Напряжение с генератора на аккумулятор: Какая зарядка должна идти на аккумулятор с генератора: норма тока, причины неисправности

Может ли разряженный аккумулятор «убить» генератор: видеоэксперимент

Как разряженный аккумулятор влияет на генератор автомобиля?

И аккумулятор, и генератор являются звеньями одной цепи – электрической цепи автомобиля. Общеизвестно, что неправильно работающий генератор может крайне негативно сказаться на сохранности аккумуляторной батареи. Недозаряд или, того хуже, перезаряд выведет батарею из строя. Конечно, аккумулятор придет в негодность в любом случае, но скорость, с которой это произойдет, может существенно отличаться.

 

Но поскольку электроцепь-то замкнутая, не может ли так случиться, что аккумулятор каким-то образом выведет из строя генератор? Скажем, если батарея разряжена в ноль, как она повлияет на жизнь остальной бортовой системы питания и главного ее элемента – генератора?

 

 

В сети Интернет можно найти разные варианты ответов на этот вопрос – от категорического «нет, генератору ничего не будет» до не менее категоричного «да, устройство, превращающее механическую энергию в электрическую, вроде как, может повредиться.

 В случае полного разряда резко возрастает потребляемый нагрузкой ток, с ним растет нагрузка – и пошла цепная реакция».

 

Сегодня мы нашли для вас занимательный видеоэксперимент, в котором будет подтверждено или развеяно следующее: миф ли, что из-за севшей батареи может выйти из строя генератор, или чистейшая правда? Итак, вот видео:

Видео взято с YouTube-канала Engineering Explained

 

Но прежде чем его просмотреть, объясним суть эксперимента. Кстати, не стоит беспокоиться по поводу того, что видео англоязычное, мы поясним основные моменты опыта и доводы инженера.

 

Итак, вопрос в описании под видео:

Что делать, если аккумулятор в машине разрядится? Можно ли прыгнуть в машину и уехать, или лучше использовать зарядное устройство, а не полагаться на генератор для зарядки аккумулятора?

 

В этом видео проверим параметры электрической системы автомобиля, чтобы определить, как влияет работа с разряженной батареей по сравнению с работой с заряженной. Мы рассмотрим напряжение батареи (двигатель включен и выключен), напряжение генератора, силу тока и температуру генератора. Может ли «мертвая» батарея вызвать перегрев вашего генератора? Мы узнаем это на видео!

 

1. Опыт: аккумуляторная батарея заряжена

Производится холодный пуск автомобиля. Работа на холостых 5-7 минут с проверкой вольтажа батареи перед запуском. После запуска измеряется вольтаж на генераторе и на батарее, также ток, вырабатываемый генератором, и его температура при помощи магнитного термометра.

 

Напряжение на заряженной батарее до старта двигателя: 12.92 Вольт.

 

После работы на холостых в течение 5 минут были получены следующие результаты:

 

Первая колонка: «Время», «Вольтаж аккумулятора», «Напряжение генератора», «Сила тока генератора» и «Температура генератора в градусах Цельсия».

 

Как видно, в первом сценарии во время работы на холостых напряжение батареи и генератора было очень близко, с небольшим преимуществом по вольтажу у генератора.

 

Сила тока во время работы на холостых оборотах за пять минут постепенно снизилась от показателей 15.25 до 13.20.

 

Температура генератора, последняя строчка, за пять минут работы увеличилась с 10.9 °C до 23.1 °C.

 

Далее выезд по 20-минутному маршруту и проведение повторных замеров (последний крайний правый столбец)

 

Как видно, температура поднялась до 42.5 °C, а Амперы снизились до 12.9.

 

Финальная проверка заряда аккумуляторной батареи после отключения зажигания не показала никакой просадки – остались те же 12.92 Вольт.

 

2. Опыт: аккумуляторная батарея разряжена

Все вышеописанные условия проведения теста сохранены, единственное отличие – аккумуляторная батарея полностью разряжена при помощи использования бортового оборудования.  Для старта двигателя используется пуск-зарядное устройство.

 

Будут ли отличаться данные? Ответ узнаете прямо сейчас.

 

Напряжение на заряженной батарее до старта двигателя: 9.34 Вольт.

 

После работы на холостых в течение 5 минут были получены следующие результаты:

 

Сразу видны небольшие расхождения в вольтаже батареи (во втором случае он на десятку-другую ниже) и напряжении, выдаваемом генератором (оно на несколько сотых выше, чем в первом опыте с заряженной батареей).

 

А вот сила тока, вырабатываемая генератором, возросла серьезно, до значений 55-61.8 Ампер в течение первых пяти минут работы на холостых оборотах. Напомним, что в первом опыте она не превышала 16 Ампер.

 

Увеличение количества заряда привело к повышенному нагреву генератора – до 39 градусов на холостом ходу. Рост температуры отражен на графике:

 

После поездки по маршруту напряжение не изменилось, а вот сила тока и температура возросли, по сравнению с предыдущим тестом, с 12.9 до 40.5 Ампер и с 42.5 до 66.2 °C.

 

Финальная проверка заряда аккумуляторной батареи после отключения зажигания также показала удивительные результаты – положенные 12.82 Вольт. И это после всего получасовой поездки!

 

Так может ли перегреть разряженный аккумулятор генератор?

В итоге ответ звучит как «да, может». Но должны быть соблюдены некоторые условия. Дело в том, что тест проводился в начале весны, и на улице были заморозки, таким образом, генератор имел отличную возможность охлаждаться. Если бы за бортом было знойное лето, внутренние компоненты генератора нагрелись бы значительно больше, что увеличило бы вероятность поломки.

 

Поэтому, если вы обратили внимание, что машина еле заводится или аккумулятор полностью разрядился, зарядите его или купите новый. Тем самым вы убережете генератор от поломки. Если нужно обязательно ехать и времени разбираться с проблемой нет, не будет ничего плохого в том, что вы один день поездите с «мертвой» батареей. Но при условии, что после этого вы займетесь ее зарядом.

Проблема с генератором. Как определить и диагностировать? Что делать если падает напряжение в сети питания авто и садится аккумулятор?

Большинство аккумуляторов работают от 3 до 5 лет, после истечения этого срока автомобильные аккумуляторы обычно выходят из строя. Обязательно заменяйте аккумулятор если он выходит из строя.
По электрической схеме генератор и аккумулятор должны работать только в связке. Как минимум это связано с тем что строение современных генераторов достаточно сложное.

Генератор состоит из активного ротора и статора которые представляют собой катушки индуктивности (большое количество витков медной проволоки)

Активный ротор и статор автомобильного генератора постоянного тока.

В следствии того что и ротор и статор в данной схеме активные, генератор начнет вырабатывать необходимую мощность, только при определенном напряжении на обмотке (катушке) ротора. Необходимое напряжение на обмотке статора появляется благодаря аккумуляторной батарее автомобиля. Двигаясь внутри статора катушка ротора вызывает в нем движение тока — вырабатываемую электрическую энергию.

Если аккумулятор садится либо он испортился или отключен от электросети, обычно в сети автомобиля наблюдают большие скачки напряжения. Связано это с тем что генератор пытается питать себя своей же энергией, что является затухающим процессом.

Колебания напряжение в сети питания автомобиля могут привести к тому что некоторые приборы бортовой сети, могут сгореть, поэтому очень не рекомендуется использовать автомобиль без аккумулятора.

Как и наоборот — автомобиль без генератора будет использовать только мощность аккумуляторной батареи и долго не проработает. Аккумулятор сядет, автомобиль заглохнет. Далее вам придется заряжать аккумулятор на специальной станции или специальным зарядным устройством дома.

Как же определить после зарядки аккумулятора, что проблема на данный момент именно в генераторе.

Найдите в вашем подкапотном пространстве аккумуляторную батарею. Батарея имеет две клеммы, + (положительную) и — (отрицательную). Отрицательная клемма обычно соединена напрямую с кузовом автомобиля. В некоторых случаях стартер тоже напрямую соединен с отрицательной клеммой аккумуляторной батареи, хотя в большинстве автомобилей стартер напрямую соединен с генератором.
Положительная клемма зачастую защищена пластиковой накладкой, что бы не произошло замыкания с близлежащими контактами или кузовом автомобиля в том числе и после аварии (не забываем что весь кузов это большой отрицательный контакт аккумуляторной батареи).

Пластиковая защитная накладка на положительную клемму аккумулятора для защиты от КЗ на корпус или проводку

Пока машина не заведена, вся бортовая сеть автомобиля питается от аккумуляторной батареи.
Не отсоединяйте батарею пока двигатель работает. Во время такого отключения на клеммах аккумулятора будет пробивать большая искра, что может привести к разрушению внутренних ячеек аккумулятора а так же аккумулятор может просто взорваться от перегрузок (искра проскакивает потому что во время того как двигатель работает, генератор заряжает батарею большими токами).

Для того что бы определить поломку, нам необходимо проверить сначала напряжение не заведенного автомобиля. Для этого нам потребует тестер.

Снимите защитную пластиковую накладку с клеммы аккумулятора. Подсоедините к плюсовой клемме аккумулятора щуп тестера красного цвета. Соответственно к минусовой клемме щуп черного цвета.

 

Измеряем напряжение сети электропитания автомобиля при выключенном двигателе

Напряжение питания на клеммах аккумулятора должно быть в пределах 12,6 …. 12,8 Вольта. Если напряжение меньше этого значения, это скорее всего говорит что батарея выходит из строя и не накапливает необходимой энергии. Если ваш автомобиль все еще заводится от батареи с пониженным напряжением, вы вполне можете использовать ее дальше, но вы должны быть готовы к тому что в любой момент, скажем даже при понижении температуры на улице, напряжение батареи может упасть ниже необходимого уровня и ваша машина не заведется. Так же такая батарея может быстро разрядится в процессе стоянки — если вы слушаете музыку или оставляете открытой дверь (в этот момент горит внутреннее освещение). Так же плохо если вы на долго оставляете машину на стоянке и не заводите ее. В такие моменты аккумулятор сильно разряжается.

Далее вы можете найти генератор. Обычно он закреплен болтами к корпусу двигателя и крутится с помощью ремня во время вращения двигателя. За счет вращения генератор вырабатывает электрическую энергию необходимую для работы всех электроприборов автомобиля, а так же для зарядки аккумулятора.

Генератор с шкивом для ременного привода. Закреплен к корпусу двигателя болтами.

Если генератор не вырабатывает необходимую электроэнергию, аккумулятор не будет заряжаться и постепенно сядет — машина перестанет работать.

Теперь нам необходимо проверить отдает ли генератор необходимую энергию в бортовую сеть автомобиля. Для этого нам надо завести двигатель и снова измерить напряжение на клеммах аккумулятора. При работающем генераторе напряжение на клеммах должно быть около 13,6 …. 14,3 Вольта.

 

Измеряем напряжение сети электропитания автомобиля при работающем двигателе

Так же нам необходимо узнать силу тока которую выдает наш генератор. Для этого нам необходимо будет взять Амперметр (переключить наш тестер в режим измерения силы тока А) и подключить его последовательно с генератором. Либо если ваш тестер может измерить силу тока щупом, то необходимо просто обхватить щупом провод который идет от генератора к положительной клемме аккумулятора.

Обычно генератор выдает максимум своей мощности где то на 1200 оборотах двигателя. Вы можете включить все электроприборы в автомобиле и поднять обороты двигателя до заявленных. О том какой ток должен выдавать ваш генератор вы можете узнать в технической документации или прочитать на его корпусе. Зачастую генератор выдает чуть меньший пиковый ток чем заявлено, скажем если ваш генератор по тех документации должен выдавать 90 Ампер, скорее всего при измерениях он будет выдавать 88 Ампер — это нормально.
Не используйте генератор в  пиковом режиме слишком долго, он не предназначен для этого. Если вы будете использовать генератор на пиковой мощности долго он перегреется и сгорит.

