, и плавилась не плавкая вставка, а все, что было вокруг — пластиковые крышки и корпус блока. Бороться с этим явлением было бесполезно, пока не появились человеческие взрыватели ножевого типа. Они надежно держали контакт и сгорали только по делу — если были проблемы в электросхеме.
В бортовой электросети ВАЗ 2106 применена допотопная релейная система для сильноточных потребителей. Реле защищало контакты переключателя от перегрузки. Только на ВАЗ 2108 удалось собрать все реле в один блок, а на шести они разбросаны по всей машине, и логика их размещения не укладывается в элементарные представления схемотехники. Завод не рекомендовал ремонтировать реле, но посоветовал заменить их целиком, так как качественное восстановление сгоревшей обмотки в гаражных условиях было маловероятным.
Об электросистеме и схеме подключения ВАЗ 2106 можно рассказывать сутками, но вы сами разберетесь с самой схемой подключения, которую мы показали на странице. Схема простая, доступная и понятная даже новичку. Дерзайте, и удачи на дорогах!
Легенда отечественного автопромаВАЗ 2101 переняла у своего итальянского донора практически все самое лучшее, а в чем-то отличаться от Fiat 124 стало даже выгоднее.В результате тестовых автопробегов были выявлены некоторые недостатки конструкции итальянского автомобиля, и только советские дороги героически помогли их выявить, устранить и доработать конструкцию копейки до должного уровня
.Эти изменения коснулись и электрооборудования ВАЗ 2101, в частности, расположения некоторых электроприборов. Мы нашли настоящую заводскую схему подключения «Жигулей» 1970 года и с радостью предоставим ее для изучения.
Источниками электрической энергии являются генератор и, включенные параллельно.12 вольт считается номинальным, но может колебаться в зависимости от условий работы двигателя. На высоких оборотах двигателя напряжение в сети может достигать не более 14 вольт, а на низких оборотах — не менее 11. Все электроприборы, которые установлены на борту автомобиля, рассчитаны на этот диапазон напряжений и могут работать на этих значениях. Без перерыва.
Для регулировки напряжения, вырабатываемого генератором, в схеме предусмотрен релейный регулятор. В его обязанности входит контроль напряжения на выходе генератора, а при падении показаний реле подает сигнал на контрольную лампу, расположенную на панели приборов.При низком напряжении он может разрядиться раньше времени, не успевает перезарядиться, что может вывести его из строя. При слишком высоком зарядном напряжении электролит может закипеть, что тоже ни к чему хорошему не приведет.
Блок предохранителей ВАЗ 2101
Если в цепи возникают короткие замыкания в процессе эксплуатации автомобиля, то сила тока в зоне повреждения увеличивается. Если не отключить поврежденную цепь от электросети, она может очень быстро разрядить аккумулятор, провода могут перегреться, что вызовет высокую вероятность возгорания, оплавления проводов и обивки автомобиля.Во избежание этого вся схема подключения разбита на десять зон, за состоянием которых следит конкретный предохранитель.
Предохранители собраны в единый блок, пронумерованы, и мы можем точно знать, когда перегорел тот или иной предохранитель, в какой цепи произошло короткое замыкание. Это можно проследить как по схеме, так и по стрелкам на корпусе крышки блока предохранителей.
Реле автомобиля ВАЗ 2101
Некоторые электроприборы ВАЗ 2101 обладают достаточно серьезной мощностью, потребляют большие токи, а для защиты контактов выключателей от перегрузок в электрической цепи используются реле.На копейку установили только электромагнитные реле, причем большая их часть располагалась под капотом автомобиля. Только реле указателей поворотов установили под щитком приборов. На капоте установлено:
Все реле на автомобиле ВАЗ 2101 ремонту не подлежат, а в случае выхода из строя заменяются на новые.
На автомобиль ВАЗ 2101 была установлена контактная система зажигания, отличавшаяся простотой и надежностью. Тем не менее, некоторые элементы требуют особого ухода, и в первую очередь это касается дистрибьютора.
При отсутствии искры на свечах зажигания можно уверенно говорить о причастности трамблера. Болезненным местом контактного распределителя была крышка, которая раньше допускала микротрещины. Их не удалось опознать визуально, но через них произошла утечка напряжения и искра попала в корпус. Проверить это можно только на специальном стенде или в полной темноте, когда видны искры от крышки трамблера.
В схеме подключения копейки нет ничего сложного, нужно просто ее знать, тогда любые неисправности с электрооборудованием можно будет легко обнаружить.Уважайте свою ВАЗ 2101, и удачи на дорогах!
Автомобиль модели ВАЗ-2106 начал выпускаться в 1976 году. Он отличался от своего предшественника ВАЗ-2103 более мощным двигателем объемом 1,6 л, доработанным кузовом и салоном. На момент публикации это была самая престижная и комфортабельная машина. Ниже представлена качественная цветовая схема электрооборудования отечественного легкового автомобиля ВАЗ-2106. Как и в любой машине, у этой модели могут быть электрические неисправности, поэтому электрическая схема будет незаменима для выявления и устранения таких проблем.С его помощью можно узнать, где именно в электрической цепи произошла поломка, и произвести соответствующий ремонт. Выяснить, какая лампа на панели приборов или фарах не работает, какой датчик вышел из строя, устранить поломку генератора, проверить предохранители и другие ремонтные действия можно на основании предоставленной информации.
Схема ВАЗ 2106
1 — указатели поворота боковые; 2 — подфарники ВАЗ-2106; 3 — внешние фары; 4 — внутренние фары; 5 — звуковые сигналы; б — электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя ВАЗ 2106; 7 — датчик включения электродвигателя вентилятора ВАЗ 2106; 8 — реле включения звуковых сигналов; 9 — реле включения электродвигателя вентилятора ВАЗ 2106; 10 — регулятор напряжения; 11 — катушка зажигания ВАЗ 2106; 12 — электродвигатель омывателя лобового стекла; 13 — датчик недостаточного уровня тормозной жидкости; 14 — распределитель зажигания; 15 — электродвигатель стеклоочистителя; 16 — свечи зажигания ВАЗ 2106; 17 — датчик контрольной лампы давления масла; 18 — датчик указателя давления масла; 19 — указатель указателя температуры охлаждающей жидкости; 20 — лампа моторного отсека; 21 — электромагнитный клапан карбюратора ВАЗ 2106; 22 — генератор; 23 — стартер; 24 — аккумуляторная батарея; 25 — контрольная лампа реле заряда АКБ; 26 — реле включения ближнего света фар; 27 — реле включения дальнего света фар; 28 — реле стеклоочистителя; 29 — дополнительный блок предохранителей; 30 — главный блок предохранителей; 31 — выключатель света заднего хода; 32 — контрольная лампа переключателя стояночного тормоза; 33 — патрон переносной лампы; 34 — реле прерывателя указателей поворота и аварийной сигнализации; 35 — электродвигатель отопителя; 36 — выключатель стоп-сигнала; 37 — реле обогрева заднего стекла *; 38 — резистор электродвигателя отопителя; 39 — лампа освещения перчаточного ящика; 40 — выключатель наружного освещения; 41 — выключатель обогрева заднего стекла *; 42 — выключатель зажигания ВАЗ 2106; 43 — выключатель ближнего света; 44 — переключатель указателей поворота; 45 — выключатель звукового сигнала; 46 — выключатель стеклоочистителя; 47 — выключатель омывателя ветрового стекла; 48 — выключатель (регулятор) осветительных приборов; 49 — выключатель аварийной сигнализации; 50 — прикуриватель; 51 — выключатель отопителя; 52 — контрольная лампа уровня тормозной жидкости; 53 — выключатели фонарей сигнализации открытых передних дверей; 54 — фонари, сигнализирующие об открытых передних дверях; 55 — выключатели света, расположенные в стойках передних дверей; 56 — указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва топлива; 57 — указатель температуры охлаждающей жидкости; 58 — указатель давления масла с контрольной лампой; 59 — тахометр; 60 — контрольная лампа стояночного тормоза; 61 — контрольная лампа заряда аккумулятора; 62 — контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора; 63 — спидометр; 64 — контрольная лампа наружного освещения; 65 — контрольная лампа указателей поворота; 66 — контрольная лампа дальнего света фар; 67 — реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза; 68 — выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора; 69 — часы; 70 — выключатели света, расположенные в стойках задних дверей; 71 — плафоны; 72 — элемент обогрева заднего стекла; 73 — лампа освещения багажника; 74 — датчик указателя уровня и запаса топлива; 75 — задние фонари; 76 — подсветка номерного знака.
Модификации
Схема включения стеклоподъемников передних дверей
1 — главный блок предохранителей; 2 — реле стеклоподъемника; 3 — выключатель стеклоподъемника левой двери; 4 — выключатель стеклоподъемника правой двери; 5 — мотор-редуктор стеклоподъемника правой двери; 6 — мотор-редуктор стеклоподъемника левой двери; 7 — дополнительный блок предохранителей; 8 — выключатель зажигания; А — к клемме «30» генератора; Б — к переключателю освещения приборов; Б — условная нумерация вилок в блоке мотор-редуктора.
Цепь управления электромагнитным клапаном карбюратора
1 — выключатель зажигания; 2 — генератор; 3 — аккумуляторная батарея; 4 — катушка зажигания; 5 — выключатель; 6 — блок управления; 7 — электромагнитный клапан карбюратора; 8 — концевой выключатель карбюратора.
Двигатель вентилятора охлаждения двигателя
1 — генератор; 2 — аккумуляторная батарея; 3 — выключатель зажигания; 4 — главный блок предохранителей; 5 — реле включения электровентилятора, 6 — датчик включения электровентилятора; 7 — электровентилятор; 8 — дополнительный блок предохранителей
Предохранители и реле ВАЗ 2106
- №1 защищает цепи звукового сигнала, часов, стоп-сигналов, прикуривателя, сигнальных ламп открытых передних дверей. Номинальный ток предохранителя 16А. №
- №2 защищает цепь омывателя лобового стекла, дворники (дворники), электродвигатель отопителя ВАЗ 2106. Номинал предохранителя 8А.
- №3 левая фара дальнего света, а также контрольная лампа включения дальнего света в спидометре (синяя). Номинальный ток предохранителя 8А.
- №4 защищает правый дальний свет фар. Номинальный ток предохранителя 8А.
- №5 защищает левую фару ближнего света от короткого замыкания. Номинал 8А.
- № 6 защищает цепь правого ближнего света. Номинал 8А. №
- № 7 защищает цепь освещения багажника, приборы, номерной знак, прикуриватель, левый передний габаритный фонарь и правый задний габаритный фонарь. Номинал 8А.
- № 8 защищает цепь контрольной лампы габаритных огней, подсветку номерного знака, свет моторного отсека, правый передний габаритный огонь и левый задний габаритный огонь.Номинал 8А.
- № 9 защищает цепь тахометра, обмотку реле обогрева заднего стекла, фонарь заднего хода, освещение перчаточного ящика, контрольную лампу заряда аккумулятора, стояночный тормоз, уровень тормозной жидкости, управление воздушной заслонкой карбюратора, указатели давления масла, температуры охлаждающей жидкости и топлива уровень, поворот. Номинал 8А. №
- № 10 защищает цепи зарядки аккумуляторных батарей, а именно цепь возбуждения генератора и реле-регулятора. Номинал 8А.
- №11, 12,13 в базовой комплектации находятся в резерве и могут использоваться для дополнительного оборудования … Номинал подбирается в зависимости от потребителя. №
- № 14 служит для защиты цепи обогрева заднего стекла, если таковой имеется. Номинал 16А.
- № 15 вентилятор охлаждения двигателя, если он установлен в автомобиле. Номинал 16А
- # 16 защищает указатель поворота и цепь аварийной сигнализации. Номинал 8А.
