Контроллер заряда аккумулятора шуруповерта: Доступ с вашего IP-адреса временно ограничен — Авито

Bms 5s контроллер заряда аккумулятора для шуруповерта. Переводим аккумуляторный шуруповерт с ni-cad акб в li-ion аккумуляторы, с BMS и dc-dc down converter. Соединение элементов батареи

У многих мастеров на службе имеется аккумуляторный шуруповерт. Со временем батарея деградирует и все меньше и меньше держит заряд. Износ аккумулятора очень сильно влияет на время автономной работы. Постоянная подзарядка не выручает. В данной ситуации помогает «перепаковка» аккумулятора такими же элементами. Самые часто используемые элементы в аккумуляторах шуруповерта, это типа размер «SC». Но самое ценное у мастера, это ремонт своими руками.
Переделаем шуруповерт с батареей на 14.4 вольта. В шуруповертах часто используют мотор на широкий диапазон питающего напряжения. Так что в данном случае можно применить всего три Li-ion ячейки формата 18650. Платы контроля использовать не буду. Разряд элементов будет видно в работе. Как только не закручивается саморез, например, пора ставить на зарядку.

Переделка шуруповерта на Li-ion без платы BMS

Для начала разбираем нашу батарею. Внутри ее находится 12 элементов. 10 штук в один ряд и 2 во втором ряду. Ко второму ряду элементов приварена контактная группа. Оставляем пару элементов с контактной группой, остальное утилизируем.

Теперь нужно припаять провода для дальнейшей работы. Контакты оказались из материала, который не получается залудить, поэтому припаиваем провода к элементам. Минус к корпусу элемента, а плюс непосредственно к плюсовому пятачку. Старые элементы выполняют роль опоры в работе не участвуют.

Применять буду литий-ионные аккумуляторы формата 18650. Элементы бу. Нужны для доработки высоко-токовые элементы. Я свои элементы «переодел» в термо-усадку от Sanyo, старая была изрядно потрепанная. Проверил остаточную емкость Imax.
Соединяем аккумуляторы последовательно и припаиваем элементы головы. Аккумулятор практически готов.

Теперь обеспечим комфортную зарядку. Нужно установить разъем на четыре контакта. Я применил разъем со старой материнской платы на нужное мне количество контактов. Ответную часть взял со старого компьютерного блока питания.

Вырезаем отверстие под разъем. Разъем заливаем эпоксидным клеем или супер клеем с содой. Так же припаиваем провода.

Припаиваем провода к элементам. Провод с первого контакта разъема на плюс батареи. Провод со второго контакта разъема на плюс второго элемента, он же минус первого элемента и так далее. Так как заряжать буду «умным» зарядным устройством, то нужно сделать балансировочный провод.

В качестве разъема для подключения к зарядному устройству, буду использовать провод от блока питания компьютера. Провод через который запитывался флоппи дисковод. Отрезаем все ключи с разъема и он прекрасно подходит под зарядное. Распаивается просто. Красный провод к первому контакту разъема аккумулятора. Черный провод ко второму контакту разъема аккумулятора и т. д.

Всех приветствую, кто заглянул на огонек. Речь в обзоре пойдет, как вы наверно уже догадались, о двух простеньких платках, предназначенных для контроля за сборками Li-Ion аккумуляторов, именуемые BMS.

В обзоре будет тестирование, а также несколько вариантов переделки шуруповерта под литий на основе этих плат или подобных. Кому интересно, милости прошу под кат.
Update 1, Добавлен тест рабочего тока плат и небольшое видео по красной плате
Update 2, Поскольку тема вызвала небольшой интерес, поэтому постараюсь дополнить обзор еще несколькими способами переделки шурика, чтобы получился некий простенький FAQ

Общий вид:

Краткие ТТХ плат:

Примечание:

Сразу же хочу предупредить – с балансиром только синяя плата, красная без балансира, т.е. это чисто плата защиты от перезаряда/переразряда/КЗ/высокого нагрузочного тока. А также вопреки некоторым убеждениям ни одна из них не имеет контроллера заряда (CC/CV), поэтому для их работы необходима специальная платка с фиксированным напряжение и ограничением тока.

Габариты плат:

Размеры плат совсем небольшие, всего 56мм*21мм у синей и 50мм*22мм у красной:

Вот сравнение с аккумуляторами АА и 18650:

Внешний вид:

Начнем с :

При более детальном рассмотрении можно увидеть контроллер защиты – S8254AA и компоненты балансировки для 3S сборки:

К сожалению, рабочий ток по заявлению продавца всего 8А, но судя по даташитам один мосфет AO4407A рассчитан на 12А (пиковый 60А), а у нас их два:

Еще отмечу, что ток балансировки совсем небольшой (около 40ma) и активируется балансировка, как только все ячейки/банки перейдут в режим CV (вторая фаза заряда).
Подключение:

попроще, ибо не имеет балансира:

Она также выполнена на основе контроллера защиты – S8254AA, но рассчитана на более высокий рабочий ток в 15А (опять же по заявлениям производителя):

Ходя по даташитам на используемые силовые мосфеты, рабочий ток заявлен 70А, а пиковый 200А, хватит даже одного мосфета, а у нас их два:

Подключение аналогичное:

Итого, как мы видим, на обеих платах присутствует контроллер защиты с необходимой развязкой, силовые мосфеты и шунты для контроля проходящего тока, но в синей есть еще и встроенный балансир. Я особо не вникал в схему, но похоже, что силовые мосфеты запараллелены, поэтому рабочие токи можно умножать на два. Важное примечание — максимальные рабочие токи ограничиваются токовыми шунтами! Про алгоритм заряда (CC/CV) эти платки не знают. В подтверждение тому, что это именно платы защиты, можно судить по даташиту на контроллер S8254AA, в котором о зарядном модуле ни слова:

Сам контроллер рассчитан на 4S соединение, поэтому с некоторой доработкой (судя по даташиту) – подпайкой кондера и резистора, возможно, заработает красная платка:

Синюю платку так просто доработать до 4S не получится, придется допаивать элементы балансира.

Тестирование плат:

Итак, переходим к самому главному, а именно к тому, насколько они пригодны для реального применения. Для тестирования нам помогут следующие приспособления:
— сборный модуль (три трех/четырехрегистровых вольтметра и холдер для трех 18650 аккумуляторов), который мелькал в моем обзоре зарядника , правда, уже без балансировочного хвостика:

— двухрегистровый ампервольтметр для контроля тока (нижние показания прибора):

— понижающий DC/DC преобразователь с токоограничением и возможностью заряда лития:

— зарядно-балансировочное устройство iCharger 208B для разряда всей сборки

Стенд простой — плата преобразователь подает фиксированное постоянное напряжение 12,6V и ограничивает зарядный ток. По вольтметрам смотрим, на каком напряжении срабатывают платы и как отбалансированы банки.
Для начала посмотрим главную фишку синей платы, а именно балансировку. На фото 3 банки, заряженные на 4,15V/4,18V/4,08V. Как видим – разбалансировка.

Подаем напряжение, зарядный ток постепенно падает (нижний приборчик):

Поскольку платка не имеет каких-либо индикаторов, то окончание балансировки можно оценить только на глаз. Амперметр за час с лишним до окончания уже показывал по нулям. Кому интересно, вот небольшой ролик о том, как работает балансир в этой плате:

В итоге банки отбалансированы на уровне 4,210V/4,212V/4,206V, что весьма неплохо:

При подаче напряжения чуть большего 12,6V, как я понял, балансир неактивен и как-только напряжение на одной из банок достигнет 4,25V, то контроллер защиты S8254AA отключает заряд:

Такая же ситуация и с красной платой, контроллер защиты S8254AA отключает заряд также на уровне 4,25V:

Теперь пройдемся по отсечке при нагрузке. Разряжать буду, как уже упоминал выше, зарядно-балансировочным устройством iCharger 208B в режиме 3S током 0,5А (для более точных замеров). Поскольку мне не очень хочется ждать разряда всей батареи, поэтому я взял один разряженный аккумулятор (на фото зеленый Самсон INR18650-25R).
Синяя плата отключает нагрузку, как только напряжение на одной из банок достигнет 2,7V. На фото (без нагрузки->перед отключением->окончание):

Как видим, ровно на 2,7V плата отключает нагрузку (продавец заявлял 2,8V). Как мне кажется, немного высоковато, особенно если учитывать тот факт, что в тех же шуруповертах нагрузки огромные, следовательно, и просадка напряжения большая. Все же желательно в таких приборах иметь отсечку под 2,4-2,5V.
Красная плата, наоборот, отключает нагрузку, как только напряжение на одной из банок достигнет 2,5V. На фото (без нагрузки->перед отключением->окончание):

Вот здесь вообще все отлично, но нет балансира.

Update 1: Тест нагрузки:
По току отдачи нам поможет следующий стенд:
— все тот же холдер/держатель для трех 18650 аккумуляторов
— 4-х регистровый вольтметр (контроль общего напряжения)

— автомобильные лампы накаливания в качестве нагрузки (к сожалению, у меня всего 4 лампы накаливания по 65W, больше не имею)
— мультиметр HoldPeak HP-890CN для измерения токов (макс 20А)
— качественные медные многожильные акустические провода большого сечения

Пару слов о стенде: аккумуляторы соединены «вальтом», т. е. как бы друг за другом, для уменьшения длины соединительных проводов, а следовательно и падения напряжения на них при нагрузке будет минимальным:

Соединение банок на холдере («вальтом»):

В качестве щупов для мультиметра выступили качественные провода с крокодилами от зарядно-балансировочного устройства iCharger 208B, ибо HoldPeak’овские не внушают доверие, да и лишние соединения будут вносить дополнительные искажения.
Для начала потестим красную плату защиты, как самую интересную в плане токовой нагрузки. Припаяем силовые и побаночные провода:

Получается что-то типа этого (нагрузочные соединения получились минимальной длины):

Я уже упоминал в разделе о переделке шурика о том, что подобные холдеры не очень предназначены для таких токов, но для тестов пойдет.
Итак, стенд на основе красной платки (по замерам не более 15А):

Коротко поясню: плата держит 15А, но у меня нет подходящей нагрузки, чтобы вписаться в этот ток, поскольку четвертая лампа добавляет еще около 4,5-5А, а это уже за пределами платки. При 12,6А силовые мосфеты теплые, но не горячие, самое то для продолжительной работы. При токах более 15А плата уходит в защиту. Я замерял с резисторами, они добавляли пару ампер, но стенд уже разобран.
Огромный плюс красной платы – нет блокировки защиты. Т.е. при срабатывании защиты ее не нужно активировать подачей напряжения на выходные контакты. Вот небольшой видеоролик:

Немного поясню. Поскольку лампы накаливания в холодном виде имеют низкое сопротивление, да к тому же еще включены параллельно, то платка думает, что произошло короткое замыкание и срабатывает защита. Но благодаря тому, что у платы нет блокировки, можно немного разогреть спиральки, сделав более «мягкий» старт.

Синяя платка держит больший ток, но на токах более 10А силовые мосфеты сильно греются. На 15А платка выдержит не более минуты, ибо через 10-15 секунд палец уже не держит температуру. Благо остывают быстро, поэтому для кратковременной нагрузки вполне подойдут. Все бы ничего, но при срабатывании защиты плата блокируется и для разблокировки необходимо подавать напряжение на выходные контакты. Это вариант явно не для шуруповерта. Итого, ток в 16А держит, но мосфеты очень сильно греются:

Вывод: лично мое мнение таково, что для электроинструмента отлично подойдет обычная плата защиты без балансира (красная). Она имеет высокие рабочие токи, оптимальное напряжение отсечки в 2,5V, да и легко дорабатывается до конфигурации 4S (14,4V/16,8V). Я считаю – это самый оптимальный выбор для переделки бюджетного шурика под литий.
Теперь по синей платке. Из плюсов – наличие балансировки, но рабочие токи все же небольшие, 12А (24А) это для шурика с крутящим моментом 15-25Нм несколько маловато, особенно когда патрон уже почти стопорит при затяжке самореза. Да и напряжение отсечки всего 2,7V, а это значит, что при сильной нагрузке часть емкости батареи останется невостребованной, поскольку на высоких токах просадка напряжения на банках приличная, да и они рассчитаны на 2,5V. И самый большой минус – плата при сработке защиты блокируется, поэтому применение в шуруповерте нежелательно. Синюю платку лучше использовать в каких-нибудь самоделках, но это опять же, лично мое мнение.

Возможные схемы применения или как переделать питание шурика на литий:

Итак, как же можно переделать питание любимого шурика с NiCd на Li-Ion/Li-Pol? Эта тема уже достаточно заезжена и решения, в принципе, найдены, но я вкратце повторюсь.
Для начала скажу лишь одно – в бюджетных шуриках стоит лишь плата защиты от перезаряда/переразряда/КЗ/высокого нагрузочного тока (аналог обозреваемой красной платы). Никакой балансировки там нет. Более того, даже в некоторых брендовых электроинструментах нет балансировки. Это же относится ко всем инструментам, где есть гордые надписи «Зарядка за 30 минут». Да, они заряжаются за полчаса, но отключение происходит тогда, как только напряжение на одной из банок достигнет номинала или сработает плата защиты. Не трудно догадаться, что банки будут заряжены не полностью, но разница всего 5-10%, поэтому не столь важно. Главное запомнить, заряд с балансировкой идет, как минимум, несколько часов. Поэтому возникает вопрос, а оно вам надо?

Итак, самый распространенный вариант выглядит так:
Сетевое ЗУ со стабилизированным выходом 12,6V и ограничением тока (1-2А) -> плата защиты ->
В итоге: дешево, быстро, приемлемо, надежно. Балансировка гуляет в зависимости от состояния банок (емкость и внутреннее сопротивление). Вполне рабочий вариант, но через некоторое время разбалансировка даст о себе знать по времени работы.

Более правильный вариант:
Сетевое ЗУ со стабилизированным выходом 12,6V, ограничением тока (1-2А) -> плата защиты с балансировкой -> 3 последовательно соединенных аккумулятора
В итоге: дорого, быстро/медленно, качественно, надежно. Балансировка в норме, емкость батареи максимальная

Итого, будем стараться сделать наподобие второго варианта, вот как можно сделать:
1) Li-Ion/Li-Pol аккумуляторы, платы защиты и специализированное зарядно-балансировочное устройство (iCharger, iMax). Дополнительно придется вывести балансировочный разъем. Минусов всего два – модельные зарядники недешевые, да и обслуживать не очень удобно. Плюсы – высокий ток заряда, высокий ток балансировки банок
2) Li-Ion/Li-Pol аккумуляторы, плата защиты с балансировкой, DC преобразователь с токоограничением, БП
3) Li-Ion/Li-Pol аккумуляторы, плата защиты без балансировки (красная), DC преобразователь с токоограничением, БП. Из минусов только то, что со временем появится разбалансировка банок. Для минимизации разбалансировки, перед переделкой шурика необходимо подогнать напряжение к одному уровню и желательно брать банки из одной партии

Первый вариант сгодится только тем, кто имеет модельное ЗУ, но мне кажется, если им нужно было, то они уже давным давно переделали свой шурик. Второй и третий варианты практически одинаковые и имеют право на жизнь. Необходимо лишь выбрать, что важнее – скорость или емкость. Я считаю, что самый оптимальный вариант – последний, но только раз в несколько месяцев нужно балансировать банки.

Итак, хватит болтовни, переходим к переделке. Поскольку я не имею шурика на NiCd аккумах, поэтому о переделке только на словах. Нам будет нужно:

1) Источник питания:

Первый вариант. Блок питания (БП), как минимум, на 14V или больше. Ток отдачи желателен не менее 1А (в идеале около 2-3А). Нам подойдет блок питания от ноутбуков/нетбуков, от зарядных устройств (выход более 14V), блоки для питания светодиодных лент, видеозаписывающей аппаратуры (DIY БП), например или :

— Понижающий DC/DC преобразователь с токоограничением и возможностью заряда лития, например или :

— Второй вариант. Готовые блоки питания для шуриков с токоограничением и выходом 12,6V. Стоят недешево, как пример из моего обзора шуруповерта MNT — :

— Третий вариант. :

2) Плата защиты с балансиром или без оного. То току желательно брать с запасом:

Если использоваться будет вариант без балансира, то необходимо подпаять балансировочный разъем. Это нужно для контроля напряжения на банках, т.е. для оценки разбалансировки. И как вы понимаете, нужно будет периодически дозаряжать батарею побаночно простым зарядным модулем TP4056, если началась разбалансировка. Т.е. раз в несколько месяцев, берем платку TP4056 и заряжаем поочереди все банки, которые по окончании заряда имеют напряжение ниже 4,18V. Данный модуль корректно отрубает заряд на фиксированном напряжении 4,2V. Данная процедура займет час-полтора, зато банки будут более-менее отбалансированы.
Написано немного сумбурно, но для тех, кто в танке:
Через пару месяцев ставим на зарядку батарею шуруповерта. По окончании заряда достаем балансировочный хвостик и меряем напряжение на банках. Если получается что-то вроде этого – 4,20V/4,18V/4,19V, то балансировка, в принципе не нужна. Но если картина следующая – 4,20V/4,06V/4,14V, то берем модуль TP4056 и дозаряжаем поочереди две банки до 4,2V. Другого варианта, кроме специализированных зарядников-балансиров я не вижу.