Если генератор работает неправильно, его придется снять и заменить (обратиться в сервисный центр), либо разобрать и устранить поломку.
Если с генератором все хорошо, но электросеть автомобиля все равно работает неадекватно, скорее всего проблема в аккумуляторе либо в самой электросети.
Часто бывает так, что где то есть замыкание или плохие контакты, но это уже материал для отдельной статьи.

 

10 возможных причин почему низкое напряжение бортовой сети — Информация — autoshop98.ru

Низкое напряжение бортовой сети автомобиля – это довольно серьезная неисправность, которая, между тем, легко устраняется. Как правило, есть пара-тройка причин, поиск в направлении которых помогает вернуть напряжение к норме 90% автолюбителям. У оставшихся 10% причины встречаются менее распространенные. Но их тоже не так уж сложно вычислить, а потом успешно устранить.

Возможные последствия низкого напряжения бортовой сети

Перед тем, как начинать разбор возможных причин низкого напряжения бортовой сети, предлагаем вкратце рассмотреть последствия, с которыми можно столкнуться. Это должно помочь понять то, что ездить долгое время на автомобиле с такой неисправностью не следует, так как она притянет за собой и другие неприятные проблемы.

Во-первых, если напряжение бортовой сети автомобиля систематически находится ниже уровня 14.4В – АКБ никогда не будет полностью заряжаться от генератора. То есть, например, если вольтметр показывает в разных режимах максимум 14.00В, при наилучших раскладах аккумулятор сможет зарядиться лишь процентов на 60-70. О таких напряжениях, как 13.5В или ниже – вообще нечего говорить. Батарея на такой машине не будет заряжаться даже до половины.

Во-вторых, при заниженном напряжении бортовой сети – АКБ восстанавливает заряд дольше. Это значит, что при коротких поездках батарея вообще может не успевать возвращать себе энергию, отданную накануне на очередной запуск двигателя, а также потерянную при стоянке из-за утечек тока и саморазряда. Соответственно, после нескольких таких циклов неполноценного восстановления аккумулятор рано или поздно сядет слишком сильно, и двигатель однажды запустить не удастся.

В-третьих, из-за низкого напряжения бортовой сети и систематического недозаряда – ускоряется деградация АКБ. То есть, значительно сокращается срок службы аккумулятора. Происходит это, в первую очередь, из-за сульфатации, которой подвержены абсолютно любого типа свинцово-кислотные батареи, не получающие регулярно полноценный заряд. Хотя есть и другие причины, связанные с этим же моментом.

В-четвертых, низкое напряжение бортовой сети – это гарантированная нехватка питания для мощных потребителей. Например, если это достаточно мощная акустика, то она будет звучать с искажениями или вообще с провалами. Да те же самые фары головного света по-разному светят при 14.0В и при 13.2В. Если вы пользуетесь инвертором, преобразующим постоянные 12 вольт в 220 переменки, при таких раскладах он тоже не сможет выдавать полную мощность.

В-пятых, если напряжение бортовой сети слишком низкое или сильно скачет, возможна нестабильная работа двигателя. Например, могут плавать холостые обороты, снижаться мощность и динамика машины, и так далее. Но, справедливости ради стоит отметить, что такие серьезные проблемы возникают тогда, когда ситуация крайне запущенная, и напряжение упало ниже плинтуса. То есть, бортовая система питается только от почти сдохшего аккумулятора (с генератора ничего не идет или идет критически мало).

Кроме того, низкое напряжение бортовой сети автомобиля может свидетельствовать и о более серьезных проблемах. Например, об обрыве в «жизненно важных» цепях, или даже о коротких замыканиях, последствия которых могут быть весьма печальными. В общем и целом, низкое напряжение – серьезная неисправность, и не обращать на нее внимание просто нельзя. Надо как можно раньше искать причину, и устранять ее, пока ситуация не привела к большим убыткам.

Краткий перечень возможных причин низкого напряжения

Как уже было отмечено в самом начале, есть несколько неисправностей в бортовой сети автомобиля, которые становятся причиной заниженного напряжения чаще всего. Таковых, от силы, две-три штуки. Однако, бывает и так, что поиск по наиболее часто встречающимся проблемам не помогает найти поломку. В таких случаях сектор поиска приходится существенно расширять.

Здесь предлагается аж целых 10 возможных причин, почему напряжение бортовой сети автомобиля ниже нормы. Вот их краткий перечень:

1. Некорректное измерение.
2. Не заряжен аккумулятор.
3. Проблемы с реле-регулятором.
4. Не хватает мощности генератора.
5. Проблемы с ремнем генератора.
6. Пробитый диодный мост.
7. Обрыв или КЗ в проводке.
8. Плохие контакты в силовых цепях.
9. Малое сечение силовой проводки.
10. Чрезмерная нагрузка.

Поскольку, наверняка, многим автолюбителям будут понятны не все пункты из представленного списка, далее предлагается более детальный разбор каждого из них.

Некорректное измерение напряжения

Как бы наивно это не выглядело, тем не менее, бывает и такое, когда напряжение бортовой сети измеряется некорректно. Соответственно, выводы делаются заведомо неверные. А все потому, что в бортовых цепях автомобиля имеются факторы, которые вполне могут привести к ошибочным измерениям.

По большей части, на этот пункт стоит обратить внимание тем, у кого напряжение бортовой сети занижено не сильно. Если же вольтметр при запущенном двигателе показывает что-то в районе 11-13В, то это явное свидетельство поломки, и некорректное измерение здесь почти ни при чем.

В первую очередь, определимся, какое напряжение бортовой сети автомобиля мы будем принимать за эталонное. Это важно, так как в этом вопросе часто встречается довольно заметный разброс. Одни говорят, что напряжения в 14.1В – более, чем достаточно. Другие говорят о таких значениях, как 14.8-15.0В, называя такое напряжение нормой для современного автомобиля. Как видим – разброс довольно серьезный. Почти целый 1 вольт.

Между тем, если отталкиваться от особенностей большинства автомобильных аккумуляторных батарей, эталонным напряжением бортовой сети всегда следует считать 14.4В. Только при таких показаниях вольтметра у АКБ есть все шансы заряжаться от генератора на все 100%. Естественно, если на это ей будет хватать времени.

С другой стороны, нужно понимать, что такое напряжение не обязано быть при любых условиях. Есть факторы, из-за которых и на полностью исправном автомобиле допускаются просадки. На них и остановимся немного подробнее.

Первый фактор – это где измеряется напряжение. Понятно, что где-то на машине. Но в каких именно точках? Дело в том, что это самое эталонное напряжение должно нас интересовать исключительно на клеммах АКБ. Если же мы измеряем его при помощи встроенного в панель приборов вольтметра, то от аккумулятора к нему идут довольно длинные провода, имеющие свое сопротивление и, соответственно, занижающие интересующее нас напряжение. А ведь бывает и так, что вольтметр подсоединен вообще не к АКБ, а к первым попавшим под руку проводам в салоне автомобиля. Что это за провода, какое у них сечение, длина и сопротивление – никто, как правило, не задумывается. Именно поэтому – измерять напряжение бортовой сети нужно непосредственно на клеммах АКБ.

Если в машине установлен штатный (или своими руками) вольтметр – стоит проверить, че он там показывает. Для этого его показатели достаточно сравнить с напряжением, измеренным вольтметром прямо на клеммах аккумулятора. Контрольный измерительный прибор крайне желательно проверить отдельно, дабы убедиться в его точности.

Второй фактор – это насколько в данный момент заряжен аккумулятор. Почему-то почти все поголовно пренебрегают этим моментом. А между тем, он крайне важный. Его важность многие поняли на собственной шкуре, когда измерили и потом повысили напряжение бортовой сети при разряженном аккумуляторе. Естественно, когда вольтаж принудительно был увеличен, батарея набрала свое, и теперь напряжение бортовой сети уже начало зашкаливать. Именно поэтому – измерять напряжение бортовой сети нужно на клеммах заведомо заряженной АКБ.

Вспомните, как ведет себя напряжение, когда вы заряжаете посаженный аккумулятор от стационарного зарядного устройства. Когда АКБ дохлая, а на ЗУ выставить 14.4В, то после подключения крокодилов вольтаж чего всегда делает? Правильно. Падает на полвольта-вольт. А потом, по мере того, как аккумулятор заряжается, вольтаж растет и постепенно достигает эталона. В машине примерно так же. Разница может быть только в мощности ЗУ и генератора. Потенциально более мощный генератор (если все остальное тоже исправно) способен вывести просевшее напряжение к эталонному быстрее, чем маленькая китайская зарядка.

Третий фактор – это под какой нагрузкой в данный момент бортовая сеть. Об этом факторе, к счастью, знают почти все. Если во время измерений напряжения включить мощную нагрузку – печку, фары – вольтаж просядет. Это допускается, и не является поломкой. Единственный момент – просадка не должна быть слишком большой. А в идеале, после включения мощных приборов напряжение должно немного проседать, а потом возвращаться к эталону (так работает адекватная связка генератор-реле-регулятор). Короче говоря, нас больше должно интересовать то напряжение, которое измерено без нагрузки.

И последний, четвертый фактор – на каких оборотах в данный момент работает двигатель. Если по-хорошему, то без включенной нагрузки эталонное напряжение мы должны видеть при любых оборотах двигателя, включая холостые. В идеале же, что бы мы не делали – газовали, отпускали газ, включали потребители – напряжение должно быть примерно одинаковым. Плюс или минус 0.1-0.2В. Если же генератор «еле дышит», а реле-регулятор глючит – на нормальную работу бортовой сети можно не надеяться. Посему – на исправном автомобиле бортовое напряжение не должно зависеть от того, какие в данный момент обороты двигателя.

Есть и другие факторы. Но этих, пожалуй, будет достаточно для решения проблемы в 95% случаев.

Не заряжен аккумулятор

После внимательного изучения предыдущей причины эта должна быть уже понятной. Поэтому, вместо теоретического рассмотрения, предлагаем ознакомиться с реальной историей из жизни, которая наглядно покажет, как разряженный аккумулятор может быть причиной низкого напряжения бортовой сети.

Начинается история стандартно – встроенный в приборную панель своими руками вольтметр однажды начал показывать без нагрузки (печка, фары) всего 13.5В, чего явно маловато. По заявлению владельца этого автомобиля вольтметр был тщательно проверен и откалиброван. То есть, показывал реальное напряжение на клеммах АКБ.

Чтобы поднять бортовое напряжение, было принято решение пойти путем «Кулибиных из Интернета», а именно установить в цепь генератора диод. Если кто не знает, такой диод позволяет «обмануть» реле-регулятор. На диоде падает 0.5-0.7 вольт напряжения, регулятор это «видит», и добавляет в бортовую сеть недостающие 0.5-0.7В.

Вполне логично то, что с появлением проблем с напряжением бортовой сети АКБ тем временем некоторое время недополучала заряд. То есть, на момент «ремонта» с помощью диода она была изрядно подсевшей.

Установка диода, естественно, дала ожидаемый результат. Напряжение бортовой сети с 13.5В подскочило до почти идеальных 14.3В. Понятное дело – радостям не было предела. Но недолго…

Дело в том, что обычный режим эксплуатации рассматриваемой машины – это очень короткие поездки. Но однажды, уже после установки диода, пришло время проехаться на дальнее расстояние. И вот тут случился казус – после побега в 150-200 км по трассе владелец нашего автомобиля вдруг обнаружил, что вольтметр на панели показывает 15.0 вольт! Чтобы не «кипятить» АКБ и не убить таким напряжением бортовую электронику, он быстренько включил фары, печку и все остальные потребители. Напряжение, естественно, просело до менее пугающих значений…

Какой вывод можно сделать из этой истории? Сами видите, получилось так, что до «ремонта» напряжение было измерено некорректно, то есть на изрядно просаженной батарее. На трассе, уже с диодом в цепи генератора, батарее хватило времени вдоволь, чтобы зарядиться. Вот напряжение и подскочило до 15 вольт.