Важно не только содержать в чистоте контактные группы, но и использовать предохранители номиналов, рекомендованных производителем.Игнорирование этих требований грозит выходом из строя электрооборудования.
Электрооборудование на автомобиле ВАЗ 2106 выполнено по однопроводной схеме — отрицательные клеммы источников и потребителей электроэнергии подключены к «массе», которая служит вторым проводом. В 90-е годы в схему электрооборудования были внесены небольшие изменения. Итак, теперь на автомобиле установлен один звуковой сигнал без реле его включения, не используются фонари сигнализации открытых передних дверей и реле-прерыватель контрольной лампы ручного тормоза… Также на авто установлена задняя противотуманная фара. На некоторые автомобили может быть установлена система обогрева заднего стекла. Большинство цепей включаются выключателем зажигания. Постоянно включены (независимо от положения ключа в замке зажигания) цепи питания звуковых сигналов, прикуривателя, стоп-сигнала, плафонов, розетка переносной лампы, цепь питания сигнальной и сигнальной ламп открытых передних дверей.
Схема
1 — указатели поворота боковые; 2 — габаритные огни; 3 — внешние фары; 4 — внутренние фары; 5 — звуковые сигналы; б — электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя ВАЗ 2106; 7 — датчик включения электродвигателя вентилятора ВАЗ 2106; 8 — реле включения звуковых сигналов; 9 — реле включения электродвигателя вентилятора ВАЗ 2106; 10 — регулятор напряжения ВАЗ 2106; 11 — катушка зажигания ВАЗ 2106; 12 — электродвигатель омывателя лобового стекла; 13 — датчик недостаточного уровня тормозной жидкости; 14 — распределитель зажигания; 15 — электродвигатель стеклоочистителя; 16 — свечи зажигания ВАЗ 2106; 17 — датчик контрольной лампы давления масла; 18 — датчик указателя давления масла; 19 — указатель указателя температуры охлаждающей жидкости; 20 — лампа моторного отсека; 21 — электромагнитный клапан карбюратора ВАЗ 2106; 22 — генератор ВАЗ 2106; 23 — стартер ВАЗ 2106; 24 — аккумуляторная батарея; 25 — реле контрольной лампы заряда АКБ; 26 — реле включения ближнего света фар; 27 — реле включения дальнего света фар ВАЗ 2106; 28 — реле стеклоочистителя; 29 — дополнительный блок предохранителей; 30 — главный блок предохранителей; 31 — выключатель света заднего хода; 32 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 33 — патрон переносной лампы; 34 — реле прерывателя указателей поворота и аварийной сигнализации; 35 — электродвигатель отопителя; 36 — выключатель стоп-сигнала; 37 — реле обогрева заднего стекла *; 38 — резистор электродвигателя отопителя; 39 — лампа освещения перчаточного ящика; 40 — выключатель наружного освещения; 41 — выключатель обогрева заднего стекла *; 42 — выключатель зажигания; 43 — выключатель ближнего света; 44 — переключатель указателей поворота; 45 — выключатель звукового сигнала; 46 — выключатель стеклоочистителя; 47 — выключатель омывателя ветрового стекла; 48 — выключатель (регулятор) осветительных приборов; 49 — выключатель аварийной сигнализации; 50 — прикуриватель; 51 — выключатель отопителя; 52 — контрольная лампа уровня тормозной жидкости; 53 — выключатели фонарей сигнализации открытых передних дверей; 54 — фонари, сигнализирующие об открытых передних дверях; 55 — выключатели света, расположенные в стойках передних дверей; 56 — указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва топлива; 57 — датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 2106; 58 — указатель давления масла с контрольной лампой; 59 — тахометр ВАЗ 2106; 60 — контрольная лампа стояночного тормоза; 61 — контрольная лампа заряда аккумулятора; 62 — контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора; 63 — спидометр ВАЗ 2106; 64 — контрольная лампа наружного освещения; 65 — контрольная лампа указателей поворота; 66 — контрольная лампа дальнего света фар; 67 — реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза; 68 — выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора; 69 — часы; 70 — выключатели света, расположенные в стойках задних дверей; 71 — плафоны; 72 — элемент обогрева заднего стекла *; 73 — лампа освещения багажника; 74 — датчик указателя уровня и запаса топлива; 75 — задние фонари; 76 — подсветка номерного знака.
* Устанавливается на некоторые автомобили ВАЗ-2106
Неисправности
Причина неисправности | Метод исключения |
| |
Автомобиль давно не эксплуатировался | Зарядите аккумулятор зарядным устройством или другим автомобилем |
Генератор неисправен | См. Генератор |
Обрыв контакта в электрических цепях: крепление проводов на генераторе, блок предохранителей (предохранитель No.10), клеммы на АКБ ослаблены, поверхность клемм или штырей окислилась | Очистить окисленные поверхности, подтянуть соединения, заменить перегоревший предохранитель (после проверки цепи он защищает) |
При выключенном зажигании работают многие потребители электроэнергии (магнитола, сигнализация, радиостанция и др.) | Уменьшить количество потребителей с батарейным питанием. При длительной стоянке снимите магнитолу (как правило, для питания ее памяти требуется значительный ток — несколько десятков миллиампер) |
Повреждение изоляции электрических цепей, утечка тока по поверхности аккумуляторной батареи | Проверить ток утечки (не более 0.01 А с выключенными потребителями) очистите поверхность аккумулятора раствором пищевой соды или нашатырного спирта . |
Короткое замыкание между пластинами («закипание» электролита, локальный нагрев АКБ) | Заменить аккумулятор |
В электролит попали соли железа, прочие примеси (ускоренный саморазряд аккумулятора) | Заменить аккумулятор |
Сульфатирование пластин из-за высокой концентрации кислоты или естественного старения аккумулятора (его емкость низкая) | Заменить аккумулятор |
Низкий уровень электролита | Если разлива электролита не произошло, долейте дистиллированную воду |
| |
Повышенный уровень электролита | Удалите электролит из банок аккумулятора с помощью пипетки с резиновой грушей |
«Закипание» электролита из-за перезарядки АКБ (повышенное напряжение в бортовой сети) | См. Генератор |
«Кипение» электролита из-за сильного сульфатирования пластин или их короткого замыкания (напряжение заряда в норме) | Заменить аккумулятор |
Трещины в батарейном отсеке, крышки не плотно закрыты | Прикрутите крышки, прочистите вентиляционные отверстия, замените аккумулятор с трещинами в корпусе |
ЭЛЕКТРОПРОВОДКА ВАЗ-2105
Напряжение аккумуляторной батареи подается большинству потребителей через замок зажигания.Независимо от положения ключа в замке зажигания цепи питания звукового сигнала, прикуривателя, стоп-сигнала, внутреннего освещения, аварийного выключателя и патрона переносной лампы всегда включены. Все плюсы запитаны по одному проводу, а вторым проводом, соединяющим потребителей с источником питания, является кузов автомобиля. Автомобиль ВАЗ-2105 является модернизацией автомобиля ВАЗ-21011.
Электросхема:
1. Блокировка фары. 2. Боковые указатели поворота. 3. Аккумуляторная батарея.4. Реле включения стартера. 5. Пневмоклапанная система холостого хода карбюратора. 6. Датчик верхней мертвой точки поршня в первом цилиндре. 7. Стартер. 8. Микровыключатель карбюратора. 9. Электродвигатели очистителей фар. 10. Генератор. 11. Звуковые сигналы. 12. Свечи зажигания. 13. Фонарь капота. 14. Датчик датчика температуры охлаждающей жидкости. 15. Датчик контрольной лампы давления масла. 16. Распределитель зажигания. 17. Электродвигатель омывателя лобового стекла. 18. Катушка зажигания. 19. Датчик недостаточного уровня тормозной жидкости.20. Электродвигатель омывателя фар. 21. Блок управления пневмоклапаном. 22. Блок диагностики. 23. Реле стеклоочистителя. 24. Реле-прерыватель указателей поворота и сигнализации. 25. Электродвигатель стеклоочистителя. 26. Розетка для переносной лампы. 27. Выключатель стоп-сигнала. 28. Электродвигатель отопителя ВАЗ 2105. 29. Дополнительный резистор электродвигателя отопителя. 30. Выключатель контрольной лампы стояночного тормоза. 31. Выключатель фонарей заднего хода. 32. Монтажный блок ВАЗ 2105. 33. Реле ближнего света фар. 34. Реле дальнего света фар.35. Перемычка на месте реле включения звуковых сигналов. 36. Реле включения омывателя и дворников. 37. Реле обогрева заднего стекла. 38. Лампа для освещения бардачка. 39. Прикуриватель. 40. Выключатели света в дверных стойках. 41. Плафон внутреннего освещения кузова. 42. Выключатель аварийной сигнализации. 43. Переключатель указателей поворота. 44. Выключатель фар. 45. Выключатель звукового сигнала. 46. Выключатель омывателя и стеклоочистителя. 47. Блок контрольных ламп. 48. Замок зажигания.49. Выключатель-регулятор осветительных приборов. 50. Элемент обогрева заднего стекла. 51. Датчик указателя уровня и резерва топлива. 52 Выключатель обогрева заднего стекла с контрольной лампой. 53. Выключатель электродвигателя отопителя. 54. Спидометр. 55. Лампа освещения приборов. 56. Контрольная лампа дальнего света фар. 57. Контрольная лампа указателей поворота. 58. Контрольная лампа наружного освещения. 59. Контрольная лампа стояночного тормоза. 60. Контрольная лампа включения заднего противотуманного света. 61. Контрольная лампа уровня тормозной жидкости.62. Вольтметр. 63. Комбинация устройств. 64. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи. 65. Индикатор уровня и резерва топлива. 66. Контрольная лампа давления масла. 67. Указатель температуры охлаждающей жидкости. 68. Реле контрольной лампы стояночного тормоза. 69. Выключатель наружного освещения. 70. Выключатель противотуманных фар в задних фонарях. 71. Задние фонари. 72. Фонари освещения номерного знака. 73. Реле зажигания ВАЗ 2105.
.Аккумулятор ВАЗ 2107 плохо заряжен. Генератор не заряжается: причины
Электрооборудование ВАЗ 2107 (инжектор) обеспечивает работу зажигания и многих потребителей, таких как фары, отопитель, приборная панель и т. Д.Потребители питаются от аккумулятора, который необходимо постоянно заряжать. Но что делать, когда на ВАЗ 2107 нет инжекторной зарядки. Рассмотрим основные причины этого явления.
Плохой контакт на выводах аккумулятора
Основная и наиболее частая причина — плохой контакт. электрические соединения … Как правило, это происходит при слабой затяжке клемм. При небольшой площади контакта клеммы начинают искриться и окисляться, уменьшая количество тока, проходящего за единицу времени.В конце концов, ток вообще перестает течь. Но проблема может вообще не позволить запустить двигатель.
В первую очередь необходимо проверить состояние клемм. Если они окислились, их нужно очистить и обработать смазкой. Второй момент — это правильная затяжка, которую нужно проводить до отказа. Кроме того, нужно проверить контактные соединения с корпусом и на самом генераторе. В большинстве случаев проблема уходит.
Аккумулятор не заряжается
Неисправность аккумулятора на ВАЗ 2107
Вторая проблема — это сам аккумулятор.Дело в том, что его работа не вечна, и у него есть определенный срок годности. При правильной эксплуатации он может прослужить до 10 лет. Его работоспособность определяется его способностью брать на себя ответственность. Для этого вам необходимо подключить его к выпрямителю и измерить время, необходимое для его полной зарядки. Обычный аккумулятор заряжается не менее 20 часов, а аккумулятор установленный на автомобиле при движении более 60 километров.