3) Высокотоковые аккумуляторы:

Я уже ранее писал пару небольших обзоров о некоторых из них – и . Вот основные модели высокотоковых 18650 Li-Ion аккумуляторов:
— Sanyo UR18650W2 1500mah (20А макс.)
— Sanyo UR18650RX 2000mah (20А макс.)
— Sanyo UR18650NSX 2500mah (20А макс.)
— Samsung INR18650-15L 1500mah (18А макс.)
— Samsung INR18650-20R 2000mah (22А макс.)
— Samsung INR18650-25R 2500mah (20А макс.)
— Samsung INR18650-30Q 3000mah (15А макс.)
— LG INR18650HB6 1500mah (30А макс.)
— LG INR18650HD2 2000mah (25А макс.)
— LG INR18650HD2C 2100mah (20А макс.)
— LG INR18650HE2 2500mah (20А макс.)
— LG INR18650HE4 2500mah (20А макс.)
— LG INR18650HG2 3000mah (20А макс.)
— SONY US18650VTC3 1600mah (30А макс.)
— SONY US18650VTC4 2100mah (30А макс.)
— SONY US18650VTC5 2600mah (30А макс.)

Я рекомендую проверенные временем дешевенькие Samsung INR18650-25R 2500mah (20А макс.), Samsung INR18650-30Q 3000mah (15А макс.) или LG INR18650HG2 3000mah (20А макс.). С другими баночками особо не сталкивался, но лично мой выбор — Samsung INR18650-30Q 3000mah. У Лыж был небольшой технологический дефект и начали появляться фейки с заниженной токоотдачей. Статью о том, как отличить фейк от оригинала могу скинуть, но чуть позже, нужно поискать ее.

Как все это хозяйство соединить:

Ну и пару слов о соединении. Используем качественные медные многожильные провода приличного сечения. Это качественные акустические или обычные ШВВП/ПВС сечением 0,5 или 0,75 мм2 из хозмага (вспарываем изоляцию и получаем качественные проводочки разного цвета). Длина соединительных проводников должна быть минимальной. Аккумуляторы, желательны из одной партии. Перед их соединением желательно зарядить их до одного напряжения, чтобы как можно дольше не было разбалансировки. Пайка аккумуляторов не представляет ничего сложного. Главное иметь мощный паяльник (60-80Вт) и активный флюс (паяльная кислота, например). Паяется на ура. Главное потом протереть место пайки спиртом или ацетоном. Сами аккумуляторы размещаются в батарейном отсеке от старых NiCd банок. Располагать лучше треугольником, минус к плюсу или как в народе «вальтом», по аналогии с этим (один аккум будет расположен наоборот), либо чуть выше хорошее пояснение (в разделе тестирование):

Так, соединяющие аккумуляторы провода, получатся короткими, следовательно, падение драгоценного напряжения в них под нагрузкой будет минимальным. Использовать холдеры на 3-4 аккумулятора не рекомендую, не для таких токов они предназначены. Побаночные и балансировочные проводники не так важны и могут быть меньшего сечения. В идеале, аккумы и плату защиты лучше запихать в батарейный отсек, а понижающий DC преобразователь отдельно в док станцию. Светодиодные индикаторы заряд/заряжено можно заменить своими и вывести на корпус докстанции. При желании можно добавить в батарейный модуль минивольтметр, но это лишние деньги, ибо общее напряжение на АКБ только косвенно скажет об остаточной емкости. Но если есть желание, почему бы и нет. Вот :

Теперь прикинем по ценам:
1) БП – от 5 до 7 долларов
2) DC/DC преобразователь – от 2 до 4 долларов
3) Платы защиты — от 5 до 6 долларов
4) Аккумуляторы – от 9 до 12 долларов (3-4$ штучка)

Итого, в среднем 15-20$ за переделку (со скидками/купонами), либо 25$ без оных.

Update 2, еще несколько способов переделки шурика:

Следующий вариант (подсказали по комментам, спасибо I_R_O и cartmannn ):
Использовать недорогие 2S-3S зарядные устройства типа (это производитель того же iMax B6) или всевозможные копии B3/B3 AC/imax RC B3 () или ()
Оригинальный SkyRC e3 имеет зарядный ток на каждую банку 1,2А против 0,8А у копий, должен быть точен и надежен, но в два раза дороже копий. Совсем недорого можно купить на том же . Как я понял по описанию, он имеет 3 независимых зарядных модуля, что-то сродни 3 модулей TP4056. Т.е. SkyRC e3 и его копии не имеют балансировки как таковой, а просто заряжают банки до одного значения напряжения (4,2V) одновременно, поскольку у них не выведены силовые разъемы. В ассортименте SkyRC есть действительно зарядно-балансировочные устройства, например, но ток балансировки всего 200ma и стоит уже в районе 15-20 долларов, зато умеет заряжать лифешки (LiFeP04) и токи заряда до 3А. Кому интересно, могут ознакомиться с модельным рядом .
Итого, для данного варианта необходимо любое из вышеперечисленных 2S-3S зарядных устройств, красная или аналогичная (без балансировки) плата защиты и высокотоковые аккумуляторы:

Как по мне, очень хороший и экономичный вариант, наверно, я бы остановился на нем.

Еще один вариант, предложенный камрадом Volosaty :
Использовать так называемый «Чешский балансир»:

Где он продается лучше спросить у него, я первый раз о нем услышал, :-). По токам ничего не подскажу, но судя по описанию, ему необходим источник питания, поэтому вариант не такой бюджетный, но вроде как интересный в плане зарядного тока. Вот ссылка на . Итого, для данного варианта необходимы: источник питания, красная или аналогичная (без балансировки) плата защиты, «чешский балансир» и высокотоковые аккумуляторы.

Преимущества:
Я уже ранее упоминал о преимуществах литиевых источников питания (Li-Ion/Li-Pol) над никелевыми (NiCd). В нашем случае сравнение лицом к лицу – типичная батарея шурика из NiCd аккумов против литиевой:
+ высокая плотность энергии. У типичной никелевой батареи 12S 14,4V 1300mah запасенная энергия 14,4*1,3=18,72Wh, а у литиевой батареи 4S 18650 14,4V 3000mah — 14,4*3=43,2Wh
+ отсутствие эффекта памяти, т.е. можно заряжать их в любой момент, не дожидаясь полного разряда
+ меньшие габариты и вес при одинаковых параметрах с NiCd
+ быстрое время заряда (не боятся больших токов заряда) и понятная индикация
+ низкий саморазряд

Из минусов Li-Ion можно отметить только:
— низкая морозостойкость аккумуляторов (боятся отрицательных температур)
— требуется балансировка банок при заряде и наличие защиты от переразряда
Как видим, преимущества лития налицо, поэтому зачастую имеет смысл переделки питания…
+173 +366

Давно не было обзора переделки шуруповерта на литий:)
Обзор посвящен в основном плате BMS, но будут ссылки и еще на некоторые мелочи, задействованные в переводе моего старого шуруповерта на литиевые батареи формата 18650.
Коротко — эту плату брать можно, после небольшого допиливания она вполне нормально работает в шуруповерте.
ЗЫ: много текста, картинки без спойлеров.

P.S. Обзор почти юбилейный на сайте — 58000-й, если верить адресной строке браузера;)

Зачем все это

Трудится у меня уже несколько лет купленный в строймаге по дешевке безымянный двухскоростной шуруповерт на 14.4 вольта. Точнее, не прям совсем безымянный — на нем проставлена марка этого строймага, но и не какой-то именитый. На удивление живуч, до сих пор не сломался и выполняет все, что я от него требую — и сверление, и закручивание-раскручивание шурупов, и как намотчик трудится:)

Но вот его родные NiMH аккумуляторы так долго работать не захотели. Один из двух комплектных окончательно сдох год назад после 3 лет эксплуатации, второй в последнее время уже не жил, а существовал — полной зарядки хватало на 15-20 минут работы шуруповерта с перерывами.
Сначала я хотел обойтись малыми силами и просто заменить старые банки на такие же новые. Купил вот эти у вот этого продавца —
Они отлично работали (хотя и немного хуже родных) целых два или три месяца, после чего сдохли быстро и полностью — после полного заряда их не хватало даже на закрутить десяток шурупов. Не рекомендую брать у него аккумуляторы — хотя емкость изначально соответствовала обещанной, долго они не протянули.
И я понял, что придется все-таки заморочиться.

Ну и теперь о главном:)

Повыбирав на Али из предлагаемых плат BMS, остановился на обозреваемой, по ее размерам и параметрам:

• Модель: 548604
• Отключение по перезаряду при напряжении: 4.28+ 0.05 V (на ячейку)
• Восстановление после отключение по перезаряду при напряжении: 4.095-4.195V (на ячейку)
• Отключение по переразряду при напряжении: 2.55±0.08 (на ячейку)
• Задержка отключения по перезаряду: 0.1s
• Температурный диапазон: -30-80
• Задержка отключения по КЗ: 100ms
• Задержка отключения по превышению тока: 500 ms
• Ток балансировки ячеек: 60mA
• Рабочий ток: 30A
• Максимальный ток (срабатывание защиты): 60A
• Работа защиты по КЗ: самовосстановление после отключения нагрузки
• Размеры: 45x56mm
• Основные функции: защита от перезаряда, защита от переразряда, защита от КЗ, защита от перегрузки по току, балансировка.

Вроде все отлично подходит для задуманного, наивно думал я:) Нет, чтобы почитать обзоры других BMS, а главное — комментарии к ним… Но мы же предпочитаем свои грабли, и только наступив на них, узнаем, что авторство на эти грабли уже давным давно и множество раз описано в инете:)

Все компоненты платы размещены на одной стороне:

Вторая сторона пустая и покрыта белой маской:

Часть, отвечающая за балансировку при заряде:

Эта часть отвечает за защиту ячеек от перезаряда/переразряда и она же отвечает за общую защиту от КЗ:

Мосфеты:

Собрано аккуратно, откровенных разводов флюса нет, вид вполне приличный. В комплекте шел хвост с разъемом, был сразу воткнут в плату. Длина проводов в этом разъеме — около 20-25 см. К сожалению, сразу его не сфотографировал.

Что еще заказал именно для этой переделки:
Аккумуляторы —
Никелевые полоски для спайки аккумуляторов: (да, знаю, что можно спаять и проводами, но полосками будет занято меньше пространства и получится эстетичнее:)) Да и изначально я хотел даже собрать контактную сварку (не только для этой переделки, конечно), поэтому и заказал полоски, но лень победила и пришлось паять.

Выбрав свободный день (точнее, нагло послав все остальные дела подальше), я взялся за переделку. Для начала разобрал батарею со сдохшими китайскими аккумуляторами, выкинул аккумуляторы и тщательно замерил пространство внутри. После чего сел рисовать держатель батарей и платы в 3D-редакторе. Плату тоже пришлось нарисовать (без подробностей) чтобы примерить все в сборе. Получилось как-то так:

По задумке плата крепится сверху, одной стороной в пазы, вторая сторона зажимается накладкой, сама плата серединой лежит на выступающей плоскости, чтобы при ее прижатии она не прогибалась. Сам держатель сделан такого размера, чтобы плотно сидеть внутри корпуса батареи и не болтаться там.
Сначала подумывал сделать пружинные контакты для аккумуляторов, но отказался от этой мысли. Для больших токов это не лучший вариант, поэтому оставил в держателе вырезы для никелевых полосок, которыми аккумуляторы будут спаяны. Так же оставил вертикальные вырезы для проводов, которые должны выходить от межбаночных соединений за пределы крышки.
Поставил печататься на 3D-принтере из ABS и через несколько часов все было готово:)

Прикручивание всего навесного я решил не доверять шурупам и вплавил в корпус вот такие вставные гаечки М2.5:

Брал тут —
Отличная вещь для подобного применения! Вплавляется не спеша паяльником. Чтобы пластик не набился внутрь при вплавлении в глухие отверстия, я вкручивал в эту гайку болтик подходящей длины и грел его шляпку жалом паяльника с большой каплей олова для лучшей теплопередачи. Отверстия в пластике под эти гайки оставляются чуть меньше (на 0.1-0.2 мм) диаметра внешней гладкой (средней) части гайки. Держатся очень крепко, можно сколько угодно вкручивать-выкручивать болтики и не особо стесняться с усилием затяжки.

Для того чтобы иметь возможность побаночного контроля и, при необходимости, зарядки с внешней балансировкой, в задней стенке батареи будет торчать 5-контактный разъем, для которого я быстро накидал платку и изготовил ее на станке:

В держателе предусмотрена площадка для этой платки.

Как я уже писал, аккумуляторы я спаивал никелевыми полосками. Увы, этот метод не лишен недостатков и один из аккумуляторов возмутился таким обращением с ним настолько, что оставил на своих контактах только 0.2 вольта. Пришлось его выпаивать и паять другой, благо брал их с запасом. В остальном никаких трудностей не возникло. С помощью кислоты лудим контакты аккумулятора и нарезанные по нужной длине никелевые полоски, потом тщательно протираем ватой со спиртом (но можно и с водой) все залуженное и вокруг него, и паяем. Паяльник должен быть мощным и либо уметь очень резво реагировать на остывание жала, либо просто иметь массивное жало, которое не остынет мгновенно при контакте с массивной железкой.
Очень важно: во время пайки и при всех последующих операциях со спаянным блоком аккумуляторов нужно внимательнейшим образом следить за тем, чтобы не замкнуть какие-либо контакты аккумуляторов! Кроме того, как указал в комментариях ybxtuj , очень желательно паять их разряженными, и я абсолютно согласен с ним, так последствия будут легче если все-таки что-то замкнется. КЗ такой батареи, даже разряженной, может привести к большим неприятностям.
К трем промежуточным соединениям между аккумуляторами припаял провода — они пойдут на разъем платы BMS для контроля за банками и на внешний разъем. Забегая вперед, хочу сказать, что с этими проводами я проделал немного лишней работы — их можно не вести к разъему платы, а припаять к соответствующим контактам B1, B2 и B3. Эти контакты на самой плате соединены с контактами разъема.

Кстати, я везде использовал провода в силиконовой изоляции — совершенно не реагируют на нагрев и очень гибкие. Покупал на Ебее нескольких сечений, но точную ссылку уже не помню… Очень они мне нравятся, но есть и минус — силиконовая изоляция не слишком прочна механически и легко повреждается острыми предметами.

Примерил аккумуляторы и плату в держателе — все превосходно:

Примерил платку с разъемом, дремелем выпилил в корпусе батареи отверстие под разъем… и промахнулся по высоте, не от той плоскости взял размер. Получилась приличная такая щель:

Теперь остается спаять все в кучу.
На свою платку припаял идущий в комплекте хвост, обрезав его по нужной длине:

Туда же впаял провода от межбаночных соединений. Хотя, как я уже писал, можно было припаять их на соответствующие контакты платы BMS, но тут есть и неудобство — чтобы вытащить аккумуляторы нужно будет отпаивать от BMS не только плюс и минус, но и еще три провода, а сейчас можно просто выдернуть разъем.
Немного повозиться пришлось с контактами батареи: в родном исполнении пластиковая деталь (держащая контакты) внутри ножки батареи поджимается одним аккумулятором, стоящим прямо под ней, а сейчас пришлось думать чем эту деталь зафиксировать, да так чтобы не намертво. Вот эта деталь:

В конце концов взял кусок силикона (остался от заливки какой-то формы), отрезал от него примерно подходящий кусок и вставил в ножку, поджав ту деталь. Заодно этот же кусок силикона прижимает держатель с платой, ничего болтаться не будет.
На всякий случай проложил поверх контактов каптоновую изоленту, провода прихватил несколькими соплями каплями термоклея, чтобы они не попали между половинками корпуса при его сборке.

Зарядка и балансировка

Зарядку я оставил родную от шуруповерта, она как раз выдает на холостом ходу около 17 вольт. Правда, зарядка тупа и никакой стабилизации тока или напряжения в ней нет, есть только таймер, отключающий ее примерно через час после начала заряда. Ток выдает около 1.7А, что хоть и многовато, но допустимо для этих аккумуляторов. Но это пока я не доделаю ее до нормальной, со стабилизацией тока и напряжения. Потому что сейчас плата отказывается балансировать одну из ячеек, имевшую изначально заряд на 0.2 вольта больше. BMS отключает заряд когда напряжение на этой ячейке доходит до 4.3 вольта, соответственно на остальных оно остается в пределах 4.1 вольта.
Читал где-то утверждение, что эта BMS нормально балансирует только с зарядкой CV/CC, когда ток под конец заряда постепенно снижается. Возможно, это так и есть, так что впереди меня ждет модернизация зарядки:)
Разряжать до конца не пробовал, но уверен, что защита по разряду сработает. На Ютубе есть ролики с тестами этой платы, все работает как положено.

А теперь о граблях

Все банки заряжены до 3.6 вольт, все готово к запуску. Вставляю батарею в шуруповерт, нажимаю курок и… Уверен, что не один человек, знакомый с этими граблями, сейчас подумал «И хрен стартанул у тебя шуруповерт»:) Абсолютно верно, шуруповерт слегка дернулся и все. Отпускаю курок, нажимаю снова — то же самое. Нажимаю плавно — стартует и разгоняется, но стоит стартануть его чуть порезче — отказ.
«Вот же…», подумал я. Китаец, наверное, указал в спецификации китайские амперы. Ну да ладно, у меня есть отличная толстая нихромовая проволока, сейчас я напаяю ее кусок поверх резисторов-шунтов (стоят два по 0.004 Ома в параллель) и настанет мне если и не счастье, то хотя бы какое-то улучшение ситуации. Улучшение не настало. Даже когда я вообще исключил из работы шунт, просто припаяв минус батареи после него. То есть не то что улучшений не настало, а не настало вообще никаких изменений.
И вот тогда я полез в инет и обнаружил, что копирайт на эти грабли мне не светит — они давно уже исхожены другими. Но вот решения как-то не было видно, кроме кардинального — покупать плату, подходящую именно для шуруповертов.

И решил я попробовать все же доковыряться до корня проблемы.