Поэтому, следует помнить – разряженная АКБ тоже является серьезной нагрузкой, которая вполне может стать причиной низкого напряжения бортовой сети автомобиля. В некоторых случаях она, заряжаясь, может потреблять ток 20-30 и более ампер. А это, на минуточку, более 200-400 Вт, что для бортовой сети автомобиля немало так получается.

Итого, если проблема только в этом, то решить ее можно с помощью регулярной подзарядки аккумулятора при помощи стационарного зарядного устройства. Это, в принципе, полезно делать регулярно. Ну а, если вы еще и ездите на короткие дистанции, то для вас эта процедура должна быть чуть-ли не еженедельной.

Проблемы с реле-регулятором

Реле-регулятор является виновником низкого напряжения бортовой сети автомобиля чаще всего. Это, вроде бы, крайне простой электронный приборчик, но он нередко глючит, подгорает, перегревается, или просто наглухо выходит из строя. Есть и такие, которые изначально сделаны похабно. То есть, даже в новом состоянии не способны адекватно регулировать напряжение бортовой сети и удерживать его на нормальном уровне.

Проверяется реле-регулятор следующим образом. Сначала необходимо убедиться в том, что мы измеряем напряжение бортовой сети корректно. Далее, желательно измерить напряжение непосредственно после реле-регулятора. Это нужно для того, чтобы исключить вероятность снижения напряжения из-за плохих контактов или малого сечения проводки (к этому еще вернемся).

Далее нужно полученные значения напряжения сравнить с показателями между генератором и реле-регулятором. Это нужно для того, чтобы убедиться, что наш генератор в принципе способен выдавать достаточное для бортовой сети напряжение. Реле-регулятор – это устройство, которое работает, как бы, на понижение. То есть, грубо говоря, если генератор выдает, скажем, 16 вольт, то благодаря реле-регулятору в бортовую сеть попадает нужное – 14.2.-14.5В. Если же генератор дохлый, и сам по себе выдает менее 13 вольт, скажем, то реле-регулятор нигде недостающие полтора вольта взять не сможет, даже будучи идеально исправным.

Если же после проверки было выявлено, что генератор «могет», но реле-регулятор чудит – замена последнего решает проблему. Единственная возможная проблема здесь – это найти годный реле-регулятор для замены. Для некоторых машин, как показывает практика, их нормальных «родных» в принципе найти невозможно. В таких случаях приходится прибегать к колхозу – перепаивать с других моделей, устанавливать регулируемые вручную регуляторы и так далее.

Кстати, многие торопятся, и при низком напряжении бортовой сети решают проблему при помощи упомянутых выше регулируемых реле-регуляторов. Самые популярные модели имеют тумблер, при помощи которого можно вручную выбирать, какое напряжение в бортовой сети вашего автомобиля будет. Так вот, не стоит спешить решать проблему с низким напряжением именно так. Сначала пробегитесь по описанным здесь пунктам. Вполне возможно, что колхоз вам не понадобится.

Довольно частой проблемой реле-регуляторов является принудительный сброс напряжения бортовой сети из-за так называемой термокомпенсации. Дело в том, что в некоторых автомобилях предусмотрен датчик, который «мониторит» температуру АКБ. В случае ее перегрева с датчика поступает сигнал на реле-регулятор напряжения, и тот сбрасывает напряжение, дабы избежать перезаряда аккумулятора.

Есть и такие случаи, когда никакого датчика температуры на аккумуляторе и в помине нет. Тем не менее, автолюбители часто отмечают, что напряжение бортовой сети после запуска мотора более или менее нормальное, а по мере прогрева – резко падает. Так вот, многие и этот эффект обзывают термокомпенсацией, нацеленной на сохранение АКБ от перезаряда. Однако ничем таким здесь и не пахнет, поскольку датчика на аккумуляторе изначально нет, и не было никогда.

Напряжение же проседает из-за того, что от прогретого двигателя нагревается непосредственно схема реле-регулятора. А мы еще со школы знаем (по крайней мере, должны знать), что при нагреве некоторые вещества (из которых сделаны радиодетали в регуляторе) изменяют свое сопротивление. Короче говоря, реле-регулятор сам по себе перегревается, и начинает банально глючить. Никоим образом в данном случае с термокомпенсацией это не связано.

Решают такую проблему по-разному. Кто-то, опять же, занимается колхозом, и выносит реле-регулятор подальше от горячего двигателя. Это, в принципе, хороший вариант, если других нет. Только учитывайте сопротивление проводов (и падение напряжения на них), при помощи которых отдаленный от штатного места регулятор соединяется со щеточным узлом. Еще можно попробовать подобрать другой регулятор (от другой машины), которое по отзывам не страдает такой жесткой зависимостью от температурных условий.

Не хватает мощности генератора и чрезмерная нагрузка (п. 4 и п. 10)

Мощность генератора напрямую связана с напряжением, которое он в принципе может отдавать в бортовую сеть автомобиля. И если этой мощности по тем или иным причинам маловато, то получить нормальное напряжение на контрольном вольтметре мы никогда не сможем. Чаще такая проблема наблюдается тогда, когда машина оборудуется какими-либо мощными потребителями. Но не всегда.

Иногда генератор автомобиля «не тянет» нагрузку, даже если она минимальная. То есть, прожорливые потребители выключены, работают только основные системы – топливная, зажигание, ну и еще аккумулятор подзаряжается. Если и при таких раскладах напряжение не вытягивается до нормы при заведомо исправном реле-регуляторе, генератор подлежит ремонту или замене. Не «тянуть» в таких простых условиях он может по разным причинам. Например, если поизносились щетки – с напряжением будет не только просадка, но и конкретные перебои. Подгоревшие обмотки генератора тоже очень даже могут стать причиной того, что он не тянет элементарной нагрузки.

Теперь вернемся к мощным потребителям. К таковым относится следующее:

• серьезный усилитель звука;
• активный сабвуфер;
• инвертор 12-220 вольт с подключенными приборами;
• хорошие, но внештатные ксеноновые фары головного света;
• различные обогреватели-охладители, которые устанавливаются, как вспомогательные к не греющей печке или плохо работающему кондиционеру.

Понятно, что при наличии подобного оборудования жесткие просадки бортового напряжения будут наблюдаться только тогда, когда что-то из вышеперечисленного включается в рабочий режим. К слову, довольно часто серьезные просадки напряжения при включении чего-либо мощного и внештатного (не рассчитанного для этого автомобиля) являются первым шагом на пути к верной и неизбежной смерти генератора. Посему, если такое оборудование, все же, решено было установить в машину, неплохо будет убедиться, что штатный генератор потянет такую нагрузку. Возможно (как многие успешно и делают), установка более мощного генератора позволит решить проблему подобного характера.

Проблемы с ремнем генератора

Здесь все просто. Когда ремень прослабленный, генератор может без проблем вращаться без нагрузки, но с ее появлением – банально останавливается. Как правило, довольно часто при такой поломке слышен характерный свист ремня. Соответственно, правильная регулировка натяжения или замена растянувшегося ремня генератора – устраняет проблему.

Аналогичные чудеса могут также происходить, даже если ремень новый и хорошо натянут. Например, в мокрую дождливую погоду из-за недостатков конструкции подкапотного пространства между шкивом генератора и ремнем попадает вода. Срабатывает она, как смазка. В результате ремень просто проскальзывает по шкиву, а водитель видит на вольтметре дикие просадки напряжения бортовой сети.

Если из двигателя со всех, что называется, щелей течет моторное масло, недолго до того, что оно попадет на шкив или ремень генератора. Результат – ожидаемый и понятный уже должен быть. Кстати, про дождливую погоду и воду. Когда идет дождь, что мы делаем? Правильно, включаем печку, чтобы стекла не потели, а также фары, противотуманки и прочее – дабы нас видно было на дороге. А это все нагрузка на генератор, из-за которой даже совсем чуток водички на его шкиве приведет к проскальзыванию ремня. Учитывайте это, и при случае обратите внимание.

Пробитый диодный мост

Диодный мост – это конструкция из, как минимум, шести выпрямительных мощных диодов, отвечающих за выпрямление напряжения. Дело в том, что генератор сам по себе вырабатывает переменное напряжение, а бортовой сети автомобиля нужно постоянное. Преобразованием переменного в постоянное как раз и занимается диодный мост. Находится он, как правило, непосредственно на генераторе, или внутри него.

Так вот, довольно редко, но встречаются случаи, когда один или несколько диодов этого моста выходят из строя или даже немного меняются их характеристики. Такое положение дел неминуемо приводит к проблемам с бортовым напряжением. Проверить диодный мост не так уж сложно. Но, если опыта и знаний в этом деле нет, проще и быстрее обратиться за этим к профессионалу или к знающему «соседу дяде Васе».

Обрыв или КЗ в проводке

Такая поломка редко заканчивается только низким напряжением бортовой сети. Обычно, если где-то что-то оборвалось или подкорачивает, то перестает работать какой-либо прибор или целая система автомобиля. «Благодаря» этой особенности поломку искать намного проще, так как по прекратившему работать узлу можно начать копать сразу в правильном направлении.

Плохие контакты в силовых цепях

Эта причина относится к часто встречающимся. Наверное, даже чаще, чем неисправность реле-регулятора. Заключается она в том, что при плохих контактах в местах соединения силовой проводки напряжение падает гарантированно. А под нагрузкой оно в таких случаях вообще проваливается «до бесконечности».

Как советуют опытные автолюбители, начинать поиски подобной проблемы всегда стоит с «массы» двигателя. Зачастую провод, которым это дело реализуется, крепится к мотору в самом «грязном» месте – где-то снизу. Соответственно, контакт там быстро загрязняется, постоянно мокнет, окисляется, гниет и так далее… Посему – почистить и смазать.

Не забываем и про плюсовые провода, которые, в том числе, подходят к аккумуляторной батарее и генератору (заодно и стартерные для профилактики не помешает почистить). Если хоть где-то в этих цепях будет плохой контакт – низкое напряжение бортовой сети обеспечено. Со временем, если ничего не предпринимать, к просадкам появятся дикие провалы по вольтам, а также моргание контрольной лампочки на приборной панели, которая с аккумулятором нарисованным.

Малое сечение силовой проводки

Последняя, очень даже вероятная, причина низкого напряжения бортовой сети автомобиля – малое или недостаточное сечение силовых проводов. Стать таковым оно может даже тогда, когда вся проводка штатная. Например, жилки под слоем изоляции или в местах, где ее нет, могли окислиться, сгнить или разорваться из-за вибраций или других факторов.

Ну а нештатных силовые провода, которые были установлены на машину в процессе ремонта, что называется, на глазок – это отдельная тема. Нередко в качестве них применяются либо слишком тонкие провода, либо слишком некачественные. Например, не из меди, как того хотелось бы, а из какого-то более дешевого сплава, покрашенного хитрыми китайцами в похожий на медь цвет.

Так или иначе, если в результате проверок подозрение пало на силовые провода – их можно либо заменить на нормальные, либо же продублировать. То есть, параллельно уже идущим добавить по тому же пути еще по проводу на каждую силовую цепь. За счет этого увеличится общее сечение проводника в цепи, а его сопротивление, наоборот, уменьшится. Как правило, если в машину устанавливается что-либо мощное (из списка выше), то такие манипуляции являются просто обязательными. Иначе ничего работать нормально не будет.

Краткие итоги

Как видим, причин, почему наблюдается низкое напряжение бортовой сети автомобиля – не так уж и мало. К счастью, находятся они все довольно легко даже при наличии не очень большого опыта «общения» с внутренностями машины. Самое главное – не спешить прибегать к кардинальным мерам (замена генератора или колхоз с реле-регуляторами и диодами) до того, как будут проработаны более элементарные шаги, включающие корректные измерения напряжения бортовой сети и исключение простых в поиске и устранении причин.

Схожий материал

Топ-10 отличных семейных автомобилей с полным приводом

Как подготовить автомобиль к продаже

Как правильно перевезти собаку в машине

Меняем тормозные колодки на колесах своими руками

Принцип работы датчика давления в шинах: обзор, особенности и устройство

Обман на АЗС: как нам не доливают бензин и как уберечься от жульничества?