Если зарядка произошла очень быстро или после зарядки напряжение не превышает 12-13 Вольт, то такой аккумулятор считается неисправным.
Генератор на ВАЗ-2107
Перестал работать генератор на ВАЗ 2107
Чаще всего сопровождается появлением индикатора на приборной панели. Похоже на красный аккумулятор. Отсутствие зарядки может быть по нескольким причинам:
- Неисправность генератора
- Обрыв ремня генератора
- Неисправно реле регулятора напряжения
- Щетки генератора изношены
Раньше работу генератора проверял один по простому — просто снимал клемму при работающем двигателе.Если он продолжал работать, то генератор считался нормальным. Если машина глохнет, зарядки нет. В настоящее время это сделать нельзя, так как может выйти из строя ЭБУ (электронный блок управления).
Для проверки генератора используется простой метод. Необходимо при работающем двигателе подключить вольтметр к аккумуляторной батарее и замерить напряжение при включенной печке и ближнем свете фар. Если 12 и ниже, значит заряда недостаточно. Попросите напарника долить газ, если ситуация не изменилась, значит неисправен генератор.Если напряжение увеличивается, значит неисправно реле-регулятор.
При неисправности генератора можно снять диодный мост и проверить его. Для этого каждый диод осматривают на предмет внешних повреждений, а его контакты окольцовываются. Если он звонит в обе стороны, значит, он неисправен. Его можно заменить отдельно или заменить весь мост.
Реле регулятора напряжения
Реле регулятора напряжения представляет собой отдельный блок, который ранее устанавливался на лонжероне.Он отвечает за ограничение напряжения, если оно превышает 14 вольт. Дело в том, что скорость вращения генератора может быть разной, но при этом напряжение должно оставаться от 13,5 до 14,5 Вольт. Это то, для чего он предназначен. Теперь он устанавливается прямо на кисти. Если реле неисправно, то напряжение будет низким, но начнет повышаться до номинального значения по мере увеличения скорости. Таким образом определяется его неисправность.
Износ щеток генератора
Если заряд появляется и исчезает, значит, изношены щетки генератора.Поэтому их нужно менять вместе с реле регулятором. Исправные щетки должны изнашиваться равномерно. В случае, если один короче другого, они считаются изношенными.
Если аккумулятор вашего ВАЗ 2107 разряжен, то «виноват» один из трех элементов: генератор, регулятор напряжения, связи между ними. Определить «кто виноват» может быть очень просто, даже без дополнительных приспособлений. Как — эта статья поможет.
Для контроля работы генератора на «семерке» есть два прибора: вольтметр и контрольная лампа на панели приборов.С их помощью вы сможете отследить причину своих неприятностей.
1) Включите зажигание, не включая стартер и посмотрите на контрольную лампу. Он должен засиять полным сиянием, как на фото. Стрелка вольтметра обычно стоит на белом участке шкалы (фото). Допустим, все в порядке. — идти
Лампа не горит, стрелка вольтметра остается на нуле при включении зажиганияПроверьте предохранитель № 10 в монтажном блоке.99% его выгорит. В этом случае все остальные лампы на панели приборов также будут обесточены. Замените его точно таким же и проверьте еще раз. Если предохранитель снова перегорел, нужно искать причину, то есть короткое замыкание. Проверяем, не отсоединены ли провода от генератора, не перетерта ли где-то изоляция и т. Д. Найти причину этого поможет схема 3 перемычка
Лампа не горит, стрелка вольтметра показывает нормуПроверяем провода на генераторе, не оторвался ли провод от клеммы «61».Если там все нормально, нужно проверить наличие «плюса» на этом проводе с помощью контрольной лампы, индикаторной отвертки или мультиметра.
Клемма «61» генератора ВАЗ-2107
Если «Плюс» это — проверьте «таблетку» (она же «шоколад») и генератор.
Нет «плюса» — придется снимать приборную панель и проверять лампу. Замените перегоревший. Как снять панель смотрите видео
2) Запустите двигатель … Контрольная лампа должна погаснуть, стрелка вольтметра уходит в зеленый сектор и находится от середины к правому краю (фото). Если так, то скорее всего генератор исправен .
Если включить газ, он гаснет на высоких оборотах и снова светится при их уменьшении. Стрелка вольтметра находится в белом секторе и при увеличении скорости уходит к зеленому краю. Вывод — неисправен генератор … Вывод такой же, если лампа продолжает гореть на любой скорости, а стрелка вольтметра находится в белом секторе и даже переходит в красный.
3) Если генератор работает, но батарея постепенно разряжается. проведем еще одну проверку. Запускаем двигатель, включаем вентилятор отопителя и ближний свет, берем ключ на «10» и, ослабив отрицательную клемму АКБ, снимаем. При работе на холостом ходу двигатель (около 900 об / мин) не должен глохнуть.Если двигатель остановился, верните клемму на место и снова запустите. Удерживая скорость 1200-1500, снова снимаем терминал. Двигатель снова заглох? Затем выключаем фары оставляем вентилятор отопителя на повторяем тест. Теперь двигатель продолжает работать с отключенной отрицательной клеммой от аккумуляторной батареи. Вывод — , генератор работает, но необходимый ток не выдает, его нужно отремонтировать.
Примечание! С такой проверкой лучше и безопаснее работать вместе.Не отсоединяйте клемму аккумулятора, по крайней мере, не включив вентилятор отопителя или другую нагрузку. Скачок напряжения в момент отключения может «сжечь» электронные компоненты систем зажигания. Будьте особенно осторожны при использовании автомобиля с инжекторным двигателем.
Что делать, если «закипает» аккумулятор
Лампа гаснет, стрелка вольтметра уходит вправо в красный сектор, в салоне резкий «химический» запах. На холостом ходу стрелка в зеленом секторе, но надо «газ» — идет вправо до упора.Это показывает, что стабилизатор напряжения (шоколадный) вышел из строя … Если это произойдет, дальше идти дороже! Все электрооборудование автомобиля может сгореть, а аккумулятор его достанет, электролит «закипит», пластины могут покоробиться. Чтобы добраться до места ремонта, можно временно отключить генератор, сняв провод с клеммы «61» генератора. На хорошем аккумуляторе можно довольно долго ездить, только не забудьте отключить ненужные электроприборы — вентилятор печки, обогрев заднего стекла, магнитолу и т. Д.Фары или ходовые огни надо оставить.
Эта статья предоставляет простой способ определить проблему с генератором, регулятором напряжения и соединениями между ними. Как все это исправить в.
Нет зарядки — основные причины и устранение неисправностей
Владельцам классики ВАЗ часто приходится сталкиваться с проблемой, когда нет зарядки на 2106. Причины, приводящие к такой проблеме, могут быть самыми разными, и, скорее всего, перечислить их здесь полностью не удастся, поэтому мы перечислим хотя бы самые частые.
1. Изношены щетки генератора ВАЗ 2106. Если щетки недостаточно длинные, это может привести к ситуации, когда АКБ ВАЗ 2106 не заряжен, либо при слишком слабой зарядке. Поэтому, если горит лампочка зарядки аккумулятора ВАЗ 2106, в первую очередь следует проверить щетки автогенератора ВАЗ 2106 и при необходимости заменить их. Следует учесть, что длина щеток не должна быть меньше 12 мм.
2. Неисправен диодный мост.Причиной плохой зарядки АКБ также может быть перегоревание диодов выпрямительного блока, так как генератор не может полностью зарядить АКБ … Для проверки нужно провести диагностику диодного моста и при необходимости заменить его.
3. Реле зарядки вышло из строя. Если в автомобиле ВАЗ 2106 нет зарядки аккумулятора, то причиной этого также может быть поломка реле зарядки. Как правило, если зарядка на ВАЗ 2106 пропадает именно по этой причине, то автовладельцам приходится долго искать неисправность, пока не будет произведена замена этой электрической части.Кстати, надо сказать, что он очень легко меняется, так как крепится всего двумя болтами под капотом с правой стороны.
4. Проблемы с ротором и статором. Если после проверки всех вышеперечисленных деталей лампа зарядки аккумулятора на автомобиле ВАЗ 2106 все еще горит, необходимо провести диагностику генератора и обязательно проверить его статор и ротор, а при необходимости заменить генератор.
Как подключить генератор к ВАЗ 2106? Сначала генератор ставится на «законное» место, возле мотора, и его место нужно закрепить шайбой и болтом.После этого надевается нижняя гайка крепления. Генератор подключается к ВАЗ 2106 двумя проводами, первый выходит с вывода щеткодержателя, а второй идёт от вилки основного вывода обмотки статора. Основное отличие вывода щеткодержателя от провода, идущего от вывода обмотки статора, — это отсутствие изоляционных блоков.
Гайку крепления проводов необходимо прикрепить к выводу генератора, на вывод сверху надеть защитный резиновый колпачок.Далее на натяжную планку накручивается гайка крепления генератора. Затем ремень генератора надевается на коленчатый вал, шкив генератора и насос. Усилена затяжка крепления генератора к штанге, находящейся под капотом. После этого следует поставить защитный щиток, аккуратно закрепив его 12 крепежными винтами. Все, генератор установлен и после остается только его проверить.
Наверное, каждый автовладелец сталкивался с проблемами подачи электроэнергии.Даже на иномарках, не говоря уже об отечественных, бывает, что генератор не заряжает аккумулятор. это серьезная проблема … Когда-нибудь, в самый ответственный момент, машина просто не заведется, потому что аккумулятор не был заряжен должным образом. Но зачастую машина нужна именно сейчас.
Теория вопроса
Во время движения разряженный аккумулятор получает напряжение заряда от 13,6 до 14,2 В. Для правильной и стабильной работы всех систем в автомобиле эти напряжения должны поддерживаться до тех пор, пока двигатель не запустится и коленчатый вал не вращается.Вместе с двигателем крутящий момент через приводной ремень также передается на генератор. В этот момент вырабатывается такое количество энергии, которого хватит для стабильной работы всех систем и поддержания заряда аккумулятора.
Двигатель внутреннего сгорания может работать в разных режимах. Вместе с этим меняется количество оборотов на коленчатом валу. Меняется и количество оборотов шкива, это приводит к увеличению напряжения, вырабатываемого генератором.Для поддержания уровня 13,6-14,6 В в бортовой сети в цепи возбуждения есть специальное реле. Регулирует уровень напряжений. Когда нарастание превышает нормальное значение, то ток, подаваемый на обмотку, будет уменьшаться. При этом уменьшается и сила намагничивания ротора. Это приводит к более низким выходным напряжениям.
Если генератор не заряжается, то в большинстве случаев причины нужно искать в цепях возбуждения, а также в цепях выходного напряжения от генератора к аккумулятору.Но так бывает не всегда. Иногда проблемы связаны с самим генератором.
Когда водитель поворачивает ключ в замке, одновременно срабатывает реле в системе зажигания. «Плюс» протекает через реле и предохранитель в монтажном блоке. Далее напряжение проходит по бортовой сети, попадая на лампу заряда АКБ и датчики заряда. Затем он проходит через диоды, реле, элементы монтажного блока и, наконец, на разъем в генераторе.Там электричество поступает на реле-регулятор и, проходя через щетки и контактные кольца, попадает в обмотку возбуждения.
С увеличением частоты вращения коленчатого вала возрастают фазные напряжения. Затем через диодный блок повышают напряжение на обмотке возбуждения и на диоде контрольной лампы. Когда выходное фазное напряжение достигает 12 В на обоих контактах, напряжение выравнивается. Из-за отсутствия разницы напряжений контрольная лампа погаснет.В этом случае генератор выдает напряжение выше 12 В.