Предположения что срабатывает защита от перегрузки при пусковых токах я отмел, так как даже без шунта ничего не менялось.
Но все же посмотрел осциллографом на самодельном шунте 0.077 ома между аккумуляторами и платой — да, ШИМ видно, резкие пики потребления с частотой примерно 4 кГц, через 10-15 мс после начала пиков плата отрубает нагрузку. Но эти пики показывали меньше 15 ампер (исходя из сопротивления шунта), так что точно дело не в токовой перегрузке (как оказалось впоследствии, это не совсем верно). Да и керамическое сопротивление 1 Ом не вызывало отключения, а ведь ток тоже под 15 ампер.
Был еще вариант кратковременной просадки на банках при пуске, от чего срабатывает защита от переразряда и я полез смотреть что творится на банках. Ну да, там ужас творится — пиковая просадка до 2.3 вольта на всех банках, но она очень короткая — меньше миллисекунды, тогда как плата обещает ждать сотню миллисекунд перед тем как врубит защиту от переразряда. «Китайцы указали китайские миллисекунды», подумал я и полез смотреть схему контроля напряжения банок. Оказалось, что в ней стоят RC-фильтры, сглаживающие резкие изменения (R=100 Om, C=3.3 uF). После этих фильтров — уже на входе микросхем, контролирующих банки, просадка была поменьше — всего до 2.8 вольт. Кстати, вот даташит на микросхемы контроля банок на этой плате DW01B —
По даташиту время реакции на переразряд тоже немалое — от 40 до 100 мс, что не вписывается в картину. Но ладно, предположить больше нечего, поэтому поменяю-ка я сопротивления в RC-фильтрах со 100 Ом на 1 кОм. Это кардинально улучшило картину на входе микросхем, просадок меньше 3.2 вольт там больше не было. Но ничуть не изменило поведение шуруповерта — чуть более резкий старт — и затык.
«Пойдем простым логическим ходом»©. Отрубать нагрузку могут только эти микросхемы DW01B, которые контролируют все параметры разряда. И я просмотрел осциллографом управляющие выходы всех четырех микросхем. Все четыре микросхемы никаких попыток отключить нагрузку при старте шуруповерта не делают. А с затворов мосфетов управляющее напряжение пропадает. Или мистика или китайцы что-то навертели в простой схеме, которая должна быть между микросхемами и мосфетами.
И начал я реверс-инжиниринг этой части платы. С матюками и бегая от микроскопа к компьютеру.

Вот что нарисовалось в итоге:

В зеленом прямоугольнике — это сами аккумуляторы. В синем — ключи с выходов микросхем защиты, тоже ничего интересного, в нормальной ситуации их выходы на R2,R10 просто «висят в воздухе». Самая интересная часть — в красном квадрате, вот тут-то, как оказалось, собака и порылась. Мосфеты я нарисовал по одному для упрощения, левый отвечает за разряд в нагрузку, правый за заряд.
Насколько я понял, причина отключения в резисторе R6. Через него организована «железная» защита от токовой перегрузки за счет падения напряжения на самом мосфете. Причем эта защита работает как триггер — стоит напряжению на базе VT1 начать повышаться, как он начинает снижать напряжение на затворе VT4, от чего тот начинает снижать проводимость, на нем повышается падение напряжения, что приводит к еще большему увеличению напряжения на базе VT1 и пошел лавинообразный процесс, приводящий к полному открытию VT1 и, соответственно, закрытию VT4. Почему это происходит при пуске шуруповерта, когда пики тока не достигают и 15А, тогда как постоянная нагрузка в 15А работает — я не знаю. Возможно тут играет роль емкость элементов схемы или индуктивность нагрузки.
Для проверки я сначала сделал симуляцию этой части схемы:

И вот что получил по результатам ее работы:

По оси X — время в миллисекундах, по Y — напряжение в вольтах.
На нижнем графике — включение нагрузки (на цифры по Y можно не смотреть, они условны, просто вверх — нагрузка включена, вниз — выключена). Нагрузкой является сопротивление 1 Ом.
На верхнем графике красным — ток нагрузки, синим — напряжение на затворе мосфета. Как видно, напряжение на затворе (синим) снижается с каждым импульсом тока нагрузки и в конце концов падает до нуля, а значит нагрузка отключается. И не восстанавливается даже когда нагрузка перестает пытаться что-то потреблять (после 2 миллисекунд). И хотя здесь применены другие мосфеты с другими параметрами, картина один в один как в плате BMS — попытка старта и отключение через считанные миллисекунды.
Ну что ж, примем это за рабочую гипотезу и вооружившись новыми знаниями попробуем разгрызть этот кусок науки китайца:)
Тут есть два варианта:
1. Поставить небольшой конденсатор параллельно резистору R1, это:

Конденсатор 0.1 мкф, по симуляции можно и меньше, до 1 нф.
Результат симуляции в таком варианте:

2. Убрать вообще резистор R6:

Результат симуляции этого варианта:

Я попробовал оба варианта — оба работают. Во втором варианте шуруповерт не отключается ни при каких обстоятельствах — старт, блокировка вращения — крутит (или изо всех сил пытается). Но как-то не совсем спокойно жить с отключенной защитой, хотя еще и остается защита от КЗ на микросхемах.
При первом варианте шуруповерт уверенно стартует при любом нажатии. Добиться отключения я смог только когда стартовал его на второй скорости (повышенная для сверления) с заблокированным патроном. Но и то он довольно сильно дергает перед отключением. На первой скорости я не смог добиться его отключения. Этот вариант я и оставил себе, меня он полностью устраивает.

На плате даже есть пустые места для компонентов и одно из них как будто специально предназначено для этого конденсатора. Рассчитано оно под размер SMD 0603, сюда я и впаял 0.1 мкф (обвел его красным):

ИТОГ

Плата вполне оправдала ожидания, хотя и преподнесла сюрприз:)
Плюсы и минусы расписывать не вижу смысла, все это в ее параметрах, укажу только одно достоинство: совершенно незначительная доработка превращает эту плату в полноценно работающую с шуруповертами:)

ЗЫ: блин, я шуруповерт переделывал меньше времени, чем писал этот обзор:)
ЗЗЫ: возможно меня поправят в чем-то более опытные в силовой и аналоговой схемотехнике товарищи, сам-то я цифровик и аналог воспринимаю через пень колоду:)

Планирую купить +266 Добавить в избранное Обзор понравился +359 +726

Литиевые аккумуляторы, чаще всего, используются в виде последовательного соединённых отдельных секций. Это необходимо, чтобы получить необходимое выходное напряжение. Количество составляющих аккумулятор секций, колеблется в очень широких пределах – от нескольких единиц, до нескольких десятков. Есть два основных способа зарядки таких аккумуляторов.

Последовательный способ, когда зарядка осуществляется от одного источника питания, с напряжением, равным полному напряжению аккумулятора. Параллельный способ, когда осуществляется независимая зарядка каждой секции от специального зарядного устройства.

Состоящего из большого количества гальванически не связанных друг с другом источников напряжения, и индивидуальных, для каждой секции, устройств контроля.

Наибольшее распространение, ввиду большей простоты, получил последовательный способ зарядки. Балансир, о котором идёт речь в статье, не используется в параллельных системах зарядки, поэтому параллельные системы зарядки в рамках данной статьи рассматриваться не будут.

При последовательном способе зарядки, одно из главных требований, которое необходимо обеспечить, следующее – напряжение ни на одной секции заряжаемого литиевого аккумулятора, при зарядке, не должно превысить определённой величины (величина этого порога зависит от типа литиевого элемента).

Обеспечить выполнение этого требования, при последовательной зарядке, не приняв специальных мер, невозможно…Причина очевидна – отдельные секции аккумулятора не идентичны, поэтому достижение максимально допустимого напряжения на каждой из секций при зарядке, происходит в разное время. Требуется Плата контроля балансира .

Также можно заказать разные платы балансира для сигвея, гироскутер, электро самокат, велосипед, самолеты, солнечные батареи т.п.

bms контроллер 3х18650,

bms контроллер для шуруповерта,

контроллеры заряда-разряда (bms) для li-ion акб,

контроллер заряда разряда li-ion аккумулятора,

контроллер заряда разряда литиевых аккумуляторов,

контроллер заряда-разряда (pcm) для li-ion батареи,

контроллер заряда li-ion своими руками,

контроллер заряда и разряда для литиевых аккумуляторов с функцией балансировки,

балансир для зарядки li ion купить,

балансир для литиевых аккумуляторов купить,

плата балансировки,

bms балансировка,

bms контроллер 4х18650.

плата контроллера заряда li-ion аккумулятора

плата контроллера заряда li-ion аккумулятора 18650

плата контроллера заряда li-ion аккумулятора с балансиром

плата контроллера заряда li-ion аккумулятора шуруповерта

плата контроллера заряда li-ion аккумулятора купить

Вcex привeтcтвую, ктo зaглянул нa oгoнeк. Рeчь в oбзoрe пoйдeт, кaк вы нaвeрнo ужe дoгaдaлиcь, o двуx прocтeнькиx плaткax, прeднaзнaчeнныx для кoнтрoля зa cбoркaми Li-Ion aккумулятoрoв, имeнуeмыe BMS. В oбзoрe будeт тecтирoвaниe, a тaкжe нecкoлькo вaриaнтoв пeрeдeлки шурупoвeртa пoд литий нa ocнoвe этиx плaт или пoдoбныx. Кoму интeрecнo, милocти прoшу пoд кaт.

Общий вид:

Крaткиe ТТХ плaт:

Примeчaниe:

Срaзу жe xoчу прeдупрeдить – c бaлaнcирoм тoлькo cиняя плaтa, крacнaя бeз бaлaнcирa, т.e. этo чиcтo плaтa зaщиты oт пeрeзaрядa/пeрeрaзрядa/КЗ/выcoкoгo нaгрузoчнoгo тoкa. А тaкжe вoпрeки нeкoтoрым убeждeниям ни oднa из ниx нe имeeт кoнтрoллeрa зaрядa (CC/CV), пoэтoму для иx рaбoты нeoбxoдимa cпeциaльнaя плaткa c фикcирoвaнным нaпряжeниe и oгрaничeниeм тoкa.

Гaбaриты плaт:

Рaзмeры плaт coвceм нeбoльшиe, вceгo 56мм*21мм у cинeй и 50мм*22мм у крacнoй:

Вoт cрaвнeниe c aккумулятoрaми АА и 18650:

Внeшний вид:

Нaчнeм c cинeй плaты зaщиты :

При бoлee дeтaльнoм рaccмoтрeнии мoжнo увидeть кoнтрoллeр зaщиты – S8254AA и кoмпoнeнты бaлaнcирoвки для 3S cбoрки:

К coжaлeнию, рaбoчий тoк пo зaявлeнию прoдaвцa вceгo 8А, нo cудя пo дaтaшитaм oдин мocфeт AO4407A рaccчитaн нa 12А (пикoвый 60А), a у нac иx двa:

Ещe oтмeчу, чтo тoк бaлaнcирoвки coвceм нeбoльшoй (oкoлo 40ma) и aктивируeтcя бaлaнcирoвкa, кaк тoлькo вce ячeйки/бaнки пeрeйдут в рeжим CV (втoрaя фaзa зaрядa).
Пoдключeниe:

пoпрoщe, ибo нe имeeт бaлaнcирa:

Онa тaкжe выпoлнeнa нa ocнoвe кoнтрoллeрa зaщиты – S8254AA, нo рaccчитaнa нa бoлee выcoкий рaбoчий тoк в 15А (oпять жe пo зaявлeниям прoизвoдитeля):

Хoдя пo дaтaшитaм нa иcпoльзуeмыe cилoвыe мocфeты, рaбoчий тoк зaявлeн 70А, a пикoвый 200А, xвaтит дaжe oднoгo мocфeтa, a у нac иx двa:

Пoдключeниe aнaлoгичнoe:

Итoгo, кaк мы видим, нa oбeиx плaтax приcутcтвуeт кoнтрoллeр зaщиты c нeoбxoдимoй рaзвязкoй, cилoвыe мocфeты и шунты для кoнтрoля прoxoдящeгo тoкa, нo в cинeй ecть eщe и вcтрoeнный бaлaнcир. Я ocoбo нe вникaл в cxeму, нo пoxoжe, чтo cилoвыe мocфeты зaпaрaллeлeны, пoэтoму рaбoчиe тoки мoжнo умнoжaть нa двa. Прo aлгoритм зaрядa (CC/CV) эти плaтки нe знaют. В пoдтвeрждeниe тoму, чтo этo имeннo плaты зaщиты, мoжнo cудить пo дaтaшиту нa кoнтрoллeр S8254AA, в кoтoрoм o зaряднoм мoдулe ни cлoвa:

Сaм кoнтрoллeр рaccчитaн нa 4S coeдинeниe, пoэтoму c нeкoтoрoй дoрaбoткoй (cудя пo дaтaшиту) – пoдпaйкoй кoндeрa и рeзиcтoрa, вoзмoжнo, зaрaбoтaeт крacнaя плaткa:

Синюю плaтку тaк прocтo дoрaбoтaть дo 4S нe пoлучитcя, придeтcя дoпaивaть элeмeнты бaлaнcирa.

Тecтирoвaниe плaт:

Итaк, пeрexoдим к caмoму глaвнoму, a имeннo к тoму, нacкoлькo oни пригoдны для рeaльнoгo примeнeния. Для тecтирoвaния нaм пoмoгут cлeдующиe приcпocoблeния:
— cбoрный мoдуль (три трex/чeтырexрeгиcтрoвыx вoльтмeтрa и xoлдeр для трex 18650 aккумулятoрoв), кoтoрый мeлькaл в мoeм oбзoрe зaрядникa , прaвдa, ужe бeз бaлaнcирoвoчнoгo xвocтикa:

— двуxрeгиcтрoвый aмпeрвoльтмeтр для кoнтрoля тoкa (нижниe пoкaзaния прибoрa):

— пoнижaющий DC/DC прeoбрaзoвaтeль c тoкooгрaничeниeм и вoзмoжнocтью зaрядa лития:

— зaряднo-бaлaнcирoвoчнoe уcтрoйcтвo iCharger 208B для рaзрядa вceй cбoрки

Стeнд прocтoй — плaтa прeoбрaзoвaтeль пoдaeт фикcирoвaннoe пocтoяннoe нaпряжeниe 12,6V и oгрaничивaeт зaрядный тoк. Пo вoльтмeтрaм cмoтрим, нa кaкoм нaпряжeнии cрaбaтывaют плaты и кaк oтбaлaнcирoвaны бaнки.
Для нaчaлa пocмoтрим глaвную фишку cинeй плaты, a имeннo бaлaнcирoвку. Нa фoтo 3 бaнки, зaряжeнныe нa 4,15V/4,18V/4,08V. Кaк видим – рaзбaлaнcирoвкa. Пoдaeм нaпряжeниe, зaрядный тoк пocтeпeннo пaдaeт (нижний прибoрчик):

Пocкoльку плaткa нe имeeт кaкиx-либo индикaтoрoв, тo oкoнчaниe бaлaнcирoвки мoжнo oцeнить тoлькo нa глaз. Ампeрмeтр зa чac c лишним дo oкoнчaния ужe пoкaзывaл пo нулям. Кoму интeрecнo, вoт нeбoльшoй рoлик o тoм, кaк рaбoтaeт бaлaнcир в этoй плaтe:

В итoгe бaнки oтбaлaнcирoвaны нa урoвнe 4,210V/4,212V/4,206V, чтo вecьмa нeплoxo:

При пoдaчe нaпряжeния чуть бoльшeгo 12,6V, кaк я пoнял, бaлaнcир нeaктивeн и кaк-тoлькo нaпряжeниe нa oднoй из бaнoк дocтигнeт 4,25V, тo кoнтрoллeр зaщиты S8254AA oтключaeт зaряд:

Тaкaя жe cитуaция и c крacнoй плaтoй, кoнтрoллeр зaщиты S8254AA oтключaeт зaряд тaкжe нa урoвнe 4,25V:

Тeпeрь прoйдeмcя пo oтceчкe при нaгрузкe. Рaзряжaть буду, кaк ужe упoминaл вышe, зaряднo-бaлaнcирoвoчным уcтрoйcтвoм iCharger 208B в рeжимe 3S тoкoм 0,5А (для бoлee тoчныx зaмeрoв). Пocкoльку мнe нe oчeнь xoчeтcя ждaть рaзрядa вceй бaтaрeи, пoэтoму я взял oдин рaзряжeнный aккумулятoр (нa фoтo зeлeный Сaмcoн INR18650-25R).
Синяя плaтa oтключaeт нaгрузку, кaк тoлькo нaпряжeниe нa oднoй из бaнoк дocтигнeт 2,7V. Нa фoтo (бeз нaгрузки->пeрeд oтключeниeм->oкoнчaниe):

Кaк видим, рoвнo нa 2,7V плaтa oтключaeт нaгрузку (прoдaвeц зaявлял 2,8V). Кaк мнe кaжeтcя, нeмнoгo выcoкoвaтo, ocoбeннo ecли учитывaть тoт фaкт, чтo в тex жe шурупoвeртax нaгрузки oгрoмныe, cлeдoвaтeльнo, и прocaдкa нaпряжeния бoльшaя. Вce жe жeлaтeльнo в тaкиx прибoрax имeть oтceчку пoд 2,4-2,5V.
Крacнaя плaтa, нaoбoрoт, oтключaeт нaгрузку, кaк тoлькo нaпряжeниe нa oднoй из бaнoк дocтигнeт 2,5V. Нa фoтo (бeз нaгрузки->пeрeд oтключeниeм->oкoнчaниe):

Вoт здecь вooбщe вce oтличнo, нo нeт бaлaнcирa.