Самый дешевый способ очистки системы охлаждения автомобиля

Как продлить жизнь автомобильного аккумулятора

Удаление ржавчины с кузова автомобиля в домашних условиях

5 причин смерти АКБ зимой / Причины неисправности АКБ

Правильная зарядка АКБ дешевым зарядным устройством

Система рулевого управления автомобиля, её диагностика и ремонт

Как избавиться от запотевания стекол в автомобиле. Причины и способы их устранения.

Об автомобильных тормозах: история появления, правила ухода

Восстановление автомобильного аккумулятора

Галоген или светодиод — что лучше. Сравнение по 15 критериям

ГУР vs ЭУР: что лучше — гидроусилитель или электроусилитель руля

Как проверить генератор автомобиля: 10 основных неисправностей

10 причин почему стартер еле крутит и пояснения к ним

Как проверить втягивающее реле стартера

Какой домкрат купить и как правильно его выбрать

Какой набор инструментов купить для автомобиля: 5 вариантов

История шин Bridgestone / Бриджстоун

История шин Матадор / Matador

Регулятор напряжения генератора лодочного мотора

Генератор — это электрическая машина, которая преобразует механическую энергию вращения в энергию переменного тока. Переменный ток, вырабатываемый катушками генератора, выпрямляется диодами и заряжает лодочные аккумуляторы. Регулятор напряжения поддерживает постоянным напряжение на выходе с генератора, а для трехступенчатой зарядки тяговых лодочных аккумуляторов устанавливают внешний или шунтирующий регулятор. Без него быстрая зарядка аккумуляторов глубокого разряда от генератора лодочного мотора невозможна.

Простейший генератор

Простейший генератор – это металлический стержень с намотанной вокруг него проволокой. Если под стержнем перемещать постоянный магнит, то стержень будет намагничиваться в разном направлении, а возникающее в проводе переменное магнитное поле вызовет импульсы тока переменной полярности.

Ток, возникающий в проводнике, прямо пропорционален силе магнитного поля, скорости движения магнита и количеству витков проволоки вокруг стержня.

Генератор обретет привычный вид, если поступательное движение магнита заменить на вращательное и разместить катушки, в которых возникает ток, по окружности. Однако регулировать ток в таком генераторе можно будет только оборотами двигателя, а это очень неудобно.

Как работает регулятор напряжения на лодочном моторе

Реальным генератором управляют изменяя силу магнита. Для этого вместо постоянного используют электромагнит, в железном сердечнике которого сосредоточено магнитное поле, создаваемое протекающим через катушку током. Сила магнитного поля пропорциональна току в катушке возбуждения, поэтому изменяя ток в катушке повышают или понижают мощность генератора. Устройство, которое управляет током возбуждения и мощностью генератора называется регулятором напряжения.

Электромеханические регуляторы — первые устройства этого типа. Ток возбуждения протекает через рычаг реле, который вращается относительно точки F и замыкает точки «Зажигание» и «Масса». «Зажигание» подсоединяется к положительной клемме аккумулятора через ключ зажигания двигателя. Регулировочная пружина удерживает рычаг реле напротив контакта «Зажигание».

Если напряжение на аккумуляторе низкое, ток возбуждения максимальный и генератор выдает максимальный ток. Когда напряжение на аккумуляторе возрастает до установленного значения (между 13.8 и 14.2 вольта) ток, протекающий от зажигания на массу через катушку реле увеличивается, реле срабатывает, толкает рычаг вниз и размыкает контакт. Ток возбуждения падает до нуля, выход с генератора падает до нуля, напряжение на аккумуляторе падает и реле замыкает контакт зажигания. Процесс начинается сначала.

Чем больше напряжение на аккумуляторе, тем больше времени, контакт остается в нижнем положении. Выход генератора переключается между максимальным и нулевым сотни раз в секунду, сохраняя среднее напряжение постоянным, при токе, стремящемся к нулю (плюс ток, потребляемый подключенной нагрузкой). Напряжение заряда аккумулятора в электромеханическом регуляторе устанавливается натяжением пружины.

Принцип работы электронного регулятора напряжения аналогичен. Если напряжение на аккумуляторе низкое, значит низкое напряжение и на базе транзистора 1, и он выключен. В этом состоянии транзистор 1 работает как большое сопротивление между базой транзистора 2 и массой, поэтому напряжение на базе транзистора 2 высокое и он включен. Транзистор 3 усиливает ток коллектор-эмиттер транзистора 2 в двадцать раз и больше, вызывает высокий ток в катушке возбуждения и максимальный выходной ток генератора.

После того как напряжение на аккумуляторе увеличивается транзистор 1 включается. Сопротивление между базой транзистора 2 и массой уменьшается и транзисторы 2 и 3 выключаются, прерывая течение тока в катушке возбуждения. Без тока возбуждения генератор перестает выдавать ток.

Транзисторы включаются и выключаются сотни раз в секунду. Средний ток возбуждения и выходной ток генератора зависят от того как долго система находится во включенном и выключенном состоянии.

Зачем нужен шунтирующий регулятор напряжения

Стандартные регуляторы напряжения генераторов лодочных моторов – это регуляторы автомобильного типа, которые отлично работают в следующих условиях:

• аккумулятор – это стартовый аккумулятор с тонкими пластинами
• аккумулятор почти всегда полностью заряжен
• разница температур между регулятором и аккумулятором невелика
• падение напряжения между аккумулятором и генератором меньше 0,1 вольта

В автомобилях во время запуска двигателя аккумулятор разряжается на 5-10%, после этого даже на холостом ходу мощности генератора достаточно для питания всех потребителей и подзарядки аккумуляторной батареи. Поскольку стартовый аккумулятор сильно не разряжается, его зарядка не занимает много времени и вторая стадия зарядки, необходимая тяговым аккумуляторам, становится лишней.

Регуляторы напряжения лодочных моторов – это зарядные устройства с ограничением максимального тока и напряжением 13,8 – 14,2 вольта. Но напряжение 13.8 вольт выше рекомендуемого напряжения стадии поддерживающей зарядки для аккумуляторов глубокого разряда, а напряжение 14,2 ниже напряжения стадии насыщения.

Генератор со стандартным регулятором никогда полностью не зарядит аккумулятор глубокого разряда, но только перезарядит его и выведет из строя, если будет подключен к аккумулятору длительное время.

Что умеют внешние регуляторы напряжения

Водонепроницаемый регулятор напряжения производства Sterling Power. Максимальный ток генератора 120 А. Регулятор напряжения подходит для любых лодочных моторов — Honda, Suzuki, Yamaha и других.

Умный регулятор напряжения лодочного мотора управляет зарядкой тяговых лодочных аккумуляторов. Он заряжает аккумуляторы глубокого разряда в три стадии, которые называют стадией насыщения, поглощения и поддерживающей зарядки.

Графики напряжения и тока во время трех стадий зарядки аккумулятора глубокого разряда. Подзарядка происходит при падении напряжения на аккумуляторе ниже 12,8 Вольт

Во время стадии насыщения, при зарядке постоянным током, аккумулятор быстро набирает емкость 75-80% от номинальной, а напряжение на его клеммах повышается до 14,4-14,8 вольт (в зависимости от типа). В этот момент регулятор переключается в фазу поглощения. На этой стадии зарядка происходит медленнее, а ток зарядки постепенно снижается, чтобы соответствовать текущему состоянию батареи. После того как ток снизился до 1-2% емкости, зарядка завершается и регулятор переключается в режим поддерживающей зарядки во время которого контролирует напряжение на аккумуляторе и выполняет подзарядку, если напряжение опускается ниже 13 вольт.

• Чтобы не повредить аккумулятор во время зарядки, внешние регуляторы напряжения оснащаются встроенными тепловыми сенсорами. Зарядка прекращается, если температура батареи повышается до 50 градусов.
• Аккумуляторы различного типа и размера требуют разных кривых зарядки и разных значений напряжения и тока, поэтому в умных регуляторах зашиты предустановленные режимы для зарядки жидко-кислотных, AGM и гелевых батарей.
• Внешний регулятор напряжения устанавливается на лодочный мотор параллельно стандартному, который включается в работу, если умный регулятор выходит из строя.

Недостатки шунтирующих регуляторов

Хотя умные регуляторы подходят для всех типов лодочных генераторов и аккумуляторных батарей, их установка может показаться сложной для тех, кто не имел ранее навыков работы с электричеством. В некоторых случаях чтобы подключить регулятор потребуется определить тип используемого генератора и снять его с мотора. Кроме того, не рекомендуется устанавливать шунтирующие регуляторы напряжения на новые лодочные моторы, чтобы не нарушать их гарантию.

Зарядное устройство Sterling Power для работы с генератором до 120 А (12 Вольт) позволяет в пять раз быстрее заряжать аккумуляторы глубокого разряда и подключать несколько батарей аккумуляторов

Сложностей установки и проблем с гарантией можно избежать, если использовать бортовые зарядные устройства, работающие от генератора лодочного мотора. Они так же заряжают аккумуляторы в три стадии, работают с генераторами до 400 А и выдают напряжение 12, 24 или 36 вольт. Мощные модели имеют встроенные сплит диоды для подключения нескольких батарей аккумуляторов.

Водонепроницаемое зарядное устройство Sterling Power BBW 1212. Ток зарядки до 25 ампер. Работает от генератора лодочного мотора. Подключается к стартовому аккумулятору и начинает работать только после его полной зарядки

Регулятор напряжения генератора — схема, проверка

Электрооборудование любого автомобиля включает в себя генератор — устройство, преобразующее механическую энергию, получаемую от двигателя, в электрическую. Вместе с регулятором напряжения он называется генераторной установкой.

На современные автомобили устанавливаются генераторы переменного тока. Они в наибольшей степени отвечают предъявляемым требованиям.

Регулятор напряжения поддерживает напряжение бортовой сети в заданных пределах во всех режимах работы при изменении частоты вращения ротора генератора, электрической нагрузки, температуры окружающей среды. Кроме того, он может выполнять дополнительные функции — защищать элементы генераторной установки от аварийных режимов и перегрузки, автоматически включать в бортовую сеть цепь обмотки возбуждения или систему сигнализации аварийной работы генераторной установки.

В настоящее время все генераторные установки оснащаются полупроводниковыми электронными регуляторами напряжения, как правило, встроенными внутрь генератора. Схемы их исполнения и конструктивное оформление могут быть различны, но принцип работы у всех регуляторов одинаков.

Напряжение генератора без регулятора зависит от частоты вращения его ротора, магнитного потока, создаваемого обмоткой возбуждения, а, следовательно, от силы тока в этой обмотке и величины тока, отдаваемого генератором потребителям. Чем больше частота вращения и сила тока возбуждения, тем больше напряжение генератора, чем больше сила тока его нагрузки — тем меньше это напряжение.

Функцией регулятора напряжения является стабилизация напряжения при изменении частоты вращения и нагрузки за счет воздействия на ток возбуждения. Конечно можно изменять ток в цепи возбуждения введением в эту цепь дополнительного резистора, как это делалось в прежних вибрационных регуляторах напряжения, но этот способ связан с потерей мощности в этом резисторе и в электронных регуляторах не применяется.

Электронные регуляторы изменяют ток возбуждения путем включения и отключения обмотки возбуждения от питающей сети, при этом меняется относительная продолжительность времени включения обмотки возбуждения. Если для стабилизации напряжения требуется уменьшить силу тока возбуждения, время включения обмотки возбуждения уменьшается, если нужно увеличить — увеличивается.

Прежде чем проверить регулятор напряжения генератора, нужно убедиться, что проблема кроется именно в нём, а не в других элементах генератора (слабо натянут ремень, окислилась масса и т.д.), для этого нужно проверить сам генератор (Как проверить генератор?). После этого вам нужно снять регулятор напряжения. Процесс демонтажа регулятора описан в статье «как снять регулятор напряжения?».

В двух словах скажу, что сначала нужно снять минусовую клемму, снять все провода с генератора, снять пластиковый кожух с генератора, затем открутить и вынуть регулятор напряжения в сборе вместе с щётками.