Как определить, что генератор не заряжает аккумулятор
Самый простой способ проверить, что генератор не заряжается (ВАЗ-2110 не исключение) посмотрев на приборную панель … На ней контрольная лампа. В классических моделях ВАЗ также есть вольтметр. Стрелка должна находиться в зеленой зоне, а контрольная лампа должна быть в штатном режиме (когда все в порядке, она не загорается). Если это не так, то зарядка работать не будет.Стоит подробно рассмотреть проблему.
Лучший и более точный способ помочь определить, что генератор не заряжается, — это проверить напряжение на клемме аккумулятора с помощью мультиметра. Если есть заряд, то прибор покажет от 13,6 В до 14,6 В. Если заряд не идет, то показания будут от 12 В и ниже.
Типичные причины
Есть несколько причин, которые приводят к этой неисправности. Давайте посмотрим на них и узнаем, как их исправить.
Перегрузка генератора
Если аккумулятор заряжается, но напряжение недостаточное, значит, генератор перегружен. Этому способствует установка и подключение, помимо стандартного электрического оборудования, различных гаджетов, которые жаждут электричества. Генератор работает на пределе своих возможностей.
Современные водители любят разный тюнинг автомобилей. Итак, устанавливаются серьезные музыкальные комплексы, мощные фонари и другое оборудование.Кто-то при этом увеличивает емкость аккумулятора. Так, с аккумулятором на 70 Ач штатный генератор ВАЗ не может полностью его зарядить. Ему просто не хватает мощности. В результате генератор дает небольшой заряд.
Плохой или слабый контакт
Контакт ослабляется, если щетки и контактные кольца на роторе грязные и масляные. Также виновата усадка пружины, давящей на щетки. Часто кисти «болтаются». Все это является причиной увеличения сопротивления возбуждения, а иногда и обрыва цепи.
Справиться с этой проблемой помогает очистка загрязненных элементов тряпкой, предварительно смоченной бензином. Если щетки сильно изношены, их заменяют. Окисленные кольца очищают стеклотканью.
Обрыв обмотки
Если в обмотке возбуждения обрыв, то генератор не заряжается. Легко определить. Достаточно прикоснуться к генератору рукой. Если обмотка порвалась, устройство нагреется. Для более точной диагностики конец обмотки возбуждения отсоединяется от щетки и подключается к клемме на генераторе.Измерение осуществляется мультиметром от батарейки.
При обрывах мультиметр ничего не покажет. Если вместо прибора использовать сигнальную лампу, она не загорится. Чтобы найти проблемную катушку, к каждой из них по очереди подключаются провода от аккумулятора. Если внутри есть обрыв, катушку меняют. Наружные поломки устраняются паяльником.
Короткое замыкание на корпусе ротора
В случае этой неисправности замкнется вся обмотка возбуждения и генератор не сможет работать.Часто замыкания на корпус возникают в местах соединения концов обмотки с контактными кольцами на роторе. Проверить это можно с помощью лампы на 5 В. Для проверки провод должен быть подсоединен к одному из контактных колец, а второй — к сердечнику ротора или его валу. В случае короткого замыкания лампа будет гореть. Такой генератор неисправен. Вы можете изолировать короткое замыкание или полностью заменить обмотку.
Короткое замыкание в фазной обмотке статора
Вот еще одна причина, по которой генератор не заряжается.Он может замкнуться из-за разрушения изоляции между витками обмоток статора генератора. Генератор прогреется, этого недостаточно для зарядки аккумулятора, так как полное напряжение он дает только на высоких оборотах двигателя.
Короткое замыкание статора на корпус
Как и при других коротких замыканиях, устройство сильно нагревается. Шум при его работе увеличится, мощность уменьшится.
Проверить неисправность можно с помощью той же лампочки или мультиметра.Один вывод лампы подключается к сердечнику, а второй — к любому из выводов обмотки. При коротком замыкании лампа загорится. Поврежденная катушка не подлежит ремонту. Решить ситуацию может только замена.
Плюсовая клемма замыкается на корпус
Если генератор не заряжает аккумулятор, причина может быть в следующем. В случае данной неисправности прибор не только нагреется, но и возможны поломки на блоке диодного выпрямителя.В результате поломки аккумулятор закроется. В результате существует серьезный риск выхода батареи из строя.
Механические поломки
Если генератор не дает заряд, причины могут быть не только электрическими, но и механическими. На первом месте среди неисправностей — натянутый приводной ремень. Диагностировать несложно — шкив будет очень горячим.
Также нет достаточного заряда. Дополнительно рекомендуется осмотреть устройство, клеммы, провода на наличие плохих контактов, обрывов и других механических повреждений.
Алгоритм поиска причины
Мы рассмотрели типичные неисправности. Но важно найти основную причину … Если в автомобиле стандартная комплектация и нет аномальных потребителей энергии, то можно приступить к диагностике генератора напрямую. Если есть дополнительные потребители, их лучше отключить. В этом случае необходимо отключить его физически, от бортовой сети.
Сначала измерьте обратный ток на заглушенном двигателе.Здесь важно узнать, есть ли потребление энергии при неработающем двигателе при выключенном зажигании (ключ также вынимается из колодца замка). Важно, чтобы во время измерения даже была отключена сигнализация. Большинство отечественных автомобилей имеют небольшие токи утечки. Всегда где-то клинья «на массу» (то есть минусовой провод контактирует с корпусом). Но часто они не могут полностью разрядить аккумулятор даже за две-три недели.
Затем подключаются все потребители и аналогично измеряется утечка мультиметром.Если он большой, то причину следует искать не в генераторе или аккумуляторе, а в одном из устройств бортовой сети. Если в состоянии покоя токов утечки не обнаружено, то, скорее всего, генератор ВАЗ не заряжается. Причины мы уже рассмотрели.
Вывод
Итак, мы выяснили, почему генератор не выдает зарядку в машине. При обнаружении проблем, связанных с утечкой тока, нужно немедленно приступить к поиску поломки и ее устранению.Генератор — это основная часть электрической системы автомобиля. Подобно человеческому сердцу, он обеспечивает энергией все устройства и устройства. К генератору нужно относиться осторожно — с умом устанавливайте нестандартные приборы и акустику. А если возникнут проблемы, лучше не откладывать ремонт «на потом». Теперь начинающие автолюбители знают, как проверить генератор — заряжается он или нет. Это поможет при самостоятельном ремонте.
Приветствую всех автолюбителей! К сожалению, современный автомобиль дело не безаварийный и периодически подбрасывает сюрпризы.Одна из них — не заряжается аккумулятор. Иногда эта проблема решается просто, а иногда требуется помощь специалистов. Но прежде чем лечить последствия, нужно найти причину. Итак, давайте посмотрим на них.
Причины, по которым аккумулятор перестает заряжаться
Аккумулятор не заряжается по нескольким причинам:
- растяжение или разрыв ремня генератора;
- окисление клемм АКБ;
- окисление или обрыв генераторных проводов;
- проблемы с генератором.
Рассмотрим подробнее, как диагностировать и по возможности устранять эти причины. Хотя, иногда может быть загвоздка в самой батарее. Поэтому, когда на приборке горит лампа заряда, а визуальный осмотр не помог найти неисправность, можно идти методом устранения.
Для этого нужно найти исправный аккумулятор и поставить его на место собственного. В этом случае размер батарейки не имеет значения. Если заряд пошел, то дело в АКБ, если нет, то скорее всего проблема с генератором.
Аккумулятор может перестать заряжаться по разным причинам. Но чаще всего это сульфатирование пластинок, которое происходит после глубоких разрядов, ну или от старости. Кстати, в запущенных случаях может потребоваться замена электролита. В общем, существует несколько методов борьбы с сульфатированием, основанных на циклической зарядке и разрядке аккумулятора с помощью зарядного устройства.
Часто причина отсутствия заряда — окисление клемм. Определить это очень просто.Нужно открыть капот и посмотреть текущие контакты. Если они покрыты сильным мягким налетом, значит, клеммы окислились.
Обычно это происходит из-за появления трещин на корпусе аккумулятора в районе плюсовой и минусовой клемм. Из них выходят пары электролита, контактируют со свинцом и окисляются, образуя неприятный налет.
Вопрос решается в несколько этапов:
- клеммы тщательно очищены;
- причина окисления установлена и устранена;
- надеваются клеммы и на них наносится специальный состав против окисления.
Чаще всего проблемы окисления возникают с недорогими аккумуляторами, а также в тех случаях, когда аккумулятор часто снимают с автомобиля. Их можно ослабить, просто сняв клеммы с клемм аккумулятора.
При появлении оксида необходимо учитывать еще один момент — уровень электролита в канистрах мог упасть ниже уровня. Следовательно, вы должны его проверить и при необходимости поднять. При этом помните, что нужно доливать в аккумулятор дистиллированную воду.
Если есть проблемы с ремнем, зарядка от генератора не пойдет … Поэтому при визуальном осмотре желательно внимательно его осмотреть. Даже если ремень цел, не факт, что он в порядке.
Типичные проблемы:
- обрыв ремня;
- ослабление натяжения;
- микротрещин;
- загрязнения.
Если ремень порвался, с этим все понятно — нужно его менять.Но, как было сказано выше, он мог просто растянуться. Поэтому мы проверяем его натяжение, а заодно и чистоту. Если он мокрый или в масле — при вращении шкивов ремень может проскальзывать. В итоге на приборке горит лампочка, а генератор не работает.
Проблемы в бортовой цепи
Попутно нужно проверить целостность всей проводки. Иногда проблемы можно найти в боковой цепи. Запускаем от генератора:
- все соединения должны быть хорошо затянуты;
- не должно быть оксида и тем более сажи.
Немедленно достать щетки из генератора. Их производство — еще одна распространенная проблема. Не допускается:
- различного производства, т.е. когда одно длиннее другого;
- размер кисти меньше 5-7 мм.
Кроме того, следует проверить вес тела. Плохой контакт в этом месте — еще одна причина, по которой может загореться лампа заряда аккумулятора.
Неисправность генератора
Автомобильный генератор иногда преподносит сюрпризы.К сожалению, износ щеток — не единственная причина, по которой может сгореть чек зарядки.
Возможные неисправности:
- повреждение реле регулятора; Проблемы с диодным мостом
- ;
- Обрыв обмотки статора.
Определить, что с генератором что-то не так, довольно просто. Для этого нужен мультиметр. В этом случае сразу можно определить, насколько заряжен аккумулятор. Если показания на заглушенном двигателе 12.6-12,7В, это говорит о полном заряде. 12.2-12.4 — зарядка около 50%. Менее 11,7 — полная разрядка аккумулятора.
Методы испытаний генератора:
- при работающем двигателе напряжение на контактах аккумулятора должно быть около 14,7В. Если он сильно отличается, проблема с генератором;
- , если снять клемму с аккумуляторной батареи при работающем двигателе, она должна продолжать работать. В противном случае — неполадки с генератором;
- при эксплуатации авто явно заметна нехватка энергии.
Для точной диагностики и устранения неисправностей генератора вам необходимо иметь хотя бы минимальные знания в области электротехники. Если их нет, имеет смысл обратиться за консультацией к специалисту — вы точно сэкономите время.
Итак, проблема в отсутствии зарядки может быть как самой банальной, которую легко устранить своими руками, так и более серьезной. Чтобы исключить неисправности, возникающие из-за неправильной эксплуатации, нужно соблюдать два правила.
Во-первых, периодически заряжайте аккумулятор, во-вторых, следите за его внешним состоянием. Также не забудьте взять с собой запасной ремень генератора и щетки.
Вот и все, надеюсь статья была полезной.