Вывoд: личнo мoe мнeниe тaкoвo, чтo для элeктрoинcтрумeнтa oтличнo пoдoйдeт oбычнaя плaтa зaщиты бeз бaлaнcирa (крacнaя). Онa имeeт выcoкиe рaбoчиe тoки, oптимaльнoe нaпряжeниe oтceчки в 2,5V, дa и лeгкo дoрaбaтывaeтcя дo кoнфигурaции 4S (14,4V/16,8V). Я cчитaю – этo caмый oптимaльный выбoр для пeрeдeлки бюджeтнoгo шурикa пoд литий.
Тeпeрь пo cинeй плaткe. Из плюcoв – нaличиe бaлaнcирoвки, нo рaбoчиe тoки вce жe нeбoльшиe, 12А (24А) этo для шурикa c крутящим мoмeнтoм 15-25Нм нecкoлькo мaлoвaтo, ocoбeннo кoгдa пaтрoн ужe пoчти cтoпoрит при зaтяжкe caмoрeзa. Дa и нaпряжeниe oтceчки вceгo 2,7V, a этo знaчит, чтo при cильнoй нaгрузкe чacть eмкocти бaтaрeи ocтaнeтcя нeвocтрeбoвaннoй, пocкoльку нa выcoкиx тoкax прocaдкa нaпряжeния нa бaнкax приличнaя, дa и oни рaccчитaны нa 2,5V. Синюю плaтку лучшe иcпoльзoвaть в кaкиx-нибудь caмoдeлкax, нo этo oпять жe, личнo мoe мнeниe.

Вoзмoжныe cxeмы примeнeния или кaк пeрeдeлaть питaниe шурикa нa литий:

Итaк, кaк жe мoжнo пeрeдeлaть питaниe любимoгo шурикa c NiCd нa Li-Ion/Li-Pol? Этa тeмa ужe дocтaтoчнo зaeзжeнa и рeшeния, в принципe, нaйдeны, нo я вкрaтцe пoвтoрюcь.
Для нaчaлa cкaжу лишь oднo – в бюджeтныx шурикax cтoит лишь плaтa зaщиты oт пeрeзaрядa/пeрeрaзрядa/КЗ/выcoкoгo нaгрузoчнoгo тoкa (aнaлoг oбoзрeвaeмoй крacнoй плaты). Никaкoй бaлaнcирoвки тaм нeт. Бoлee тoгo, дaжe в брeндoвыx элeктрoинcтрумeнтax нeт бaлaнcирoвки. Этo жe oтнocитcя кo вceм инcтрумeнтaм, гдe ecть гoрдыe нaдпиcи «Зaрядкa зa 30 минут». Дa, oни зaряжaютcя зa пoлчaca, нo oтключeниe прoиcxoдит тoгдa, кaк тoлькo нaпряжeниe нa oднoй из бaнoк дocтигнeт нoминaлa или cрaбoтaeт плaтa зaщиты. Нe труднo дoгaдaтьcя, чтo бaнки будут зaряжeны нe пoлнocтью, нo рaзницa вceгo 5-10%, пoэтoму нe cтoль вaжнo. Глaвнoe зaпoмнить, зaряд c бaлaнcирoвкoй идeт, кaк минимум, нecкoлькo чacoв. Пoэтoму вoзникaeт вoпрoc, a oнo вaм нaдo?

Итaк, caмый рacпрocтрaнeнный вaриaнт выглядит тaк:
Сeтeвoe ЗУ co cтaбилизирoвaнным выxoдoм 12,6V и oгрaничeниeм тoкa (1-2А) -> плaтa зaщиты ->
В итoгe: дeшeвo, быcтрo, приeмлeмo, нaдeжнo. Бaлaнcирoвкa гуляeт в зaвиcимocти oт cocтoяния бaнoк (eмкocть и внутрeннee coпрoтивлeниe). Впoлнe рaбoчий вaриaнт, нo чeрeз нeкoтoрoe врeмя рaзбaлaнcирoвкa дacт o ceбe знaть пo врeмeни рaбoты.

Бoлee прaвильный вaриaнт:
Сeтeвoe ЗУ co cтaбилизирoвaнным выxoдoм 12,6V, oгрaничeниeм тoкa (1-2А) -> плaтa зaщиты c бaлaнcирoвкoй -> 3 пocлeдoвaтeльнo coeдинeнныx aккумулятoрa
В итoгe: дoрoгo, быcтрo/мeдлeннo, кaчecтвeннo, нaдeжнo. Бaлaнcирoвкa в нoрмe, eмкocть бaтaрeи мaкcимaльнaя

Итoгo, будeм cтaрaтьcя cдeлaть нaпoдoбиe втoрoгo вaриaнтa, вoт кaк мoжнo cдeлaть:
1) Li-Ion/Li-Pol aккумулятoры, плaты зaщиты и cпeциaлизирoвaннoe зaряднo-бaлaнcирoвoчнoe уcтрoйcтвo (iCharger, iMax). Дoпoлнитeльнo придeтcя вывecти бaлaнcирoвoчный рaзъeм. Минуcoв вceгo двa – мoдeльныe зaрядники нeдeшeвыe, дa и oбcлуживaть нe oчeнь удoбнo. Плюcы – выcoкий тoк зaрядa, выcoкий тoк бaлaнcирoвки бaнoк
2) Li-Ion/Li-Pol aккумулятoры, плaтa зaщиты c бaлaнcирoвкoй, DC прeoбрaзoвaтeль c тoкooгрaничeниeм, БП
3) Li-Ion/Li-Pol aккумулятoры, плaтa зaщиты бeз бaлaнcирoвки (крacнaя), DC прeoбрaзoвaтeль c тoкooгрaничeниeм, БП. Из минуcoв тoлькo тo, чтo co врeмeнeм пoявитcя рaзбaлaнcирoвкa бaнoк. Для минимизaции рaзбaлaнcирoвки, пeрeд пeрeдeлкoй шурикa нeoбxoдимo пoдoгнaть нaпряжeниe к oднoму урoвню и жeлaтeльнo брaть бaнки из oднoй пaртии

Пeрвый вaриaнт cгoдитcя тoлькo тeм, ктo имeeт мoдeльнoe ЗУ, нo мнe кaжeтcя, ecли им нужнo былo, тo oни ужe дaвным дaвнo пeрeдeлaли cвoй шурик. Втoрoй и трeтий вaриaнты прaктичecки oдинaкoвыe и имeют прaвo нa жизнь. Нeoбxoдимo лишь выбрaть, чтo вaжнee – cкoрocть или eмкocть. Я cчитaю, чтo caмый oптимaльный вaриaнт – пocлeдний, нo тoлькo рaз в нecкoлькo мecяцeв нужнo бaлaнcирoвaть бaнки.

Итaк, xвaтит бoлтoвни, пeрexoдим к пeрeдeлкe. Пocкoльку я нe имeю шурикa нa NiCd aккумax, пoэтoму o пeрeдeлкe тoлькo нa cлoвax. Нaм будeт нужнo:

1) Иcтoчник питaния:

Пeрвый вaриaнт. Блoк питaния (БП), кaк минимум, нa 14V или бoльшe. Тoк oтдaчи жeлaтeлeн нe мeнee 1А (в идeaлe oкoлo 2-3А). Нaм пoдoйдeт блoк питaния oт нoутбукoв/нeтбукoв, oт зaрядныx уcтрoйcтв (выxoд бoлee 14V), блoки для питaния cвeтoдиoдныx лeнт, видeoзaпиcывaющeй aппaрaтуры (DIY БП), нaпримeр или :

— Пoнижaющий DC/DC прeoбрaзoвaтeль c тoкooгрaничeниeм и вoзмoжнocтью зaрядa лития, нaпримeр или :

— Втoрoй вaриaнт. Гoтoвыe блoки питaния для шурикoв c тoкooгрaничeниeм и выxoдoм 12,6V. Стoят нeдeшeвo, кaк примeр из мoeгo oбзoрa шурупoвeртa MNT — :

— Трeтий вaриaнт. :

2) Плaтa зaщиты c бaлaнcирoм или бeз oнoгo. Тo тoку жeлaтeльнo брaть c зaпacoм:

Еcли иcпoльзoвaтьcя будeт вaриaнт бeз бaлaнcирa, тo нeoбxoдимo пoдпaять бaлaнcирoвoчный рaзъeм. Этo нужнo для кoнтрoля нaпряжeния нa бaнкax, т.e. для oцeнки рaзбaлaнcирoвки. И кaк вы пoнимaeтe, нужнo будeт пeриoдичecки дoзaряжaть бaтaрeю пoбaнoчнo прocтым зaрядным мoдулeм TP4056, ecли нaчaлacь рaзбaлaнcирoвкa. Т.e. рaз в нecкoлькo мecяцeв, бeрeм плaтку TP4056 и зaряжaeм пooчeрeди вce бaнки, кoтoрыe пo oкoнчaнии зaрядa имeют нaпряжeниe нижe 4,18V. Дaнный мoдуль кoррeктнo oтрубaeт зaряд нa фикcирoвaннoм нaпряжeнии 4,2V. Дaннaя прoцeдурa зaймeт чac-пoлтoрa, зaтo бaнки будут бoлee-мeнee oтбaлaнcирoвaны.
Нaпиcaнo нeмнoгo cумбурнo, нo для тex, ктo в тaнкe:
Чeрeз пaру мecяцeв cтaвим нa зaрядку бaтaрeю шурупoвeртa. Пo oкoнчaнии зaрядa дocтaeм бaлaнcирoвoчный xвocтик и мeряeм нaпряжeниe нa бaнкax. Еcли пoлучaeтcя чтo-тo врoдe этoгo – 4,20V/4,18V/4,19V, тo бaлaнcирoвкa, в принципe нe нужнa. Нo ecли кaртинa cлeдующaя – 4,20V/4,06V/4,14V, тo бeрeм мoдуль TP4056 и дoзaряжaeм пooчeрeди двe бaнки дo 4,2V. Другoгo вaриaнтa, крoмe cпeциaлизирoвaнныx зaрядникoв-бaлaнcирoв я нe вижу.

3) Выcoкoтoкoвыe aккумулятoры:

Я ужe рaнee пиcaл пaру нeбoльшиx oбзoрoв o нeкoтoрыx из ниx – и . Вoт ocнoвныe мoдeли выcoкoтoкoвыx 18650 Li-Ion aккумулятoрoв:
— Sanyo UR18650W2 1500mah (20А мaкc.)
— Sanyo UR18650RX 2000mah (20А мaкc.)
— Sanyo UR18650NSX 2500mah (20А мaкc.)
— Samsung INR18650-15L 1500mah (18А мaкc.)
— Samsung INR18650-20R 2000mah (22А мaкc.)
— Samsung INR18650-25R 2500mah (20А мaкc.)
— Samsung INR18650-30Q 3000mah (15А мaкc.)
— LG INR18650HB6 1500mah (30А мaкc.)
— LG INR18650HD2 2000mah (25А мaкc.)
— LG INR18650HD2C 2100mah (20А мaкc.)
— LG INR18650HE2 2500mah (20А мaкc.)
— LG INR18650HE4 2500mah (20А мaкc.)
— LG INR18650HG2 3000mah (20А мaкc. )
— SONY US18650VTC3 1600mah (30А мaкc.)
— SONY US18650VTC4 2100mah (30А мaкc.)
— SONY US18650VTC5 2600mah (30А мaкc.)

Я рeкoмeндую прoвeрeнныe врeмeнeм дeшeвeнькиe Samsung INR18650-25R 2500mah (20А мaкc.), Samsung INR18650-30Q 3000mah (15А мaкc.) или LG INR18650HG2 3000mah (20А мaкc.). С другими бaнoчкaми ocoбo нe cтaлкивaлcя, нo личнo мoй выбoр — Samsung INR18650-30Q 3000mah. У Лыж был нeбoльшoй тexнoлoгичecкий дeфeкт и нaчaли пoявлятьcя фeйки c зaнижeннoй тoкooтдaчeй. Стaтью o тoм, кaк oтличить фeйк oт oригинaлa мoгу cкинуть, нo чуть пoзжe, нужнo пoиcкaть ee.

Кaк вce этo xoзяйcтвo coeдинить:

Ну и пaру cлoв o coeдинeнии. Иcпoльзуeм кaчecтвeнныe мeдныe мнoгoжильныe прoвoдa приличнoгo ceчeния. Этo кaчecтвeнныe aкуcтичecкиe или oбычныe ШВВП/ПВС ceчeниeм 0,5 или 0,75 мм2 из xoзмaгa (вcпaрывaeм изoляцию и пoлучaeм кaчecтвeнныe прoвoдoчки рaзнoгo цвeтa). Длинa coeдинитeльныx прoвoдникoв дoлжнa быть минимaльнoй. Аккумулятoры, жeлaтeльны из oднoй пaртии. Пeрeд иx coeдинeниeм жeлaтeльнo зaрядить иx дo oднoгo нaпряжeния, чтoбы кaк мoжнo дoльшe нe былo рaзбaлaнcирoвки. Пaйкa aккумулятoрoв нe прeдcтaвляeт ничeгo cлoжнoгo. Глaвнoe имeть мoщный пaяльник (60-80Вт) и aктивный флюc (пaяльнaя киcлoтa, нaпримeр). Пaяeтcя нa урa. Глaвнoe пoтoм прoтeрeть мecтo пaйки cпиртoм или aцeтoнoм. Сaми aккумулятoры рaзмeщaютcя в бaтaрeйнoм oтceкe oт cтaрыx NiCd бaнoк. Рacпoлaгaть лучшe трeугoльникoм, минуc к плюcу или кaк в нaрoдe «вaльтoм», пo aнaлoгии c этим (oдин aккум будeт рacпoлoжeн нaoбoрoт):

Тaк, coeдиняющиe aккумулятoры прoвoдa, пoлучaтcя кoрoткими, cлeдoвaтeльнo, пaдeниe дрaгoцeннoгo нaпряжeния в ниx пoд нaгрузкoй будeт минимaльным. Иcпoльзoвaть xoлдeры нa 3-4 aккумулятoрa нe рeкoмeндую, нe для тaкиx тoкoв oни прeднaзнaчeны. Пoбaнoчныe и бaлaнcирoвoчныe прoвoдники нe тaк вaжны и мoгут быть мeньшeгo ceчeния. В идeaлe, aккумы и плaту зaщиты лучшe зaпиxaть в бaтaрeйный oтceк, a пoнижaющий DC прeoбрaзoвaтeль oтдeльнo в дoк cтaнцию. Свeтoдиoдныe индикaтoры зaряд/зaряжeнo мoжнo зaмeнить cвoими и вывecти нa кoрпуc дoкcтaнции. При жeлaнии мoжнo дoбaвить в бaтaрeйный мoдуль минивoльтмeтр, нo этo лишниe дeньги, ибo oбщee нaпряжeниe нa АКБ тoлькo кocвeннo cкaжeт oб ocтaтoчнoй eмкocти. Нo ecли ecть жeлaниe, пoчeму бы и нeт. Вoт :

Тeпeрь прикинeм пo цeнaм:
1) БП – oт 5 дo 7 дoллaрoв
2) DC/DC прeoбрaзoвaтeль – oт 2 дo 4 дoллaрoв
3) Плaты зaщиты — oт 5 дo 6 дoллaрoв
4) Аккумулятoры – oт 9 дo 12 дoллaрoв (3-4$ штучкa)

Итoгo, в cрeднeм 15-20$ зa пeрeдeлку (co cкидкaми/купoнaми), либo 25$ бeз oныx.

Прeимущecтвa:
Я ужe рaнee упoминaл o прeимущecтвax литиeвыx иcтoчникoв питaния (Li-Ion/Li-Pol) нaд никeлeвыми (NiCd). В нaшeм cлучae cрaвнeниe лицoм к лицу – типичнaя бaтaрeя шурикa из NiCd aккумoв прoтив литиeвoй:
+ выcoкaя плoтнocть энeргии. У типичнoй никeлeвoй бaтaрeи 12S 14,4V 1300mah зaпaceннaя энeргия 14,4*1,3=18,72Wh, a у литиeвoй бaтaрeи 4S 18650 14,4V 3000mah — 10,8*3=43,2Wh
+ oтcутcтвиe эффeктa пaмяти, т.e. мoжнo зaряжaть иx в любoй мoмeнт, нe дoжидaяcь пoлнoгo рaзрядa
+ мeньшиe гaбaриты и вec при oдинaкoвыx пaрaмeтрax c NiCd
+ быcтрoe врeмя зaрядa (нe бoятcя бoльшиx тoкoв зaрядa) и пoнятнaя индикaция
+ низкий caмoрaзряд

Из минуcoв Li-Ion мoжнo oтмeтить тoлькo:
— низкaя мoрoзocтoйкocть aккумулятoрoв (бoятcя oтрицaтeльныx тeмпeрaтур)
— трeбуeтcя бaлaнcирoвкa бaнoк при зaрядe и нaличиe зaщиты oт пeрeрaзрядa
Кaк видим, прeимущecтвa лития нaлицo, пoэтoму зaчacтую имeeт cмыcл пeрeдeлки питaния…

Вывoд: oбoзрeвaeмыe плaтки нeплoxи, дoлжны пoдoйти для любoй зaдaчи. Еcли бы у мeня был шурик нa NiCd бaнкax, для пeрeдeлки я бы выбрaл крacную плaтку, :-)…

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Bms — OLX.ua

Луганск, Жовтневый Сегодня 16:28

Корюковка Вчера 22:55

bms , 5s , 25a, 21v Электроника » Аксессуары и комплектующие Херсон Вчера 22:54

BMS 48v. LiFePO4 Мотозапчасти и аксессуары » Мотозапчасти Коломыя Вчера 21:19

Плата защиты шуруповерта Li-Ion 7.