Давайте перейдём непосредственно к проверке регулятора напряжения. Проверять регулятор напряжения нужно обязательно в сборе с щёткодержателями – т.к. в случае обрыва цепи щёток и регулятора напряжения, мы сразу это заметим. Перед проверкой, обратите внимание на состояние щёток: если они обломаны или их длина короче 5мм, неподвижны и не пружинят, – то их нужно заменить.

Для проверки нам понадобится:

• провода;
• аккумулятор автомобильный;
• лампочка на 12в 1-3Вт;
• две обычные пальчиковые батарейки.

Чтобы проверить регулятор напряжения, нам нужно будет построить две схемы: К щёткам подключаем лампочку, К выводам Б и В подключаем «+» от аккумулятора, «-» аккумулятора закрепляем на массу регулятора. Делаем ту же схему, но добавляем последовательно две пальчиковые батарейки. Вывод из всего вышесказанного таков.

Исправный регулятор напряжения генератора: в первой схеме лампа горит, во второй схеме лампа не горит, т.к. напряжение выше 14,7в и подача напряжения на щётки должна быть прекращена. Неисправный регулятор напряжения: в обоих случая лампа горит, значит в регуляторе пробой. Лампа не горит вообще – значит, отсутствует контакт между щётками и регулятором или обрыв цепи в регуляторе.

Сначала узнаем, для чего нужен этот регулятор. Автомобильный генератор во время движения и работы двигателя должен подпитывать аккумуляторную батарею. Тем самым восстанавливается ёмкость аккумулятора, когда он разряжается во время стоянки. Если мы ездим каждый день, то аккумулятор почти не разряжается, если он в исправном состоянии.

Хуже приходиться аккумулятору, когда машина долго стоит без движения, ведь его энергия постепенно уходит на поддержание работы авто сигнализации. Ещё хуже дела обстоят зимой, когда при отрицательных температурах аккумуляторная батарея разряжается очень быстро.

А если вы ездите помалу и не часто, то аккумулятор не заряжается полностью во время движения и может полностью разрядится как-то утром.

Справиться с вышеуказанной проблемой, призван трехуровневый регулятор напряжения. У него три положения работы: это максимальное (выдаёт напряжение на генераторе 14,0-14,2 В), нормальное (13,6-13,8 В) и минимальное (13,0-13,2 В). Как мы знаем из статьи про проверку работоспособности аккумулятора, нормальное напряжение при заведённом двигателе должно быть от 13,2-13,6 В. Это означает, что генератор работает в нормальном режиме и АКБ заряжается в полном объёме.

Это соответствует среднему (нормальному) положению регулятора напряжения. А вот зимой, желательно повысить напряжение до 13,8-14,0 В, т.к. аккумулятор быстрее разряжается при отрицательных температурах. Это делается простым переводом рычажка на регуляторе напряжения. Так будет обеспечена лучшая зарядка АКБ зимой при работающем двигателе.

Летом, особенно когда жара превышает +25 градусов и выше — желательно понизить напряжение генератора до 13,0-13,2 В. Зарядка от этого не пострадает, но генератор не будет “выкипать”, т.е. не будет терять свою номинальную ёмкость и не сокращать ресурс.

Перед заменой регулятора напряжения, обязательно проверьте генератор в целом. Регулятор напряжения нужно менять, если напряжение под нагрузкой бортовой сети (включены дальний, обогрев зеркал, печка) меньше 13в. Так же регулятор напряжения может стать причиной высокого напряжения (выше 14,7в).

Но, как писалось выше, перед снятием регулятора нужно проверить сам генератор, ознакомиться с другими возможными неисправностями (например слабо натянут ремень генератора), и только потом приступать к замене регулятора напряжения. Так же данная статья вам понадобится для замены щёток генератора, т.к. щётки и регулятор напряжения устанавливаются на генератор в сборе.

Итак, как же снять регулятор напряжения? Открываем капот, снимаем минусовую клемму аккумулятора, находим генератор, отсоединяем колодку проводов «D»:

• снимаем защитный резиновый колпачок с наконечников проводов вывода «+». Откручиваем гайку крепления этих проводов, снимаем их с блока генератора;
• далее нам нужно снять сам пластиковый блок генератора (чаще всего он черного цвета). Для этого нужно отсоединить три пружинных фиксатора, расположенных по периметру блока;
• находим регулятор напряжения, и крестовой отверткой откручиваем его крепления;
• вынимаем регулятор напряжения в сборе с щётками, и отключаем от него колодку проводов;
• далее нам нужно проверить регулятор напряжения, дабы убедиться в его неисправности.

Устанавливаем регулятор напряжения строго в обратной последовательности. Стоит отметить, что в последнее время, многие автолюбители стали пользоваться трёхуровневым регулятором напряжения генератора, для того, чтобы избавиться от просадок напряжения в бортовой сети.

Как влияет емкость аккумулятора на работу генератора?

Большая емкость дает возможность дольше поразряжать батарею — дольше проработает аварийный свет, дольше ваш автомобиль сможет подождать вас на стоянке, реже заниматься профилактической подзарядкой ЗУ и т.д.

Более мощный генератор не поможет зарядить аккумулятор быстрее. Законы физики не обойти, не получится так, что мощный генератор заряжает током 10 Ампер, а менее мощный 3 Амперами. В обоих случаях ток заряда в начале будет 5-6 Ампер, через 15 минут упадет до 1,5 -1,0 Ампера, а затем станет и того ниже 0,5-0,3 Ампера. В автомобиле аккумуляторы заряжаются малыми токами.

Сильно разряженный аккумулятор (с напряжением 12,4 и ниже Вольт) правильно зарядить зарядным устройством соответствующей мощности. ЗУ всегда быстрее зарядит батарею, чем генератор авто. У ЗУ нет жесткого ограничения 14,4 Вольта — обычно в зарядке напряжение 15-16 Вольт. Но в отличии от генератора у ЗУ есть ограничение максимального тока заряда, что очень важно при зарядке сильно разряженной батареи.

На сегодняшний день довольно распространенным является миф о том, что типовой автогенератор не способен в силу недостающей силы тока зарядить аккумулятор, емкость которого превышает значение, предусмотренное заводом-производителем. Это утверждение регулярно подпитывается на форумах автолюбителей различными «фактами». Исходя из представленной на автофорумах информации, если завод-производитель установил АКБ, емкость которого составляет 55 Ач, то установка батареи емкостью 60 Ач приведет к тому, что аккумулятор постоянно будет оставаться недозаряженным. Также бытует мнение, что ни в коем случае нельзя нарушать связь «мощность генератора-емкость аккумулятора».

Специфика зарядки автоаккумулятора

• зарядка осуществляется за счет тока;
• наибольшая величина напряжения заряда автогенератора является стабилизированной и граничное значение составляет 14,4 В;
• напряжение в севшем аккумуляторе равно 12 В, а в заряженном – 12,7 В;
• во время зарядки эта величина увеличивается и по завершению процесса составляет 14,4 Вольт;
• на ток заряда влияет исключительно разница напряжений генератора и аккумулятора. Чем больше заряжен АКБ, тем ниже ток заряда.

Исходя из вышеприведенной информации можно сделать вывод, что мощность генератора никак не влияет на ток заряда аккумулятора. Влияние оказывает разница напряжений автогенератора и автоаккумулятора.

Зачастую, изначально в машине ток заряда аккумулятора равен 1 Амперу. Спустя 60 минут езды данный показатель снижается до значения 0,4 А. Если напряжение повысилось до 14,4 вольт, а батарея полностью разрядилась, ток заряда будет равен примерно 0,01 А.

Даже наиболее слабенький автомобильный генератор имеет такую мощность, которая предоставляет ему возможность вырабатывать ток величиной 50 А. Модели с большей мощностью автогенераторов подают ток, величина которого равна 130 А. Усредненно заряд батареи потребляет около 1-2% мощности автомобильного генератора.

Чтобы на наглядном примере показать важность большой емкости, рассмотрим простую задачку из школьной программы. Исходя из ее условий, вода вытекает из бассейна по одной трубке, а из второй происходит ее наполнение. Теперь применим полученные сведения к реальности. Максимальное количество воды, которое может вместится в бассейн, является емкостью. Ее можно потратить, оставив машину с включенной «аварийкой» на ночь. И чем больше величина емкости, тем дольше осуществляются различные действия. Больший размер емкости позволяет дольше подзаряжать батарею. В таком случае в автомобиле, к примеру, дольше будет работать аварийный свет или же владелец авто сможет как можно реже прибегать к подзарядке ЗУ в профилактических целях.

Генератор большей мощности никак не повлияет на скорость зарядки аккумулятора. В любом транспортном средстве аккумуляторы заряжаются малыми токами. Согласно физическим законам, мощный генератор не заряжает током, равным 10 Амперам, а слабый – 3 Амперам. Вне зависимости от мощности, величина тока в начале будет равна 5-6 Амперам, через четверть часа значение снизится до 1,0-1,5 Ампера, и наконец приравняется к 0,3-0,5 Ампера.

 

Максимально разряженный авто аккумулятор, напряжение которого составляет 12,4 Вольт и ниже, должен заряжаться устройством, которое имеет соответствующую мощность. Процесс зарядки батареи ЗУ всегда будет происходить быстрее, чем при использовании автогенератора. Обычно, ЗУ не имеет жёсткого ограничения размера напряжения. Но при этом ограничение установлено на максимальный ток заряда – именно этот показатель играет важную роль при зарядке батареи, которая очень разряжена.

Каково выходное напряжение генераторов GM?

Генератор переменного тока является обязательным условием для работы всех современных автомобилей GM. Он отвечает за сохранение заряда аккумулятора в автомобиле, что, в свою очередь, обеспечивает правильную работу всех электрических систем. Генератор переменного тока создает постоянный ток, измеряемый в вольтах, для достижения этой цели. Если он создает слишком мало или слишком много напряжения, это может указывать на проблему с генератором, и это может потребовать внимания.

Идеальное выходное напряжение

В идеале генератор GM должен иметь напряжение от 13,5 до 14,5 вольт. Регулятор напряжения помогает регулировать напряжение, которое обеспечивает генератор. Если напряжение опускается ниже оптимального диапазона, то включается регулятор, чтобы генератор переменного тока выдавал больше напряжения. Обратное происходит, когда уровни напряжения считываются слишком высокими. Регулятор отключается и позволяет понизить напряжение, пока оно не вернется в нормальный диапазон.

Выше, чем обычное напряжение

Показания высокого напряжения, обычно выше 15 вольт, указывают на проблему. Хотя регулятор предназначен для защиты электрических компонентов автомобиля, иногда он выходит из строя. Когда выходное напряжение генератора достигает порогового значения, превышающего рекомендованное, оно разрушает аккумулятор и разрушает электрическую систему автомобиля. Генератор GM, который производит слишком большое напряжение, должен быть заменен.

Ниже, чем обычное напряжение

Когда автомобиль не заводится или огни тусклые, это может быть вызвано тем, что выходное напряжение упало ниже 13,5 вольт. Когда это происходит, аккумулятор не заряжается, и электрические системы автомобиля выходят из строя. Низкая производительность может быть вызвана резкими перепадами температуры и дождливыми условиями, но это быстро устраняется, когда автомобиль нагревается. Если существует реальная проблема с генератором переменного тока, вы можете не знать, пока не используете сразу несколько электрических компонентов вашего автомобиля. Генератор перегружается, и эти системы перестают работать. В результате автомобиль останавливается и не заводится. Когда генератор не работает, энергия для питания этих устройств поступает от аккумулятора, который быстро изнашивается из-за отсутствия зарядки.

Как измерить выходное напряжение

Довольно просто измерить мощность генератора GM. Все, что вам нужно, это вольтметр, также известный как мультиметр. Один из них можно купить в магазине запчастей или даже в магазине электроники. Дайте машине поработать на холостом ходу десять минут перед тестированием. Поместите черную ручку измерителя на отрицательную клемму батареи, а красную ручку положите на положительную клемму. Выходное напряжение будет отображаться на экране счетчика.