Почему у машины не заводится карбюратор ВАЗ 2107. Причины, по которым не запускается инжекторный двигатель. Почему не запускается карбюраторный двигатель
Владельцы ВАЗ 2107 часто сталкиваются с проблемой, когда автомобиль с инжекторным двигателем отказывается заводиться. В такой ситуации можно вызвать эвакуатор и отправиться в ближайшую автомастерскую или попытаться найти причину поломки самостоятельно.Некоторые поломки можно обнаружить без использования специального оборудования, однако есть неисправности, которые можно диагностировать только с помощью стендов и приспособлений.
Как найти поломку, если ВАЗ 2107 не заводится?
Если на ВАЗ 2107 не заводится форсунка, самая банальная причина может заключаться в севшем аккумуляторе или окисленных клеммах. Вы можете проверить состояние аккумулятора, просто включив зажигание. Если приборная панель при этом тускло горит или совсем не светится, значит, причина в аккумуляторной батарее.Рекомендуется проверить поверхность контактов на аккумуляторе на предмет окисления, так как это мешает нормальной работе блока питания. В этом случае можно завести машину, очистив клеммы или используя метод толкателя. Если с аккумулятором проблем нет, но двигатель ВАЗ 2107 не запускается, приступаем к проверке свечей зажигания на наличие искры. Для этого лучше всего снять свечи и обратиться в сервисный центр, где есть специальные стенды для диагностики этого элемента автомобиля.Если на поверхности свечи обнаружены следы подгорания, скорее всего, запчасть придется почистить или заменить.
На следующем этапе рекомендуется убедиться, что причина того, что форсунка не запускается на ВАЗ 2107 — не сгоревший стартер. Заметна поломка стартера, если нет звука от работы при включении зажигания этого элемента автомобиля. Причиной выхода из строя стартера может быть сгоревший мотор, окисленные или обгоревшие провода, износ щеток.В любом случае вам придется снимать деталь, чтобы определиться с принципами ремонта. Если стартер крутится, но машина не заводится, прислушайтесь, работает ли топливный насос. В автомобилях ВАЗ 2107 и других автомобилях классической линейки звук от работы данного агрегата отчетливо слышен в салоне. Если после включения зажигания в зоне багажного отделения или заднего сиденья не слышно характерного гудения, значит, насос перестал работать. Причиной тому может быть поломка самого насоса или выход из строя предохранителей или главного реле, управляющего двигателем и топливной системой.Реле и предохранители расположены в зоне вещевого ящика.
При работающем топливном насосе приступить к проверке давления в топливной рампе. Для этого нужен манометр, но если такого устройства нет, нажмите на золотник, расположенный в конце аппарели под колпачком. В этом случае должно образоваться давление, и топливо потечет ровной струей. Если давление отсутствует, проверьте, достаточно ли бензина в баке и не забит ли фильтр или топливопровод. Причиной отсутствия давления может быть неисправность самого бензонасоса.Бывает, что на ВАЗ 2107 не запускается форсунка из-за выхода из строя системы зажигания и свечей зажигания. Для проверки следует использовать разрядник. При нормальном давлении в рейке и наличии искры на свечах зажигания проверяем, правильно ли установлен установочный диск, который находится в шкиве, коленчатый вал … У этой детали есть несколько недостающих зубцов, которые образуют зазор, который служит как стартовый инструмент для манометра. На инжекторных двигателях ВАЗ 2107 этот зазор должен располагаться между девятнадцатым и двадцатым зубцами от момента синхронизации.При нарушении этого положения диск может проворачиваться из-за слишком ослабленного болта крепления или поломки резинового демпфера. Мог произойти поломка ключа, что привело к отказу двигателя.
Если ваша машина ВАЗ-2107 заводится, но далеко не сразу, либо не заводится вообще, это сильно ограничивает ваши возможности, а также срывает планы на день. Дело в том, что даже если ваша машина заведется, нет гарантии, что вы сможете довести ее до пункта назначения. Кстати, именно такие ситуации часто возникают из-за того, что владелец автомобиля меняет его.несвоевременные расходные материалы. Теперь рассмотрим возможные причины, по которым ВАЗ-2107 может не заводиться.
- Даже если во время предыдущей проверки вы убедились, что аккумулятор автомобиля заряжен, нужно обратить внимание на его работоспособность. Помните, на нем не должно быть разводов от потеков, а также ржавчины.
- Следует тщательно проверить предохранители. В автомобиле может произойти скачок напряжения, из-за которого они вышли из строя.
- Проверить работу замка зажигания.Если на нем обнаружены следы ржавчины, вполне вероятно, что они являются причиной того, что автомобиль не заводится.
- Вероятно, вышла из строя катушка зажигания. Только его замена поможет исправить эту поломку.
- Также может выйти из строя топливная система автомобиля.
- Возможно, под капотом вашего автомобиля скопилось слишком много конденсата.
Что нужно помнить
Не забывайте, что перегрев двигателя очень негативно сказывается на характеристиках автомобиля.Кстати, это может произойти не только в жаркий день, но и в сильный мороз, если неисправна система охлаждения двигателя. Чтобы убедиться, что причиной неисправности двигателя стал перегрев двигателя, следует поискать следы охлаждающей жидкости в салоне под половицами. Но даже если бы их не было, необходимо разобрать печь и посмотреть, все ли трубы на месте, а также в каком они состоянии. Дело в том, что могла произойти банальная закупорка радиатора, из-за которой произошел сбой в системе охлаждения.
Впускной клапан — еще одна деталь, на которую стоит обратить внимание, если ваш ВАЗ-2107 полностью отказывается заводиться. Он мог сгореть, и без причины. В результате выходящие из автомобиля газы будут иметь очень высокую температуру, из-за чего двигатель будет перегреваться.
ВАЗ-2107 зимой не заводится
Все владельцы этой машины прекрасно понимают, что если им нужно куда-то ехать, когда на улице бушует мороз, им стоит к этому подготовиться заранее.А все потому, что масло в коробке передач и двигателе загустевает настолько, что стартер просто не может его провернуть. Из-за этого машина может не только не завестись с первого раза, но и вообще отказаться от этого.
Чтобы не остаться без своего железного коня до наступления весны, нужно знать один маленький секрет. Пытаясь завести машину, выжимаем педаль сцепления до самого конца. В этом случае машина постарается размотать валы, расположенные на коробке передач, и подготовить машину к последующему движению.
Еще одна причина того, что ВАЗ-2107 отказывается ездить зимой, может быть плохая компрессия. Для устранения этой проблемы необходимо снять свечи, залить небольшое количество масла в цилиндр, заменить свечи и снова попробовать запустить двигатель.
Дело в том, что мороз довольно негативно влияет на проводку. В связи с этим сила искры, вырабатываемой свечами на морозе, может значительно снизиться. Необходимо постоянно следить за тем, чтобы ни один из проводов не выходил из катушки зажигания, а каждый разъем был в хорошем состоянии и не был покрыт оксидом.
Всем привет сегодня хочу рассмотреть три причины, почему не заводится машина ВАЗ 2107.
Карбюраторная седьмая может не запуститься в случае выхода из строя одной из трех систем, это система запуска, зажигания и питания. Если вышла из строя система запуска, то водитель сразу поймет об этом. После попытки завести коленвал ВАЗ 2107 двигатель либо не будет вращаться, либо будет очень вялым, чего недостаточно для плодотворного запуска двигателя.
В большинстве случаев это связано с разряженным аккумулятором … Также стартер не сможет провернуть коленчатый вал, если клеммы аккумулятора окислились или не было подано напряжение. Теперь немного о возможных неисправностях стартера ВАЗ-2107. Сгорание тягового реле, а также износ и свисание щеток не позволят стартеру завести автомобиль. К механическим неисправностям стартера можно отнести износ обгонной муфты, ведущей шестерни и подшипников якоря стартера.
Вторая причина, почему семерка не заводится — это, конечно же, отсутствие искры.Для справки этот автомобиль комплектовался двумя типами зажигания (классическим и бесконтактным). Причины пропадания искры на свечах зажигания довольно банальны, прежде всего нагар на изоляторе и сильное увеличение межэлектродного зазора. А также неисправная крышка распределителя зажигания, пробивающийся на массу бегунок, высоковольтные провода, неисправная катушка зажигания, а при бесконтактных системах отказ переключателя.
Ну и третья причина, по которой не заводится ВАЗ-2107 — это нехватка бензина, а точнее, когда перестает подавать бензин.На карбюраторе седьмой это связано с негерметичной диафрагмой топливного насоса. Или сильно изношенный толкатель привода.
Также из-за грязных жиклеров карбюратора. Но на двигателях с электронным управлением отсутствие подачи бензина в цилиндры доставляет массу хлопот по поиску проблемы. Ну вот и все основные причины, по которым машина ВАЗ-2107 заводится не у всех, мы рассмотрели пока.
Ситуация, когда нет реакции при повороте ключа в замке зажигания, известна практически каждому автомобилисту, особенно владельцам.отечественные модели … Если загорается приборная панель, то причина не в аккумуляторной батарее, а, возможно, в таком устройстве, как стартер. Нас интересует стартер на ВАЗ 2107, но поскольку эти устройства идентичны практически на всех автомобилях отечественного производства, значит, проблема неисправностей у них одинаковая. Если стартер ВАЗ 2107 не крутится, значит, пора провести диагностику и найти поломку. Разберемся, почему может не работать изделие для запуска двигателя.
Если долго эксплуатировать автомобиль без проведения диагностики и технического осмотра, то в итоге все закончится поломкой.Если двигатель не запускается, то эту поломку можно устранить за несколько минут, либо за несколько часов, в зависимости от вида поломки. Как определить, почему не крутится стартер? К основным видам поломок можно отнести следующие факторы:
Самый простой, но частый выход из строя стартера на ВАЗ 2107 — это окисление контактов. Причем окисляются контакты как на самом устройстве, так и на аккумуляторе.
Проверка контактов выводов аккумулятора
Более сложная поломка обычно связана с неисправностью втягивающего реле, а также развитием ротора, обрывом обмоток, щеток и контактных колец.
Перегорание контактов электромагнитного реле. Определить точную поломку механизма можно после его демонтажа. После снятия блока проверьте состояние основных компонентов, как электромагнитного реле, так и самого устройства. Проверяется сопротивление обмоток, наличие обрывов или коротких замыканий, наличие окислений, контактов и т. Д. Как только причина поломки будет выявлена, по возможности ее следует устранить или заменить весь механизм.
Основные причины, по которым прибор не крутит
Рассмотрим основные причины таких последствий, при которых не работает стартер.
Батарея разряжена. Определить такую поломку очень просто. Если повернуть ключ в замке зажигания, и в ответ не будет признаков жизни, а лампочки на панели полностью погаснут, то причина кроется непосредственно в аккумуляторе. Устранить поломку можно зарядкой аккумулятора.Если аккумулятор имеет слабый заряд, при котором работает панель управления, то при попытке запустить двигатель вы услышите щелчки реле.
Отсутствие «массы» на соленоидном реле. Масса может исчезнуть по нескольким причинам: окисление контактов, обрыв провода, ослабление гаек. Если нет «массы», то агрегат может не подавать никаких признаков жизни, либо срабатывать через раз. Исправить ситуацию можно, зачистив контакты и подтянув их, либо прозвонив провода питания.
Обрыв цепи. Если реле не щелкает после попытки запуска двигателя, то поломка может заключаться в контактном групповом зажигании. Выяснить неисправность можно, проверив наличие контакта между замком зажигания и стартером.
Неисправно соленоидное реле. Неисправное электромагнитное реле можно отремонтировать, заменив его, а иногда и ремонтируя.
Неисправность может заключаться также в обрыве провода между реле соленоида и реле стартера, через которое подается питание при повороте ключа в замке зажигания.