2V 8.4V 2*18650 20A

Описание

Плата заряда разряда для электроприборов и электроиструментов. Широко используется в шуруповертах, дрелях, дремелях и т.д. После подключения платы к аккумулятору на выходе платы скорее всего будет отсутствовать напряжение, в таком случае плату нужно активировать. Для этого на контакты P- и P + нужно подать напряжение 8.4-9.0V. То есть она активируется после подключения к зарядке. Делается это всего один раз после того как соединили контакты аккумулятора к плате защиты, потом все работает без запуска.

 

Технические характеристики

 

Модель: НХ-2S-Jh30 

Диапазон напряжения: 2 * 4.25-4.35v ± 0.05V

Размер: 46,7 * 23 * 3.15 mm 

Диапазон напряжения: 2 * 2.5-3.0v ± 0.05V

Рабочий ток: 10A 

Рабочая температура: -40 — + 50 ℃

Верхний предел тока: 20А 

Потребляемый ток: 10 мкА 

Сопротивление: меньше 300mΩ

Зарядное напряжение: 8. 4V-9V

Информация для покупки

Для покупки регистрация не обязательна! Если хотите сделать заказ, — просто добавьте нужные вам товары в корзину, укажите свои данные и нажмите кнопку «Оформить заказ». Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

Оплата
— перевод на карту ПБ
— онлайн без комиссии через Приват24 (система LiqPay)
— безналичный расчет без НДС для юридических лиц
— наличными или картой при доставке (только при заказе от 100 грн)
— наличными в офисе

Нашли дешевле? Напишите нам об этом в чат — кнопка в левом нижнем углу экрана. В сообщении укажите ссылку на активную страницу такого же товара в украинском интернет-магазине и мы пересмотрим цену.

Доставка
— Новая Почта
— Укрпочта (только при предоплате)
— Самовывоз (также при необходимости можем отправить на такси по Ивано-Франковску)

Отправка товара происходит каждый рабочий день. Заказанный товар в большинстве случае выезжает в тот же день.  Заказы самовывозом можно забрать в нашем магазине. После покупки позвоним вам и скажем, когда посылка с заказом будет готова к выдаче.

Гарантия и возврат
— возврат в течение 14 дней, если товар не подошел
— гарантия до 6 месяцев на товары собственного изготовления

Плата защиты li ion аккумуляторов для шуруповерта

Многие владельцы шуруповёртов хотят переделать аккумуляторы от них на литиевые аккумуляторные элементы. На эту тему написано много статей и в настоящем материале хотелось бы суммировать информацию по этому вопросу. В первую очередь рассмотрим доводы в пользу переделки шуруповёрта на литиевые батареи и против нее. А также рассмотрим отдельные моменты самого процесса замены аккумуляторов.

Все за и против переделки аккумулятора шуруповёрта на литиевые элементы

Для начала следует задуматься, а нужна ли мне эта переделка? Ведь это будет откровенный «самопал» и в ряде случаев может привести к выходу из строя как аккумулятора, так и самого шуруповёрта. Поэтому, давайте, рассмотрим все за и против этой процедуры. Возможно, что после этого некоторые из вас решат отказаться от переделки Ni─Cd аккумулятора для шуруповёрта на литиевые элементы.

Доводы «за»

Начнём с преимуществ:

• Энергетическая плотность литий─ионных элементов значительно выше, чем у никель─кадмиевых, которые по умолчанию используются в шуруповёртах. То есть, аккумулятор на литиевых банках будет иметь меньший вес, чем на кадмиевых при той же ёмкости и выходном напряжении;
• Зарядка литиевых аккумуляторных элементов происходит значительно быстрее, чем в случае Ni─Cd. Для их безопасной зарядки потребуется около часа;
• У литий─ионных аккумуляторов отсутствует «эффект памяти». Это значит, что их необязательно полностью разряжать перед тем, как ставить на зарядку.

Теперь о недостатках и сложностях литиевых аккумуляторов.

Доводы «против»

• Литиевые аккумуляторные элементы нельзя заряжать выше 4,2 вольта и разряжать ниже 2,7 вольта. В реальных условиях этот интервал ещё более узкий. Если выйти за эти пределы аккумулятор можно вывести из строя. Поэтому, кроме самих литиевых банок вам потребуется подключить и установить в шуруповёрт контроллер заряда-разряда;
• Напряжение одного элемента Li─Ion 3,6─3,7 вольта, а для Ni─Cd и Ni─MH это значение 1,2 вольта. То есть, возникают проблемы со сборкой аккумуляторной батареи для шуруповёртов с номиналом по напряжению 12 вольт. Из трёх литиевых банок, соединённых последовательно, можно собрать АКБ номиналом 11,1 вольта. Из четырёх ─ 14,8, из пяти ─ 18,5 вольта и так далее. Естественно, что и пределы напряжения при заряде-разряде также будут другие. То есть, могут возникнуть проблемы совместимости переделанной батареи с шуруповёртом;
• В большинстве случаев в роли литиевых элементов для переделки используются банки стандарта 18650. По размерам они отличаются от Ni─Cd и Ni─MH банок. Кроме того, нужно будет место для контроллера заряда-разряда и проводов. Всё это нужно будет уместить в стандартном корпусе АКБ шуруповёрта. Иначе работать им будет крайне неудобно;
• Зарядное устройство для кадмиевых аккумуляторов может не подойти для зарядки батареи после её переделки. Возможно, потребуется доработка ЗУ или использование универсальных зарядок;
• Литиевые аккумуляторы теряют работоспособность при отрицательных температурах. Это критично для тех, кто использует шуруповёрт на улице;
• Цена литиевых аккумуляторов выше кадмиевых.

Замена аккумуляторов в шуруповёрте на литиевые

Что нужно прикинуть перед началом работ?

Нужно определиться с количеством элементов в батарее, что в итоге решает величину напряжения. Для трёх элементов потолок будет 12,6, а для четырёх ─ 16,8 вольта. Речь идёт о переделке широко распространённых аккумуляторов с номиналом 14,4 вольта. Лучше выбрать 4 элемента, поскольку при работе напряжение довольно быстро просядет до 14,8. Различие в несколько вольт не отразится на работе шуруповёрта.

Кроме того, большее количество литиевых элементов даст большую ёмкость. А значит, большее время работы шуруповёрта.

Литиевые аккумуляторные элементы 18650

Номинальное напряжение литиевых элементов 3,6─3,7 вольта, а ёмкость в большинстве случаев составляет 2000─3000 мАч. Если позволяет корпус аккумулятора, можете взять не 4, а 8 элементов. По два соединить их в 4 параллельные сборки, а затем уже их подключить последовательно. В результате вы сможете нарастить ёмкость АКБ. Но далеко не в каждый корпус удастся упаковать 8 банок 18650.

И последний подготовительный этап – это выбор контроллера. По своим характеристикам он должен соответствовать по номинальному напряжению и току разряда. То есть, если вы решили собирать батарею 14,4 вольта, то выбираете контроллер с этим напряжением. Рабочий ток разряда обычно выбирается в два раза меньше, чем предельно допустимый ток.

Плата контроллера заряда-разряда

Выше мы установили, что предельно допустимый кратковременный ток разряда для литиевых элементов 25─30 ампер. Значит, контроллер заряда-разряда должна быть рассчитана на 12─15 ампер. Тогда защита будет срабатывать при увеличении тока до 25─30 ампер. Не забывайте также о габаритах платы защиты. Её вместе с элементами нужно будет уместить в корпус АКБ шуруповёрта.

Замена аккумуляторов

Ну а дальше идёт сам процесс сборки. Сначала разбираете корпус аккумулятора. Если это модель на 14,4 вольта, то внутри будут 12 никель─кадмиевых аккумуляторов номиналом 1,2 вольта.

Сборка никель─кадмиевых аккумуляторов

После этого нужно спаять купленные элементы в сборку с последовательным соединением. Далее к ней припаивается контроллер в соответствии с его схемой. При этом подключаются балансировочные точки. На плате есть для них специальный разъём, а часто и провода с коннектором поставляются в комплекте.

Корпус аккумулятора шуруповёрта

После сборки батареи припаиваются выводы на плюс и минус, и вся конструкция помещается в корпус. В принципе, процесс на этом закончен. Проблемы могут возникнуть лишь с зарядным устройством. Но в большинстве случаев штатные зарядки для шуруповёртов заряжают литиевые элементы без проблем. При этом заряд банок идёт через контроллер, поэтому ничего страшного с самими элементами не произойдёт.

В сети можно встретить рекомендации по экономии на плате контроллера. То есть, покупается модель подешевле, рассчитанная на меньший ток. А чтобы она не ограничивала работу шуруповёрта, разряд делают не через контроллер, а напрямую от банок. А их зарядка, как положено, идёт через контроллер.

Аккумуляторный инструмент мобильнее и удобнее в использовании по сравнению со своими сетевыми собратьями. Но не надо забывать и о существенном недостатке аккумуляторного инструмента, это как вы сами понимаете недолговечность батарей питания. Покупать отдельно новые аккумуляторы сопоставимо по цене с приобретением нового инструмента.

После четырех лет службы мой первый шуруповерт, а точнее батареи стали терять емкость. Для начала я из двух батарей собрал одну выбрав рабочие «банки», но и этой модернизации хватило ненадолго. Переделывал свой шуруповерт на сетевой – оказалось очень неудобно. Пришлось, купить такой же, но новый 12 вольтовый «Интерскол ДА-12ЭР». Батареи в новом шуруповерте прослужили еще меньше. В итоге два исправных шуруповерта и не одной рабочей батареи.

На просторах интернета много пишут, как решить данную проблему. Предлагается переделать отслужившие свой срок Ni-Cd батареи на Li-ion аккумуляторы типоразмера 18650. На первый взгляд ничего сложного в этом нет. Удаляешь из корпуса старые Ni-Cd батареи и устанавливаешь новые Li-ion. Но оказалось не все так просто. Ниже описано, на что следует обратить внимание при модернизации аккумуляторного инструмента.

Начну с литий ионных аккумуляторов 18650. Приобретались на AliExpress .

Номинальное напряжение элементов 18650 – 3,7 В. По заявлению продавца емкость 2600мАч, маркировка ICR18650 26F, габариты 18 на 65 мм.

Преимущества Li-ion батарей перед Ni-Cd – меньшие габариты и вес, при большей емкости, а так же отсутствие так называемого «эффекта памяти». Но у литий ионных батарей есть серьезные недостатки, а именно:

1. Отрицательные температуры резко снижают емкость, что не скажешь про никель кадмиевые батареи. Отсюда вывод – если инструмент часто используется при отрицательных температурах, то замена на Li-ion не решит проблему.

2. Разряд ниже 2,9 – 2,5В и перезаряд выше 4,2В может быть критичным, возможен полный выход из строя. Следовательно, нужна BMS плата для контроля заряда и разряда, если ее не установить, то новые элементы питания быстро выйдут из строя.

В интернете в основном описывают, как переделать 14 вольтовый шуруповерт – он идеально подходит для модернизации. При последовательном соединении четырех элементов 18650 и номинальном напряжении 3,7В. получаем 14,8В. – как раз, что надо, даже при полной зарядке плюс еще 2В это не страшно для электродвигателя. А как быть с 12В инструментом. Возможны два варианта, установить 3 или 4 элемента 18650, если три то вроде бы маловато, особенно при частичном разряде, а если четыре – многовато. Я выбрал четыре и на мой взгляд сделал правильный выбор.

Это так называемая плата контроля заряда, разряда батареи, конкретно в моем случае CF-4S30A-A. Как видно из маркировки рассчитана она для батареи из четырех «банок» 18650 и ток разряда до 30А. Еще в нее встроен так называемый «балансир», который контролирует заряд каждого элемента отдельно и исключает неравномерную зарядку. Для правильной работы платы аккумуляторы для сборки берутся одной емкости и желательно из одной партии.

Вообще в продаже есть великое множество BMS плат с разными характеристиками. На ток ниже 30А брать не советую – плата постоянно будет уходить в защиту и для восстановления работы на некоторые платы нужно кратковременно подать зарядный ток, а для этого нужно вынуть аккумулятор и подключить к зарядному устройству. На плате, которую мы рассматриваем, такого недостатка нет, просто отпускаешь курок шуруповерта и при отсутствии токов короткого замыкания плата включится сама.

Для зарядки переделанного аккумулятора прекрасно подошло родное универсальное зарядное устройство. В последние годы «Интерскол» стал комплектовать свой инструмент универсальными ЗУ.

На фото видно, до какого напряжения BMS плата заряжает мою батарею совместно со штатным зарядным устройством. Напряжение на аккумуляторе после зарядки 14,95В немного выше нужного для 12 вольтового шуруповерта, но это скорее даже лучше. Мой старый шуруповерт стал резвее и мощнее, а опасения что он перегорит, после четырех месяцев использования постепенно развеялись. Вот вроде бы и все основные нюансы, можно приступать к переделке.

Разбираем старую батарею.

Выпаиваем старые банки и оставляем клеммы вместе с термодатчиком. Если удалить и датчик, то при использовании штатного ЗУ оно не включится.

Согласно схеме на фото, спаиваем 18650 элементы в одну батарею. Перемычки между «банками» должны быть выполнены толстым проводом минимум 2,5кв. мм, так как токи при работе шуруповерта большие, а при маленьком сечении резко упадет мощность инструмента. В сети пишут, что паять Li-ion аккумуляторы нельзя так как они боятся перегрева, и рекомендуют соединять при помощи точечной сварки. Паять можно только нужен паяльник по мощней не менее 60 ватт. Самое главное паять надо быстро, чтоб не перегреть сам элемент.

Должно получиться примерно так, чтобы вошло в корпус аккумулятора.

От платы до клеммы провода должны быть гибкие, как можно короче и сечение минимум 2,5 кв. мм.

Всю схему аккуратно помещаем в корпус и фиксируем любым уплотнителем, для предотвращения повреждения деталей.

Для фиксации клеммы просто поместил ее на место и расклинил деревянными клиньями. Осталось только собрать корпус.

Вес стандартного Ni-Cd аккумулятора как видно 558 грамм.

Вес переделанного аккумулятора 376 грамм, следовательно, инструмент стал легче на 182 грамма. В заключении хочу сказать, что данная переделка того стоит. Шуруповерт стал мощнее и заряда хватает намного дольше, чем с родным аккумулятором. Переделывайте, не пожалеете!

КАК ПЕРЕВЕСТИ ШУРУПОВЁРТ НА ЛИТИЙ

Базовая схема защищённой аккумуляторной батареи

Подробный видеоурок по переводу шуруповёрта на литий

Основные моменты, касающиеся сборки защищённых аккумуляторных батарей для переделки шуруповёрта под литиевые аккумуляторы

Литиевые аккумуляторы лучше никелевых по многим параметрам: выше токоотдача и ниже просадка напряжения под нагрузкой – шуруповёрт крутит одинаково хорошо как на полной зарядке, так и уже разряженный. Литиевые аккумуляторы не имеют эффекта памяти – их можно ДОзаряжать без ущерба ёмкости (в отличие от никелевых). Саморазряд литиевых аккумуляторов в разы меньше никелевых, шуруповёрт спокойно пролежит полгода и потеряет лишь пару десятков процентов зарядки, тогда как никелевый разрядится в нулину.

Напряжение сборки зависит от количества “банок” лития. В полностью заряженном состоянии одна банка имеет напряжение 4.2 Вольта, тогда как рабочее напряжение находится в районе 3.7 Вольта (на этом участке график разряда практически горизонтальный)

Количество банок для батареи выбирается следующим образом: посмотрите на ваш старый никелевый аккумулятор. Какое напряжение на нём указано? Подберите количество банок лития таким образом, чтобы их суммарное напряжение было близко к никелевой сборке, или чуть выше этого значения. Напряжение банки лития в расчёте принимаем 3.7 Вольт: 2 банки – 7.4 В, 3 банки – 11.1 В, 4 банки – 14.8 В, 5 банок – 18.5 В. Также можно считать по максимальному – посмотрите на выходное напряжение зарядника для никелевой батареи, это будет напряжение полностью заряженного шуруповёрта. Считаем банки лития как 4.2 Вольта на банку: 2 банки – 8.4 В, 3 банки – 12.6 В, 4 банки – 16.8 В, 5 банок – 21 В. Не бойтесь собирать аккумулятор на Вольт-два больше старого: крутить будет чуть шустрее, мотор от этого НЕ СГОРИТ. Если конечно не зажать его в тисках и не дать полный газ.

Плата защиты (BMS) выполняет сразу несколько функций: защищает аккумулятор от переразрядки (литий этого не любит) и защищает от короткого замыкания, спасая вас от взрыва банок. В обоих случаях BMS просто отключает сборку от нагрузки до устранения причин срабатывания. Некоторые модели BMS не уходят с защиты до тех пор, пока вы не подадите зарядное напряжение на плату. Модели BMS с балансировкой банок дополнительно выполняют очень важную задачу: балансируют напряжение банок в батарее во время зарядки, заряжая их до одинакового напряжения, что обеспечивает максимально эффективное и безопасное использование батареи.

Заряжать батарею из литиевых аккумуляторов необходимо специальным зарядником, выдающим нужное напряжение и ограничивающим ток, такие зарядники имеют в названии “CC CV”, что означает constant current constant voltage – закон зарядки литиевых аккумуляторов. ВНИМАНИЕ! Плата BMS не является зарядным устройством! Заряжать литиевую сборку необходимо отдельным специальным зарядным устройством, напряжение которого равняется максимальному напряжению сборки: 2 банки – 8.4 В, 3 банки – 12.6 В, 4 банки – 16.8 В, 5 банок – 21 В. Ссылки на китайские зарядные БП я оставлю ниже. Эти зарядники сами отключают батарею по окончанию зарядки. Очень удобно ставить на батарею гнездо стандарта 5.5х2.1 мм, потому что такой штекер стоит на всех зарядных БП.