Обслуживание батарей генератора

— The Juice

14 ноя.2014

Иконки индустрии блога в штучной упаковке — основные файлы Временное энергетическое оборудование

Батарея — это дефибриллятор в мире электрических генерирующих систем. Когда требуется, аккумулятор производит огромное количество энергии. Эта энергия питает электрический пусковой двигатель, который включает генератор до сжатия. Дизель заполняет камеру сгорания, поршни давят топливо, происходит сгорание, и двигатель выключен и работает.Это самая важная работа выполнена, батарея теряет свою важность, пока ее снова не потребуют.

И снова. И снова.

Свинцово-кислотная батарея размера, необходимого для вращения коленчатого вала большого генератора, состоит из тех же компонентов, что и для гораздо меньшего двигателя: анода, катода и электролита (который может быть сухим или влажным). электроны перетекают от анода к катоду, когда цепь замкнута. Батарея заряжается, когда происходит обратный процесс, и электроны возвращаются от катода к аноду.

Каковы наиболее распространенные проблемы с аккумулятором генератора и как с ними бороться?

Ну, эти проблемы могут быть механическими или химическими. К механическим участкам относятся открытые части, которые специалисту по генераторам легче всего обслуживать. Вы можете думать о клеммах батареи как о лопастях дефибриллятора, потому что они являются точками доставки электродвижущей силы батареи. Они должны оставаться чистыми, чтобы увеличить площадь контакта.

Для батареи форма для передачи электронов меняется со свинца на медь.Если связь неплотна, электроны должны путешествовать маленьким отцом. Это может привести к коррозии. Поскольку максимальная площадь контакта имеет важное значение, средство защиты от коррозии — это обеспечить герметичность клемм .

Однако, даже когда клеммы затянуты, аккумулятор подвергается воздействию атмосферных условий. Чтобы устранить любые сомнения в соединении, нанесите на стойки силиконовый герметик , который создает барьер между внутренними электрическими процессами и миром в целом.

Более сложные проблемы могут возникнуть под внешней стороной батареи.Внутри батареи химические компоненты меняются со временем и в процессе эксплуатации.

Условия зарядки, схемы использования и связанное с этим выделение водорода могут и будут снижать уровень электролита. Когда это произойдет, молекулы сульфата переместятся к пластинам свинцово-кислотных аккумуляторов, где со временем будут накапливаться. Когда это происходит, ионы не могут перемещаться, и электродвижущая сила не возникает. Сок есть, но он не течет. Такое накопление сульфата является причиной 80% всех отказов аккумуляторов .

Что вы можете сделать, чтобы узнать, что происходит внутри электродов дефибриллятора?

Да, конечно, используйте аккумуляторный ареометр. Ареометр измеряет плотность серной кислоты по сравнению с уровнем воды. Шкала на внутренней стороне ареометра обеспечивает измерение. Но если измерения не идеальны, что тогда произошло? Сульфат прикрепился к пластинам.

Техническое обслуживание — лучшее средство профилактики. Когда машина выключена, отключите клеммы перед использованием ареометра.Откройте крышки, вставьте ареометр и соберите жидкость. Градуированная шкала показывает распространенность серной кислоты и состояние внутреннего электролита. Если уровень электролита низкий, добавьте в элементы дистиллированную воду. Важное примечание: Не переполняйте .

Этот метод тестирования определяет состояние батареи и ее способность накапливать энергию для использования в будущем. Однако он не проверяет, действительно ли происходит этот процесс хранения. Энергия возвращается в аккумулятор от машины с помощью генератора переменного тока.Для оптимального хранения энергии напряжение батареи должно поддерживаться в пределах от 11,6 до 12,5 вольт во время работы генератора. Стандартные измерители напряжения могут помочь подтвердить эту информацию.

В следующем посте мы рассмотрим масло и смазку.

Статьи по теме

Зарядка батареи генератора — как это сделать правильно

Обновлено 2020

Зарядка батареи генератора — быстро и глубоко

Быстрая и глубокая зарядка батареи генератора вполне возможна.Однако вы должны знать, как это делать. Эта статья раскрывает все. Это объясняет, почему и как. Артикул ВА крышка как для 120-вольтовых, так и для 240-вольтных генераторов.

Все такие генераторы имеют розетку постоянного тока на 12 В. Некоторые производители генераторов называют это «Зарядное устройство для аккумуляторов». Однако эта розетка предназначена для непосредственного питания небольших 12-вольтных устройств, таких как телевизор . Его выход обычно нерегулируемый, 13,6 В. Оно падает под нагрузкой (до 12,6 В и менее). Тем не менее, это напряжение подходит для работы 12-вольтовых ламп и приборов.

Свинцово-кислотные и AGM аккумуляторы

Обычно нерегулируемое напряжение 13,6 В генератора на намного меньше, чем на , для полной и быстрой зарядки аккумулятора. Он может наполовину зарядить плоскую свинцово-кислотную батарею на 100 ампер-час или батарею AGM в течение шести или около того часов. С этого момента зарядка постепенно снижается. Для зарядки более 70% может потребоваться еще 24 часа. И неделя или больше, чтобы полностью зарядить его.

Решение простое и эффективное. Заряжайте аккумулятор с помощью зарядного устройства на 240 вольт (или 120 вольт), питаемого от розетки генератора на 240 вольт (или 120 вольт).Требуемый размер зарядного устройства (и его безопасная скорость зарядки) зависит от емкости и типа аккумулятора. Это особенно верно для батарей LiFePO4.

Как правило, большинство свинцовых аккумуляторов мощностью менее 180-200 ампер-час обычно имеют рекомендуемый максимальный зарядный ток менее 40 ампер. Для них достаточно зарядного устройства на 25 ампер.

Напряжение зарядки

Рекомендуемое максимальное напряжение зарядки для большинства AGM или гелевых аккумуляторов составляет около 14,6 В, но всегда проверяйте рекомендации производителя.

Для свинцово-кислотных аккумуляторов и аккумуляторов AGM после полной зарядки, чтобы избежать перезарядки и продлить срок службы аккумулятора, напряжение в зарядном устройстве должно упасть примерно до 13,2–13,3 вольт.

Зарядка при высоких температурах

Рекомендации производителя аккумуляторов по зарядке обычно при температуре окружающей среды 25 ⁰ C. Независимо от типа аккумулятора, при зарядке в среде с высокой температурой окружающей среды, например, в моторном отсеке, проверьте соответствующие рекомендации производителя аккумулятора. рекомендации. Некоторые батареи (особенно AGM) не подходят для установки в моторном отсеке.Некоторые гарантии на аккумуляторы аннулируются, если они установлены при температуре моторного отсека.

Если нет реалистичного способа переместить аккумулятор в более высокую температуру окружающей среды, если возможно, зарядите его на более низкое максимальное напряжение. Обычно рекомендуется самая низкая настройка.

Обычно на зарядку последних 20% аккумулятора уходит 40% от общего времени зарядки, это наиболее важный этап, помогающий увеличить срок службы аккумулятора и общую производительность. Использование быстрого зарядного устройства с предварительно установленным временем зарядки на интеллектуальных зарядных устройствах может не обеспечить достаточно времени для полной зарядки аккумулятора.Рис: Redarc.

Важность спецификации батареи

Многие проблемы с зарядкой возникают из-за игнорирования характеристик батареи. Наиболее актуальными для конкретной батареи (например, LiFeP04 и AGM) являются максимальное напряжение зарядки и максимальный ток зарядки.

Батареи разных типов при зарядке будут иметь разные химические реакции, поэтому их обычно необходимо заряжать определенным образом. Профиль заряда будет состоять из максимального зарядного напряжения и будет обеспечивать ток батареи в правильном порядке, чтобы гарантировать ее зарядку до 100% уровня заряда.

Если вы выберете неправильное зарядное устройство или сопоставите его с неправильным профилем, вы можете ожидать, что это резко снизит работоспособность и срок службы аккумуляторов, а также есть вероятность, что аккумулятор может выйти из строя. Этот инструмент для выбора сдвоенных аккумуляторов поможет вам начать работу.

Интеллектуальные генераторы переменного тока

Современные автомобили Интеллектуальные генераторы переменного тока повышают топливную эффективность и сокращают выбросы двигателя. Автомобили, оснащенные интеллектуальным генератором переменного тока, позволяют автомобилю управлять выходным напряжением генератора.Это в зависимости от условий эксплуатации автомобиля снижает электрические и механические нагрузки.

Выходная мощность интеллектуального генератора оптимизирована для зарядки аккумуляторной батареи стартера автомобиля. При этом не учитывается состояние заряда аккумуляторной батареи, тип химического состава или расположение в автомобиле — все эти факторы влияют на ее работу.

Хорошие зарядные устройства постоянного и постоянного тока, такие как серия Redarc BCDC, предназначены как для стандартных, так и для стандартных устройств. переменное напряжение / интеллектуальные генераторы.Они обеспечивают индивидуальный многоступенчатый процесс зарядки как стартерной батареи, так и вспомогательных батарей жилого дома. Многие имеют возможность подключения солнечной энергии, что снижает нагрузку на генератор при работающем двигателе.

Зарядка аккумуляторов LiFePO4

Многие люди пытаются зарядить 12-вольтовые аккумуляторы LiFePO4 с помощью стандартного зарядного устройства для свинцово-кислотных аккумуляторов. Максимальное напряжение этих зарядных устройств составляет около 14,4 В. Это нормально для большей части последовательности зарядки свинцово-кислотных аккумуляторов. Однако большинство свинцово-кислотных зарядных устройств понижают свое напряжение (до 13.8 вольт), для плавающего заряда, который требуется для батарей глубокого цикла и AGM с до , батарея заряжена на 100%.

Единственный надежный способ полностью зарядить LiFePO4 аккумулятор — использовать специальное зарядное устройство LiFePO4 или зарядное устройство с дополнительной программой LiFePO4. Не экономьте на зарядном устройстве. Любая экономия теряется из-за большего количества топлива, необходимого для более продолжительной работы генератора. Хорошее зарядное устройство LiFePO4 обойдется вам примерно в ту же цену, что и аккумулятор (или аккумуляторный блок), который он должен заряжать.

Примечание:

В этой статье во многих местах упоминается напряжение 230 В.В то время как напряжение в сети в Австралии «официально» составляет 230 вольт, на большей части страны оно составляет около 238 вольт.

Наша книга Электрика для прицепов и домов на колесах объясняет все это и многое другое более подробно: См. Также статью Литий-ионные батареи в прицепах и домах на колесах на этом веб-сайте.

См. Также Solar, которая действительно работает! (для лодок, кают и домов на колесах) и Solar Success (для домов и недвижимости).

Все наши книги теперь доступны в электронном виде.Купите и скачайте прямо сейчас с этого сайта. Просто нажмите на название книги.

Коллин Риверс — инженер-исследователь автомобилей на пенсии. Он является автором семи книг, пять из которых посвящены оптимальной работе жилых автофургонов и солнечной энергии.

Обслуживание аккумуляторной батареи дизельного генератора

Дизель-генераторная батарея — это источник питания для запуска электрических машин. Когда дизельный двигатель запускается, требуется, чтобы аккумулятор мог подавать низкое напряжение и большой ток (200 ~ 600 А) для запуска электрического оборудования за короткое время.Когда дизельный двигатель работает на малых оборотах или находится в состоянии стоянки, выходное напряжение генератора недостаточно или перестает работать, аккумуляторная батарея может подавать электрический ток для электрического оборудования дизельного двигателя.

Какова функция аккумулятора?

Аккумулятор — это накопитель энергии, вырабатываемой зарядными устройствами. Он накапливает эту энергию, преобразовывая электрическую энергию в химическую, а затем в электрическую. Он подает питание на коленчатый двигатель для запуска двигателя.Он обеспечивает дополнительную мощность, необходимую, когда электрическая нагрузка двигателя превышает мощность системы зарядки. Он также действует как стабилизатор напряжения в электрической системе, где он выравнивает скачки напряжения и предотвращает их повреждение других компонентов в электрической системе.