Как распознать неисправности
Стартер не виноват в том, что двигатель не запускается, по той простой причине, что неисправность может быть в других устройствах. Для выявления неисправности рассматриваемого устройства на ВАЗ-2107 можно использовать следующие признаки:
- Автомобиль не заводится, но гудит стартер. Причина — неисправность втягивающего механизма.
- Молчание стартера при повороте ключа в замке зажигания.
- Двигатель запускается после нескольких неудачных попыток запуска.
- Устройство продолжает работать после запуска двигателя.
- Наличие шума, скрежета и стука при движении автомобиля.
Наличие одного из вышеперечисленных признаков говорит о том, что в этом механизме нужно искать неисправность.
Ремонт агрегата
Расчетный срок службы изделия 5-6 лет. Если механизм используется значительно, его следует заменить на новый.Вы можете проверить исправность соленоидного реле, подключив питание к изделию. Питание «+» от АКБ подключается к клемме «50», а «масса» подводится к корпусу агрегата. Если изделие находится в исправном рабочем состоянии, будет слышен быстрый и резонансный щелчок. На неисправном устройстве щелчка не будет. Возможна замена только электромагнитного реле, но предварительно сделайте полную диагностику.
Проверка надежности крепления провода управления к реле
Для проверки исправности обмоток нужно использовать мультиметр.Особенности неразрывности обмоток статора и якоря описаны в материале по ремонту устройства. Требуется проверить исправность обгонной муфты, для чего нужно повернуть шестерню. В одном направлении шестерня должна вращаться свободно, а в другом — вместе с якорем. Важно проверить износ щеток. Высота должна быть не менее 12 мм.
На этом завершается краткий разбор основных поломок стартера на ВАЗ 2107.В этих устройствах нет разницы, и неважно, какая у вас «семерка» — инжекторная или карбюраторная. Разница лишь в том, что старые модели ВАЗ-2107 комплектуются старыми моделями устройств, а новые модели года выпуска уже снабжены редукторными стартерами, которые отличаются большей экономичностью и надежностью.
Автомобиль заглох и не заводится. Есть искра, поступает бензин, зажигание бесконтактное. , ну он даже не догадывается.Поменял стартер, начал карбюратор чихать и из него лить дым, но все равно не хватает. Подскажите пожалуйста, в чем причина и как решить проблему. (Владимир)
Здравствуйте Владимир. Мы понимаем ваш вопрос, постараемся ответить на него более подробно.
[Скрыть]
Почему не заводится машина?
Как вы понимаете, причин, по которым ваш ВАЗ 2107 не заводится, может быть множество. Начиная от АКБ и заканчивая перфорированной прокладкой ГБЦ.Но мы рассмотрим их все по очереди:
- Выход из строя аккумулятора. Мы понимаем, что это ерунда, и так как вы сами можете исправить или заменить запуск, вы наверняка сначала проверили аккумулятор. Однако мы рекомендуем вам перепроверить заряд.
- Карбюратор забит. Не исключено, что форсунка устройства просто забита, так как это часто является причиной того, что ваш автомобиль чихает. Нужно разобрать устройство и хорошенько продуть компрессором.Если проблема именно в нем, то после чистки он исчезнет.
- Забитый топливный фильтр … Посмотрите на фильтр — в нем есть бензин? Если нет, то, скорее всего, он просто забит и не может выполнять возложенные на него функции. Попробуйте сжать трубы, ведущие к фильтру, и одновременно встряхнуть бензонасос. Если трубки забиты, то при их сжатии в фильтр потечет небольшое количество бензина.
- Причина в бензонасосе.Иногда причиной такого поведения машины является бензонасос. При регулярной заправке авто некачественным топливом велика вероятность появления конденсата в бензонасосе. В этом случае запуск двигателя будет невозможен. Топливный насос следует снять и промыть или заменить прокладкой.
- Самый плохой исход — сломанная прокладка ГБЦ … Если вы видите, что из выхлопной трубы идет белый дым, при этом машина сильно троит, пропала мощность, а в расширительном бачке, то понимаете, то скорее всего причина в этом.Это можно проверить с помощью свечей зажигания. Если в масло попадет антифриз, свечи всегда будут залиты.
Видео «Все о карбюраторах»
Почему не заводится машина, узнаете из видео.
Лампа батареи не загорается. Почему горит индикатор заряда аккумулятора? Как предотвратить выход из строя лампочки аккумулятора
В водительской практике встречается множество ситуаций, когда нужно проявить сноркелинг и блеснуть знаниями, причем не только о вождении, но и о технической части автомобиля.Сегодня мы постараемся помочь разобраться с причиной, по которой на панели приборов во время движения не гаснет индикатор заряда аккумулятора, и как эту проблему устранить.
Начнем с нормы для большинства современных автомобилей считается, когда на приборной панели загораются две лампочки индикатора давления и давления масла на приборной панели. Через пару секунд они должны погаснуть, но часто индикатор Акб не гаснет.
Причин такой неисправности может быть несколько. Так индикатор заряда аккумулятора может не погаснуть во время движения из-за того, что аккумулятор не получает зарядки .Чтобы устранить этот дефект, необходимо ознакомиться с принципом того, как осуществляется подзарядка. Аккумулятор питает генератор, который во время работы двигателя вырабатывает электричество, необходимое для подзарядки, вращая ось через ременную передачу на шестерню, прикрепленную к аккумулятору. Часто этот самый ремень рвется и в результате прекращается перезарядка аккумулятора, и на приборной панели загорается зловещий красный индикатор.
Устранить неисправность можно простой заменой получившегося ремня генератора на новый.Такую процедуру можно доверить сотне специалистов, поэтому сделайте ее самостоятельно, ведь она устраивает просто и под силу любому автовладельцу, хоть немного знакомому с технической составляющей Железного коня.
Вал генератора (который, кстати, называется статором) любого автомобиля с одной стороны имеет графитовые щетки, которые способствуют выработке электроэнергии. Со временем они изнашиваются и перестают вырабатывать электричество, а значит, аккумулятор не заряжается.Указывается и является второй причиной того, что индикатор батареи не гаснет во время движения по панели приборов. Естественно, устранить этот дефект еще раз поможет банальная замена щеток генератора.
Световой индикатор аккумулятора Аккумулятор может не погаснуть и в случае реле перрита контроллера генератора и, который подает текущее напряжение. В этом случае не обойтись без замены реле.
Что такое статор, вы уже знаете, потому что об этом мы говорили выше.Помимо щеток имеет медную обмотку. Для безаварийной работы автомобиля эта обмотка должна быть целочисленной, но она часто рвется и в этом случае генератор прекращает выработку электричества, в результате — аккумулятор перестает заряжаться и (та-лад!) Аккумулятор разрывается. не выходить на приборную панель. В этом случае без замены статора не обойтись. Стоит отметить, что эта процедура довольно трудоемкая и требует определенных знаний, конечно, вы можете попробовать реализовать ее самостоятельно, но мы настоятельно не советуем вам это делать и рекомендуем обратиться за помощью к настоящим профессионалам с богатым опытом проведения. такие работы.
Мы перечислили только основные неисправности, которые могут вызывать индикатор заряда батареи на приборной панели. Как видите, виной всему проблема с генератором. Поэтому смею предположить, что не лишним будет указать еще несколько моментов, которые будут определять неисправность генератора.
1. При работающем двигателе необходимо замерить напряжение на выводах АКБ. — Оно должно быть в пределах 14,2 — 14,7 В. Если ваш акб показывает меньший заряд, то причина во всем неисправный генератор.
2. Есть еще один, так называемый народный способ определения неисправности генератора. При работающем двигателе нужно снять одну клемму с АКБ (такую процедуру нужно проводить в резиновых перчатках, чтобы избежать получения различных травм). Если машина несмотря на это продолжает работать, значит с генератором все в порядке и в ремонте он не нуждается.
3. И, наконец, самый простой, но не менее эффективный способ установления неисправности генератора.Взгляните на приборную панель, если кроме индикатора батареи тускло будут гореть диммеры и другие приборы (подсветка, салонные часы и тд), то вам и на сотню поездка.
Надеемся, наши советы будут вам полезны и помогут сэкономить время и нервы. Желаем вашему железному коню ломаться как можно ближе и чтобы, несмотря на каждую поездку на собственном автомобиле, вы получали исключительно положительные эмоции и яркие впечатления. Любите свою машину и в знак благодарности он ответит вам долгими годами безотказной эксплуатации.
Наверное, все обратили внимание на красную коробочку на приборной панели, в которой указан аккумулятор. И все мы знаем, что если повернуть ключ в замке зажигания, эта лампа загорается, но сразу гаснет при запуске мотора. Когда водитель вставляет ключ и поворачивает его в замок зажигания, автоматически проводится самотестирование практически всех систем двигателя, после успешной диагностики показатели расширяются, а значит исправность всей системы. То же самое и с аккумулятором, когда с ним все в порядке, лампочка гаснет, но если с аккумулятором проблемы, то индикатор гореть не перестанет.
Даже начинающий автолюбитель знает, что аккумулятор взаимодействует с генератором и после запуска мотора аккумулятор переходит в режим непрерывной подзарядки. При увеличении оборотов двигателя напряжение на выходе генератора возрастает.
Для предотвращения возбуждения ротора в цепи монтируется небольшой релейный контроллер, основная задача которого — снижение тока до нормального уровня вне зависимости от количества оборотов мотора. Соответственно, напряжение поддерживается на нужном уровне.Лампочка аккумулятора загорается, когда в генераторе отсутствует зарядка.
Аккумулятор горит, причины
Существует ряд причин, по которым лампа аккумуляторной батареи не гаснет при запуске мотора:
Инструменты-помощники для диагностики
Если лампочка аккумулятора горит при работающем моторе, подключать его не нужно, нужно открыть капот и проверить напряжение на выводах аккумулятора. Если на мультиметре получена зарядка, напряжение должно быть 13.5 — 14,3 В. При отсутствии зарядки напряжение будет существенно ниже — около 12 В.
Для решения проблемы вам потребуются следующие инструменты:
Легкие ожоги аккумулятора, наиболее частые причины и способы их устранения
Вариант первый. Если бортовой вольтметр показывает заряд, лампа аккумулятора не горит, аккумулятор полностью разряжен, а мультиметр показывает на выводах аккумулятора 12 В.
Необходимо очистить высоковольтные клеммы и клеммы, после чего снова измерить напряжение.Если это не дает результата, следует проверить напряжение на клемме «30» генератора. Первый электрод мультиметра необходимо подключить к клемме генератора, а второй — к массе. В этом случае напряжение может быть немного выше, чем на АКБ, тогда клемму «30» следует очистить. При необходимости поменять провод идущий от генератора к аккумулятору.
Вариант второй. Вольтметр на щитках приборов и лампочка показывают зарядку, но аккумулятор разряжен.При этом напряжение на АКБ в норме, однако при загрузке (фары, сигнал и так далее) стрелка заряда закручена в крайнее левое положение. Причина — слабое натяжение ремня генератора, либо проблема с подшипником либо со шкивом.
Кроме того, причиной такой ситуации может быть пробой обмотки статора или пробой одной из диодов. Необходимо выключить зажигание и с помощью мультиметра проверить диоды. При обнаружении поломки следует заменить.
Не лишним будет и проверка щеток генератора. Для этого проверьте длину щеток — она должна быть не менее пяти миллиметров. В противном случае щетки подлежат замене.
Вариант третий. Если после поворота ключа лампа аккумулятора не горит, датчик заряда не работает, а аккумулятор не заряжается, скорее всего причина кроется в храбрости предохранителя. Обозначается он «F10», а его номинал — 10 Ампер. Этот предохранитель следует заменить, однако, если вы не увидели результата, причина, скорее всего, кроется в реле зажигания или самом замке.
Вариант четвертый. После поворота ключа зарядки нет, лампочка аккумулятора не горит, но все устройства работают.