Индикатор заряда батареи чуть-чуть, но разряжает аккумулятор (светодиоды жи) поэтому просто подключить его к сборке нельзя, делать это нужно через кнопку или выключатель. Также можно подключить его напрямую к мотору шурупопвёрта, но желательно через диод. Таким образом, зажав “полный вперёд” вы увидите заряд батареи на индикаторе!

Что купить для сборки батареи литиевых аккумуляторов для шуруповёрта?
• Высокотоковые аккумуляторы, как посчитать количество банок я писал выше. Ссылки на разные аккумуляторы вы найдёте ниже, здесь порекомендую мощные и ёмкие аккумуляторы SONY VTC6. С приваренными полосками для удобной сборки. И обычные банки под самостоятельную сварку/пайку. Чуть дешевле и не такие мощные HG2, ссылка один, ссылка два. У нас такие аккумуляторы можно купить в вейп-шопах.
• Плата защиты (BMS) соответственно количеству выбранных банок. Ссылки на мощные BMS с балансировкой со схемами подключения есть ниже на странице. Продублирую здесь: 3 банки, 3 банки, 4 банки, 4 банки, 5 банок, 5 банок. Для особо мощных шуруповёртов используйте мощные BMS. У продавца они на разное количество банок
• Зарядник на соответствующее количество банок, ссылки есть ниже, продублирую здесь: 3 банки 1 ампер, 3 банки 2 ампера, 4 банки, 5 банок
• Гнездо 5.5х2.1мм для удобной зарядки, ссылка 1, ссылка 2
• Индикатор заряда на соответствующее количество банок: ссылка 1, ссылка 2.

Техника безопасности при работе с литиевыми аккумуляторами играет крайне важную роль! Литиевые аккумуляторы – мощная и очень опасная штука, при неправильно использовании литиевый аккумулятор может бахнуть/загореться. Это может произойти по трём основным причинам: слишком высокая нагрузка, перегрев и выход за пределы по напряжению. Частные случаи:

• Перегрев – не оставляйте аккумуляторы на солнце!
• Короткое замыкание – если паяете банки – делайте это максимально аккуратно!
• Перезарядка – используйте только ЗУ для лития!
• Переразрядка – не насилуйте аккумулятор!
• Эксплуатация горячего аккумулятора
• Механическое повреждение банки

Что делать, если аккумулятор всё-таки бахнул? Советы от пожарника Андрея Делона:

• Литий не потушишь “прям совсем подручными средствами” , он пока не прогорит будет создавать неудобства и о себе громко орать.
• Если загорелся, самое идеальное это кинуть в кастрюлю и т.п. Чтоб сильно не дымил, засыпать чем ибо (солью, песком, землей, содой).
  НИ В КОЕМ РАЗЕ нельзя тушить водой и пенными огнетушителями.
• Для тушения лития есть спец средства , порошковые смеси ПС-11, ПС-12 и ПС-13 (обычные огнетушители не работают!)
• Некоторые порошковые огнетушители и вовсе могут дать обратный эффект, например со смесью ПС-2.

Переделка аккумуляторов электроинструмента с заменой NiCd, NiMh элементов на литиево-ионные аккумуляторные элементы

Переделка аккумуляторов электроинструмента на Li-Ion элементы

Производим замену NiCd или NiMh элементов батареи электроинструмента на Li-Ion аккумуляторные элементы.

При замене NiCd или NiMh элементов аккумуляторной батареи электроинструмента на литиевые элементы мы используем специальные силовые литий ионные элементы способные отдавать большие токи. При пуске электродвигателя инструмента потребляемые токи, кратковременно, могут превышать 70-80А, поэтому если использовать обычные литиевые элементы ICR-химии они будут быстро деградировать, терять емкость и выйдут из строя.

Внутрь корпуса аккумулятора мы устанавливаем плату контроля заряда/разряда литиевых элементов, которая не позволит, при эксплуатации, разряжать литиевые элементы ниже порогового значения, а также во время заряда не даст элементам перезарядиться выше нормы. Такой контроллер имеет встроенные защиты от:
— короткого замыкания (цепь разрывается, если положительный и отрицательный контакты батареи были замкнуты накоротко)
— перегрузки (цепь разрывается, если ток потребления превышает заданный порог, например: если при сверлении зажало сверло)
— переразряда — не даст разрядить аккумуляторные элементы ниже порогового значения (как правило, это 2.50 — 2,75 В)
— перезаряда — не даст зарядить аккумуляторные элементы выше порогового значения (как правило, это 4.20 — 4,35 В)
— встроенный балансир — обеспечивает баланс (одинаковость) напряжений аккумуляторных элементов, и как следствие большую емкость батареи и более продолжительное время работы электроинструмента от одной зарядки.
Все это обеспечивает безопасную эксплуатацию батареи.

Заряжать такой аккумулятор можно родным зарядным устройством, для заряда переделанной на литий батареи не потребуется отдельное зарядное устройство.

Однако перепаковка батареи с заменой элементов на литий-ионные возможна не для всех моделей аккумуляторов электроинструмента. Это связано с возможностью или невозможностью физического размещения литий ионных элементов и контроллера в корпус аккумулятора рассчитанного на другой размер. Размер элементов никелевой группы отличается от типа размера литий-ионных элементов.

В Ваш аккумулятор будут установлены только протестированные и недавно произведенные аккумуляторные элементы.

Увеличение емкости аккумулятора от 1,5Ач — 2,0Ач — 2,5Ач — 3,0Ач — 4,0Ач — 5,0Ач — до 6,0Ач.

Время выполнения: в день, либо на следующий.

Гарантия 6 месяцев.

Послегарантийное обслуживание.

Узнать стоимость и возможность переделки аккумуляторной батареи на литиевую вы можете по телефону +7 (395) 242-45-93.

Список аккумуляторных батарей успешно переделанных с NiCd / NiMh на Li-Ion литий-ионные батареи:

 

Список успешно восстановленных моделей аккумляторных батарей

В качестве примера приводим список небольшой части успешно восстановленных моделей аккумуляторных батарей. Если в списке Вы не нашли свою модель батареи, возможно мы ее еще не внесли в этот список. Звоните, уточняте.

• Шуруповерт AEG BS 12X, аккумулятор B1220 2,0Ah 12V
• AEG B 1214G NiCd, 12В, 1,4Ач (перепаковка на Li-Ion 1.5Ah, 2,5Ah)

• Шуруповерт Bort BAB-12-P батарея 12В 1,1Ач (переделка аккумулятора на литиевый 2.0Ач)
• переделка аккумулятора Bort BA-14-4 Art. 28101123 14,4В 1,3Ач
  установка контроллера заряда/разряда, замена на литиевые элементы, емкость 2,0Ач, токоотдача 20A
• переделка аккумулятора Bort BA-12-4 Art. 28101122 12В 1,2Ач
  установка контроллера заряда/разряда, замена на LiFePo4 элементы, емкость 1,4Ач.
• BORT 14,4V 1,3V NiCd, 14,4В, 1,3Ач (перепаковка на литий 2,5Ач)

• Шуруповерт BOSCH GSR 12-2 (3601j18j20) profesional, замена на литиевые элементы, емкость: 3.0 Ач
• Шуруповерт BOSCH GSR 12-V professional (3 601j95 500), батарея 2607335261 D-70745
• Шуруповерт BOSCH GSR 14.4-2 Professional, батарея 2607335711 14.4V 1.5Ah NiCd 70745
• батарея Bosch D-70745 2607335711 14,4v 1,5ah
• батарея Bosch D-70745 2607335709 12v 1,5ah
• BOSCH 2 607 335 709 NiCd, 12В, 1,5Ач (перепаковка на Li-Ion 1.5Ah)
• BOSCH 2 607 335 709 NiCd, 12В, 1,5Ач (перепаковка на Li-Ion 2,5Ah)
• батарея Bosch D-70745 2607335261 12v 2,0ah
• батарея D-70771, Li-Ion 14,4V 1,3Ah (замена на литиевые элементы, емкость: 2600 мАч)
• батарея 2 607 335 691, A78704T, 12 В, 3.0 Ач — замена на литиевые LiIon элементы
• BOSCH 2607335273 12V 1,2Ah 4/5SS NiCd, 12В, 1,2Ач (перепаковка на Li-Ion 3s1p 2.5Ah)
• BOSCH 12V 2,0Ah NiCd, 12В, 2Ач (перепаковка на литий 3,0Ач )
• BOSCH 12V 2,6Ah DO1117T 2607335683 ni-mh, 12В, 2,6Ач (перепаковка на литий 12в 3.0Ач 3s2p )
• BOSCH 14V 1,5Ah NiCd, 14,4В, 1,5Ач (перепаковка на Li-Ion 4s2p на 5.0Ач )
• BOSCH 2 607 335 261 NiCd, 12В, 2Ач (перепаковка на Li-Ion 3,0Ah )
• BOSCH 2607335055 NiCd, 12В, 1,4Ач (перепаковка на литий 1500мАч)
• ПРАКТИКА ДЛЯ БОШ 12В 2,0 NiCd, 12В, 2Ач (перепаковка на Li-Ion 3s2p на 3.0Ач)

• Аккумулятор 18 Вольт 1,3Ач для дрели DORKEL DRA-18/2 Арт.1428 Zip 116
  замена на литиевые элементы Samsung INR18650-20R + 5S контроллер заряда/разряда, емкость: 2,0Ач, токоотдача 20А

• Шуруповерт Dewalt DW907 12V type 2 D-65510, батарея 12 вольт 1,3Ач DE9074

• Шуруповерт DWT ABS 12E, батарея 12В
  замена на 3S2P литиевые элементы Samsung INR18650-20R + 3S контроллер заряда/разряда с балансиром, емкость: 4,0Ач

• Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS 12DVF3 12V,
  батарея EB1214S 12В 1,4Ач (высота основы батареи 40-45мм). Переделка возможна при удалении фиксирующего замка. Батарея хорошо держится в корпусе шуруповерта, в качестве дополнительной фиксации рекомендуем использовать резиновую ленту или кольцо.
• Аккумуляторная дрель-шуруповерт Hitachi DS12DVF3.
  Батарея AKKU BCC 1215 12v 1.5Ah (высота основы батареи 50-53мм). Переделка возможна БЕЗ удаления фиксирующего замка.
• HITACHI AKKU EB 1214 NiCd, 12В, 1,4Ач (перепаковка на Li-Ion 3s1p 2.5Ah)
• HITACHI AKKU EB 1414S NiCd, 14,4В, 1,4Ач (перепаковка на Li-Ion 1.5Ah)
• HITACHI AKKU EB 1814SL NiCd, 18В, 1,4Ач (перепаковка на литий 2,5Ач)

• HYUNDAI NiCd NiCd, 12В, 1,3Ач (перепаковка на Li-Ion 1,5Ah)

• KRESS B12CD NiCd, 12В, 1,7Ач (перепаковка на Li-Ion 1.5Ah)

• батарея 1422, Ni-Cd 14,4V 2,0Ah
  замена на литиевые элементы, емкость: 2,0Ач, токоотдача 20А
• батарея Makita PA14 14.4V 1.3Ah
• MAKITA PA14 NiCd, 14,4В, 1,3Ач (перепаковка на Li-Ion 1.5Ah)
• Шуруповерт Makita 6270D 12V
• Шуруповерт Макита 6317D
• Шуруповерт Макита 6281D 14,4V
• Шуруповерт Makita 6260D 9,6V
• Шуруповерт Makita 6271D, батарея 12В
• Шуруповерт Makita 6337D, батарея 14.4В
• MAKITA PA12 NiCd, 12В, 1,3Ач (перепаковка на Li-Ion 2,5Ah )
• MAKITA PA12 NiCd, 12В, 1,3Ач (перепаковка на Li-Ion 1,5Ah)

• аккумулятор для ДА-12ЭР-01 (замена на литиевые элементы, емкость 2,6 Ач)
• аккумулятор для ДА-14,4ЭР-Ф(замена на литиевые элементы, емкость 2,5 Ач)

• аккумулятор Pitatel TSB-009-BOS18A-30M 18V 3.0Ah

• аккумулятор Skil 2610388954 14.4v 1,0Ah замена на силовые литиевые элементы 2.0Ач с токоотдачей 20А
• аккумулятор Skil 2610Z03362 14.4v 1,2Ah NICD для шуруповерта Skil F015201701
  переделка аккумулятора на литиевый с установкой контроллера с балансиром силовых литиевых элементов, емкостью 2.0Ач (токоотдача 20А)

• аккумулятор Sparky BR 12E-B1HR 12 вольт 1,5 Ач
• аккумулятор Sparky BR 15E-B1HR NiCd 1,5Ah 14,4V
  для шуруповерта Sparky professinal BR 15E 14.4V
• SPARKY BR12E-B1HR NiCd, 12В, 1,5Ач (перепаковка на литий 1500мАч)

• аккумуятор Omax 14.4v 1,2Ah для Omax Cordless Drill model: 01205
  замена на силовые литиевые элементы 2.5Ач с токоотдачей 20А

• аккумулятор для шуруповерта Sturm CD3012C 12V 1.3Ah NiCd
  Была произведена замена NiCd элементов на элементы LiIon 18650 емкостью 5.2 Ач с установкой в корпус аккумулятора контроллера заряда/разряда батареи. Для заряда аккумулятора не требуется дополнительного зарядного устройства, для заряда можно использовать штатную зарядку. Контроллер не позволяет разрядить элементы ниже порогового значения и не даст элементам перезарядиться выше нормы.
• аккумулятор для шуруповерта Sturm CD3014C 14,4V 1.3Ah NiCd
• аккумулятор для шуруповерта Sturm CD31181 18V 1.3Ah NiCd
  заменили элементы на литиевые 18650. Внутрь корпуса батареи установлена сборка из 5-ти последовательных Li-Ion 18650 элементов плюс контроллер заряда/разряда 5S.
• ШТУРМ 18В NiCd, 18В, 1,3Ач (перепаковка на литий 5s1p 2500mAh)

• аккумулятор для шуруповерта Зубр ЗДА-14.4 14.4в напряжение батареи 14.4 вольта, NiCd.
  Была произведена замена NiCd элементов на элементы LiIon 18650 с установкой в корпус аккумулятора контроллера заряда/разряда батареи (защита от перезаряда, переразряда, короткого замыкания, перенагрузки).

• аккумулятор для аккумуляторной дрели ДА-14,4/2 напряжение батареи 14.4 вольта, 1,2Ач,NiCd.
  Замена NiCd элементов на литиевые с установкой в корпус аккумулятора контроллера заряда/разряда батареи (защита от перезаряда, переразряда, короткого замыкания, перенагрузки).

• аккумулятор для аккумуляторной дрели Prorab (Прораб) 1722 К2 напряжение батареи 12 вольт, 1,2Ач,NiCd.
  Замена NiCd элементов на литиевые емкостью 2,5Ач с установкой в корпус аккумулятора контроллера заряда/разряда батареи (защита от перезаряда, переразряда, короткого замыкания, перенагрузки).
• аккумулятор для аккумуляторной дрели Prorab (Прораб) 1728 напряжение батареи 18 вольт, 1,2Ач,NiCd.
  Замена NiCd элементов на литиевые емкостью 2,5Ач с установкой в корпус аккумулятора контроллера заряда/разряда батареи (защита от перезаряда, переразряда, короткого замыкания, перенагрузки).

• РИТМ ДША-14,4(У) NiCd, 14,4В, 1,5Ач (перепаковка на Li-Ion на 2.5Ач)

BMS контроллер 5S 15А плата заряда защиты 5x Li-ion 5x 18650 18В 21В

BMS контроллер SXT-6022-5S состоит из пяти контроллеров заряда/разряда 10BC K617 и сборки двух MOSFET транзисторов STB30NE06L.
BMS контроллер используется для защиты от перегрузки, короткого замыкания и контроля заряда/разряда пяти 1-ячеечных Li-ion/Li-Po типоразмера 18650 (других аналогичных по напряжению) аккумуляторов на 3,7 – 4,2 В. Практическое применение: перевод 18-вольтового шуруповерта на Li-ion аккумуляторы. Но, при таком использовании пуск шуруповерта должен быть плавным, потому что будет срабатывать защита платы.
BMS контроллер SXT-6022-5S имеет контакты для подключения аккумуляторов и зарядки/нагрузки:

• Клемма, обозначенная B-, используется для подключения отрицательного полюса сборки аккумуляторов;
• Клемма, обозначенная P-, используется для подключения отрицательного полюса зарядки/нагрузки;
• Тест-поинты, обозначенные B+ и B-, используются для замера напряжения на сборке аккумуляторов.

Схема подключения BMS контроллера SXT-6022-5S:

Перед подключением к BMS контроллеру аккумуляторы нужно зарядить на 100%.
BMS контроллер SXT-6022-5S рассчитан на нагрузку 15 А, но при нагрузке выше 5 А следует использовать радиатор.
Зарядка сборки аккумуляторов должна проходить при напряжении 21 В и токе не менее 2 А (рекомендуемый ток заряда 5 А).
Плата оснащена защитой от перезаряда 4,18 – 4,22 В, защитой от переразряда 2,9 В, защитой от перегрузки по току, защитой от короткого замыкания.

Характеристики:

модель: SXT-6022-5S;
пять контроллеров заряда/разряда: 10BC K617;
сборка двух MOSFET транзисторов: STB30NE06L;
количество подключаемых аккумуляторов: 5;
типы поддерживаемых аккумуляторов: Li-ion, Li-Po;
рабочее напряжение поддерживаемых аккумуляторов: 3,7 – 4,2 В;
выходное напряжение сборки аккумуляторов: 18 – 21 В;
максимальная нагрузка: 15 А;
защита от перезаряда: 4,18 – 4,22 В;
защита от переразряда: 2,75 – 2,85 В;
защита: от перегрузки по току, от короткого замыкания;
балансировка: нет;
габариты: 60 x 23 x 6 мм;
вес: 10 г.