Источник: http://www.yuasabatteries.com

Видно, что аккумуляторная батарея играет важную роль в дизель-генераторе. Что вы знаете об обслуживании аккумулятора?

1.Когда аккумуляторная батарея используется, она должна быть надежно установлена. Убедитесь, что зажим для проводов хорошо контактирует с клеммой аккумулятора. Во избежание окисления клеммы проводки ее поверхность следует покрыть тонким слоем масла.

2. Обычно клемма подключения аккумуляторной батареи обозначается символом «+» или «-». Если маркировки нет, можно использовать мультиметр для измерения полярности аккумулятора.

3. Время пуска дизельного двигателя не должно превышать 10 секунд.Кроме того, при второй загрузке необходимо контролировать интервал времени более 2 минут. Избегайте слишком долгого непрерывного разряда батареи, из-за которого полюсная пластина потеряет форму из-за перегрева, что приведет к короткому замыканию или отслаиванию активного материала и уменьшит емкость аккумуляторной батареи.

4. Осмотрите выпускное отверстие на уплотнительной крышке, которое должно быть разблокировано в любое время, чтобы предотвратить блокировку, которая может вызвать взрыв батареи.

5. Регулярно проверяйте уровень электролита в аккумуляторе, как правило, он выше, чем на 10-15 мм верхней поверхности полюсной пластины.Если вы обнаружите, что это отклонение от нормы, вам следует использовать разбавленную серную кислоту или дистиллированную воду. (Запрещается использовать речную воду, воду из колодца и концентрированную серную кислоту.)

6. Содержите поверхность аккумулятора в чистоте. При наличии пыли или кислотного раствора следует своевременно промыть его дистиллированной или чистой водой.

7. Когда аккумулятор используется в течение длительного времени, внутренний электролит отсутствует, необходимо своевременно добавлять дистиллированную воду внутрь аккумулятора, чтобы предотвратить окисление полюсных пластин, в противном случае это повлияет на емкость аккумулятора.

8. При длительном неработающем дизельном двигателе необходимо периодически запускать двигатель для зарядки аккумулятора или заряжать аккумулятор с помощью специального зарядного устройства.

9. Когда аккумулятор заряжен, необходимо отвинтить герметизирующую крышку. Положительный и отрицательный электроды зарядного устройства должны быть соответственно соединены с положительным и отрицательным электродами батареи. Как правило, способ зарядки аккумулятора делится на два типа: зарядка постоянным током и зарядка постоянным напряжением.

10. При использовании аккумулятора в холодных условиях следует обращать внимание на теплоизоляцию. Кроме того, следует увеличить удельный вес электролита, чтобы предотвратить его замерзание. При температуре окружающей среды ниже -40 ° C плотность электролита следует увеличить до 1,30–1,32 (измеренное значение при 20 ° C).

11. Когда аккумулятор используется в низкотемпературной среде, разрядные характеристики аккумулятора плохие и крутящий момент пускового электрического оборудования увеличивается, если разрядная емкость пары аккумуляторов недостаточна, его можно подключить в параллельно с двумя батареями.Кроме того, поддерживайте постоянное напряжение 24 В, чтобы увеличить емкость аккумулятора.

12. Если вы обнаружите, что разделитель аккумулятора и крышка аккумуляторного отсека повреждены, их необходимо отремонтировать или заменить в профессиональной установке.

Заключение

Аккумулятор требует лишь небольшого обслуживания для безупречной работы. Держите аккумулятор заряженным до 100%. Когда свет тускнеет, стартер звучит слабо или аккумулятор не использовался более двух недель, не забудьте зарядить его.

Может быть, вам также понравится: Генератор Cummins и генератор Yuchai

аккумуляторов — Могу ли я зарядить аккумулятор на 12 В с помощью регулируемого низковольтного генератора?

Вы, наверное, сможете.

Вам понадобится повышающий преобразователь, который может принимать входное напряжение до минимального напряжения, которое вы ожидаете от топливного элемента, и вырабатывать на нем 12 В (на самом деле вам нужно более 13 В для зарядки батареи с номинальным напряжением 12 В).

Повышая напряжение, вы уменьшаете ток. Зарядный ток для вашей батареи будет ниже, чем ток от топливного элемента, на ту же пропорцию (без учета потерь), что и при повышении напряжения. Если вы увеличите 1 В до 10, вы получите только 1/10 тока при более высоком напряжении.

Вы не предоставили достаточно информации, чтобы даже начать догадываться, сколько времени потребуется для зарядки аккумулятора.

Время, необходимое для зарядки аккумулятора, зависит от емкости аккумулятора и величины подаваемого тока.

Если у вас аккумулятор емкостью 10 Ач и зарядный ток 1 А, то для зарядки аккумулятора потребуется более 10 часов. Это займет больше времени из-за потерь в системе зарядки и в аккумуляторе.

Вам нужно выяснить, какой ток может обеспечить топливный элемент, а затем разделить его на величину повышения напряжения, которая вам нужна.Вот и максимальный ток заряда. Реально будет ниже.

Теперь разделите емкость аккумулятора (измеренную в Ампер-часах) на зарядный ток в Амперах. Результат — минимальное время зарядки, на которое вы могли рассчитывать. На самом деле время зарядки будет больше. Это число, по крайней мере, позволит вам увидеть, работает ли то, что вы задумали. Если вам нужно зарядить аккумулятор за час и рассчитать 2, то он не сработает. Если вы рассчитываете 1 час, то, возможно, вы сможете сделать это за какое-то время, близкое к желаемому.Если вы рассчитываете полчаса, то зарядка за 1 час должна быть довольно легкой.

Цифры, которые вы можете вычислить, являются лишь ориентировочными. Невозможно понять это более точно без гораздо большей информации о топливном элементе, батарее и схемах зарядки, которых у вас, вероятно, нет и которые нелегко получить.

---

Именно в этой области ведутся исследования.

Вот ссылка на (довольно старый) документ, в котором обсуждается именно эта тема: Преобразователи постоянного тока в постоянный для топливных элементов.

Чтение, которое должно дать вам представление о том, что вам нужно сделать, чтобы использовать свой топливный элемент.

Во всяком случае, вы найдете несколько ключевых слов, которые помогут вам улучшить поиск более актуальных документов.

---

Задумавшись об этом, вы, вероятно, захотите поискать микросхему или готовый бустер со встроенным контроллером заряда аккумулятора.

Свинцово-кислотные аккумуляторы заряжаются с помощью переключения постоянного тока на постоянное напряжение в конце.

Было бы более эффективно, если бы схема повышения работала так, чтобы подавать все, что необходимо, а не преобразовывать ее в фиксированное напряжение, а затем делать из него CC или CV.У вас будет практически два преобразователя, каждый со своими потерями.

Если кто-нибудь сделает такого зверя, то у него будет один преобразователь, а значит, и потери меньше.

---

Этот конвертер от ST — пример того, что вам нужно.

Он повышает напряжение и управляет зарядом, а также оптимизирует нагрузку на топливный элемент, чтобы получить от него максимальную мощность, что поможет сократить время зарядки.

Таких много. Это только пример, а не одобрение.Учитывая недостаток информации в вашем вопросе, никто здесь не может даже догадаться, является ли эта часть адекватной, или чрезмерной, или слишком маленькой.

Стабилизатор напряжения Windstream®, 12 В или 24 В |

Описание — Регулятор напряжения 461400 Windstream® представляет собой регулятор «последовательного» типа, который создает сопротивление между генератором и батареей, как только напряжение на клеммах батареи превышает заданный уровень (точка регулирования).

Он является эксклюзивным продуктом Windstream Power и находится в непрерывном производстве с конца 1970-х годов.За эти годы мы продали более 10 000 таких. Щелкните здесь, чтобы открыть страницу продукта для печати.

Технические характеристики :

Входное напряжение — максимум 50 В постоянного тока при менее 0,3 A

Выходное напряжение — номинальное 13,6 В без нагрузки

Выходной ток — 5 А при менее 17 В

Внутр. падение напряжения — чувствительно к нагрузке, 0,5-3 В

Размеры : 6 дюймов в длину, 4 в ширину и 3 дюйма в высоту Вес : 1 фунт, 11.8 унций

Наш регулятор напряжения разработан для регулирования выходного напряжения для защиты аккумуляторов 12 В или устройств в приложениях постоянного тока 12 В. Он принимает входное напряжение до 50 В постоянного тока и регулирует выходное напряжение так, чтобы оно не превышало 13,6 В ( ± ,5 В постоянного тока) и 5 ​​ампер макс. Доступен для 12В и 24В. (Если вам требуется регулирование напряжения для более высоких токов и напряжений, мы рекомендуем этот контроллер заряда — NC25A), который обычно используется в приложениях для зарядки аккумуляторов, где избыточное напряжение перенаправляется на другую нагрузку.

Тип цепи стабилизации напряжения представляет собой последовательный транзистор Дарлингтона с стабилитрономической стабилизацией, в котором избыточная мощность рассеивается в виде тепла. В обычном режиме работы, когда аккумулятор полностью заряжен, регулятор служит для ограничения максимального подаваемого напряжения. В этом режиме работы даже при высоком падении напряжения при низком токе выделяется очень мало тепла.

Монтаж : Регулятор напряжения 461400 прикреплен к алюминиевому радиатору с ребрами, который отводит тепло от самого регулятора.Важно, чтобы агрегат был установлен таким образом, чтобы обеспечить поток охлаждающего воздуха.

Регулятор не защищен от атмосферных воздействий. Если регулятор установлен на открытом воздухе и находится в кожухе, убедитесь, что предусмотрена соответствующая вентиляция или используется принудительная конвекция, например вентилятор. Рекомендуется выровнять ребра радиатора регулятора вертикально.

Электрические соединения — входные и выходные провода подключаются к двум перегородкам в верхней части корпуса регулятора.Подключите в соответствии с обозначениями полярности, указанными на корпусе. Желательно, чтобы провода заканчивались обжимными плоскими клеммами, но если такие клеммы отсутствуют, провода, если они скручены, следует скрутить и залудить припоем, чтобы жилы проводов не соприкасались друг с другом.

Корпус регулятора не имеет электрического соединения и не требует заземления, но при желании может быть заземлен.

Предостережения — Рассеивание тепла — Регулятор сильно нагревается, если он будет эксплуатироваться с близкими к максимальным значениям, или если имеется большое падение напряжения между входом и выходом.

Нагрузка — При отсутствии электрической нагрузки (разомкнутая цепь) некоторые генераторы могут вырабатывать напряжение более 50 вольт, а в некоторых случаях могут привести к необратимому повреждению регулятора.

Регулятор нельзя подключать к розетке переменного тока 120 В.

Обратная полярность — Необходимо соблюдать правильную полярность (положительная к положительной, отрицательная к отрицательной), иначе это приведет к необратимому повреждению цепи.

Короткие замыкания — Если выход закорочен, и выходной ток превышает максимальные характеристики (5 ампер) более чем на несколько секунд, это приведет к необратимому повреждению цепи.

Максимальный ток составляет 5 ампер. — гарантия на этот продукт аннулируется в случае подачи чрезмерного тока или напряжения.

Подробная информация о том, как работает этот регулятор напряжения, простыми словами.

В случае 12-вольтовой батареи напряжение холостого хода составляет около 13,6 В. Когда батарея становится полностью заряженной и больше не потребляет ток от генератора, напряжение генератора будет иметь тенденцию подниматься выше напряжения батареи при отсутствии нагрузки. напряжение соответствует оборотам, на которых генератор вращается в данный момент.

Основная функция регулятора напряжения — предотвратить перезарядку аккумулятора после того, как он полностью зарядится. Он также используется в приложениях с прямым напряжением 12 В постоянного тока, чтобы предотвратить повреждение устройств 12 В при повышенном напряжении.