С «61» следует снять клеммы генератора, затем подключить к минусу. Если после этой операции лампочка загорелась, причина в обмотке возбуждения генератора.
Кроме того, причиной могут быть плохие контакты в разъеме. Надо хорошо почистить и проверить. Если результата нет, скорее всего сгорела лампочка.Если его нет в лампе (горит с перебоями и тускло), то и другие индикаторы будут гореть с перебоями или тускло.
Пятый вариант. Лампа после запуска двигателя не гаснет, заряд прерывистый или отсутствует. Как правило, причина такого поведения — плохой контакт провода с разъемом на панели приборов.
После всех вышеперечисленных операций нужно проверить контроллер реле, подать напряжение на контакты. Также стоит проверить напряжение на щетках — реле исправно, если оно 12В, в противном случае его необходимо заменить.
Бывают случаи, когда лампочка, показывающая заряд автомобильного аккумулятора, гаснет и не загорается или другие проблемы указывают на возникновение каких-либо проблем с аккумулятором. В этом случае каждый ответственный автовладелец пытается выяснить причину возникновения подобных проблем.
Частые проблемы АКБ
Если рассматривать ситуацию с обычным автолюбителем, который сядет за руль вашего транспортного средства и станет, когда он не вырабатывает необходимый заряд или напряжение.Причин такого поведения батареи можно сосчитать достаточно. Мы представим вам одну из самых распространенных эксплуатационных проблем, с которыми нам приходилось сталкиваться у многих водителей:
Зарядка аккумулятора Индикатор аккумулятора Индикатор аккумулятора
Эта лампочка должна загораться при каждом повороте ключа зажигания. Если она перестает работать, это указывает на необходимость ее срочной замены . Почему срочно? Потому что в том случае, если возникнет реальная проблема, то замена станет абсолютно невозможной. Свет горит, но аккумулятор быстро разряжается
Такое положение вещей указывает на несколько вариантов. Во первых , аккум просто не держит ни брать заряд. Во-вторых , заряда что идёт от генератора банально мало. Часто эти проблемы возникают из-за того, что выходит из строя реле регулятора. Проверить этот элемент достаточно просто: нужно подключить к нему вольтметр, запустить двигатель двигателя и увеличить скорость до трех тысяч в минуту для бензина, для дизеля до двух.И тогда уже можно измерить величину напряжения. Если напряжение находится в пределах 12-14, реле работает исправно, если же ниже этих значений, то следует обратиться в СТО: вероятна поломка реле-регулятора или некорректная работа генератора.
Индикатор заряда аккумулятора не гаснет после запуска двигателя.
Это самый серьезный из вышеперечисленных сигналов. Это говорит о том, что цепь зарядки повреждена. Или если индикатор на приборной панели горит постоянно, то это также может означать наличие плохого контакта, либо щетки генератора были серьезно изолированы, либо из-за недостаточной массы.В этом случае нужно проверить узлы подключения генератора и аккумулятора, а также оценить состояние этих агрегатов. В случаях не выяснения водителем видимых причин неисправностей, следует немедленно отправиться в автомастерскую. Если вы не оперируете с соответствующими знаниями, лучше туда не ходить.
Как видно из вышеизложенного, индикатор зарядки аккумулятора на приборной панели может подмигивать водителю. Наблюдая, как горит или совсем не горит, как долго и с какой периодичностью, автовладелец должен немедленно экономить аккумулятор автомобиля, обратившись в квалифицированную помощь автомобильного центра технической помощи.
Но не стоит делать поспешных выводов и замалчивать голову на сотню, только видя, что лампочка ведет себя не как раньше. Может аккум вашего «металлического друга» просто не получает достаточного заряда и поэтому быстро садится. И это явление часто проявляется после частых, но не длительных поездок. Например, вы ежедневно идете на работу, проводя в пути пятнадцать минут, поэтому аккумулятор не получает полного заряда.Но при каждом запуске двигателя у него регулярно берется заряд, который ему нужен. Эта проблема решается просто и вы справитесь с этим вполне самостоятельно, ведь вам достаточно просто зарядить аккумулятор.
Технические неисправности АКБ и способы их устранения
В этом разделе мы расскажем вам об основных неисправностях, которым выявляются автомобильные стартерные аккумуляторы. Вот так.
Саморазряд
Бывают случаи и ускоренный саморазряд, когда показатель превышает на 3% в сутки.Основной причиной ускорения саморазряда может быть загрязнение электролита или использование некачественных комплектующих при его изготовлении. Также под аккумуляторный корпус могут попасть посторонние предметы, которые вскоре вызовут закрытие пластин; аккумулятор с загрязненным электролитом; Произошло разрушение сепараторов или изменилась активная масса пластин — все это способствует более активному саморазряду аккумулятора. И в результате аккумулятор быстро теряет емкость и становится совершенно непригодным.
Окисление выходных штифтов
Окисление выводных контактов и клемм аккумулятора происходит из-за электролита или испарения. И штифты теряют способность контактировать друг с другом. Их следует зачистить мелкой наждачной бумагой. А когда клеммы на штырях уже закреплены, их тонко смазывают техническим вазелином. Такая мера предосторожности предотвращает дальнейшее окисление.
Сульфатные пластины
При длительном хранении аккумулятора без подзарядки; Снижает уровень электролита в банках; Используется более плотный электролит; Батарея сильно разряжена и продолжает эксплуатироваться, тогда может произойти сульфатация пластин батареи.
Этот процесс характеризуется образованием большого количества крупных кристаллов сульфата свинца на поверхности активной массы. Свинец блокирует попадание электролита в активную массу пластин из-за невозможности его растворения. В результате пластина теряет объем рабочей поверхности, значительно уменьшаясь, и батарея теряет емкость. Батарея поражена сульфатом так же быстро заряжается, так же быстро и разряжается. Если сульфата значительное, аккумулятор больше не сохраняется, но можно преодолеть несколько циклов «заряд-разряд».Зарядив аккумулятор, его нужно полностью разрядить примерно до 5А, разрешив подключить к нему лампу от автомобильной фары. И так повторить несколько раз.
Болтать не будем, помогает не в 100% случаев, но вероятность реанимации аккумулятора все же присутствует. Чтобы сульфат не одолел ваш аккумулятор, соблюдайте правила его хранения и эксплуатации, а именно: держите постоянный заряд, не допускайте загрязнения, не лейте слишком плотный электролит. Короткое замыкание пластин
Следующая неисправность может возникнуть в случае разрушения сепараторов или отложения остаточной активной массы на дне аккумуляторных емкостей и немедленного короткого замыкания пластин с разными полюсами.Возникновение короткого замыкания также является следствием работы пластины из-за чрезмерной или продолжительной подачи заряда, сильного встряхивания из-за плохой фиксации батареи или высокой плотности электролита. Аккумулятор с этой неисправностью ремонтируется. Если конструкция батареи устроена таким образом, что ее нельзя вскрыть и отремонтировать, то необходимо утилизировать ее и приобрести новую.
Повреждение аккумуляторного отсека
Если повреждение батарейного отсека незначительное, оно легко устраняется специальными клеями.Клей подбирается в зависимости от материала корпуса. Большинство корпусов ремонтируется обычным эпоксидным клеем. Чтобы взять аккумуляторный корпус, нужно его разобрать, просушить, наклеить, а затем снова собрать отсек электролита. Теперь вы в курсе основных неисправностей автомобильных аккумуляторов.
Аккумуляторы других типов
Часто бывает, что в результате другого вида деформации аккумулятор не справляется со своим прямым действием. Аккумулятор начинает нагреваться, плохо заряжается, начинают отходить провода, в результате чего теряется контакт с соединениями других механизмов автомобиля.
1. Если между выводами электрода стали появляться «мостики», то аккумулятор следует тщательно промыть обычной водой, а затем смочить тряпку в содовом растворе и протереть аккумулятор.
2. Если вы заметили трещины между крепежом и выводами АКБ, то ни в коем случае не заботьтесь о себе, чтобы устранить проблему. Чем меньше ваши действия принесут никчемный результат, и аккумулятор снова окажется в состоянии полной непригодности.Сразу отправляйтесь в автосервис, где профессионалы быстро устранят эту проблему.
3. Часто бывает и нагрев батареи, а иногда даже ее вздутие. Это связано с недостаточно вентилируемым аккумуляторным отсеком. И уже эту задачу вы легко решите самостоятельно. Просто прочистите вентиляционные отверстия в трубках в трубках. Гораздо сложнее устранить просачивание электролита через вентиляционные отверстия.
Происшествие указывает на следующее:
3.1. Гидролиз или испарение электролитного состава. Под этим термином они подразумевают достаточно нормальный процесс, который может привести к неожиданным проблемам работы аккумулятора только в случае сульфатирования электрода. «Вылечить» гидролиз можно длительной зарядкой аккумулятора силой тока, равного пяти процентам его общего резервуара.
3.2. Испарение электролитического состава, возникающее из-за того, что корпус аккумулятора и реле напряжения закреплены плохо.Решением этой проблемы будет регулировка или замена реле.
3.3. Испарение электролитического состава в результате очень большого заряда генератора. В результате аккумулятор начинает сильно греться. Чтобы устранить эту проблему, исследуйте систему зарядки и все электрооборудование с помощью вольтметра. Вам нужно подключить его к плюсовой клемме генератора. Показания должны быть не выше 14,2 В.
.3.4. Электролит достиг высокого уровня. Лишнюю жидкость следует слить. Ориентиром будет тот факт, что электроды должны оставаться на пару сантиметров жидкости. Этого будет вполне достаточно.
Если вы заметили на аккумуляторе проявления деформации или какое-либо механическое повреждение, обратитесь к специалистам, лучше сразу. Они расскажут и покажут, что делать с аккумулятором в будущем. В лучшем случае его можно отремонтировать, иначе всегда есть другой выход — приобретение нового.
Многие автовладельцы почему-то искренне удивляются, когда узнают, что аккумулятор также нуждается в «обслуживании». Это очень прискорбно, ведь продукт вашего внимания и заботы позволяет сэкономить время и не оправдать свой кошелек. Регулярный уход за автомобильным аккумулятором довольно прост и сводится лишь к регулярным проверкам уровня электролитического наполнителя. Если его уровень низкий, то может быть произведена чрезмерная зарядка, и это называется неисправным генератором. Если электролит в недостатке только в одном элементе батареи, то стоит ожидать быстрого выхода из строя всего блока.В летне-осенний период он еще продержится на последнем опрыскивании, но первые заморозки сделают свой «контроль».
Вспоминая аккумулятор с электролитом, помните одну вещь: при зарядке уровень электролита повышается, поэтому учитывайте этот фактор при доливке. А последствия попадания кислот на металл или пластик могут стать необратимыми. Мы призываем вас быть заботливыми автовладельцами и всегда держать аккумулятор под контролем. Периодически желательно раз в квартал проверять уровень напряжения клемм аккумулятора, даже если аккумулятор работает четко и неохотно, как швейцарские часы.В процессе работы все аккумуляторы теряют из электролита определенное количество воды, тем самым увеличивая его плотность, и на это уже отрицательно влияют электроды (пластины), потому что кислота в банках становится концентрирующейся. В результате ресурс батареи снижается.
Скорость потери воды из электролита зависит от используемых материалов и функциональности электрического оборудования всей машины. В зависимости от совокупности всех фактов скорость испарения воды может изменяться в десятки раз.Поэтому концентрация электролита может снизиться до критической отметки и за месяц, и за три, и даже за гол. Так что используя обычную классику в виде свинцовых аккумуляторов, будьте готовы проверять уровень электролита хотя бы раз в месяц, доливая в них дистиллированную воду. А также запастись терпением относительно того, что уровень саморазряда таких аккумуляторов достигает 15% в месяц, а затем прогрессирует, достигая за два года эксплуатации до 60%. Поэтому, если такие аккумуляторы долгое время находились в нерабочем состоянии, то их следует заряжать ежемесячно.