Контролер заряда разряда 4S Li-ioN для переделки шуруповерта 14.8V 30A BMS — Электрочип

Описание

BMS модуль защиты сборки литиевых батарей. Для батарей 4-х Li-ioN АКБ . Обеспечивает защиту от короткого замыкания, глубокого разряда и перезаряда.

Технические характеристики

Постоянный ток нагрузки: 20.0A
Импульсный ток нагрузки: 30.0A
Напряжение полного заряда — 4.2В
Защита от перезаряда: 4.20В ± 0.025В
Глубокий разряд: 2.90В ± 0.05В
Ток балансировки: 60 мА
Напряжение зарядного устройства: 16.8 — 18.1 В.
Рабочая температура: -10℃ to +85℃
Габаритные размеры: 50 х 22 х 4  мм.

Схема защиты не является зарядным контроллером, для зарядки используйте зарядное устройство напряжением 16.8 — 18.1 В
Для увеличения токоотдачи литевых элементов, целесообразно соединять батареи в серию (параллельно).

BMS модуль защиты сборки литиевых батарей. Для батарей 4S. Обеспечивает защиту от короткого замыкания, глубокого разряда и перезаряда.
Плата получила большое  распространение в переделке шуруповертов на новые литий-ионные аккумуляторы.

Технические характеристики

Постоянный ток нагрузки: 20.0A
Импульсный ток нагрузки: 30.0A
Напряжение полного заряда — 4.2В
Защита от перезаряда: 4.20В ± 0.025В
Глубокий разряд: 2.90В ± 0.05В
Ток балансировки: 60 мА
Напряжение зарядного устройства: 16.8 — 18.1 В.
Рабочая температура: -10℃ to +85℃
Габаритные размеры: 50 х 22 х 4  мм.

BMS модуль защиты сборки литиевых батарей. Для 4-х Li-ioN АКБ Обеспечивает защиту от короткого замыкания, глубокого разряда и перезаряда.
Плата получила большое  распространение в переделке шуруповертов на новые литий-ионные аккумуляторы.

Технические характеристики

Постоянный ток нагрузки: 20.0A
Импульсный ток нагрузки: 30.0A
Напряжение полного заряда — 4.2В
Защита от перезаряда: 4.20В ± 0.025В
Глубокий разряд: 2.90В ± 0.05В
Ток балансировки: 60 мА
Напряжение зарядного устройства: 16.8 — 18.1 В.
Рабочая температура: -10℃ to +85℃
Габаритные размеры: 50 х 22 х 4  мм.

Зарядное устройство на солнечной батарее

для ваших беспроводных электроинструментов: 11 шагов (с изображениями)

Вот один простой пример того, как сделать контроллер заряда своими руками.

Этот контроллер заряда построен на микросхеме таймера 555. Эта микросхема имеет два входа (контакты 2 и 6). Он сравнивает эти входные напряжения с набором эталонных напряжений, основанных на напряжении питания. Если напряжение на контакте 2 падает ниже 1/3 напряжения питания, то выход на контакте 3 становится ВЫСОКИМ. Если напряжение на выводе 6 превышает 2/3 напряжения питания, то выход на выводе 3 становится НИЗКИМ.

С помощью регулятора напряжения 7805 можно зафиксировать напряжение питания до 5 вольт. Таким образом, 1/3 напряжения питания всегда будет 1,66 В, а 2/3 напряжения питания всегда будет 3,33 В.

Входные напряжения на контактах 2 и 6 зависят от напряжения батареи. На каждом входе есть делитель напряжения, состоящий из двух резисторов. Соотношение двух резисторов определяет, какой процент напряжения батареи подается на входные контакты. В этом примере делитель напряжения на контакте 2 использует резистор 68 кОм и резистор 10 кОм.Это означает, что напряжение на контакте 2 всегда будет 12,8% от напряжения батареи. Точно так же делитель напряжения на выводе 6 использует резистор 33 кОм и резистор 10 кОм. Это означает, что напряжение на выводе 6 всегда будет составлять 23,2% от напряжения батареи. Это только приблизительное значение, потому что все резисторы будут немного отличаться от указанного значения.

Когда напряжение батареи превышает 14,4 вольт, выход 555 переходит в низкий уровень и активирует реле. Это отключает аккумулятор от солнечной панели.Когда напряжение батареи упадет ниже 13 вольт, выход 555 станет ВЫСОКИМ и отключит реле. Это сбрасывает систему для следующего цикла зарядки. В случае аккумуляторных батарей для аккумуляторных электроинструментов это произойдет, когда вы отсоедините аккумулятор. Но в типичной солнечной системе батарея остается подключенной, и напряжение падает по мере использования энергии.

Если ваша батарея имеет другое рабочее напряжение, вы можете изменить настройку напряжения контроллера заряда, используя другие значения для резисторов.Резистор 33 кОм можно заменить по формуле R = (3 x Vcutoff) — 10 (в кОм). Резистор 68 кОм можно заменить по формуле R = (6 x Vreset) — 10 (в кОм).

Шуруповерты Weidmuller — Специальные системы управления

70000

Для требовательных, больших объемов или повторяющихся требований к заделке идеальным решением будет отвертка Weidmuller с механическим приводом. Weidmuller предлагает варианты с питанием от 120 В переменного тока и аккумуляторные. Отвертка Weidmuller DMS 3 с аккумулятором 40000 70000 80000 50000 60000 Описание Номер детали Отвертка DMS 3 с аккумулятором DMS 3 set 1 (отвертка с аккумулятором, зарядным устройством, битами и пластиковым футляром для переноски) DMS 3 set 2 (такой же, как набор 1, но с 1 дополнительной батареей) Запасной аккумулятор Только зарядное устройство Технические характеристики отвертки DMS 3 с аккумулятором Отвертка Мотор 2.4 В постоянного тока Обороты холостого хода 200/400 об / мин Макс. крутящий момент 3,0 Нм Патрон 1/4 «E 6,3 DIN 3126 Длина 239 мм Масса 400 г Аккумулятор Тип 2 Ni-Cd батареи каждая 1.2 В Масса 122 г Зарядное устройство Вход 230 В переменного тока, 50 Гц, 50 мА Выход 2.9 В переменного тока, 1,4 A, 4,1 ВА Время зарядки 1 час Масса 700 г Характеристики и преимущества аккумуляторной отвертки Weidmuller DMS 3 Работа одной рукой при любых условиях работы Переключение вперед и назад Две скорости: 200 и 400 об / мин Точная настройка крутящего момента от прибл.От 0,2 до 3 Нм за 6 шагов Стабильная работа при разряде аккумулятора Рукоятка легко переключается с стержня на пистолетную форму Использует биты 1/4 дюйма, удерживаемые с помощью зажимного механизма на шарикоподшипниках (форма E6.3). Предохранитель предотвращает непреднамеренное срабатывание Простое переключение с привода аккумулятора на ручной режим до 15 Нм Динамометрическая электрическая отвертка Weidmuller DMS 2 Описания Номер детали DMS 2 с приводом 1/4 «, форма E 6.3 DIN 3126 с зажимом для подвешивания и 4 битами для винтов с прямым шлицем (длина: 50 мм). Размеры лезвия 0,5 x 3, 0,6 x 3,5, 0,8 x 4 и 1,0 x 5,5 664600000 BAL 2 (балансир для подвешивания DMS 2) 181800000 Технические характеристики динамометрической электрической отвертки Weidmuller DMS 2 Номинальное напряжение 230 В Частота 60 Гц Номинальная мощность 45 Вт Потребление тока 0,2 А об / мин шпинделя поисковой шестерни 350 мин-1 в рабочем режиме 700 мин-1 Моменты затяжки Уровень 1 (M 2.5) 0,5 ± 0,1 Нм Уровень 2 (M 3) 0,7 ± 0,15 Нм Уровень 3 (M 3.5) 1,2 ± 0,2 Нм Уровень 4 (M4) 1.7 ± 0,25 Нм Вес, вкл. кабель питания 0,990 кг Масса 0,820 кг Уровень шума согласно DIN 45634 58 дБ (А) Разное Класс защиты II согласно DIN 57 740, DIN / VDE 0740 T.1 и T.2, EMC согласно директиве ЕС 89/336 / EWG, CE Mark Характеристики и преимущества динамометрической электрической отвертки Weidmuller DMS 2 Регулировка крутящего момента в четыре этапа для стандартных винтов от M2,5 до M4 Выбираемое отключение электроэнергии при достижении предварительно выбранного крутящего момента Высокая точность повторения Запуск на пониженной передаче и переключение на рабочие обороты регулируются давлением на головку винта Переключение вперед и назад Работа без утомления благодаря эргономичному дизайну и небольшому весу Идеальная конструкция для работы одной рукой в ​​любых рабочих условиях и в разных рабочих местах Низкий уровень шума Низкое потребление энергии Сменные / сменные насадки для отверток Габаритные размеры Сменные насадки Weidmuller для отверток — бит E6.3 S (шлицы, плоская головка) Биты шлицевые DIN 5264, привод 1/4 «E6.3 DIN 3126 Описание Размеры (см. Чертеж выше) Номер детали А Б К БИТ E6,3 0,4×2,5×70 0.4 2 70 9202750000 БИТ E6,3 0,5×3,0x50 0,5 3 50 10000 БИТ E6,3 0,5×3,0x70 0.5 3 70 00000 БИТ E6.3 0.5X3.0X110 0,05 3 110 9205600000 БИТ E6,3 0,6×3,5×50 0.6 3 50 20000 БИТ E6,3 0,6×3,5×70 0,6 3 70 20000 БИТ E6.3 0,6X3,5X110 0,6 3 110 9205610000 БИТ E6,3 0,8×4,0x50 0.8 4 50 9205610000 БИТ E6,3 0,8×4,0x70 0,8 4 70 30000 БИТ E6.3 0,8X4,0X110 0,8 4 110 9205620000 БИТ E6.3 0.8X4.5X110 0.8 4 110 9205630000 БИТ E6,3 1,0×5,5×50 1 5.5 50 40000 БИТ E6,3 1,0×5,5×70 1 5,5 70 40000 БИТ E6.3 1.0X5.5X110 1 5 110 9205640000 БИТ E6,3 1,2×6,5×70 1.2 6,5 70 9202740000 БИТ E6.3 1.2X6.5X110 1,2 6 110 9205650000 Сменные насадки Weidmuller для отверток — бит E6.3 PH (Phillips / Крестовина с углублением) Крестовины с крестообразным шлицем PH / DIN 6260. Привод 1/4 «E6.3 DIN 3126 Описание Размер / AF Размер C Номер детали БИТ E6,3 Ph2x70 1 70 80000 БИТ E6,3 Ph3x70 2 70 Сменные насадки Weidmuller для отверток — бит E6.3 PZ (крестовина / PoziDrive) Крестовины, Pozidrive, тип PZ / DIN 5262. Привод 1/4 «E6.3 DIN 3126 Описание Размер / AF Размер C Номер детали БИТ E6,3 PZ1x70 1 70 00000 БИТ E6,3 PZ2x70 2 70 10000 Сменная насадка для отвертки Weidmuller — E6.3 Z (бит смещения для STB) Бита со смещением и шлицем для тестовых гнезд STB, привод 1/4 дюйма, размер 0,6 x 3,5 x 39, P / N

Использование OutBack FLEXmax с аккумулятором Battle Born LiFePO4

Шон 29 июня 2017 г.

OutBack FLEXmax — одно из самых универсальных зарядных устройств, которые мы тестировали.У него очень интуитивно понятный пользовательский интерфейс, который упрощает программирование для работы с Battle Born Battery.

Необходимых инструментов:

1. Отвертка Phillips №2

2. Отвертка с плоской головкой

Перед запуском обязательно отключите фотоэлектрические системы, которые могут питать FLEXmax.

Для наглядности обозначьте кнопки в соответствии с их номерами на рисунке ниже.

Шаг 1:

Отвинтите переднюю панель устройства с помощью крестовой отвертки №2.

Шаг 2:

Подключите положительную и отрицательную клеммы Battle Born Batteries к положительной и отрицательной клеммам FLEXmax соответственно.

Устройство включится.

Шаг 3:

Следуйте инструкциям, прилагаемым к FLEXmax, чтобы перейти к «Экрану состояния».

Это экран, показанный на рисунке выше, на котором отображаются входящие и исходящие напряжения устройства.

На этом экране нажмите 1-ю кнопку.Теперь вы попадете в «Экран главного меню».

Шаг 4:

Нажмите 4-ю кнопку с надписью «GO» на экране, чтобы выбрать «Зарядное устройство». В меню «Зарядное устройство» измените каждый параметр на следующий:

• Ограничение по току: Это будет зависеть от того, с какой амплитудой вы хотите зарядить аккумуляторную батарею.
• Поглощение: 14,4 В
• Поплавок: 13,4 В

Нажмите 1-ю кнопку, чтобы выйти из этого экрана.Нажмите 1-ю кнопку еще раз, чтобы вернуться в «Экран главного меню».

Шаг 5:

Нажимайте 3-ю кнопку, пока курсор не окажется слева от «EQ».

Нажмите 4-ю кнопку, чтобы войти в меню «EQ».

Установите напряжение эквалайзера на 14,4 В.

Нажмите 2-ю кнопку, чтобы перейти к следующему экрану.

Установите как можно меньшее время выравнивания заряда батареи.

Затем нажмите 1-ю кнопку для выхода.

По умолчанию выравнивание включено вручную.Никогда не включайте эквалайзер, так как в этом нет необходимости для Battle Born Batteries.

Шаг 6:

Если вы используете удаленный датчик температуры, отсоедините его от батареи и от FLEXmax. Батареи Battle Born не требуют температурной компенсации.

Теперь ваш FLEXmax настроен для использования с боевыми батареями!

7 Лучшая электрическая отвертка с батарейным питанием [Обзоры 2021] Обзор инструментов

Зачем вам электрическая отвертка

Лучшие шуруповерты обладают мощным крутящим моментом и эргономичной формой спускового крючка, которая отлично лежит в ваших руках для точного управления и надежного захвата.Ознакомьтесь с нашими идеями и рекомендациями по покупкам, чтобы привезти домой высококачественные электрические отвертки, доступные сегодня.

Прежде чем покупать электрическую отвертку, убедитесь, что это именно то устройство, которое вам нужно. С этой целью вам нужно учесть несколько вещей.

Ручные отвертки более доступны по цене по сравнению с электрическими отвертками и не требуют питания от батареи. Это говорит о том, что вам нужно будет полагаться на собственную мощность, чтобы добиться правильного крутящего момента от ручной отвертки, что может быть сложно, если вы работаете с более твердыми материалами, такими как красное дерево, дуб или черное дерево.Именно здесь и пригодится электрическая отвертка. Кроме того, если у вас есть большая задача, которая требует, чтобы вы закрутили много винтов в короткие сроки, отвертка с электрическим зарядом — отличная альтернатива.

Если вам нужен впечатляющий крутящий момент для ввинчивания больших шурупов в металл или твердую древесину, то сверло может быть лучшим вариантом, чем электрическая отвертка. Сверла стоят дороже, чем электрическая или механическая отвертка, но они того стоят, если вам нужна мощность.

Электрические отвертки заполняют промежуток между ручной отверткой и дрелью, обеспечивая более сбалансированное вождение, которое не повредит винты и даже не утомит вас. Если это похоже на устройство, которое вам нужно, читайте дальше.

На что обращать внимание при покупке лучшей электрической отвертки

Не инвестируйте в новый продукт, не изучив наиболее важные функции. Приведенные ниже соображения позволят вам определить, какая электрическая отвертка вам подходит.

Мощность

Моторизованная мощность с помощью электрических отверток превращается в ваш опыт заворачивания шурупов, заменяя ручные отвертки для всех основных задач. Тем не менее, не всем нужна промышленная электрическая отвертка, поэтому убедитесь, что вы определите, для чего вы будете ее использовать, прежде чем покупать ее.

Выходная мощность электрической отвертки рассчитывается в вольтах.

Модели зажигалок в среднем имеют мощность от трех до семи вольт. Эти отвертки с пониженным напряжением отлично подходят для легких и средних задач, таких как сборка домашней мебели, подвесных настенных аксессуаров и любых других небольших работ с материалами низкой и средней плотности.

Сверхмощные электрические отвертки идеально подходят для обработки таких плотных материалов, как древесина или металлы. Рассмотрим модель для тяжелых условий эксплуатации с напряжением от 8 до 15 вольт, если вы хотите проделать большую работу вместе с вашей электрической отверткой, которая может оказаться очень требовательной для более легкой модели.

В конечном счете, сочетание легкой и средней электрической отвертки с мощной ударной отверткой, вероятно, станет вашим лучшим выбором для экономичного решения практически любой проблемы с заворачиванием шурупов.

Крутящий момент

Крутящий момент — это показатель того, какое давление электрическая отвертка оказывает на винт как против часовой стрелки, так и по часовой стрелке. Чем больше крутящий момент, тем более значительная мощность используется для поворота винта.

Крутящий момент рассчитывается в Ньютон-метрах или Н-м. Электрические отвертки могут иметь крутящий момент от 1 Нм на светлой стороне до 27 Нм для промышленных моделей. Тем не менее, 27 Н-м — это довольно много для электрической отвертки, поскольку практически все варианты находятся между тремя Н.м и десять Нм, что более чем достаточно для большинства проектов DIY. Если вас беспокоит частая работа с материалом высокой плотности, выберите вариант с большим крутящим моментом.

Скорость

Скорость электрического шуруповерта рассчитывается в оборотах в минуту или в оборотах в минуту. Более легкие электрические отвертки имеют среднюю скорость от 150 до 300 об / мин, хотя они могут превосходить эту конкретную величину.