Пример : батарея 12 В разряжена до 10 В. Когда генератор начнет вращаться, ничего не произойдет, пока частота вращения и соответствующее выходное напряжение не достигнут напряжения на клеммах аккумулятора 10 вольт. Никакой ток не может течь в батарею до тех пор, пока частота вращения генератора не станет достаточно высокой для выработки напряжения, превышающего напряжение батареи, прежде чем может произойти зарядка.

Как только напряжение генератора превышает напряжение батареи, в батарею начинает течь ток. Чем быстрее вращается генератор, тем больше тока течет в батарею, но ее напряжение остается неизменным, чуть более 10 вольт для начала. Затем, когда батарея заряжается, напряжение на ее клеммах постепенно повышается, как и выходное напряжение — именно тогда регулирование напряжения становится критически важным для защиты батареи или устройства.

Напряжение генератора повышается вместе с аккумулятором, так как они напрямую соединены вместе, поэтому их напряжения не могут быть разными — но как только аккумулятор полностью заряжен — около 13.Напряжение на 6 клеммах для аккумулятора 12 В — он больше не может поглощать энергию , поэтому электрическая нагрузка на генератор исчезает . Когда это произойдет, если генератор продолжит вращаться, его выходное напряжение повысится до напряжения холостого хода при любых оборотах, на которых он работает, что вполне может составлять 30-40 вольт, что могло бы вызвать повреждение, если бы напряжение не было ограничено. регулятором.

Если вы можете контролировать напряжение батареи с помощью вольтметра, то вы можете просто отключить генератор от батареи, когда она полностью заряжена.Если вы не можете контролировать уровень заряда, рекомендуется иметь регулятор напряжения. В случае прямого применения постоянного тока, регулирование важно для предотвращения перенапряжения и необратимого повреждения устройства 12 В постоянного тока.

Примечание : Регулятор напряжения 461400 на заводе установлен на 13,6 В (выход). Внутри регулятора напряжения есть потенциометр, который при необходимости может сброситься на 13,6 В или ниже. Пожалуйста, свяжитесь с Windstream по телефону 802-425-3435, если вам требуется регулировка

.

Hioki SS7081-50 Генератор напряжения аккумуляторных элементов

Выберите CountryUnited StatesCanadaMexicoAfghanistanAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийский океан TerritoryBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканских RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongoCongo, Демократическая Республика TheCook IslandsCosta RicaCote D’ivoireCroatiaCubaCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland (Мальвинских) островах Фарерских IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Южный TerritoriesGabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuernseyGuineaGuinea- bissauГайанаГаитиОстров Херд и Макдональд LY Престол (Ватикан) HondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIran, Исламская Республика ofIraqIrelandIsle из ManIsraelItalyJamaicaJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKorea, Корейская Народно-Демократическая Республика ofKorea, Республика ofKuwaitKyrgyzstanLao Народная Демократическая RepublicLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyan Арабская JamahiriyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacaoMacedonia, бывшая югославская Республика ofMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesia, Федеративные Штаты ofMoldova, Республика ofMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauPalestinian край, ОккупированнаяПанамаПапуа-Новая ГвинеяПарагвайПеруФилиппиныПиткэрнПольшаПортугалияПуэрто-РикоКатарВоссоединениеРумынияРоссийская ФедерацияРуандаСвятой ЕленыСент-Китс и НевисСент-ЛюсияСент-Пьер и МикелонСэн т Винсент и GrenadinesSamoaSan MarinoSao Томе и PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Джорджия и Южные Сандвичевы IslandsSpainSri LankaSudanSurinameSvalbard и Ян MayenSwazilandSwedenSwitzerlandSyrian Arab RepublicTaiwan, провинция ChinaTajikistanTanzania, Объединенная Республика ofThailandTimor-lesteTogoTokelauTongaTrinidad и TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks и Кайкос IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited арабских EmiratesUnited KingdomUnited StatesUnited Штаты Америки Внешние малые IslandsUruguayUzbekistanVanuatuVenezuelaViet NamVirgin острова , Британские Виргинские острова, U.С. Уоллис и Футуна Западная Сахара Йемен Замбия Зимбабве

Электрические системы

• Основная функция электрической системы самолета — генерировать, регулировать и распределять электроэнергию по всему самолету. На самолетах есть несколько различных источников энергии для питания электрических систем самолета. К этим источникам питания относятся: генераторы переменного тока с приводом от двигателя, вспомогательные силовые агрегаты (ВСУ) и внешнее питание. Система электропитания самолета используется для управления полетными приборами, основными системами, такими как противообледенительная система, и службами для пассажиров, такими как освещение кабины
• Электроэнергия вырабатывается двух видов в зависимости от их использования:
  • Постоянный ток (DC): аккумулятор, генератор, трансформатор-выпрямитель
  • Переменный ток (AC): генератор, инвертор
• Большинство самолетов оборудовано электрической системой постоянного тока на 14 или 28 В
• Электрическая система состоит из множества компонентов, которые приводят в действие различные системы самолета

• Генератор / Генератор
• Аккумулятор
• Главный выключатель / аккумулятор
• Переключатель генератора / генератора
• Шина, предохранители и автоматические выключатели
• Регулятор напряжения
• Амперметр / измеритель нагрузки
• Фитили статические
• Электропроводка сопутствующая
• Справочник пилота по авиационным знаниям, электрическая схема
• • Генераторы и / или генераторы — это аксессуары к источникам питания с приводом от двигателя, которые подают электрический ток в электрическую систему для работы в полете, сохраняя при этом достаточный электрический заряд на батарее
  • • Генераторы переменного тока вращают магнитное поле внутри неподвижных катушек проводов
    • Генераторы переменного тока вырабатывают ток, достаточный для работы всей электрической системы, даже при более низких оборотах двигателя, путем выработки переменного тока, который преобразуется в постоянный ток
    • Электрическая мощность генератора переменного тока более постоянна в широком диапазоне частот вращения двигателя
    • У некоторых самолетов есть розетки, к которым может быть подключен внешний наземный блок питания (GPU) для обеспечения электрической энергией для запуска, что может быть очень полезно, особенно при запуске в холодную погоду.
  • • В генераторе проводники представляют собой медные провода, намотанные на якорь, прикрепленный болтами к ведущему шкиву
    • При вращении якоря медные провода проходят через магнитное поле, создаваемое постоянными магнитами, которые вырабатывают электроэнергию.
    • Генераторы не вырабатывают номинальную мощность до тех пор, пока частота вращения двигателя не достигнет среднего рабочего диапазона — обычно выше 1400 об / мин
    • Пилоты, которые испытали быстрое затемнение посадочного света при снижении оборотов двигателя на коротком финале, поймут один из недостатков системы с приводом от генератора.
    • Недостатки:
      • тяжелый
      • Нижняя электрическая мощность
      • Электрический шум и статическое электричество, излучаемые другим бортовым электронным оборудованием
      • Требуют большего обслуживания, чем генераторы
    • Преимущества:
      • Не чувствителен к ошибочным скачкам напряжения или обратной полярности
      • производит электроэнергию, даже если батарея разряжена
  • Узнайте больше о техническом обслуживании генератора, прочтите статьи AOPA по уходу за генератором и 500-часовым осмотрам
• • Электрическая энергия, запасенная в батарее, обеспечивает источник электроэнергии для запуска двигателя и ограниченный запас электроэнергии для использования в случае выхода из строя генератора или генератора
  • Большинство генераторов постоянного тока не вырабатывают достаточного количества электрического тока при низких оборотах двигателя для работы всей электрической системы
  • Во время работы на низких оборотах двигателя электрическая энергия должна поступать от аккумуляторной батареи, которая может быстро разрядиться
• • Справочник пилота по аэронавигационным знаниям, главный выключатель
    
  • Электрическая система включается или выключается главным выключателем
  • Это было бы то же самое, что повернуть ключи от машины для запуска электрических компонентов без фактического запуска автомобиля
  • При повороте главного переключателя в положение ВКЛ подается электроэнергия на все цепи электрического оборудования, кроме системы зажигания
  • Многие летательные аппараты оснащены переключателем аккумуляторной батареи, который регулирует подачу электроэнергии на самолет аналогично главному переключателю
• • Кроме того, установлен выключатель генератора, который позволяет пилоту отключать генератор от электрической системы в случае отказа генератора
  • Когда половина переключателя генератора переменного тока находится в положении ВЫКЛ, вся электрическая нагрузка переключается на аккумулятор
  • Все второстепенное электрическое оборудование должно быть отключено для экономии заряда батареи
• • Шина используется в качестве терминала в электрической системе самолета для подключения основной электрической системы к оборудованию, использующему электричество в качестве источника энергии
  • Это упрощает систему проводки и обеспечивает общую точку, из которой напряжение может распределяться по всей системе
  • Предохранители или автоматические выключатели используются в электрической системе для защиты цепей и оборудования от электрической перегрузки
  • Запасные предохранители с надлежащим пределом силы тока должны иметься в самолете для замены неисправных или перегоревших предохранителей
  • Автоматические выключатели выполняют ту же функцию, что и предохранители, но могут быть сброшены вручную, а не заменены, если в электрической системе возникает состояние перегрузки
  • Таблички на панели предохранителей или выключателя идентифицируют цепь по имени и показывают предел силы тока
• • Амазонка, Вольтметр
  • Регулятор напряжения управляет скоростью заряда аккумулятора, стабилизируя электрическую мощность генератора или генератора переменного тока
  • Выходное напряжение генератора / генератора должно быть выше, чем напряжение аккумулятора
  • Например, аккумулятор на 12 В будет питаться от системы генератора / генератора примерно на 14 В
  • Разница в напряжении держит аккумулятор заряженным
  • Рассмотрите дополнительные решения для панельных приборов, которые могут подключаться к прикуривателям (если таковые имеются)
    • Убедитесь, что цифровой вольтметр соответствует электрической системе (т.е., 12В или 24В)
  • Амазонка, Вольтметр
• • Статические фитили контролируют электрический разряд в атмосферу, изолируя шум и предотвращая его влияние на оборудование связи самолета
  • Этот разряд предотвращает накопление, что обеспечивает удовлетворительную работу бортовых систем навигации и радиосвязи.

• Оборудование, которое обычно использует электрическую систему, включает:

• Системы освещения самолетов включают в себя как внутренние, так и внешние осветительные устройства
• Внешнее освещение состоит из фонарей, предотвращающих столкновение,
• • Система освещения самолета для предотвращения столкновений может использовать один или несколько проблесковых маячков и / или проблесковых маячков красного или белого цвета
  • Они помогают другим привлечь внимание к местонахождению действующего самолета, особенно ночью, когда их использование обязательно.
  • Следует проявлять осторожность во время их работы в ночное время, когда они находятся рядом с другими людьми, находясь на земле.
    • Это означает, что их использование на земле должно быть ограничено, когда это необходимо (при работающем двигателе), если в противном случае их использование может ослепить пилотов, работающих поблизости.
    • Таким образом, при проведении предполетного полета, быстро проверьте работу огней, а затем выключите их на оставшуюся часть обхода
• • Навигационные огни — это красный (левое крыло) и зеленый (правое крыло) огни, которые предоставляют информацию о местоположении самолета
  • Кроме того, белый свет направлен в сторону кормовой части самолета

• Этот тип манометра имеет шкалу, начинающуюся с нуля, и показывает нагрузку на генератор / генератор

• • Электрическая система 28 В постоянного тока
  • Питание от генератора на 60 А (с ременным приводом) и 24-вольтовой батареи (левая передняя сторона межсетевого экрана)
  • В модуле распределения питания (J-box), расположенном на левой передней стороне межсетевого экрана, находятся все реле, блок управления генератором и разъем внешнего питания в модуле
• • Электрическая система 14 В постоянного тока
  • Работает от генератора на 60 А (с ременным приводом) и 12-вольтовой аккумуляторной батареи на 35 ампер-часов

• Если у вас его еще нет, подумайте о покупке портативного радио
• Все еще что-то ищете? Продолжить поиск:

---

Copyright © 2021 CFI Notebook, Все права защищены.