При длительной стоянке рекомендуется отключать все энергопотребление аккумулятора , Ведь утечка тока в электросети может настолько разрядить аккумулятор, что просто не будет работать и запуститься. Если аккумулятор неестественно быстро разряжается при отключении от сети, это сигнализирует о высоком уровне саморазряда для старого блока и о дефекте внутреннего содержимого для нового. Старайтесь не допускать повторных глубоких разрядов автомобильных аккумуляторов, превышающих 40% их емкости.После такой систематической «забивки» аккумулятор уже не может корректно заряжаться от генератора.
Часто владельцы ВАЗ 2106 — 2107 задаются вопросом , почему не горит контрольная лампочка АКБ при включении зажигания . Это довольно частая проблема на классике. И практически каждый сталкивался с таким проявлением системы питания автомобиля.
И одно, если такая неисправность возникает летом и в 100 метрах от дома. Гораздо опаснее такая поломка в мороз на загородной трассе, особенно ночью.Поэтому нужно знать причины проблемы, а также способы ее устранения. Причины выхода из строя лампочки. Придется проверять все варианты, благо это не сложно. Базовых знаний по электрике достаточно.
Контрольная лампа зарядки аккумулятора при включении зажигания в ВАЗ 2106 — 2107 что делатьДля начала немного теории: при работающем двигателе аккумулятор капота заряжается постоянным напряжением 13.6-14,2 В от бортовой сети автомобиля через генератор. Из-за разной частоты вращения коленчатого вала двигателя для поддержания заданного напряжения в цепи возбуждения генератора включается регулятор напряжения (ПП, «Таблетка», «Шоколад»), который при повышении напряжения в сети выше номинал снижает ток, идущий по обмотке возбуждения генератора.
Намагниченность полюсов ротора уменьшается, что приводит к уменьшению его выходного напряжения.Поэтому причины того, что генератор не заряжает аккумулятор, связаны с элементами «цепи возбуждения» или цепи выходного напряжения «аккумуляторного генератора», включая сам генератор.
При включении зажигания замок (14) включает реле зажигания (13). При этом + 12В от АКБ (1) проходят через контакты реле и предохранитель №10 монтажного блока, затем поступают в бортовую сеть и на выход лампы заряда (11) АКБ. аккумулятор и датчик зарядки на панели приборов (12).После этого они проходят через диод, монтажный узел (10) (вилки ш5-ш20) подаются на вилку генератора 61 и попадают на вывод встроенного РР (7) и через щетку и контактное кольцо на обмотке возбуждения (8) — пусковое возбуждение генератора (4). С увеличением частоты оборотов двигателя, а вместе с ним и ротора генератора, фазное напряжение увеличивается, и оно увеличивает напряжение на обмотке возбуждения и на выходном диоде лампы зарядки аккумулятора на выходном диоде.
При достижении выходного фазного напряжения + 12В на обоих выводах выравнивается напряжение лампы АКБ, и из-за отсутствия разницы напряжений гаснет (как на автозаводе). При этом генератор вырабатывает напряжение более 12В, которое заряжает аккумулятор через вывод «30».
Падший свет Индикатор заряда аккумулятораДовольно частая причина такой проблемы — выход из строя лампы. Возможно, это одна из самых простых поломок, но не всегда безобидна.Желательно как можно быстрее заменить лампочку. При проблемах с ним вы не сможете вовремя определить проблему с генератором. Что приведет к разрядке аккумулятора в самый неподходящий момент. Таким образом, крайне рекомендуется ездить на отличительной лампе.
Также стоит учесть особенности конструкции вашего автомобиля. Большинство генераторов имеют встроенное сопротивление. Это позволяет производить энергию даже при перегоревшей контрольной лампе главы.На некоторых автомобилях роль сопротивления — это непосредственно сама лампа.
Это можно встретить на некоторых модификациях ВАЗ 2112, а также на многих старых иномарках. В этом случае, когда лампочка храбро зажжена, генератор перестает вырабатывать ток. Если ваша машина имеет такую конструкцию, у вас всегда должна быть запасная лампа.
Другой аккумуляторЕще одна частая причина, по которой не горит контрольная лампочка АКБ при включении зажигания в ВАЗ 2106 — 2107 — это безудержный аккумулятор.
Если одновременно с тем, что лампочка батареи не загорается, лампы не включаются или тускло светят, то это явный признак разряда батареи. «Лечит» проблему простой зарядки аккумулятора.
Однако не все так просто. Разряд автомобильного аккумулятора может произойти и вовсе из-за того, что владелец не успел его вовремя зарядить или забыл выключить фары. Проблема с аккумулятором переходит в разряд опасных, если причина кроется в генерирующем устройстве.Как известно, аккумулятор необходимо заряжать во время движения автомобиля, иначе он довольно быстро разрядится. И эта особенность ложится на генератор. Но, если последний неисправен, то возникают проблемы.
ПредохранительТаким образом, банальная на первый взгляд причина может указывать на испорченный автомобильный генератор, выполняющий массу полезных функций. Очевидно, необходимо провести тщательную диагностику, чтобы найти причину и устранить ее.
Причиной выхода из строя лампы на панели приборов может быть перегоревший предохранитель.При этом сразу сразу отказывают нескольким устройствам. При появлении такой особенности просто необходимо проверить предохранитель. Он находится в монтажном блоке.
Монтажный блок предохранителей ВАЗ 2107
Найти его можно по схеме на крышке блока. Для проверки снимается предохранитель с монтажного блока. Самым простым способом будет установка заведомо исправного предохранителя. Если причина в этом, лампочка при включении зажигания должна перевернуться.Также предохранитель можно проверить, измерив сопротивление мультиметром.
Лампочка может сломаться из-за неисправной электрической цепиПроблему с цепью питания лампочки аккумулятора можно назвать несколькими причинами. Учитывайте все.
Итак, проблемы с контактами становятся довольно частыми. Обычно такая ситуация возникает весной, после простуды. В зимние месяцы на разъемах скапливается влага, вызывая образование оксидов.От этого контакта становится намного хуже, в результате чего индикатор перестает включаться.
Как правило, эта проблема возникает не сразу, не стабильно. Другими словами, свет может загореться один раз, другой раз. Решением этой проблемы становится чистка всех разъемов. Их следует обработать специально предназначенной для этого пластичной смазкой.
Лампочка может перестараться с обрывом цепи. Чтобы в этом убедиться, следует вооружиться мультиметром. Устройство проверяется цепью, чтобы определить неисправный участок.
Неисправен предохранитель релеЕще одна проблема — неисправность реле. Некоторые модификации автомобилей оснащаются реле с контролем батареи аккумуляторной батареи на панели приборов. Как только реле выходит из строя, индикатор не работает.
Для проверки реле необходимо включить мультиметр. Они измеряют ток на плюсовом выходе реле. Если напряжение меньше 6В, то проблема с генерирующим устройством очевидна.Если значение еще больше, значит реле неисправно. Его нужно заменить.
Таким образом, выяснить причину, по которой не горит лампочка аккумулятора, крайне важно для настройки индикатора и защиты автомобиля от более серьезных неисправностей.
Видео: Зарядка лампы Акб ВАЗ 2107 — Причина поиска ВАЗ 2106 — 2107 предохранители проверка мультикиКак проверить предохранитель в автомате мультиметром нужно знать еще и потому, что в некоторых случаях его замена не устраняет возникшую неисправность, схему нужно более тщательно.Обычно его выход из строя виден невооруженным глазом, но в некоторых случаях вскрытие можно обнаружить только после инструментальной проверки. Для этого воспользуйтесь автомобильным тестером или даже простым вольтметром для измерения постоянного тока.
- Подсоедините щупы к предохранителю.
- Далее с помощью несложных манипуляций плавим проводку внутри предохранителя. Следовательно, мы сделали нерабочий предохранитель. Что нельзя делать с хорошими статьями !? :-). Снова прикладываем щуп к предохранителю и смотрим на поведение мультиметра.
- Сопротивление бесконечно большое, никакого звукового сигнала мы не слышим. Взрыватель в обрыве. Его можно выбросить в корзину для мусора.
Приборная панель автомобиля — важнейший элемент технических средств, поскольку диалог человека и машины происходит через приборы. Следить за индикаторами и индикаторами приборной панели следует, постоянно контролируя происходящие изменения или же, наоборот, стабильность работы узлов двигателя.
Что происходит, если на панели горит лампочка батареи?
Разберемся, когда стоит приложить стоимость горящей лампочки аккумулятора. Он загорается каждый раз, но когда мотор уже работает и механизм работает, индикатор должен погаснуть. То есть сам факт перегорания лампочки зарядки аккумулятора вполне нормален, но отсутствие ее затухания говорит об отклонении в работе, а именно: недостаточная зарядка устройства.
Выявление неисправностей и их причин
Горящая лампочка аккумулятора информирует автолюбителя о возникновении неисправности. Как правило, сбои, вызвавшие отсутствие зарядки, возникают либо в генераторе, либо в самом аккумуляторе.
Неисправность аккумулятора. Для выявления отклонений в работе самого аккумулятора достаточно просто, следует снять подозрение на блок и поставить на его место другой (новый или рабочий). И сравните: если лампочка погасла — смело делаем вывод о проблеме в самой батарее.Причем эта проблема может возникнуть при сульфидировании пластин, что в некоторых случаях устраняется путем ремонта. Если пластины возникли, прибор подлежит замене.
Следует помнить, что аккумулятор может быть исправным, но разрядился из-за левой фары или при выключенном двигателе. Необходимо проанализировать собственные действия, которые предшествовали горению лампочки аккумулятора.
Если при замене устройства лампа зарядки еще горит, значит причина в неправильном.
Неисправность генератора. Определение отсутствия напряжения питания генератора определяется просто. Просто при выключенном двигателе отсоедините провода от АКБ, измерьте напряжение, его показатели должны быть в пределах 12,5-12,7 В. Затем присоединить провода к АКБ, включить зажигание и измерить напряжение на снова терминалы. Показатели прибора должны изменяться в пределах 13,5-14 В. Причем с увеличением оборотов напряжение тоже должно возрастать.Не забывайте о средствах индивидуальной защиты при производстве этих манипуляций: обязательно наденьте резиновые перчатки.
Если при увеличении оборотов напряжение падает, то причина кроется в износе «щеток» генератора или диодов в диодном мосту.
При визуальном осмотре можно определить наличие обрыва пояса или его ослабление. Нажимая пальцами руки на ремень, можно определить его натяжение: если ремень начинается ниже 1-1.5 см, то можно и причину вливать в это. Визуально определяет наличие окисления клемм.
Стоит проверить провода генератора. Они обладают свойствами окисляться и плести (появляется характерный запах Гэри).
Но есть и более глобальные причины сбоя в работе устройства, такие как: выход из строя реле, износ ротора, обрыв цепи и т.д. Диагностировать такие проблемы может только специалист.
Поиск и устранение неисправностей
Почему горит лампочка батареи мы разобрались.И когда причины выявлены, их следует исправить:
- зарядка аккумулятора поможет восстановить его работоспособность при его ослаблении из-за длительной работы электроприборов с заглушенным двигателем;
- отечественных сможет устранить только специалист;
- ослабление ремня или его разрыв устраняется регулировкой его натяжения или полной заменой; Окисленные клеммы
- очистить мелкозернистой наждачной бумагой;
- Щетки и провода генератора подлежат замене; Обрыв обмотки генератора
- , износ ротора и другие серьезные дефекты, как правило, предшествуют замене агрегата по рекомендации специалиста.