Помните, что, хотя более высокий темп означает, что отвертка вращается быстрее, это может привести к тому, что насадка отвертки соскользнет с винта, если вы не сможете отрегулировать инструмент.Это отличный фактор для увеличения мощности, скорости и крутящего момента электрической отвертки. Лучшие электрические отвертки будут иметь регулируемую скорость для максимального контроля.

Для многих людей постоянная скорость в 150 об / мин — это уже намного больше, чем то, что вы можете достичь с помощью ручной отвертки, поэтому эти альтернативные скорости могут помочь выполнить задачу быстро и без усталости.

Маневренность

Электрические отвертки

доступны во многих различных стилях для обеспечения маневренности, например, с фиксированной пистолетной рукояткой, линейной рукояткой и регулируемой рукояткой.

Электрошуруповерты с фиксированной пистолетной рукояткой имеют пистолетную конструкцию, отсюда и название. Маленькая ручка и спусковой крючок позволяют удерживать отвертку во время использования, не соскальзывая, независимо от темпа и крутящего момента.

Электрические отвертки с регулируемой рукояткой поставляются с регулируемой рукояткой, которую можно поворачивать, сгибать и перемещать для наиболее эффективного доступа и маневренности. Эти регулируемые рукоятки отлично подходят, если вас беспокоит ограниченное пространство или если вы не можете выбрать между встроенной отверткой и фиксированной пистолетной рукояткой.

Электрические отвертки

Inline выглядят как ручные отвертки, но работают так же, как любая другая электрическая модель. Благодаря прямому захвату они могут выскользнуть из ваших рук, если скорость или крутящий момент довольно высоки, или если ваши руки или рукоятка отвертки скользкие или мокрые. Эта альтернатива отлично подходит, если вы хотите переключиться на электрическую отвертку, но вам нравится ощущение, связанное с ручной отверткой.

Аккумулятор

Срок службы аккумуляторной отвертки рассчитывается с использованием миллиампер-часов (мАч) для небольших батарей или ампер-часов (Ач) для больших батарей, при этом тысяча мАч соответствует одному Ач.Электрическая батарея на один ампер-час (Ач) эффективна для создания 1 ампер энергии в течение одного часа времени. И наоборот, батарея емкостью 1 Ач может создать десять ампер энергии, но только в течение шести минут. Помните, что вы используете электрические шуруповерты только время от времени для выполнения задач, в дополнение к тому, что батарея емкостью 1 Ач теряет энергию только после использования отвертки.

Типичный номинал Ач для блоков питания с электрическими отвертками составляет от 0,5 Ач до 2,5 Ач. Требования к сроку службы батареи должны учитывать доступность электроэнергии для подзарядки, типичную продолжительность использования, а также энергию, крутящий момент и скорость, необходимые для отвертки, поскольку более высокая выходная мощность разряжает батарею быстрее.

Размер

Важно помнить о размере электрической отвертки, потому что размер неизбежно указывает на прочность инструмента. Чем он больше, тем лучше двигатель, но всегда помните, что он также будет тяжелее.

Электрические отвертки

весят от одного до трех фунтов, хотя некоторые исключения для тяжелых условий эксплуатации могут весить до пяти фунтов. Один или два фунта могут показаться не такими уж большими, но если вы планируете использовать отвертку в течение длительного периода времени, ожидайте некоторого утомления рук, кистей и плеч.

Характеристики

Как и большинство электроинструментов, электрические шуруповерты обладают различными дополнительными функциями, призванными упростить вашу работу и выделить продукт среди конкурентов. Возникающее включение — магнитный винтодержатель, который тянется с лицевой стороны отвертки; следовательно, вам не нужно поддерживать винт одной рукой, используя электрическую отвертку другой рукой.

Различные другие предпочтительные функции включают светодиодную лампу для улучшенной видимости и устройство регулировки крутящего момента, которое мгновенно увеличивает или уменьшает крутящий момент в зависимости от требований задачи.Эти системы часто имеют элемент быстрой остановки, который не дает отвертке завинтить винт, когда винт заклинивает или полностью ввинчивается. Это останавливает передачу крутящего момента от устройства к руке и руке, избавляя вас от многих болей и болей. в долгосрочной перспективе.

Независимо от того, какую электрическую отвертку вы покупаете, она должна быть качественной. Наш список электрических отверток был бы лучшим, исходя из вышеупомянутых компонентов, эффективности, цены и репутации.

Комплекты для зарядки солнечных панелей

12В для караванов, автодомов, катеров, яхт, морских судов

Настроить наши комплекты так просто, если ты знаешь, как это сделать! Вот ваше простое и понятное пошаговое руководство по подключению различных компонентов вашей солнечной энергетической системы Photonic Universe.

(Вам могут понадобиться: резак для кабеля, отвертка, кольцевые клеммы аккумулятора, линейный предохранитель, разъединители)

1. Подключите аккумулятор для досуга Photonic Universe к солнечному контроллеру заряда

Использование двухжильного аккумуляторного кабеля соответствующего сечения и встроенного предохранителя (макс.Расстояние 15 см от аккумулятора), подключите аккумулятор 12 В к клеммам аккумулятора солнечного контроллера заряда.

Убедитесь, что положительная (+) клемма аккумулятора подключена к положительной (+) клемме контроллера, и проделайте то же самое с отрицательной (-) клеммой. Вы можете прикрепить кабели к клеммам аккумулятора, использовать кольцевые клеммы или для временного подключения использовать зажимы типа «крокодил». Если предохранитель включен, то при подключении солнечный контроллер заряда мгновенно распознает аккумулятор как 12 В и включит свет аккумулятора.

(Примечание: некоторые контроллеры также могут работать с батареями 24 В, поэтому важно, чтобы батарея была заряжена, чтобы контроллер мог правильно определить напряжение батареи.)

2. Подключите солнечную панель Photonic Universe к солнечному контроллеру заряда

Подключите положительный и отрицательный кабели солнечной панели к клеммам солнечного (или фотоэлектрического) контроллера заряда. Еще раз убедитесь, что положительный (+) кабель подключен к соответствующим положительным (+) клеммам на контроллере, а тот же — к отрицательным (-) клеммам.Если на солнечную панель попадает какой-то свет, контроллер заряда немедленно покажет сигнал «зарядка аккумулятора».

Большинство наших солнечных панелей Photonic Universe имеют разъемы MC4 на концах кабелей солнечных панелей. Они предназначены для простого соединения нескольких панелей. Поскольку контроллер заряда солнечной батареи имеет винтовые клеммы, их можно просто отрезать, а неизолированный кабель продеть в винтовые клеммы.

(Примечание: некоторые контроллеры заряда солнечных батарей будут немного сложнее, например, контроллер заряда солнечных батарей с двумя батареями может заряжать независимые моторные и развлекательные батареи от одной и той же солнечной панели, но эти этапы подключения будут требоваться всегда.)

3. Подключите инвертор Photonic Universe к клеммам аккумулятора

Если вам требуется питание 220–240 В переменного тока для повседневной бытовой техники, вам необходимо подключить инвертор мощности Photonic Universe к батарее. Как всегда, убедитесь, что положительный (+) кабель подключается к соответствующим положительным (+) клеммам аккумулятора, а такой же — к отрицательным (-) клеммам.

(Примечание: кабели, поставляемые с инвертором, рассчитаны на размер инвертора и должны использоваться.Если вам требуется кабель большей длины, возможно, потребуется увеличить его толщину. Плавкий предохранитель инвертора и разъединитель для тяжелых условий эксплуатации, показанные на схеме, не входят в комплект наших инверторов).

Вот и все!

Это действительно так просто, как 1-2-3!

Как подключить контроллер заряда солнечной батареи к электрической системе кемпинга своими руками — EXPLORIST.life

Из этого сообщения в блоге вы узнаете, как подключить контроллер солнечного заряда к электросистеме кемпинга своими руками.Контроллер заряда солнечной батареи регулирует мощность, поступающую от солнечной батареи, и преобразует ее в напряжение и силу тока, которыми можно безопасно заряжать аккумуляторную батарею.

Детали и инструменты, необходимые для подключения контроллера заряда от солнечной батареи

Отключите все питание вашей системы

Убедитесь, что в вашей системе нет питания. Это означает, что вам необходимо:

• Выключите главный выключатель аккумулятора
• Отсоедините от берегового источника питания
• Выключите все компоненты (например, инвертор)
• Выключите солнечный выключатель

Использование мультиметра для проверки нулевого напряжения на положительном и отрицательном полюсах сборные шины и провода, идущие от солнечного контроллера заряда, на этом этапе — хорошая идея.

Подключите заземление оборудования контроллера заряда солнечной батареи

Винт заземления оборудования должен иметь свободный путь к отрицательной шине в распределителе Victron Lynx. Это важно, так как в случае катастрофической неисправности внутри распределителя Lynx существует обратный путь к отрицательной шине, чтобы энергия могла течь, чтобы замкнуть цепь, что позволит предохранителю, защищающему цепь, перегореть.

Это винт заземления оборудования контроллера заряда солнечной батареи:

Для этого соединения вам понадобится провод с наконечником 1/4 ″ на одной стороне и наконечником 5/16 ″ на другой стороне.

• Удалите винт и шайбы с помощью отвертки с крестообразным шлицем
• Поместите наконечник провода 1/4 ″ напротив радиатора
• Установите шайбы и винт на место.
• Затяните с соответствующим моментом затяжки.

Прикрутите контроллер заряда солнечной батареи к опорной плате

Так как винт заземления находится в неудобном месте сбоку от контроллера заряда и затрудняет доступ, когда есть компонент слева от контроллера заряда, важно сначала выполнить это соединение. Теперь можно прикрутить контроллер заряда к плате поддержки. 4 винта # 14 x 3/4 ″ с цилиндрической головкой отлично подходят для этого контроллера заряда.

Присоедините провод заземления оборудования к отрицательной шине

Следующим шагом является присоединение провода заземления оборудования контроллера заряда солнечной батареи к отрицательной шине.Он перейдет к центральной шпильке отрицательной шины внутри распределителя lynx.

• Снимите гайку, шайбу и стопорную шайбу с помощью торцевого ключа на 13 мм.
• Поместите кабельный наконечник 5/16 ″ на шпильку
• Замените гайку, шайбу и стопорную шайбу на 13-миллиметровый торцевой ключ.
• Затяните с соответствующим крутящим моментом

Провод отрицательного провода аккумулятора контроллера заряда солнечной батареи

Теперь я собираюсь подключить контроллер заряда солнечной батареи от отрицательной клеммы батареи контроллера заряда к отрицательной шине в распределителе Victron Lynx.

Для этого соединения я сделал провод с кабельным наконечником 5/16 ″ с одной стороны и наконечником с другой стороны.

(Примечание: кабельные наконечники не являются обязательными на протяжении всего этого руководства, но обеспечивают очень чистую установку. Одобренным методом является также зачищенный медный конец многожильного провода.)

Затем я вставлю конец с наконечником в отрицательную клемму батареи контроллера заряда солнечной батареи и затяню винт.

Теперь я собираюсь соединить конец с кабельным наконечником 5/16 ″ с одной из шпилек на отрицательной шине внутри распределителя Victron Lynx:

• Снимите гайку, шайбу и стопорную шайбу с помощью торцевого ключа на 13 мм.
• Поместите кабельный наконечник 5/16 ″ на шпильку
• Замените гайку, шайбу и стопорную шайбу на 13-миллиметровый торцевой ключ.
• Затяните с соответствующим крутящим моментом

Провод положительного провода аккумулятора контроллера заряда солнечной батареи

Теперь я собираюсь подключить контроллер заряда солнечной батареи от положительной клеммы батареи контроллера заряда к положительной шине в распределителе Victron Lynx.

Для этого соединения я сделал провод с кабельным наконечником 5/16 ″ с одной стороны и наконечником с другой стороны.

Я собираюсь вставить конец с наконечником в положительную клемму аккумулятора контроллера заряда солнечной батареи и затянуть винт.

Теперь я собираюсь соединить конец провода с наконечником 5/16 ″ с одной из шпилек нижнего «держателя предохранителя» и использовать предохранитель MEGA, чтобы соединить наконечник провода с плюсом

.

• Снимите гайки, шайбы и стопорные шайбы на обеих этих шпильках с помощью торцевого ключа на 13 мм.
• Установите предохранитель MEGA

• Поместите кабельный наконечник 5/16 ″ на нижнюю шпильку

• Замените гайки, шайбы и стопорные шайбы на обеих шпильках держателя предохранителей с помощью торцевого ключа 13 мм.
• Затяните с соответствующим крутящим моментом

Как подключить контроллер заряда к солнечному разъединителю

Для подключения контроллера заряда к разъему солнечной батареи достаточно просто подключить положительный и отрицательный провод от солнечного разъединителя к контроллеру заряда и затянуть винты клемм.

Чтобы подключить солнечный разъединитель к контроллеру заряда, я собираюсь обжать несколько наконечников на проводах, идущих от солнечного разъединителя.

Провод контроллера заряда солнечной батареи Минусовой провод солнечной батареи

Теперь я подключу отрицательный провод, идущий от солнечного разъединителя, к контроллеру заряда:

• Вставьте отрицательный провод в отрицательную клемму PV на контроллере заряда.
• Затяните винт до подходящего момента.

Провод положительного провода солнечной батареи контроллера заряда

Теперь я соединю положительный провод, идущий от солнечного разъединителя, к контроллеру заряда:

• Вставьте положительный провод в положительную клемму PV на контроллере заряда.
• Затяните винт до подходящего момента.

Используйте кабельные зажимы для прокладки проводов

Чтобы провода оставались аккуратными и аккуратными внутри кабельного канала, И чтобы провода не выходили из клемм контроллера заряда, я собираюсь прикрепить зажимы для проводов, которые мы только что установили внутри кабельного канала.

Дважды проверьте правильность полярности подключений

После того, как все провода подключены, пора проверить, подключены ли положительные провода к клеммам положительных проводов; отрицательные провода подключаются к отрицательным клеммам.Систематическое отслеживание каждого провода пальцем и указание на положительные клеммы — отличный способ визуализировать, что каждый провод находится там, где он должен идти.

Включите питание системы от аккумулятора

Теперь я собираюсь включить питание своей системы от батареи, и, если все пойдет хорошо, я смогу снять показания напряжения с помощью мультиметра и увидеть где-то в диапазоне 11-14,6 В для батареи 12 В, регистрируемой на плюсе. и отрицательные клеммы аккумулятора на моем контроллере заряда.

Включите солнечную энергию в вашу систему

Затем я могу включить солнечный выключатель, чтобы подключить солнечную батарею к контроллеру заряда. Если все пойдет по плану, напряжение моей солнечной батареи должно быть на моих положительных и отрицательных входных клеммах фотоэлектрических модулей на контроллере заряда солнечной батареи. Поскольку у меня есть 2 солнечные панели по 100 Вт, подключенные последовательно, ожидается, что показание будет 44 В. Напряжение вашей солнечной батареи может варьироваться в зависимости от ее конфигурации.

Убедитесь, что ваш солнечный массив заряжает батареи через контроллер заряда

Наконец, я собираюсь запустить приложение VictronConnect на своем телефоне и увидеть, что мои батареи действительно заряжают мой аккумулятор со скоростью 15.6А

Установка контроллера заряда солнечной батареи — завершение работы

Последним шагом в этом проекте является установка крышек на распределитель Victron Lynx, замена крышки кабельного канала, а также сидение поудобнее и восхищение вашей работой над недавно установленным контроллером заряда солнечной батареи.

Спасибо за чтение, и я надеюсь, что вы нашли этот пост в блоге полезным, и если бы вы это сделали… Было бы здорово, если бы вы поделились им с кем-то или группой, которые, по вашему мнению, могли бы его использовать. Нажмите кнопку «Нравится» и оставьте любые вопросы в разделе комментариев ниже.Подпишитесь, если вы хотите увидеть больше уроков по сборке кемперов своими руками, и я… до встречи в следующем проекте.

Как установить контроллер заряда Magnum Energy PT-100

Это видео разработано, чтобы помочь вам в установке контроллера заряда PT-100 MPPT на панели Magnum с помощью кронштейна контроллера заряда (входит в комплект поставки MMP, MPSL, MPSH и Панельные системы MPDH).

При установке на панель Magnum с помощью кронштейна контроллера заряда вам потребуются следующие инструменты:

• A Отвертка Torx T15
• A Отвертка Torx T20
• Отвертка с плоским шлицем
• Молоток
• Закрытый ниппель диаметром 1 дюйм и до трех контргаек

Чтобы установить PT-100 на панель Magnum с помощью кронштейна, сначала вам необходимо определить, с какой стороны панели Magnum вы планируете установить контроллер заряда и собираетесь ли вы использовать верхние или нижние монтажные отверстия. прикрепить кронштейн.Все это будет зависеть от вашей конкретной установки. В нашем примере мы будем устанавливать PT-100 слева от корпуса и будем использовать верхние монтажные отверстия.

В PT-100 используется самое верхнее монтажное отверстие на кронштейне, поэтому мы предварительно нарежем это отверстие с помощью одного из винтов для формирования резьбы T20.

Затем мы прикрепим кронштейн к панели Magnum в верхних монтажных отверстиях с помощью двух прилагаемых винтов T15.

Перед тем, как установить PT-100 на кронштейн, убедитесь, что выбили соответствующее выбивное отверстие как на панели Magnum, так и на PT-100.Добавьте закрывающий ниппель и контргайки, чтобы обеспечить проход между панелью и контроллером, а также большую часть устойчивости PT-100. Необходимо добавить стандартную пластиковую втулку диаметром 1 дюйм, чтобы защитить изоляцию провода при входе и выходе из ниппеля.

Наконец, прикрепите замочную скважину PT-100 к кронштейну с помощью винта T20, который мы использовали для предварительной резьбы монтажного отверстия.

No related posts.